Замена ролика сдвижной двери мерседес виано
Регулировка сдвижной двери + рестайл ролики Vito Viano — Mercedes-Benz Viano, 2.2 л., 2004 года на DRIVE2
Регулировка сдвижной двери + рестайл ролики Vito Viano
Настав момент коли відкривання бокових дверей став досить трудоємким… Заміна ручки салону трохи полегшила відкриття та не в ідеал:(Тож вирішено було робити повну заміну роліків та направляючих на рестайл.З нижньою направляючою майже не було проблем. Доречі, щоб її зняти потрібно відкрутити одну гайку під днищем машини з переду порога і перший, четвертий та п'ятий болти якщо рахувати від задньої частини порога. Другий та третій болти відкручувати не треба, вони тримають обмежувач дверей. Прийшлось відрізати один направляючий штир по центру нової рейки, відрізати кріплення в торці та приварити болт по зразку дорестайлу.Поставив його на місце, засунув новий ролік, до речі він ще має 2 роліки паразитні для кращого дожиму дверей. Виставляється так само як і на дорестайлі.З середнім роліком проблем не виникнуло, встає на рейсу від дорестайлу.А от з верхом прийшлось попотіти… Прийшлось відкручувати ручки та петлі кріплення багажу на стелі, підспускати обшивку стелі та відкручувати 4 гайки з середини кузова на ощуп… після демонтажу знову ж таки треба зрізати 2 направляючих шпильки, відрізати кріплення в торці і приварити гвинт по зразку з дорестайлу. Зібрав все в зворотньому порядку. Вставив ролік, в рестайлі регулювання значно простіше бо ролік прикріплюється до дверки в одному положенні, а болти для регулювання знаходяться на направляючій завіси, що в рази пришвидшує регулювання дверей:)Потім поміняв замок на рестайл, він такий же як і в дорестайлі просто свіжіший та на ньому цілий пластік на язичку замка бо на моєму був вже стертий тому й був інколи стукіт з бокових дверей. Також замінив скобу замка, що на кузові.Потім виставив усі зазори згідно інструкції. І о чудо, двері прекрасно відкриваються та закриваються як з двору так і з салону. При чому паразитний ролік при відкритті дверей відштовхує їх від кузова і до заду трішки.Тепер по ролікам розкажу щоб було вам легше регулювати двері:Верхній ролік відповідає за втопленість верхнього правого кута дверей.Середній ролік відповідає за зазор між передніми дверями та роздвижними, і роздвижними та заднім крилом.Нижній ролік відповідає за зазор між дверями та кришою (болти на дверях) і за втопленість низу дверей (болти на направляючій)За втопленість задньої частини дверей відповідає скоба замка, що кріпиться на кузові.Скидаю фото з зазорами для зручності:)Рекомендую робити саме так!)
Бо до цього пробував з новими роліками на дорестайл, гроші на вітер…
Регулировка сдвижной двери 639 — Mercedes-Benz Viano, 2.2 л., 2004 года на DRIVE2
Время и наши дороги сделали свое дело. Просели сдвижные двери. Притом обе. На глаз зазоры не критичны и самое главное параллельны. Поначалу изредка на панели приборов на ходу стал загораться символ открытых дверей. Лечился закрытием-открытием всех дверей по кругу. Пока это явление было редким не так раздражало. Потом начало доставать. Обследование контактов на сдвижных дверях показало что корпус контактов на стойках побит. Ответные контакты на дверях подогнуты и клинят в пазах.
Дверной контакт со стороны стойки. Признак просадки двери пятно контакта.
Особо заметно износ нижнего контакта. При просадке двери он в движении достает до болта крепления ответной части.
По началу надеялся что пластиковые клинья спасут ситуацию. Обман не удался. Долго боялся трогать заводскую регулировку дверей. Есть опыт по 638 модели, после чего скрип двери так и не смог успокоить. Перерыл всю доступную литературу, прочел более менее доступные форумы. Информации мизер.
Решился регулировать. Процесс нервный нужно запастись как минимум пивом как максимум успокоительными препаратами. У меня ушел весь день. Хотя с наличием опыта и двух часов на дверь хватит.
Нашел допуски по зазорам. От края крыши до верхней кромки сдвижной двери — 5 мм. Зазор между передней и сдвижной дверью — 6 мм. Зазор между задней кромкой двери и задним крылом — 6 мм. зазор между стеклом сдвижной двери и задним стеклом — 11 мм. Зазор между сдвижной дверью и порогом — 6 мм. Допустимая не точность плюс минус 1 мм. При этом должна соблюдаться параллельность сопрягаемых стыков.
Желательно эту работу совместить со снятием роликов и их очисткой, даже если на первый взгляд они работают хорошо.
Вид на клипсы.
Начинать нужно с среднего ролика. Для удобства необходимо снять накладку. Она крепится одним саморезом и клипсами. Саморез в передней части со стороны двери. Необходимо также снять задний фонарь. Под ним креплений нет ни каких, но для отщелкивания клипс нужно начинать с заднего стыка. Если клипсы не имеют налета ржавчины, — снимается легко. Регулировка среднего ролика отвечает за зазоры между сдвижной дверью и передней дверью и сдвижной дверью и задним крылом. При том параллельность стыка обеспечивается уже передним нижним роликом. То есть регулирует только вертикальные сопряжения.Что бы дверь не убегала от веса, под нижнюю кромку подставил гидродомкрат.
Домкрат нужен для регулировки среднего и переднего нижнего ролика. Он позволяет обойтись без помощника.
Короткой насадкой и рожковым ключём отпустил два винта крепления ролика к двери. Снял промыл. Поставил на зад. При установке зазор регулируется смещением механизма ролика по пазам в зад-перед, в зависимости от необходимости смещения двери вперед по ходу машины или назад, относительно проема. Необходимо следить за параллельностью смещения механизма по пазам, контролируя перекос роликов по рельсам. Добиваемся что бы оба меленьких ролика ходили по рельсу параллельно без перекосов. Это сохранит им жизнь, и перекос механизма не помогает в установке ни одного зазора.За зазор между крышей и задней частью сдвижной двери отвечает замок. Смещая скобу замка верх-вниз добиваемся нужного зазора и совпадения выштамповок на двери и заднем крыле. Смещением скобы замка глубже-мельче добиваемся совпадения задней плоскостей сдвижной двери и заднего крыла. Пока накладку не устанавливаем.
Дальше переходим на передний нижний ролик. Три винта на сдвижной двери отвечают за установку зазора между передней частью сдвижной двери и кромкой крыши.
Третий верхний винт, под заглушкой на карте двери.
Третий винт так же крепит и карту, ток что при снятии карты его нужно откручивать. При затянутых нижних винтах, регулировка двери не сбивается.
Два горизонтальных винта на роликовом механизме отвечают за утопленность двери в проем, и за совпадение вертикальных плоскостей передней двери и сдвижной двери по низу двери.
Так же для профилактики снимаем нижний ролик. Без демонтажа рельсы он не снимается. Нужно открутить винты крепления рельса к кузову. Самый передний край рельса крепится из под машины гайкой к приваренной скрытно шпильке. Гайку можно открутить достав ее рукой не находясь под машиной. В задней части рельса идет три винта подряд. Нужно откручивать только крайний, второй и третий не крепит рельс к кузову. Ними прикреплен фиксатор. Рельс демонтируется в месте с ним.
Я как раз и выкрутил эти два винта, но потом понял что даром. Выкручивать крайний винт очень не удобно. Можно только короткой насадкой и рожковым ключем по четверть оборота. При том что почти всегда он приржавевшей, в отличии от всех остальных. Даже гайка которая находится снаружи автомобиля под полом в лучшем виде.
Для удобства демонтажа рельса желательно снять пластиковую накладку с порога и вытянуть клипсы ее крепления. А также снять нижнюю часть уплотнителя. Я вытянул рельс без снятия накладки, но это не удобно.
Сборка в обратном порядке. В нише с рельсом, на удивление очень много грязи, которая попадает туда с подошвы обуви. Пока нет рельса нужно убрать от туда грязь и прочистить карманчик вдоль порога и каймы куда одевается нижняя часть уплотнителя. В этот карман набито очень много грязи, она у меня была сухая но это очень хороший очаг для коррозии.
Выгреб всю грязи из желоба, понял что должно существовать технологическое отверстие для стока воды. Поискал и оно все таки есть. Достаточно не маленькое, образованное под штамповкой в стыке. Я благополучно подомьяв нижнюю кромку порога перекрыл сток, плюс накопившаяся грязь. Для содержания полости в чистоте а следовательно увеличение срока службы ролика целесообразно при каждой мойке мыть полость керхером. Попутно обращая внимание на работу сточного канала. Частая мойка полости позволит избежать накопления грязи в большом объеме, малое количество грязи будет удаленно водой при мойке через технологическое отверстие.
Вставил маленькую отвертку для ориентировочного понимания места дренажного отверстия.
Если все таки были выкручены второй и третий задние винты, то ролик на место нужно установить пока рельс в руках. На месте пружина не даст этого сделать. Сборка в обратном порядке.
Поддерживая дверь домкратом, регулируем положение переднего края двери относительно крыши, перемещая кронштейн роликового механизма по пазам верх-вниз роликовый механизм. Параллельность работы маленьких роликов обеспечивается тремя винтами, там создать перекос не получится.
Верхний передний ролик один из самых геморройных. Он отвечает за прижатие верхней передней части двери к уплотнителю. Помимо того что он перемещается по двум пазам глубже-мельче, он еще и проворотом влияет на посадку двери. Плотность прижатия двери удалось поймать выставив в одном положении передний винт, при этом дверь должна закрываться без приклинивания аварийным крючком. А потом не отпуская его по пуская только второй винт проворотом кронштейна поймал нужное положение двери, что бы при нажатии в торец не прогибалась и плотно была прижата к уплотнителю.
Винты регулировки переднего верхнего ролика. Первый винт и второй считаю по ходу машины.
После кажущегося финала, перепроверяем зазоры. И по надобности более точно подрегулируем снова все ролики по кругу.
После установки зазоров, не совпали выштамповки между передней и сдвижной дверью. Пришлось приподнять передние двери подняв выше скобы замков.
ВАЖНО. Когда сдвижная дверь практически выставлена, нужно подтянуть нижний прорезиненный упор. Нажимая рукой в плоскость, при закрытой двери, на нижний задний угол. Смотрим ход двери, его практически не должно быть. При необходимости подведите упор.
Не забываем регулировать упор.
Не стоит переусердствовать с силой прижатия двери к уплотнителю, как показывает практика это наоборот усиливает рыпение уплотнителей в движении.
При наличии левой сдвижной двери, выставлять зазор ориентируясь на лючек бака не стоит, он живет своей жизнью.
Верхний и нижний пластиковые упоры, выставляются так что бы заходили в пазы без напряжения. Они дверь не прижимают к уплотнителю, только деформируются и так же создают скрип.
Page 2
Время и наши дороги сделали свое дело. Просели сдвижные двери. Притом обе. На глаз зазоры не критичны и самое главное параллельны. Поначалу изредка на панели приборов на ходу стал загораться символ открытых дверей. Лечился закрытием-открытием всех дверей по кругу. Пока это явление было редким не так раздражало. Потом начало доставать. Обследование контактов на сдвижных дверях показало что корпус контактов на стойках побит. Ответные контакты на дверях подогнуты и клинят в пазах.
Дверной контакт со стороны стойки. Признак просадки двери пятно контакта.
Особо заметно износ нижнего контакта. При просадке двери он в движении достает до болта крепления ответной части.
По началу надеялся что пластиковые клинья спасут ситуацию. Обман не удался. Долго боялся трогать заводскую регулировку дверей. Есть опыт по 638 модели, после чего скрип двери так и не смог успокоить. Перерыл всю доступную литературу, прочел более менее доступные форумы. Информации мизер.
Решился регулировать. Процесс нервный нужно запастись как минимум пивом как максимум успокоительными препаратами. У меня ушел весь день. Хотя с наличием опыта и двух часов на дверь хватит.
Нашел допуски по зазорам. От края крыши до верхней кромки сдвижной двери — 5 мм. Зазор между передней и сдвижной дверью — 6 мм. Зазор между задней кромкой двери и задним крылом — 6 мм. зазор между стеклом сдвижной двери и задним стеклом — 11 мм. Зазор между сдвижной дверью и порогом — 6 мм. Допустимая не точность плюс минус 1 мм. При этом должна соблюдаться параллельность сопрягаемых стыков.
Желательно эту работу совместить со снятием роликов и их очисткой, даже если на первый взгляд они работают хорошо.
Вид на клипсы.
Начинать нужно с среднего ролика. Для удобства необходимо снять накладку. Она крепится одним саморезом и клипсами. Саморез в передней части со стороны двери. Необходимо также снять задний фонарь. Под ним креплений нет ни каких, но для отщелкивания клипс нужно начинать с заднего стыка. Если клипсы не имеют налета ржавчины, — снимается легко. Регулировка среднего ролика отвечает за зазоры между сдвижной дверью и передней дверью и сдвижной дверью и задним крылом. При том параллельность стыка обеспечивается уже передним нижним роликом. То есть регулирует только вертикальные сопряжения.Что бы дверь не убегала от веса, под нижнюю кромку подставил гидродомкрат.
Домкрат нужен для регулировки среднего и переднего нижнего ролика. Он позволяет обойтись без помощника.
Короткой насадкой и рожковым ключём отпустил два винта крепления ролика к двери. Снял промыл. Поставил на зад. При установке зазор регулируется смещением механизма ролика по пазам в зад-перед, в зависимости от необходимости смещения двери вперед по ходу машины или назад, относительно проема. Необходимо следить за параллельностью смещения механизма по пазам, контролируя перекос роликов по рельсам. Добиваемся что бы оба меленьких ролика ходили по рельсу параллельно без перекосов. Это сохранит им жизнь, и перекос механизма не помогает в установке ни одного зазора.За зазор между крышей и задней частью сдвижной двери отвечает замок. Смещая скобу замка верх-вниз добиваемся нужного зазора и совпадения выштамповок на двери и заднем крыле. Смещением скобы замка глубже-мельче добиваемся совпадения задней плоскостей сдвижной двери и заднего крыла. Пока накладку не устанавливаем.
Дальше переходим на передний нижний ролик. Три винта на сдвижной двери отвечают за установку зазора между передней частью сдвижной двери и кромкой крыши.
Третий верхний винт, под заглушкой на карте двери.
Третий винт так же крепит и карту, ток что при снятии карты его нужно откручивать. При затянутых нижних винтах, регулировка двери не сбивается.
Два горизонтальных винта на роликовом механизме отвечают за утопленность двери в проем, и за совпадение вертикальных плоскостей передней двери и сдвижной двери по низу двери.
Так же для профилактики снимаем нижний ролик. Без демонтажа рельсы он не снимается. Нужно открутить винты крепления рельса к кузову. Самый передний край рельса крепится из под машины гайкой к приваренной скрытно шпильке. Гайку можно открутить достав ее рукой не находясь под машиной. В задней части рельса идет три винта подряд. Нужно откручивать только крайний, второй и третий не крепит рельс к кузову. Ними прикреплен фиксатор. Рельс демонтируется в месте с ним.
Я как раз и выкрутил эти два винта, но потом понял что даром. Выкручивать крайний винт очень не удобно. Можно только короткой насадкой и рожковым ключем по четверть оборота. При том что почти всегда он приржавевшей, в отличии от всех остальных. Даже гайка которая находится снаружи автомобиля под полом в лучшем виде.
Для удобства демонтажа рельса желательно снять пластиковую накладку с порога и вытянуть клипсы ее крепления. А также снять нижнюю часть уплотнителя. Я вытянул рельс без снятия накладки, но это не удобно.
Сборка в обратном порядке. В нише с рельсом, на удивление очень много грязи, которая попадает туда с подошвы обуви. Пока нет рельса нужно убрать от туда грязь и прочистить карманчик вдоль порога и каймы куда одевается нижняя часть уплотнителя. В этот карман набито очень много грязи, она у меня была сухая но это очень хороший очаг для коррозии.
Выгреб всю грязи из желоба, понял что должно существовать технологическое отверстие для стока воды. Поискал и оно все таки есть. Достаточно не маленькое, образованное под штамповкой в стыке. Я благополучно подомьяв нижнюю кромку порога перекрыл сток, плюс накопившаяся грязь. Для содержания полости в чистоте а следовательно увеличение срока службы ролика целесообразно при каждой мойке мыть полость керхером. Попутно обращая внимание на работу сточного канала. Частая мойка полости позволит избежать накопления грязи в большом объеме, малое количество грязи будет удаленно водой при мойке через технологическое отверстие.
Вставил маленькую отвертку для ориентировочного понимания места дренажного отверстия.
Если все таки были выкручены второй и третий задние винты, то ролик на место нужно установить пока рельс в руках. На месте пружина не даст этого сделать. Сборка в обратном порядке.
Поддерживая дверь домкратом, регулируем положение переднего края двери относительно крыши, перемещая кронштейн роликового механизма по пазам верх-вниз роликовый механизм. Параллельность работы маленьких роликов обеспечивается тремя винтами, там создать перекос не получится.
Верхний передний ролик один из самых геморройных. Он отвечает за прижатие верхней передней части двери к уплотнителю. Помимо того что он перемещается по двум пазам глубже-мельче, он еще и проворотом влияет на посадку двери. Плотность прижатия двери удалось поймать выставив в одном положении передний винт, при этом дверь должна закрываться без приклинивания аварийным крючком. А потом не отпуская его по пуская только второй винт проворотом кронштейна поймал нужное положение двери, что бы при нажатии в торец не прогибалась и плотно была прижата к уплотнителю.
Винты регулировки переднего верхнего ролика. Первый винт и второй считаю по ходу машины.
После кажущегося финала, перепроверяем зазоры. И по надобности более точно подрегулируем снова все ролики по кругу.
После установки зазоров, не совпали выштамповки между передней и сдвижной дверью. Пришлось приподнять передние двери подняв выше скобы замков.
ВАЖНО. Когда сдвижная дверь практически выставлена, нужно подтянуть нижний прорезиненный упор. Нажимая рукой в плоскость, при закрытой двери, на нижний задний угол. Смотрим ход двери, его практически не должно быть. При необходимости подведите упор.
Не забываем регулировать упор.
Не стоит переусердствовать с силой прижатия двери к уплотнителю, как показывает практика это наоборот усиливает рыпение уплотнителей в движении.
При наличии левой сдвижной двери, выставлять зазор ориентируясь на лючек бака не стоит, он живет своей жизнью.
Верхний и нижний пластиковые упоры, выставляются так что бы заходили в пазы без напряжения. Они дверь не прижимают к уплотнителю, только деформируются и так же создают скрип.
замена нижнего ролика боковой с движной двери — Mercedes-Benz Viano, 2.2 л., 2004 года на DRIVE2
вообщем при покупке авто боковая дверь мне как то не нравилась как работала.Открывалась с усилием, было много песка, грязи, смазки какой-то на полозьях.ну а через некоторое время вообще стала подклинивать и плохо закрываться.Но хорошо до этого когда то на Спринтере был опыт по замене всех роликов в двери.Поэтому мне ничего не стоило пойти в автомагазин купить нижний ролик и поменять самому!)Подробное расписывать не буду, т.к в нэте инфы хватает!если у кого то будут вопросы пишите расскажу-покажу!)пару фото прилагается!
старый ролик уже снятый, по вылетали подшипники и дверь слегка перекосило)
а это новый ролик, конечно разница видна, интересно на сколько хватит?!)
ну это не большой процесс разборки
ещё важный момент!полозья надо просто отчистить от песка, грязи, смазки и ни в коем случае ничем не смазывать!должно быть всё на сухо!
всё ставим на место, регулируем и радуемся!дверь закрывается с мизинца и так же открывается)в интернете много инфы и в некоторых люди пишут что надо какой то болтик снизу под днищем откручивать что бы полозья отодвинуть, ничего там не надо, меняется всё за мин 5!единственное время уходит много на чистку!
Ремонт роликов сдвижной двери на Mercedes Vito W639 — Mercedes-Benz Vito, 3.2 л., 2004 года на DRIVE2
В один прекрасный день боковая дверь начала плохо открываться. Я проездил так пол года, но наконец то выделил время на ремонт роликов. Купил два рем-комплекта, а это 2 подшипника в полиуретановой обойме и 4 штуки полиуретановых ролика.
Замена оказалась немного проще чем я смотрел ролики на ютубе. Из-за видео на ютубе по ремонту также вито, где человек делал все на токарном станке, вытачивал и варил, я по ошибке тоже демонтировал палец с верхней опоры и пришлось его варить (сначала посмотрите или есть штопорное кольцо, если его нет, то возможно вам прийдется также срезать штырь и потом его варить, я так понял что может быть два вида у меня был разброрный на штопорном кольце )
Все намного проще. Ремкомлект купил на ОЛХ цена 200грн (7 у.е.) Далее разбираем боковую дверь, не обязательно ее снимать. Я захотел преставрировать все три крепления боковой двери и на них ролики и подшипники.Сначала снял верхний ролик он там один, можно постарться снять его целым, для этого в тисках выбил штопорное кольцо и он снялся. Далее одеваю новый ролик и ставлю штопорное кольцо на место ( главное заштопорить хорошо, это делал трубкой диаметром как штопорне кольцо, бил по трубке молотком, а трубку ставил на кольцо.) Верхний готов.Далее:
Не снимая дверь ставлю на место верхнее крепление и разбираю нижнюю подножку и снимаю нижний ролик. Там одни подшипник и два полиуретановых ролика. Процедура снятия и замены роликов такая же, но тут пришлось просто их разрушить, не мог снять штопорные кольца. Подшипник просто выбивается молотком и на его место ставиться другой подшипник и запресовывается также через трубочку путем набивание по металу где метал сплюскивается. Аналогично меняется все в среднем креплении роликов ( там тоже два полиутетановых и один подшипник.
Все процедуры делаются без снятия дверей (для всей замены вам нужно 5ть роликов из полиуретана и два подшипника).
Кстати, мне не хватило ролика и я перенес процедуру замены среднего крепления на весну ( он еще работает) Важно, в полиуретановых заводских роликах есть крышечки (пыльник) ее просто снимаем чем-то острым, что бы добраться до штопорных колец. Всем спасибо, может кому пригодится.
П.С. На фото выставил старый ролик и рядом новый, старый почему то в половину мельше от нового, на утановку это не влияет.
Замена нижнего ролика сдвижной двери — Mercedes-Benz Vito, 2.2 л., 2004 года на DRIVE2
Всем привет, сегодня утром открыл слвижную дверь, а когда закрывал раздался треск и дверь заклинила.Глянул на нижний ролик и увидел что он развалился.Приподняв дверь, кое как закрыл ее.Позвонил в два магазина, нижних у них нет, остальные сегодня выходные.Весело, а машина нужна сегодня.Вспомнил что есть у меня новый средний ролик с кронштейном.Поехал взял его, разобрал и решил поменять сам ролик.От старого подшипника на кронштейне осталась внутренняя обойма, ее расколол зубилом, вальцовку обточил и приступил к снятию нового ролика.Сперва выбил ось из кронштейна, обточить вальцовку не представлялось возможным инструментом который у меня был под рукой, решил просто высверлить.Метал из которого сделана ось мягкий, и с этим справился быстро.Но сняв новый ролик с оси меня ждал очень неприятный сюрприз:диаметр внутренней обоймы нового подшипника оказался на 1мм меньше старого.Но делать нечего, назад пути нет!Так как хуже старому кронштейну я бы уже не сделал, решил обтачивать ось до приблизительно нужного диаметра.Где мог подлезть обточил на наждаке, остальное напильником и надфилем.Набил подшипник, сел плотно и до конца слегка развальцевал ось, но мне показалось это недостаточным, капнул сваркой ещё для надежности.Вичистил направляющую от грязи, собрал все на место, дверь ходить отлично!Еще с недавних пор дверь не фиксировалась в крайнем открытом положении, оказалось что фиксатор заржавел и вообще не шевелился, пролил его тормозухой, расходил и смазал маслом, теперь фиксируется четко!Процесс снятия/установки ролика из направляющей описывать нет смысла, там все предельно просто, и очень много есть описания в сети.Но все пишут что нужно откручивать направляющую, отодвигать ее, какой-то там таинственный болтик который стоит снизу машины…Ничего такого не делал, направляющаяя стояла на месте, разваленный ролик вышел вообще без труда, а новый вставил сперва верх, а потом отверткой поддавил снизу и все стало на свои места.Всем добра!Милых дам с праздником!
Page 2
Всем привет, сегодня утром открыл слвижную дверь, а когда закрывал раздался треск и дверь заклинила.Глянул на нижний ролик и увидел что он развалился.Приподняв дверь, кое как закрыл ее.Позвонил в два магазина, нижних у них нет, остальные сегодня выходные.Весело, а машина нужна сегодня.Вспомнил что есть у меня новый средний ролик с кронштейном.Поехал взял его, разобрал и решил поменять сам ролик.От старого подшипника на кронштейне осталась внутренняя обойма, ее расколол зубилом, вальцовку обточил и приступил к снятию нового ролика.Сперва выбил ось из кронштейна, обточить вальцовку не представлялось возможным инструментом который у меня был под рукой, решил просто высверлить.Метал из которого сделана ось мягкий, и с этим справился быстро.Но сняв новый ролик с оси меня ждал очень неприятный сюрприз:диаметр внутренней обоймы нового подшипника оказался на 1мм меньше старого.Но делать нечего, назад пути нет!Так как хуже старому кронштейну я бы уже не сделал, решил обтачивать ось до приблизительно нужного диаметра.Где мог подлезть обточил на наждаке, остальное напильником и надфилем.Набил подшипник, сел плотно и до конца слегка развальцевал ось, но мне показалось это недостаточным, капнул сваркой ещё для надежности.Вичистил направляющую от грязи, собрал все на место, дверь ходить отлично!Еще с недавних пор дверь не фиксировалась в крайнем открытом положении, оказалось что фиксатор заржавел и вообще не шевелился, пролил его тормозухой, расходил и смазал маслом, теперь фиксируется четко!Процесс снятия/установки ролика из направляющей описывать нет смысла, там все предельно просто, и очень много есть описания в сети.Но все пишут что нужно откручивать направляющую, отодвигать ее, какой-то там таинственный болтик который стоит снизу машины…Ничего такого не делал, направляющаяя стояла на месте, разваленный ролик вышел вообще без труда, а новый вставил сперва верх, а потом отверткой поддавил снизу и все стало на свои места.Всем добра!Милых дам с праздником!
Снятие сдвижных дверей — Mercedes-Benz Vito, 2.2 л., 2000 года на DRIVE2
Заметил что после покраски авто сдвижные двери стали хуже открываться, а так как у меня их две ( по обе стороны машины) то и гемороя в два раза больше ))).В общем поменял я ролики на новые, благо рем-комплекты наточены впрок, но вот незадача- прошел месяц и двери снова стали плохо открываться и заедать.
Присмотрелся и обалдел- новые ролики побиты и сьедены а виновник сего ужаса средние направляющие рельсы, они все побиты, зазубринах и волной идут ( наверное маляра когда собирали машину его так пытались рихтовать чтобы двери лучше ходили) причем убиты оба рельса и правый и левый, фото в студию
Полный размер
волной идет- явно пытались рихтовать
при демонтаже рельсов еще и крепеж был обломан. на каждой по середине
Полный размер
средние шпильки обломаны, одна приварена и не приставала к кузову… бракоделы, рукожопы…
Пришлось снимать обе двери и менять эти направляющие, ну и конечно замена средних роликов. благо сделаны они ремонтными и замена ролики занимает 5 минут
Полный размер
раздолбаные посадочные места под крепеж- результат попытки регулировки и наличии кривых рук
Крепятся эти направляющие 4 болтами изнутри и одним снаружи, но чтобы их снять нужно открутить заднюю и боковую декоративные планки, а также снять двери, открутив два болта на нижнем, верхнем роликах и выкатив дверь ( ВДВОЕМ !) через среднюю направляющую.
Полный размер
рельса ровная — направляющая просто скользит по ней )))
Полный размер
сверху рельсы наклеил кусочки уплотнителя. чтобы декоративная планка сверху не дребезжала…
В общем купил два рельса, все поставил, двери теперь закрываются открываются одним пальчиком, на направляющей скользят как по маслу. Снова убеждаюсь хочешь сделать хорошо, сделай сам или проконтролируй все этапы.
