Как вырезать окно в пеноблочной стене
Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков
Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.
Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.
Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.
Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.
Когда лучше ставить пластиковые окна?
По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.
Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.
Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.
Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?
Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.
Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.
Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки
Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.
Для этого нужно выполнить три условия:
- Герметичность шва.
- Защита зоны контакта от потери тепла.
- Механическая прочность контакта «окно-стена».
Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.
Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:
- Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
- Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.
Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.
Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме
Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.
Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.
Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.
Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).
Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.
Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.
После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.
Герметизация уплотнительной лентой
Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.
Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.
Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне
В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.
Четверть из пенополистирола
Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.
Видео по теме:
Как установить окно в стене из шлакоблоков
Сделать оконный проем в стене из шлакоблока может потребоваться кувалда.
Кредит изображения: Jupiterimages / Photos.com / Getty Images
Вставка окна в стену из шлакоблоков - это работа, которая обычно выполняется при реконструкции подвала. Увеличение окна в подвале или установка нового окна там, где были только шлакоблоки, могут принести естественный свет в ранее темный подвал и превратить его в приятную жилую зону.Окна в шлакоблоках устанавливаются примерно так же, как в стены с деревянным каркасом, но их необходимо удерживать на месте с помощью шурупов, которые могут проникать в шлакоблоки.
.Кладка домов из ячеистых (газобетон и пенобетон) стеновых блоков | Своими руками
Термин «ячеистый бетон» практически не используется в повседневной жизни. Многие частные разработчики понятия не имеют, что это значит. А вот газобетон и пеноблоки всем хорошо известны, потому что они используются везде, на стройках любого масштаба и статуса.
Их «одноклассник» пенополистирол - не так известен, но тоже занимает достойное место на строительном рынке.Эти материалы объединяют схожую пористую структуру, образованную мельчайшими «пузырьками воздуха» - ячейками. От них и пошло «классное» название - ячеистый бетон, о котором можно прочитать в специальной литературе или, скажем, на страницах нашего журнала.
Блоки с «воздушными кошельками»
Воздух превращает холодный и твердый бетон в теплый, легкий и податливый, но в то же время достаточно прочный стеновой материал. По плотности и теплотехническим показателям газо- и пеноблоки близки к дереву.Но этим сходство с деревом не ограничивается. Строительные изделия из ячеистого бетона паропроницаемы (то есть «дышат»), и в целом с точки зрения экологии безупречны.
Блоки легко обрабатываются ручным инструментом. Более того, их можно сковать специальной теркой, например, чтобы скруглить стену или аккуратно сгладить выступающий угол. В отличие от дерева, стеновые материалы этого класса не реагируют на изменение влажности, не гниют и не горят (кроме полистиролбетона, смешанного с полимерными «зернами»).
Помимо общих качеств изделий из ячеистого бетона, существуют существенные отличия, которые следует учитывать при выборе того или иного изделия. И сделать это нужно еще на этапе планировки строительства загородного дома.
НАШ СОВЕТ
Блоки из ячеистого бетона средней плотностью до 400 кг / м3 (пористость - 92%, класс прочности на сжатие не ниже В 0,35) могут использоваться только в качестве утеплителя.
Самонесущие стены в домах на основе монолитного каркаса возводятся из теплоизоляционных конструктивных элементов (плотность -700 кг / м 3 , пористость - до 82%, класс прочности на сжатие не ниже В 1,5). .
А вот коттеджи с несущими ограждающими конструкциями и перегородками возводятся из конструкционного ячеистого бетона (плотность -800-1100 кг / м 3 , пористость - до 68%, класс прочности на сжатие не ниже В 3,5).
НАША ССЫЛКА
Блоки из ячеистого бетона отлично вписываются в концепцию энергосберегающего и даже пассивного дома, то есть конструкции, для обогрева которой требуется минимум энергоресурсов. Блочные стены толщиной 400-500 мм облицовываются специальными теплоизоляционными плитами и строится кирпичный фасад - декоративная стена из облицовочного кирпича.Между нагревателем и внешним экраном оставляется воздушный зазор (для выдерживания конденсата). Такие ограждающие конструкции (вместе с современными оконными блоками и правильно устроенной хорошо утепленной системой кровли) отлично сохраняют тепло.
Читайте также: Стена из газоблоков своими руками
Благородное происхождение
Газобетонные блоки производят крупные промышленные предприятия с налаженной технической базой (YTONG, XELLA, Hebel, Германия, Липецкий завод строительных изделий, Клинцовский силикатный завод, все - Россия, Забудова, Беларусь и др.)).
Исходные компоненты - цемент, известь, песок и вода (в зависимости от пропорции на выходе получается блочный бетон или силикат). Чтобы запустить процесс газообразования, в смесь добавляют алюминиевый порошок. В результате бурной реакции с участием «крылатого» металла, извести, цемента и воды выделяется газ и, как следствие, образуются поровые клетки.
Полуфабрикат из газобетона отправляется в автоклав, где в тепличных условиях материал без деформаций и деформаций укрепляется и набирает прочность.Газобетонные блоки идеальной формы без единого изъяна упаковываются в плотный полиэтилен и отправляются по назначению.
В комплект поставки, помимо обычных товаров, могут входить специальные «фишки», например, «лотки» для перемычек, «фигурные» элементы сборно-монолитных потолков и т. Д.
Качество таких изделий находится на высшем уровне, а иначе и быть не может, ведь прочность и другие параметры контролируются автоматически на всех этапах технологического процесса.
Кладка из блоков - как в кино
Прекрасно смотрятся светло-серые, почти белые, газобетонные блоки. Поверхность изделий имеет водоотталкивающие свойства (за счет закрытых пор), то есть погодные условия на кладке не сказываются. Идеальная геометрия позволяет укладывать блоки на специальный минеральный клей, а не на цементно-песчаный раствор.
Таким образом, толщина швов кладки уменьшается до 3 мм (вместо 12-15 мм - норма для стандартной кирпичной кладки).Главное достоинство этих аккуратных «шовчиков» - исключение теплопроводных включений в теплой блочной кладке (обычные цементные швы хорошо проводят тепло). В эстетической привлекательности дома из газоблоков отказать нельзя.
Даже сам процесс строительства вызывает невольное восхищение - так дивны стены из безупречных серебристых камней. Правда, блочные дома редко остаются без отделки фасада. Самый простой вариант - штукатурка с последующим нанесением декоративного покрытия (атмосферостойкая краска, рельефная штукатурка, искусственный камень, керамическая плитка и т. Д.).
В качестве черновой отделки используют так называемые «теплые» изделия, то есть штукатурные смеси со специальными добавками, обеспечивающими выравнивающий слой повышенной теплоизоляционной способностью. Надо сказать, что газобетонные блоки отличаются хорошей адгезией к отделочным материалам. Внутри стены обычно выравнивают гипсовой штукатуркой (во влажных помещениях - цементной), что способствует энергосбережению ограждающих конструкций.
Демократия в походе
Если вы планируете построить в садовом товариществе гараж, флигель или летнюю кухню на шесть соток, то для подобной конструкции лучше всего подойдет пенобетон.Его главное и единственное преимущество перед газобетонными блоками - более доступная цена. В остальном «пенопласт» уступает своему «близкому родственнику».
Пеноблоки производят на простом оборудовании. Специальная установка может работать даже в полевых условиях. Заливается пенобетон во внутреннее пространство так называемой колодезной кирпичной кладки (к сожалению, сегодня этот способ практически не применяется).
Неудивительно, что пеноблоки - это прерогатива малого и среднего бизнеса.Все хорошо, но вывод часто отклоняется от требований технологической карты. Кроме того, в качестве пенообразователя используются органические вещества (побочные продукты кожевенной промышленности и др.), Срок хранения которых не бесконечен. Использование прошитого органического материала негативно сказывается на качестве материала. Однако даже в самом лучшем случае пеноблоки отличаются очень размытой прочностью и теплотехническими характеристиками.
Твердение «на открытом воздухе» вызывает усадку и внутреннее напряжение бетонных изделий.Геометрически блоки тоже не идеальны, что полностью исключает кладку стен на минеральный клей.
И, как уже было сказано, цементно-песчаные швы кладки - не что иное, как пресловутые мостики холода. Тем, кто все-таки решил построить коттедж для круглогодичного проживания из пеноблоков, необходимо предусмотреть установку той или иной системы утепления фасада.
Ссылка по теме: Бетон своими руками - составы и классы, виды и виды бетона
Тепловые капсулы
В состав полистиролбетона входят гранулы полистирола размером 0,5-35 мм, благодаря которым материал отлично сохраняет тепло (по теплотехническим параметрам опережает другие виды ячеистого бетона) и хорошо защищает корпус от шума, что особенно важно. для коттеджей, построенных возле железных и автомобильных дорог.
Блоки этого типа легче газо- и пенобетонных, что снижает затраты на транспортировку и облегчает работу каменщиков. Изделия из полистиролбетона устойчивы к влаге. Однако стены из таких блоков нуждаются во внешней отделке (точно так же, как и в интерьере), прежде всего для придания дому эстетически приемлемого вида. Кроме того, слой минеральной штукатурки увеличивает пожаробезопасность конструкции.
Дело в том, что пенополистиролбетон относится к горючим материалам (хотя и трудновоспламеняющимся и самозатухающим).Даже если стены не загорятся, от повышенной температуры произойдет разрушение гранул и, как следствие, ухудшится состояние ограждающих конструкций. И, наконец, дома из пеноблоков укрепляют монолитными железобетонными поясами, которые при всей своей мощности легко отводят тепло на улицу. Чтобы перекрыть эти «каналы», стены утепляют снаружи, то есть точно так же, как при строительстве из пеноблоков.
Читайте также: Дом из газобетона своими руками - арматурный утеплитель и вагонка
Большие возможности
Современные системы утепления фасадов позволили расширить возможности малоэтажного дома 
и внедрить в него элементы прогрессивной технологии монолитного строительства.Другими словами, сначала под крышу кладут железобетонный каркас. F Затем параллельно производят различные виды строительно-монтажных и инженерных работ. Пространство между площадками монолитного строительства заполнено теплоизоляционными блоками из ячеистого бетона.
Снаружи устанавливается утеплитель и накладывается многослойная отделка фасада или навешивается защитный декоративный экран (две разные системы утепления мокрого фасада и вентилируемого фасада).Внешний теплоизоляционный слой перекрывает теплопроводящие элементы каркасной конструкции.
Строительство идет ускоренными темпами. Под крышей, независимо от состояния внешних стен, прокладывают трубопроводы, устраивают межэтажные лестницы и многое другое.
© Автор: Татьяна Гагарина
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Установка оконного кондиционера в стене
- Категории
- Автомобилестроение
- Инструкции по строительству
- Подвал
- Шкаф
- Столешницы
- Палубы
- Снос
- Двери
- Энергетика
- Гипсокартон
- Отделочные столярные изделия
- Установка полов
- Обрамление
- Мебель
- Водосточные желоба
- Освещение
- Молдинг
- Сантехника - Справочник
- Водонагреватели
- Внешние ограждения
- 0003 Крыши и беседки
- Лестница
- Винтовая лестница
- Камень и бетон
- Столярные изделия
- Гидроизоляция
- Палубы
- Декорирование
- Проекты «Сделай сам»
- Покраска
- Полов
- Полы
- 0003 Сантехника - Справочник
- Окна и двери
- Полы
- Древесина
- Пластина
Как повесить гипсокартон на блочные стены | Home Guides
Стены из цементных блоков являются обычным явлением, особенно для строительства подвалов и гаражей, но им не хватает тепла или индивидуальности. Даже в так называемых готовых подвалах стены часто остаются голыми. Гипсокартон - одно из решений. Он изолирует стену, придает ей уютный и стильный вид и предлагает бесконечные возможности декорирования. Есть только один недостаток: бетон и шлакоблоки пористые, а это значит, что влага проходит через фитиль лампы, как масло.Крепление гипсокартона непосредственно к блоку - дело неприятностей; в конечном итоге он превратится в плесень, плесень и испортится. Профессиональный способ установить гипсокартон в таких ситуациях - создать деревянный каркас из гвоздей 2 на 4 или более тонких полос опалубки, а затем повесить гипсокартон. Полосы для меховых изделий дешевле и занимают меньше жилой площади.
Подготовка стен из блоков
Измерьте поперек стены как вверху, так и внизу. Сделайте отметки либо через каждые 16 дюймов, либо через каждые 24 дюйма.Они соответствуют типичной ширине деревянных стоек внутри стены. Для лучшей поддержки выберите 16 дюймов. Повторите для каждой стены.
Протяните меловую линию от первой верхней отметки до соответствующей нижней отметки. Поднимите меловую линию, слегка отодвинув ее от стены, затем дайте ей встать на место. Таким образом, на стене будет прямая линия, по которой будет проводиться установка планки обрешетки. Повторите эти действия для каждой дополнительной отметки для первой стены и всех последующих стен.
Отрежьте лист полиэтиленовой пластмассы или аналогичного влаго- / пароизоляционного материала для перекрытия первой стены.Сделайте его на несколько дюймов шире стены и примерно на фут длиннее. Повторите эти действия для каждой дополнительной стены.
Нанесите полоску строительного клея на самые верхние, нижние и боковые края первой стены. Сделайте волнистые полоски клея примерно через каждые 12 дюймов. Не бойтесь использовать слишком много - но и не сходите с ума от клея. Просто сделайте широкие полосы, чтобы пластик имел хорошую опору. Повторите то же самое для дополнительных стен.
Удерживая пластик сверху, проведите им по стене и по всему пространству.Разгладьте и прижмите его к клею во время работы. Позвольте излишку стечь по полу, чтобы влага не попала в стену. По возможности избегайте отверстий и швов в пластике. Если это неизбежно, заклейте швы и ленту изолентой внахлест, чтобы предотвратить проникновение влаги или воздуха. Таким же образом накройте дополнительные стены.
Укладка планок обрешетки и гипсокартона
При необходимости вырежьте планки обрешетки из больших деревянных досок. В качестве альтернативы можно приобрести планки для обшивки размером 1x3 дюйма.Вам понадобится одна полоса на каждую отметку полосы обрешетки, при условии, что полосы будут соответствовать высоте от потолка до пола, и достаточно полос, чтобы пройти горизонтально вдоль самого верха и самого низа каждой стены. Таким образом, полосы обшивки соответствуют верхним, нижним колонтитулам и стойкам в стене. Несколько дополнительных полосок позволяют обрамлять окна или двери.
Поднесите планку к потолку, оставив примерно 1/4 дюйма пространства между полосой и потолком. Используйте планку обрешетки, отрезанную по длине стены, или любую комбинацию полос, которая покроет всю стену.Приложите полосу к стене самой широкой стороной к стене и направьте наружу. Поместите уровень под полосу, чтобы проверить уровень. При необходимости отрегулируйте.
Просверлите каждую полосу опалубки в швах между цементными или шлакоблоками с помощью перфоратора и сверла по камню того же диаметра, что и саморезы по бетону. Разместите винты на расстоянии 12–18 дюймов друг от друга, регулируя при необходимости, чтобы ударить по стыкам раствора, а не по блокам. Вверните винты для бетона через отверстия, чтобы завершить крепление.
Аналогичным образом прикрепите нижние горизонтальные планки обрешетки к каждой стене. Всегда проверяйте уровень перед сверлением пилотных отверстий и последующей закручиванием шурупов по бетону.
Вырежьте вертикальные полосы обрешетки, по одной на каждую вертикальную меловую линию, и установите аналогично. Перед установкой проверьте уровень отвеса - прямо вверх и вниз. По завершении каждая стена имеет вертикальные полосы обрешетки, проходящие между горизонтальными полосами обрешетки.
Изолируйте между каждой планкой обрешетки, используя изоляцию из стекловолокна или пенопласта.Отрежьте каждую деталь по высоте и поместите в пространство. Закрепите изоляцию из пеноматериала с помощью небольшого количества строительного клея - такого, который предназначен для использования с пеной, чтобы не разрушать ее, - или прикрепите бумажную основу на стекловолоконной изоляции к полосам обрешетки. Это дополнительно изолирует стену и обеспечивает дополнительный барьер для пара и влаги. В качестве альтернативы можно накрыть необработанный стекловолокно или пену слоем пластиковой пленки, прикрепленной скобами.
Повесьте листы гипсокартона поперек стены так, чтобы каждый лист проходил горизонтально.Швы второго ряда расположите в шахматном порядке, чтобы избежать длинных вертикальных швов. При необходимости отрежьте куски гипсокартона, надрезав поверхность канцелярским ножом и щелкнув, чтобы сломать, а затем разрезать бумагу на обратной стороне. Прикрепите шурупами для гипсокартона через каждые 6-8 дюймов. Заверните шурупы чуть ниже поверхности гипсокартона, но не повредите бумагу. Вместо этого сделайте углубление на бумаге головкой винта.
Завершите гипсокартон слоем герметика (или «грязи») поверх каждого винта и шва, затем нанесите слой ленты и еще один слой грязи.Высушите аппликацию, отшлифуйте и нанесите еще один слой грязи. Растушуйте каждый слой поверх предыдущего и продолжайте, пока не добьетесь гладкости поверхности. Обработайте грунтовкой и краской.
.
