Как установить деревянное окно в кирпичном доме

Установка деревянных окон своими руками: правила и технология

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для разных проемов заканчиваются.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон

***

Загрузка...

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как установить оконную коробку в кирпичном доме

Совет

Размер каменной насадки, винтов и L-образных скоб будет зависеть от размера коробки и ее веса при заполнении влажной почвой и растениями. Для коробки длиной 3 фута используйте минимум три L-образных кронштейна. Если в задней части оконной коробки нет отверстий, сделайте пилотные отверстия в коробке, а затем совместите отверстия с отверстиями L-образного кронштейна.

Предупреждение

Не прикрепляйте оконную коробку к деревянному подоконнику, так как монтажные отверстия, просверленные в древесине, могут стать местом входа влаги, что приведет к гниению древесины.Не используйте анкеры с расширяющейся кладкой, так как вы рискуете расколоть кирпичи.

Оконные ящики добавляют очарования дому.

Наличие дома с облицованным кирпичом сайдингом не должно помешать вам установить оконную коробку. Монтаж коробки на кирпич может показаться невозможным; Однако это простой проект, требующий нескольких основных инструментов, прочных металлических скоб и шурупов для кирпичной кладки. В считанные часы вы можете добавить очарования фасаду своего дома с помощью недавно установленной коробки, наполненной яркими цветами.

Как установить внутреннюю облицовку кирпича | инструкции

В этом проекте мы использовали непрерывный узор связки, который начинается в углах с укладки полного кирпича, затем кладется половину кирпича, затем полный кирпич, затем половину кирпича и так далее (Изображение 1). Цель традиционного рисунка непрерывного скрепления состоит в том, чтобы каждый ряд разрывал стыки нижнего ряда на полпути. При полноценной кирпичной работе это делается для опоры; для облицовки кирпичом он обеспечивает визуальный интерес и воссоздает вид цельного кирпича.Прикрепите кирпич срезанной стороной внутрь кирпичной кладки; это скрывает разрезы и создает иллюзию того, что облицовка кирпича полностью кирпичная (Изображение 2).

После того, как вы наладили кирпичную кладку, наметьте прямую линию через стену, используя прямой край и уровень. Постройте непрерывный ряд по всей длине стены, чтобы он служил ориентиром для укладки кирпича и поддержания непрерывного соединения (Изображение 3). Если над этим проектом работают несколько человек, они могут начать с противоположных концов стены и работать вместе, не беспокоясь о том, что их текущие связи не совпадают.

Начните снизу и продвигаясь к потолку, нанесите полоску строительного клея, специально предназначенного для облицовки кирпича, на тыльную сторону кирпича (Изображение 4). Держите клей на расстоянии примерно четверти дюйма от края кирпича. Приложите кирпич к стене с давлением, достаточным для прилипания кирпича, и удерживайте его до тех пор, пока кирпич не перестанет двигаться - это должно быть не более нескольких секунд.

Строительный клей необходимо регулировать в течение 15-20 минут, в течение которых вы можете внести необходимые изменения в укладку кирпича и размер шва.Если вы хотите, чтобы ваш размер шва был точным, вы можете использовать фуганки, но небольшие различия в ширине шва помогают создать иллюзию старой кирпичной стены.

.Руководство по ремонту окон

: что задействовано и сколько это стоит?

Оригинальные окна - отличное дополнение к любому старому дому, поскольку они, как правило, намного превосходят современные альтернативы. Таким образом, следует предпринять усилия по ремонту окон, прежде чем рассматривать возможность замены.

Бюджет, очевидно, повлияет на такие решения по ремонту окон, но распространено заблуждение, что ремонт окон будет дорогостоящим, не говоря уже о большом количестве хлопот.

Устранение гнили и решение запотевших стекол на удивление просто исправить, хотя эту работу лучше оставить профессионалам.Однако, прежде чем вызывать кого-то для замены, прочитайте общие проблемы и найдите ниже советы о том, как их можно исправить.

Эта деревянная солнечная комната была преобразована путем ремонта гнилых окон (Изображение предоставлено Ventrolla)

Сколько стоит ремонт окна?

Хотя это сильно различается в зависимости от состояния и размера окон, а также от сложности необходимых работ, ожидает заплатить около 500 фунтов стерлингов за окно за простой ремонт с заменой шнуров, грузов и замков, а также сквозняк. -изоляция.

Компании могут взимать НДС в размере 5% только с ремонтных и черновых работ в соответствии с государственной схемой в отношении ремонтных и энергосберегающих работ. Любые новые столярные изделия, фурнитура и остекление устанавливаются по ставке 20%.

Имейте в виду, что замена всего окна может обойтись вам примерно в 1750 фунтов стерлингов за окно . Хорошо отремонтированное и обслуживаемое деревянное окно может прослужить 100 лет, поэтому стоит взвесить все варианты.

Заранее уточните у подрядчика, включает ли цена ремонт внутренней штукатурки и декораций, а также штукатурку снаружи и т. Д.Что касается деревянных окон, то проем тоже следует облицевать полосой гидроизоляционного материала.

Ventrolla предоставляет общенациональные услуги по ремонту и обновлению деревянных раздвижных и створчатых окон и дверей (Изображение предоставлено Ventrolla)

Будет ли ремонт / замена окон улучшать ценность дома?

Так как двойное остекление ожидается в большинстве современных домов и домовладельцы при покупке обращают внимание на повышенную энергоэффективность, улучшение окон в устаревшем доме, как правило, является мудрым решением.

В старинном имуществе вам нужно будет быть внимательным при восстановлении рам и замене отдельных оконных стекол, в то время как в современном доме инвестирование в дерево из ПВХ, например, естественным образом сделает дом более желанным.

( БОЛЬШЕ : Как повысить ценность вашего дома: 20 главных советов)

Нужно ли мне разрешение на планирование для замены Windows?

Разрешение на планировку для замены окон обычно не требуется, если только здания не внесены в список или не расположены в заповедных зонах (где это относится к «основной отметке», обычно той, которая выходит на дорогу).

Однако заменяющие окна, установленные после апреля 2002 г., должны получить одобрение строительных норм. Исключение составляют случаи, когда вы заменяете только стекло, а не все окно.

В рамках ремонта всего дома архитекторы-реставраторы Western Design Architects отремонтировали окна этого когда-то заброшенного коттеджа, восстановив его историческое очарование. (Изображение предоставлено Дарреном Вулриджем)

При замене старых окон новыми необходимо принять во внимание несколько аспектов, касающихся таких областей, как тепловые характеристики, безопасность, вентиляция и средства эвакуации.В большинстве случаев использование установщика, зарегистрированного в FENSA, означает, что новые окна будут соответствовать требованиям без участия местных властей в строительном контроле, поскольку они «самостоятельно удостоверяют» установку.

Разрешение дирекции по строительству также потребуется для структурных изменений, таких как расширение существующего проема и установка новой перемычки. Соответствие требованиям к вентиляции (например, вентиляционные отверстия в рамах).

Строительные нормы определяют новые окна и двери как «регулируемую фурнитуру» (Часть L1B), которая должна соответствовать максимально допустимым стандартам теплопотерь на основе либо энергетического рейтинга окна «C» (WER), либо минимального значения U всего окна, равного 1.6Вт / м²К. Замена окон также должна соответствовать требованиям к вентиляции, например с отверстиями в оконных рамах и открывающимися фарами.

Средства эвакуации

По крайней мере, одно окно на этаже должно быть достаточно большим, чтобы можно было укрыться и от огня. Минимальная площадь проема 0,33 м², ширина и высота не менее 450 мм, поэтому проблем не возникнет.

Безопасность и вентиляция

Безопасное стекло требуется для окон, нижняя часть остекления которых находится в пределах 800 мм от уровня пола.Требования к минимальному размеру. Минимальные требования к размеру вновь образованных оконных проемов в жилых комнатах должны составлять не менее 1/20 площади помещения.

Замены должны соответствовать части L, которая обычно означает двойное остекление, но если вы можете сэкономить в другом месте, может быть разрешено одинарное остекление (Изображение предоставлено Ventrolla)

Еще в 1960-х годах широко использовались краски на основе свинца поэтому старые слои могут скрываться под более поздними слоями современного блеска.Соблюдайте меры предосторожности при трении, поскольку это представляет потенциальную опасность при проглатывании или вдыхании соединений свинца.

Как починить гнилые деревянные окна

Мягкое гниющее дерево, отслаивающаяся краска и заедающие окна - все это признаки гниения деревянных окон.

Проникновение воды и образование скоплений деформируют древесину, вызывая именно эти проблемы; Обычно это результат недостаточного ухода или ослабления угловых соединений.

Чтобы проверить на гниль, проверьте, является ли древесина мягкой и губчатой.Хороший способ - откопать отверткой. Если присутствует гниль, необходимо вызвать на помощь специалиста.

Как восстановить и восстановить рамы

Вырежьте небольшие участки гнили и заделайте замазкой или шпатлевкой
Отрежьте большие участки поврежденной древесины, обработайте прочную древесину консервирующей жидкостью и привейте в них новые части древесины. место. Также может помочь вставка консервантов в отверстия, просверленные в раме; они высвобождают консервант в древесину.
Нанесите грунтовку и грунтовку, а затем два верхних слоя внешней краски в качестве финишного покрытия.
Также необходимо заменить замазку с трещинами или неплотно прилегающими к стеклу.

Если весь подоконник должен быть заменен, вынуть старый и заменить его новым подоконником из хвойной древесины будет стоить около 110 фунтов стерлингов * (исходя из подоконника 100 x 75 x 1200 мм) (Изображение предоставлено Ventrolla)

Подоконники являются печально известным слабым местом.Их часто можно отремонтировать, отрезав гнилую поверхность обратно до прочной древесины, а затем посадив новый кусок выдержанной древесины, используя клей и винты для цветных металлов.

Важно обеспечить наличие четкой канавки для сбора капель на нижней стороне внешнего подоконника для безопасного отвода дождевой воды от стены. Канавки для капель на старых подоконниках иногда могут быть забиты краской; в результате вода может просачиваться сквозь стену внизу.

Ослабленные соединения - еще одна распространенная проблема.Самый простой вид ремонта - укрепить угол окна уголком из нержавеющей латуни или нержавеющей стали. Кронштейн можно закрепить на месте и скрыть после вырезания и заполнения гнили.

В качестве альтернативы просто повторно приклейте ослабленные стыки. Обычно для этого требуется вынуть окна и закрепить склеенные рамы на верстаке. Если большие участки древесины имеют дефекты, их можно вырезать и вделать новые профили, соответствующие рамам, рельсам, стойкам и остеклению.

Ремонт окон с запотевшими стеклами

Одним из наиболее распространенных дефектов, с которыми сталкиваются двойные стеклопакеты, является их склонность к «запотеванию». Иногда это может произойти в течение удивительно короткого периода времени после установки.

Запотевание стекол возникает из-за эрозии краевых уплотнений, которые становятся проницаемыми. Конденсат образуется внутри герметичной полости блока между внутренней и внешней панелями. Даже крошечное отверстие в уплотнении по краю герметичного блока может позволить водяному пару проникать во внутреннее пространство между стеклянными панелями.

К сожалению, после того, как запечатанный блок начал запотевать, мало что можно сделать, кроме замены (хотя иногда помогают краткосрочные исправления).

Вынуть и заменить либо сам стеклопакет, либо, что более типично, вынуть все окно.

Прежде чем вырезать старые окна, важно проверить, есть ли подходящая перемычка, поддерживающая кладку наверху. В противном случае потребуется временная опора.
Если старое стекло не может быть легко удалено, не повредив его или не порезав, рекомендуется накрыть обе стороны пищевой пленкой, чтобы снизить риск разлета мелких осколков

Восстановление створки Windows

Створки тяжелые и склонны к заклиниванию и заклиниванию или могут неконтролируемо соскальзывать вниз.

Створочные окна довольно просто отремонтировать. Общие проблемы, такие как обрыв створок и заклинивание шкивов, очевидны и легко устраняются, но другие дефекты менее очевидны.

Если первоначальное стекло толщиной 2 мм было заменено современным стеклом толщиной не менее 3 мм, необходимо отрегулировать уравновешивающий утюг или свинцовые грузы в боковых коробках. который удерживает створки в ровном положении, может также сломаться или расшататься, а старые окна обычно «закрашивают закрытыми»

Для капитального ремонта створок вам действительно нужно вынуть их из рам.Это можно сделать изнутри, аккуратно оторвав прибитую брусчатку.

Шнуры створок заменить довольно легко
Смажьте шкивы
Снимите, демонтируйте и протрите бортики
Отшлифуйте деформированную древесину с последующим смазыванием боковых сторон воском и смазкой шкивов
Удалите любую краску с каналы створки в раме (обычно лучше всего выжигать) и защитить льняным маслом. Будьте осторожны, чтобы не оставлять следов ожогов, и, возможно, используйте химические средства для удаления пыли возле стекла, чтобы избежать трещин.
Закрепление бусинок латунными винтами, а не гвоздями - лучшее решение. проникновение через щели в окнах и вокруг них.Конденсат, образующийся на окнах или открывающийся изнутри и стекающий вниз - иногда плесень тоже очевидна - также являются подсказками. Внешне могут быть видны явные зазоры между кадрами и окружающими откосами / косяками.

Улучшенная вентиляция помещения и вытяжные вентиляторы для удаления влажного воздуха и удаления конденсата. Часто стороны стен вокруг оконных рам (откосы) страдают от сырости и плесени из-за образования мостиков холода, так как каменная кладка действует как проход между холодным наружным и теплым воздухом в помещении.

Как герметизировать деревянные окна
- Зазоры между рамами и окружающей каменной стеной следует заделать подходящей силиконовой мастикой или зазоры большего размера, заостренные слабым раствором.
- Установите специальные изолированные пластиковые «заглушки» для предотвращения образования мостиков холода при установке окон
- Герметизация окон может быть чрезвычайно экономичной. В то время как установка качественного внутреннего вторичного остекления - отличный способ предотвратить сквозняки, минимизировать потери тепла и повысить звукоизоляцию
( БОЛЬШЕ : Изоляция старых домов)

Устранение дефектных перемычек и смещение конструкции

Любое отверстие в стена является слабым местом, и старые здания с массивными стенами могут столкнуться с проблемами, когда скрытые деревянные перемычки прогнили.Ключом к этому могут быть растрескивание оконных проемов снаружи кирпичной кладки, кирпичных арок, каменной кладки или штукатурки. Трещины на внутренней штукатурке могут появиться в местах повреждения внутренних деревянных перемычек.

Отсутствие опоры для наружной створки во время работ по установке заменяющих окон может вызвать сдвиг в более современных свойствах полых стен. Это может привести к ступенчатому растрескиванию наружной кладки над оконным проемом.

Древесина была традиционным материалом для изготовления перемычек, перекрывающих проемы над дверями и окнами.Даже в старых зданиях со сплошными стенами, где внешняя сторона стены имеет кирпичную арку или каменную перемычку, за ней может находиться вторичная деревянная балка, часто заштукатуренная.

Даже если старая деревянная перемычка начала гнить, она может не нуждаться в автоматической замене. Главное - обнажить и дать высохнуть. Это часто требует удаления цементных штукатурок или непроницаемых современных красок, которые задерживают влагу.

Это заброшенное и полуразрушенное поместье в викторианском стиле было с любовью восстановлено домовладельцем всего за 777 фунтов стерлингов / м². (Изображение предоставлено Бреттом Чарльзом)
Когда дело доходит до более современных зданий, важно, чтобы подрядчики проводили проверки перед удалением старых окна.

Многие дома, построенные между 1940-ми и 1970-ми годами, не имеют перемычек над оконными проемами. Оригинальные рамы были спроектированы так, чтобы поддерживать стены, расположенные выше, но новые окна не предназначены для выдерживания таких нагрузок.

Если перемычка отсутствует, необходимо обеспечить подходящую временную опору и установить новую перемычку под руководством инженера-строителя. (Отсюда требование согласия Строительных норм, когда старые окна заменяются новыми).

Там, где существующие окна уже были заменены в пустотелых стенах без перемычек, ступенчатые микротрещины на стене над проемом очень распространены.Чтобы исправить это, проем необходимо стабилизировать и, при необходимости, вставить новую перемычку, чтобы выдержать вес внешней полости.

Аналогичная, но более серьезная проблема может возникнуть с эркерами, особенно в домах 1930-х годов. Оригинальные окна часто имели незаметные цельные колонны, выдерживающие тяжелые нагрузки с крыш. Поэтому снова важно, чтобы заменяемые окна были спроектированы так, чтобы обеспечивать достаточную структурную поддержку.

Консультации по восстановлению окон в старых зданиях

Вырывание оригинальных окон в исторических зданиях может быть верным способом уменьшить как их характер, так и рыночную стоимость, а также, возможно, нарушить законы планирования.

Хорошей альтернативой может быть капитальный ремонт и сохранение их. Возможно включение стеклопакетов в виде вторичного остекления, открывающегося внутрь. Это обеспечит превосходные звукоизоляционные качества по сравнению с обычным двойным остеклением.

Существующие оконные рамы могут иметь новые сверхтонкие стеклопакеты, заменяющие одинарные. Однако это обычно больше подходит для створок, чем для раздвижных створок, поскольку дополнительный вес может вызвать проблемы с уравновешиванием.

Оконные арки этого отреставрированного фермерского дома пришлось перестроить, чтобы сохранить целостность здания. (Изображение предоставлено Бреттом Чарльзом)
Возможно, вам также понадобится фрезер, чтобы увеличить фальцы остекления, чтобы разместить более толстое стекло. И имейте в виду, что охранники обычно сопротивляются потере оригинального стекла.

Однако есть один сценарий, при котором замена может действительно приветствоваться в исторической собственности, и это когда несоответствующие замены уже были установлены.Тем не менее, для перечисленных домов по-прежнему требуется согласие на строительство, даже если вы надеетесь поступить правильно и исправить прошлые ошибки.

Каким бы образом вы ни смотрели на это - изнутри или снаружи - удаление и замена старых окон приведет к повреждению окружающих стен, а это означает, что вам нужно будет «починить», как только новые окна войдут. Насколько обширен ремонт зависит от того, насколько сильно вы меняете размер проема, внешнюю облицовку и стиль новых окон.

Старые здания, как правило, двигаются в соответствии с сезонными изменениями грунтовых условий. Поэтому замена окон должна терпеть это, не искажая. Для этой задачи лучше подходят деревянные окна, а не алюминиевые или ПВХ.

Хотя этот дом сохраняет традиционный внешний вид, обновленные интерьеры предоставляют домовладельцам возможность модернизировать характерные створчатые окна (Изображение предоставлено Ventrolla)
Широко распространено заблуждение, что отличный способ сократить счета за электроэнергию - это установите двойное остекление и сократите теплопотери в вашем доме.Но факт в том, что окна, как правило, пропускают только около 10% общей теплопотери в обычном доме по сравнению с 35% через стены.

Фонд энергосбережения обнаружил, что для оплаты затрат на установку новых окон сокращенными счетами может потребоваться более 50 лет. Одна вещь, которую не подчеркивают продавцы, заключается в том, что большая часть этого улучшения сводится просто к защите от сквозняков благодаря плотно подогнанным новым рамам.

Еще одно распространенное заблуждение - окна из ПВХ служат вечно и не требуют ухода.Время может вызвать ряд проблем, таких как дефектные ручки, поврежденные уплотнения и запотевание стекла.

Кроме того, все, что сделано из ПВХ снаружи дома, в конечном итоге поддастся воздействию ультрафиолетового излучения. Поскольку они становятся ломкими, выцветшими или желтеют, их нередко требуется замена в течение 25–30 лет.

Признаки коррозии металлических рам включают ржавые рамки, которые могли покоробиться или деформироваться. Треснувшее стекло, свинцовые фонари с незакрепленными рамами и небольшие прогнутые стекла также являются симптомами.

Самая серьезная проблема, которая может поразить железные или стальные окна, - это ржавчина. По мере коррозии металл расширяется, вызывая деформацию, которая в конечном итоге может привести к растрескиванию стекла. Но даже окна, которые кажутся не подлежащими ремонту, часто можно успешно отремонтировать.

Как исправить коррозию в металлических окнах
- Если ржавчина затрагивает только поверхность, ее можно просто очистить проволочной щеткой. (Примите меры предосторожности, так как красный свинец обычно использовался для грунтовки).
- Вырежьте корродированные участки старых окон из кованого железа и приварите новые заменяемые.
- Ремонт чугуна сложнее, так как его почти невозможно сваривать; вместо этого может потребоваться «сшивание холодным металлом».
- Удалите всю ржавчину и нанесите цинковую грунтовку хорошего качества перед покраской.
- Старые металлические окна также могли покрыться несколькими слоями краски, которая после удаления может значительно улучшить их функциональность.
- Там, где старые свинцовые светильники стали неплотными и просачивающимися, установка вторичного остекления изнутри иногда может стать эффективным решением.В более серьезных случаях может потребоваться удалить весь свинцовый свет и профессионально отремонтировать полностью или частично с использованием нового провода
.
Смотрите также