Как правильно делать окосячку окон в брусовом доме
Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж
Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.
Виды окосячек и особенности их устройства
Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.
Обсада может делаться четырьмя различными способами:
- в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;
- в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;
- в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;
- чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.
В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.
Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.
Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.
Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью
Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.
Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.
Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.
После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:
- Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
- Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
- Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
- Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
- Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.
Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:
Т-образная окосячка
Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:
- Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
- Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
- Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
- Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
- Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
- Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.
П-образная обсада с обратной четвертью
Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:
- В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
- Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
- Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
- После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
- После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
- Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!
Вам понравится
Как сделать окно
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Столярные мастера часто оказываются в роли резидента-фиксатора. Как человека, у которого есть инструменты, вас часто просят «исправить это» или «построить то» для дома. Недавно я ремонтировал окна в собственном доме, и должен сказать, что все, что я узнал об этом ремесле, помогло мне работать лучше, чем несколько лет назад.Независимо от того, что вы любите строить, неплохо иметь несколько навыков для дома, которые принесут вам несколько очков домового. Вот несколько инструкций о том, как сделать окно - идеальное для чердака, небольшого дома или сарая (отрывок из книги Дэвида и Джини Стайлз «Строительство небольших домов: экологически чистые конструкции для крошечных домов и построек на заднем дворе»).
Как сделать окно
Маленькое окно - например, окно на чердаке - сделать несложно.Если у вас есть настольная пила, это можно сделать менее чем за полчаса. Из куска кедра или красного дерева размером 8 футов (1-1 / 2 x 2-1 / 2 дюйма) вырежьте два куска длиной 19-1 / 4 дюйма (перекладины) и два куска длиной 18 дюймов (направляющие). Отрежьте паз 3/8 ″ x 5/8 ″ вдоль края каждой детали, как показано на детали профиля. (Сохраните оставшиеся части на будущее.) Сожмите две более длинные части (стойки) вместе и вырежьте на концах выемку на плече 2-1 / 2 дюйма. Найдите центр всех четырех частей и вырежьте дадо 5/8 ″ x 5/8 ″ для мунтинсов. Из оставшейся древесины вырежьте два бруска мунтина 5/8 ″ x 5/8 ″ и сделайте поперечный надрез в их середине.Склейте и прикрутите все части вместе и отрежьте кусок стекла 1/16 дюйма или оргстекла, чтобы он соответствовал пазу. Обрежьте концы оставшихся кусочков под углом 45 ° и вставьте их в направляющие, чтобы стекло удерживалось на месте. Обрежьте нижний край окна на настольной пиле под углом 10 °, чтобы он соответствовал наклону подоконника.
Сделайте подходящую ширму окна
Сделайте свои собственные ширмы, используя легкие доски 1 × 3 (желательно красный кедр). Отрежьте четыре части 1x3, чтобы они соответствовали проему.Используя настольную пилу, вырежьте канавку шириной 1/8 дюйма и глубиной 1/8 дюйма на расстоянии 3/8 дюйма от внутреннего края всех четырех частей. Обрежьте стыки внахлест на настольной пиле. Соедините детали вместе, используя оцинкованные стержни и водостойкий клей. Как только клей высохнет, отрежьте кусок сетки от насекомых на 1 дюйм со всех сторон больше, чем внутреннее отверстие. Положите сетку на раму и с помощью приспособления, специально предназначенного для этого, вдавите сетку и фиксирующую планку в паз. Обрежьте лишнюю сетку канцелярским ножом.
Чтобы найти больше отличных идей для крошечных домов и построек на заднем дворе, посмотрите «Building Small» Дэвида и Джини Стайлз, доступный на ShopWoodworking.com.
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
.Как установить окно без гвоздей | Home Guides
Ребра с гвоздями - это фланцы на внешней стороне окон из винила и алюминия, которые примыкают к обшивке заподлицо, когда окно находится на месте. Они обеспечивают удобный способ крепления окна, но деревянные окна, а также некоторые алюминиевые и виниловые окна не имеют этих ребер. При отсутствии ребер необходимо вбить крепеж через оконную раму в каркас здания. Добиться хороших результатов несложно при условии, что вы подготовите грубый проем окна, убедитесь, что оно подходящего размера, и выровняете окно перед тем, как прикрепить его.
Измерьте размеры окна рулеткой и сделайте грубый проем на 1/2 дюйма шире и на 1/2 дюйма длиннее. Окно должно удобно размещаться без переплетов, а также должно быть достаточно места для регулировки его ориентации.
Закройте подоконник тентом или виниловым герметиком. Он должен выходить на всю длину подоконника и быть достаточно широким, чтобы загибаться за края подоконника. Прикрепите герметик к подоконнику.
Закройте окно, которое вы собираетесь установить.Если у него съемная створка, снимите ее. Поднимите раму в проем и отцентрируйте ее по центру подоконника. Для этого вам может понадобиться помощь.
Поместите уровень на нижнюю часть рамы и постучите по кедровым прокладкам под рамой с помощью молотка, чтобы отцентрировать пузырек. Когда вы закончите, поместите уровень вдоль вертикальной стороны рамки и отрегулируйте верхнюю часть рамки, чтобы центрировать пузырь. Постучите по прокладке между верхней частью рамки и заголовком, чтобы удерживать окно на месте.
Вставьте прокладки в зазор между рамой и вертикальными стойками с обеих сторон окна.Вставьте по две прокладки с каждой стороны и расположите их примерно на равном расстоянии от верхней и нижней части окна.
Просверлите отверстие 1/8 дюйма в оконной раме и в раме здания перед каждой прокладкой по бокам окна. Не сверлите отверстия в верхней или нижней части окна.
Вверните винт 2 1/2 дюйма в каждое отверстие, но не затягивайте. После того, как вы ввернете винт в каждое из четырех отверстий, отрегулируйте регулировочные шайбы между нижней частью окна и подоконником, чтобы убедиться, что окно открывается и закрывается правильно.Завершите затяжку шурупов, убедившись, что они недостаточно затянуты, чтобы вытянуть боковые стороны окна наружу.
Отрежьте все прокладки заподлицо с оконной рамой с помощью ручной пилы. Установите деревянную отделку, чтобы скрыть зазоры между окном и рамой и придать окну законченный вид.
.css - Как правильно сделать @media для устройств hppi и & работа с окном изменения размера
Переполнение стека- Около
- Продукты
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд
КАК ОСМОТРЕТЬ ДОМ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ - ЧАСТЬ 2 | Своими руками
В предыдущей статье мы рассмотрели дефекты голого деревянного ящика. Если через год-два дом будут обшивать снаружи, то большинство дефектов можно будет определить только изнутри. Если дом обшит с двух сторон, диагностировать его уже сложнее, так как все скрыто от глаз. В этом случае для осмотра стен, скорее всего, необходимо вскрыть отделку.Без этого при покупке дома обойтись сложно, так как под досками можно скрыть большинство дефектов.
Кстати, в скине тоже могут быть ошибки. Так, например, доски (или панели сайдинга) можно размещать не по прямой линии, а под углом. Рядом с этим вы не заметите. Видно только издалека.
При осмотре стен, обшитых вагонкой снаружи, часто можно увидеть вздутые «пузыри» - доски в этих местах даже не соприкасаются друг с другом.Причины этого дефекта разные. Они могут влиять как индивидуально, так и коллективно. Местное вздутие может быть связано с тем, что для обивки использовалась тонкая подкладка, предназначенная для внутренней отделки (12,5 мм), а носитель под накладкой набивался с большим шагом (более 80 см).
Нередко окна вставляются в стену под углом. Такой дефект «вылезает» именно при отделке. Особенно это заметно при установке сайдинговых панелей. Выступ панелей в средней части и замковые соединения по краям четко выделяются на стене, и любое, даже небольшое отклонение окон от горизонтальной линии бросается в глаза.
В моей практике был случай, когда приходилось демонтировать сайдинг со всей стены (благо он был коротким) и переставлять панели, но параллельно окну. В этом случае заказчики остались довольны, хотя, к сожалению, такой способ «лечения» очень трудоемок и не всегда возможен.
Диагностика крыши. Осмотрим крышу. От него зависит не только внешний вид конструкции, но и комфорт в жилище и долговечность дома в целом.Мы будем проводить осмотр снаружи и начнем с внешнего осмотра. На этом этапе мы можем посмотреть, насколько хорошо сочетается крыша с срубом, оценить цветовую гамму, определить размеры элементов и их соотношение (для ломаной кровли), узнать, что и как крепятся фронтоны, оценить состояние земель и дренажной системы,
После этого можно приступить к рассмотрению геометрических параметров кровли: оценить параллельность и перпендикулярность фронтонов, прямолинейность конька, ровность коньков, качество монтажа дымохода,
Следует отметить, что геометрические параметры - это не только внешний вид конструкции.Любое безобразие может сопровождать вполне конкретные конструктивные проблемы. Например, непараллельность плоскостей фронтонов приведет к серьезным затруднениям при установке жесткой кровли, а листы металлочерепицы вообще не удастся смонтировать.
Для оценки вертикальности фронтона, не взбираясь на крышу, можно использовать шест или две сбитые рейки с отвесом (рисунок 6). Если фронтоны не установлены перпендикулярно плоскости перекрытия, увидеть на расстоянии и без замеров несложно.В этом случае жесткие кровельные листы на свесе крыши располагаются в виде ступенчатой линии, которая получается при установке первого ряда кровельных листов вдоль наклонного фронтона.
На рис. 6 показано формирование ступеней с отклоненным наружу фронтоном. Чтобы исключить такую «отделку», необходимо «болгаркой» обрезать «выступающие углы листов». Но дело не только в испорченном внешнем виде конструкции. Если фронтоны не вертикальные, то на отделке двускатного карниза могут появиться разводы от водяных пятен от листов крыши.
Осматривать удобнее, минуя конструкцию по периметру. В солнечный день можно определить качество крепления профнастила. Темные полосы на продольных стыках (см. Рисунок 6 узел А) указывают на небольшое количество крепежных элементов: гвоздей или шурупов. А это значит, что либо доски редко упаковывают, либо кровельщики лень забивают лишний гвоздь.
Та же темная полоса тени, но теперь на границе горизонтальных стыков указывает на то, что доски обрешетки не уложены точно в одной плоскости и нижний ряд крепежа далеко от края листа.Если теперь подняться по лестнице на крышу и ударить ладонью по гофрированным листам, можно определить качество и прочность крепления листов - они не должны хлопать.
Осматривать Эндову лучше с лестницы. Ранней весной над воронкой водосточной трубы может подняться глыба льда, которая, как дамба, закрывает овраги долины. В результате на крыше может образоваться настоящий резервуар, из которого вода через стыки кровельных листов обязательно окажется внутри ограждающей конструкции.В результате утеплитель намокает, что не только снижает тепловые характеристики кровли, но и создает благоприятные условия для развития грибков и последующего разрушения несущей конструкции.
Причины такой ситуации могут быть разные. Самая частая причина проблемы - сливная труба. Если его сечение будет слишком маленьким (на 1 м2 кровля должна составлять не менее 1 см2 сечения трубы), водосток не обеспечит своевременный слив воды с крыши.Еще одна причина - засорение ендовы или сливной трубы.
Внимательно осматривая дом из точки Б {см. Рис.6), можно определить ровность скатов кровли, оценить прямолинейность ее нижнего края, определить характер расположения и стыковки элементов кровли. Например, может оказаться, что полоса мягкой кровли (рубероида) имеет значительные провисания из-за редко расположенных дощатых досок (рис. 8). В дальнейшем это обязательно вызовет разрыв кровельного ковра под воздействием снега, ветра и льда.Чаще всего это происходит в карнизах фронтонов, если они не обиты отделочными досками.
На закрепление конца планки рубероида у карнизов тоже следует обратить внимание. Например, широко распространена схема крепления планок, когда вода утекает с кровли под лобовую доску (см. Рис. 8в), а затем смачивает горизонтальную плоскость отделки карниза, оставляя на ней некрасивые изъяны. Правильная схема заделки рубероида - с его загибом. Гнутая часть рубероида крепится к обрешетке при помощи прутка или рубероида.
Из точки А (см. Рис. 6) можно оценить и отделать фронтоны. Например, распространенная схема набивки досок с «елкой» {см. Рис.66) может и добавляет красоты, но не обеспечивает равномерного отвода дождевой воды с фронтона. Потоки дождевой воды сгруппированы по наклонному расположению обшивки, что может привести к протечкам. Лучше простая схема кожи с поперечным расположением досок.
Также необходим осмотр кровельных карнизов.По низу точки А можно определить их ширину, параллельность сторон, узнать, выполняют ли они конструктивно важные функции вентиляции крыши. В частности, следует предусмотреть вентиляционные зазоры между подшивкой карниза и стеной.
При осмотре дома зимой в карнизе крыши можно увидеть скопление сосулек. Это означает, что в отапливаемом доме плохо утеплена крыша.
Дымоход необходимо также осматривать с земли. Если на крыше остались обломки кирпича, это признак разрушения кирпичной трубы.
Загляните внутрь здания. Начнем с осмотра дверей, окон, полов и потолков, межэтажных лестниц, перегородок. После этого исследуем геометрические параметры: вертикальность установки окон, дверей и перегородок, горизонтальность пола и потолка, высоту потолков в углах, ровность и перпендикулярность отделки и т. Д.
Обратите внимание на высоту порогов входной двери (если они выше 7 см - споткнетесь).Оцениваем состояние древесины коробки и дверных коробок (нет признаков гниения). Осмотрим саму дверь на предмет трещин, коробления, перекосов, а также выясним, свободно ли она открывается и закрывается, проверим работу замка, петель и защелок. От хорошего тамбура зависит сохранность тепла в доме и отсутствие сквозняков.
При осмотре окон необходимо определить плотность контакта коробов со стенами. Щели и трещины здесь приводят к значительным потерям тепла.Чтобы уточнить качество монтажа оконных блоков, если снять наличники и осмотреть материал и качество уплотнителя. Сквозить можно и в местах соприкосновения стекла с четвертью листочков, если остекление неплотно прилегает к стеклам и на стыках с деревом нет герметика. Если на подоконниках есть разводы от протечек, вода может течь через верхнюю наружную планку наличника.
Оконные и дверные блоки следует устанавливать вертикально и параллельно друг другу.Это можно примерно проверить, сравнив линию дверной коробки с линиями вертикальных элементов оконных блоков и визуально выявив отклонения в положении сравниваемых объектов (рисунок 9). Исходным эталоном может служить подвешенный отвес к потолку. Этот метод дает более точные результаты, так как отвес строго вертикальный.
А теперь обратим внимание на потолок и выясним, нет ли там отеков каруселей и пятен пота.Небольшие поты могут образовываться из-за конденсации из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства. Причиной значительного развода может стать протечка кровли. Прогиб потолка может говорить о том, что сечения потолочных балок недостаточно.
Давайте посмотрим на себя у ваших ног. Необходимо проверить горизонтальность пола во взаимно перпендикулярных направлениях, определить локальные просадки, и тогда можно будет определить величину прогиба потолка.Необходимо измерить высоту комнат от пола до потолка по углам. Разница может образоваться не только по вине строителей, но и из-за неравномерной усадки каркаса.
Широкие зазоры между половицами (более 5 мм), наблюдаемые летом (в августе), указывают на то, что сырые половицы укладывались зимой и после этого не перетягивались. При ходьбе по полу половицы не должны прогибаться, раскачиваться и скрипеть. Жесткость же пола можно проверить простым и доступным способом.Чашки или еще лучше стаканы, поставленные на стол вплотную друг к другу, при легком отскоке «исследователя» издают звон, по интенсивности которого можно выявить колебания пола в разных его зонах.
Внутренние стены также могут подвергнуться плохому обращению. Дачный участок часто облицовывают вагонкой. Доски кладут вертикально и прибивают к обрешетке. Если при нажатии на кожу между креплениями доски гнутся, значит, шаг между элементами обрешетки слишком велик - более 80 см (рисунок 10).По этой же причине может появиться локальный отек («пузыри») кожи.
Осмотр метрополитена, Если найдешь люк в подвале, то сможешь увидеть, как там дела. Основным предметом нашего исследования является состояние элементов конструкции, которое зависит от условий в подполье (вентиляция, влажность и температура).
Если после открытия люка чувствуется затхлый запах, значит, дерево гниет. Необходимо выяснить, есть ли на балках следы плесени, или это гнилые стружки и стружки, которые строители в свое время не убирали.Подземелье для деревянных конструкций - не лучшее место: при плохой вентиляции и в условиях повышенной влажности создаются благоприятные условия для развития биоремедиаторов и в частности коричневой гнили, способной вывести балки перекрытия в аварийное состояние.
Основной способ контроля, и в данном случае - визуальный. По определенным характеристикам можно определить качество древесины и степень поражения ее гнилью. Итак, все грибки в начале развития вызывают изменение цвета древесины.Он окрашивается в светло-коричневый цвет, а затем темнеет - становится коричневым или темно-коричневым. На древесине появляются продольные и поперечные трещины, которые распадаются на призматические куски, легко крошатся и измельчаются в порошок. В то же время древесина резко снижает механические свойства. Такие балки нужно сразу менять.
Чтобы древесина не гнила, сухие балки следует укладывать влажностью до 20% и поддерживать в таком состоянии во время эксплуатации, что возможно только при наличии эффективной вентиляции подполья.
Чтобы древесина не гнила, сухие балки следует укладывать влажностью до 20% и поддерживать в таком состоянии во время эксплуатации, что возможно только при наличии эффективной вентиляции подполья.
Если открыть люк, мы обнаружим на обратной стороне крышки каплю конденсата, поэтому на классных досках происходят нежелательные процессы. Еще хуже, если есть плесень или гниль в явном виде. Конденсат прямо указывает на то, что подполье плохо вентилируется. Определить степень вентиляции и застойные зоны можно с помощью пламени прикуривателя или дыма.А с помощью шила можно определить твердость древесины и косвенно - прочность конструкции.
Следует осмотреть цоколь изнутри, то есть со стороны метро и выяснить, в каком состоянии находится бетон; изучить геометрические параметры (прямолинейность, наличие углублений и неровностей, провал кровати). Обязательно спросите о состоянии деревянной обвязки, особенно в местах соприкосновения с балками и цоколем. Осмотр того же черного цвета (настил и черепные бруски) покажет, достаточно ли их сечения.В противном случае пол может упасть вместе с обогревателем на землю.
Еще один объект осмотра - обивка. Если в самом основании цоколя мы видим валик с песком (рис. 11), то в этом месте силы штамповки в зимнее время поднимали фундамент, который весной после оттаивания снова «садился» на свое место. Этот тест проводится в середине весны.
Для проверки состояния изоляции необходимо вынуть доску и проверить изоляцию на ощупь - влажность ли она, что также зависит от воздухообмена в подполье.Если из-за слабой вентиляции подполья в утеплителе скапливается влага, черный пол быстро загниет.
Перед тем как подняться на чердак, сначала осматриваем лестницу: где она расположена, каковы ее размеры, конструкция, особенности конструкции. Поднимаясь по нему, следует оценить его безопасность и удобство передвижения по нему, надежность ограждения. Балки лестницы не должны провисать, а ступени - скрипеть.
Вверху алгоритм проверки пола и потолка остается неизменным.Наличие пота на полу и потолке говорит о протечке кровли (где-то протекает). При наличии люков (дверей) в нишах ломаной кровли несложно проверить изоляцию стен мансарды, состояние стропил, обрешетки, ветровлагоизоляцию, оценить стыковку рубероида. и его связь с ящиком.
В лунную ночь можно увидеть, как кровельные листы стыкуются в продольном направлении между собой и встраивается дымоход в местах стыков с крышей.При недостаточном количестве застежек здесь будут хорошо видны световые полосы. Если под кровельными листами нет рубероида, февральская метель сквозь эти трещины отметит сугробы. Тогда снег растает, и вода проникнет внутрь жилища.
Важно изнутри осмотреть узлы сопряжения стен дома с горизонтальной отделкой карнизов. Обязательно должны быть вентиляционные зазоры. Карниз не следует заполнять изнутри утеплителем.
Чердак и чердак. На чердаке утеплитель укладывается, как правило, на планки потолка и его придется перемещать по технологическому перекрытию. Одним из основных объектов обследования здесь является дымоход. Его важность с точки зрения пожарной безопасности конструкции сложно переоценить. Обследовать трубу по всей длине нужно самым внимательным образом: посмотреть, как она оштукатурена; узнать, есть ли на его поверхности следы копоти; нет трещин.
В процессе эксплуатации печи из-за возможного осаждения, окрашивания раствора из швов под воздействием высоких температур могут возникать трещины, которые очень опасны с точки зрения возгорания. Необходимо осмотреть противопожарные разрезы в местах прохождения трубы через перекрытия, чтобы выяснить, нет ли взаимных смещений разреза и деревянных элементов пола (пола, потолка).
Автор до сих пор вспоминает один любопытный случай.Сосед построил дом, который простоял больше года и обветшал. После этого печь складывалась. Как-то ко мне прибежал напуганный хозяин (а это было зимой) и сообщает, что его уже месяц нет на даче, а когда он приехал навестить свой загородный дом, оказалось, что печь «провалилась» на 4,5 см на полу. Они начали понимать. К тому времени многие уже слышали о вертикальных перемещениях домов, установленных на неглубоком фундаменте. Почва под сооружением была пучинистой с высоким уровнем грунтовых вод.На межэтажном и мансардном этажах тоже происходило «отстой» топки. Когда мы перебрались на чердак, мы увидели разрыв трубы (рис. 12).
Осмотр дома с улицы показал, что «поднимаясь» вверх, дом подобрал трубу для выдры с кровельными листами и порвал кладку. То есть испекла не «деревню», а дом «поднялся». Топить печь с разрушенным дымоходом нельзя. Место прорыва мы заложили, и к середине весны дом осел на свое место.И так он ежегодно «поднимается» и «падает». Выдру пришлось поднять. Практически эти колебания на проживание в доме не влияют. Поздней осенью хозяева уходят с дачи - дом стоит на месте, весной приходят - снова на своих местах.
На явления, которые приводят к подобным проблемам, я хотел бы особо обратить внимание разработчиков. Широко известны сезонные вертикальные колебания дома. А как насчет печи, камина и дымохода? Если использовать радиаторы из легкого металла - проблем не будет.Их можно установить без фундамента прямо на полу дома. Ну а если хочется печь из кирпича? На мой взгляд, действовать без соответствующей подготовки невозможно. Построенный дом должен предварительно дать усадку за 1,5-2 года. Печь с самостоятельным фундаментом в этот период ставить не стоит, а забить на этот период металлические прутья в землю необходимо. По ним можно определить высоту подъема дома по силам продавливания (см. Рисунок 12, узел Б).
Стержни нужно забить в землю на глубине промерзания с запасом (то есть примерно 2,5 м). Они должны быть забиты почти со всех углов. Они определяются сезонными колебаниями дома. Не зная амплитуды колебаний конструкции, невозможно определить, на какой высоте от крыши можно сделать выдру и правильно выставить толщину пропила на всех этажах.
Особое внимание при осмотре конструкции следует уделить теплоизоляции стен чердака и его потолка.Проживание в деревне чаще всего носит сезонный характер. Мансарда используется только в летнее время года, когда на улице очень жарко. Поэтому утепление чердака требуется не столько для защиты жилища от холода, сколько от излишнего тепла. На малоизолированных чердаках летом быть невыносимо: жарко и душно.
В качестве совета разработчиков хочу предложить очень простой способ защитить чердак от летней жары. В популярной строительной литературе появлялись сообщения об использовании эковаты (переработанной макулатуры) в качестве утеплителя.Учитывая специфику эксплуатации мансарды своей дачи (зимой там никто не живет), я решил проверить эту идею на практике. Только переработанная бумага не измельчала, а просто сдавливала газеты в комочки (получалось примерно по 8 см в диаметре), которые проталкивались между внешней и внутренней облицовкой стен и фронтонов (рис. 13). Внутренняя облицовка производилась параллельно с заполнением пространства газетными комьями. Такой утеплитель легко удерживается в полостях из-за разрыва раздробленных комков.
Около 20 лет мы вполне комфортно себя чувствуем на чердаке. Если на улице + 35 ° С, то у нас + 24-25 ° С. Воздух сухой, утеплитель (стекловата или минеральная вата) не пахнет. Мышей там нет, так как летом на даче никто не живет, а бумага для них не так привлекательна, как пенопласт.
При стоимости традиционных утеплителей около 100 рублей за 1 м 2 реальная экономия на утеплении чердака может достигать 8000 рублей. И в то же время не ломайте голову над тем, что делать с «мусором», который ежедневно складывается в почтовые ящики.Но потолок для пожарной безопасности все же необходимо изолировать минеральной ватой.
Для кровли (как и для подземной) вентиляция также играет решающую роль, и этот вопрос требует очень внимательного изучения. На чердаке под ломаной крышей с вентиляцией проще. Между крышей и утеплителем следует устраивать достаточно большие зазоры (см. Рисунок 12, узел Б), и острой проблемы с образованием конденсата нет. Необходимо только следить за тем, чтобы потоки воздуха могли беспрепятственно проходить по всему склону.Например, воздух может беспрепятственно проникать в подкровельное пространство через щели в местах стыка карниза со стеной. Затем воздушный поток поднимается вверх и через конек (а также через вентиляционные окна фронтона) должен быть выброшен наружу. Для металлической кровли (профнастил, профнастил и металлочерепица) такой проблемы нет - там коньковые элементы не перекрывают потоки воздуха. Но если крыша из рубероида, то основной канал вентиляции здесь проходит через окна фронтона.
Следует отметить, что в последнее время начали строить дачи и с полным утеплением коньков. При таких расчетных схемах для эффективной вентиляции требуется специальный конструктивный зазор (или два - в зависимости от типа ветрозащиты). У крыш с одним зазором расстояние от крыши до утеплителя должно быть не менее 5 см. Этот канал должен обеспечивать беспрепятственный проход воздуха к гребню и беспрепятственный выброс через специальное устройство.
При осмотре таких крыш следует убедиться в наличии вентилятора, измерить его мощность, а также проверить, есть ли беспрепятственный вход и выход для воздушного потока.Сделать это можно, проткнув нагреватель спицей или тонким электродом. Сопротивляясь движению такого зонда, нетрудно получить необходимую информацию.
***
В своих исследованиях мы не касались инженерных систем: отопления, канализации, водоснабжения и др. В обычных коттеджах стационарное инженерное оборудование пока встречается редко. Однако при покупке дома может возникнуть необходимость в обследовании систем жизнеобеспечения. Для этого лучше привлечь специалистов.
По материалам журнала Dome
