Как выпилить окно в срубе
Проемы в срубе - когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Сложность и подводные камни
Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.
Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.
Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.
Когда рубить проемы?
Вариантов всего три:
-
Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
-
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
-
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Глухой сруб без окон и дверей
Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.
Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.
К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.
Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.
Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.
Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.
Сруб с проемами, но без обсады
Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.
Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.
Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.
Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.
Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.
В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.
Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.
Сруб с проемами и чистовой обсадой
Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.
Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.
К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.
Окосячка окон в деревянном доме
Обсада любого проема состоит из трех элементов:
- Вершника – верхней горизонтальной планки;
- Боковин – двух вертикальных стояков;
- Подоконной доски или порога – нижняя доска.
Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.
Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.
Черновая окосячка
Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.
В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.
Окосячка в колоду
Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.
Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.
Окосячка в шип
Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.
Выбор толщины обсады
Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.
Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом: полный график строительства
Для многих идея построить собственный бревенчатый дом - просто мечта.
То, что недоступно, либо потому, что это слишком дорого, либо потому, что они думают, что у них недостаточно опыта или времени, чтобы построить бревенчатый дом.
Мы помогли сотням людей построить бревенчатые дома, некоторые с очень небольшим опытом строительства или без него, а некоторые с очень небольшим бюджетом.
Возможно построить бревенчатый дом своими руками и наслаждаться им долгие годы.
Но с чего начать и сколько времени это займет?
Прежде чем вы узнаете, получите мотивации от этой пары с Аляски!
Согласно Обзору строительства 2015 года, средний срок завершения строительства традиционного семейного дома составляет 7 месяцев. Продолжительность строительства бревенчатого дома составляет от 9 месяцев до 22 месяцев в зависимости от ряда факторов, в том числе:
- Опыт
- Погода
- Сила человека
- Инструменты
- Наличие материалов
- Размер и сложность сборки
В этой статье вы пройдете через все типичные этапы строительства дома из бревенчатого дома, а также дадите указатели, которые помогут определить, сколько времени займет каждый этап.К тому времени, как вы дойдете до конца этой статьи, у вас будут реалистичные временные рамки.
Эта статья в основном предоставит вам график строительства, но важно не забыть включить время для планирования. Если у вас нет времени прочитать всю статью, мы предоставили удобную сводную таблицу с подробными сведениями об основных этапах и основных действиях:
| Этап | Продолжительность | Основная деятельность |
| Планирование | От шести до двенадцати месяцев | Установите цели для бревенчатого дома, Найдите землю, Определите бюджет, Дизайн бревенчатого дома |
| Подготовка | От двух до восьми месяцев | Поиск и подготовка журналов (2-6 месяцев), Расчистка площадки (1-2 недели), Фонды (1-4 недели) |
| Строительство | От четырех до шести недель | Подъем бревенчатых стен (2–4 недели), Кровля и пол (1 неделя), Изоляция, Окна и двери и внешняя отделка (1 неделя) |
Стадия планирования
Мы лишь вкратце коснемся стадии планирования, поскольку в этой статье речь пойдет о сроках строительства.Планирование может быть сколь угодно быстрым, но помните, что чем дольше вы потратите на этап планирования, тем выше вероятность, что вы охватите все возможности, и тем успешнее будет ваша сборка.
Этап планирования также будет включать подачу заявок на все соответствующие разрешения. Отвести не менее 6 месяцев на стадию планирования.
Этап планирования: 6 месяцев - 12 месяцев
После этапа планирования есть два основных этапа строительства бревенчатой хижины - этап подготовки и этап сборки.
Давайте посмотрим на них сейчас.
Стадия подготовки
Этап подготовки, включая поиск всех ваших материалов и ge
.Бревенчатый дом по канадской технологии рубки | Своими руками
Технология Hybrid Post® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рулевую рубку и технику строительства каркасных конструкций из бревен Post® Beam, значительно расширив архитектурный дизайн фасадов.
В простейшем варианте использования гибридной технологии бревенчатый цокольный этаж возводится с использованием классических канадских срубов, а чердак и крыльцо дома обрамлены Post ® Beam .Однако в последнее время в рамках одного этажа все чаще совмещают оба метода строительства.
КАНАДСКИЙ ЗАВОД
Деревянное домостроение в Северной Америке по своему происхождению связано с выходцами из Старого Света, которые использовали европейские традиции и методы строительства.
В новой технологии (первый нормативный документ датирован 1976 г., последний - 2012 г.) за основу были взяты система маркировки, конструкция соединений и принципы борьбы с усадкой из норвежской системы лесозаготовок, но каркас изготовлен не был. с коляски, а из оцилиндрованного бревна.
Таким образом, канадская рубка считается своеобразным симбиозом норвежского и российского способов исполнения угловых соединений.
Канадский кубок имеет форму трапециевидного седла. На верхней части нижнего стыковочного бревна выполняются два качания под углом D5-500 (точное значение зависит от диаметра).
Минимальная длина качелей - два диаметра бревна, максимальная ширина верха посадочного места - 90 мм.В верхнем стыковочном бревне прорезается паз соответствующей формы, глубина которого должна быть больше высоты посадочного места не менее чем на 25 мм.
В результате над вершиной соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезает, когда усадка ответных колец возникает из-за усадки древесины. Канадцы долгое время ограничились такой чашей, которая позволяет получить достаточно прочную и плотную самопроверку подключения года с названием «в седле».Но у него был один недостаток - он не спасал древесину от скручивания при высыхании.
Поэтому позже в конструкцию замка был введен специальный шип, вырезанный в чаше верхнего бревна, а в верхней части седла нижнего имеется соответствующий паз. (По мнению некоторых экспертов, шип также помогает уменьшить продувку угловых соединений, но не все согласны с этим тезисом). Потом было еще одно нововведение - замок седла сделали не только в верхней, но и в нижней части бревна, из-за чего получилась так называемая алмазная чаша.В итоге на сегодняшний день существует три варианта присоединения к канадскому кубку: с затёсами («в седле»), с затесами и шипами, а также с верхними и нижними витками и шипами.
Еще одна особенность канадской распиловки - оригинальная форма продольных бороздок в стыковочных бревнах. Таким образом, в нижней части верхнего бревна вырезается двойной паз (дубблуг) в виде буквы W, а в верхней части нижнего - одинарный паз (вигрув) в виде буквы V.
Правда, отечественные плотники, постепенно осваивающие для себя новую технологию, отказались от использования того и другого, заменив эти бороздки более привычной для русской резки лунным полукруглым пазом, но с острыми нижними гранями (как в финской или норвежской рубке). ), что дает возможность надежно прикрыть паз изнутри от непогоды грелкой-амулетом. Ширина этого паза, как правило, составляет минимум 12 см, но может доходить до% диаметра бревна, что делает соединение намного теплее, чем в канадском варианте.
Виды угловой резки
1. Русская рубка в охлопе
Соединительная чаша расположена в нижней части верхнего бревна, что делает угловой стык более устойчивым к отложениям
2. Русские рубки в Курдюке
Имеет улучшенную чашу со специальной иглой - курдюком. На противоположной стороне бревна сделана выемка под шип следующего бревна
3. Норвежская валка с тележки
Напоминает сруб в курдюке, но чаша образована наклонными шнурами, за счет которых при усадке дерева стык самоуплотняется под весом кроны
4.Канадский сруб из бревен
Симбиоз норвежской и русской рубки в Курдюке - на бревне сверху создают ползуны и бороздки под шпилькой, которая находится в нижней чаше верхнего бревна.
Читайте также: Утепленные соты, пакетный брус и домостроение.
ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM
Вырубка Canadian Post ® Beam по сути является прямым потомком почти забытой ныне русской рубки в овраге (в столб, в стойку, в замке), в котором каркас здания собирается из вертикальных столбов с выбранными пазами вдоль них.В последних по горизонтали вставляются бревна, на концах которых предварительно нарезаются соответствующие колючки.
При этом в нижней части каждого горизонтального бревна делается продольный паз, залитый герметиком (мох, пакля и т. Д.), Как и в других видах русских рубок. Но если в России пространство между стеллажами для бревен обычно заполняли так называемыми плетями (тонкими верхушками стволов), и подобная технология применялась в основном при строительстве неотапливаемых хозяйственных построек, то в Норвегии, а затем и в Канаде успешно возводились жилые дома. дома.
Отличие заключалось в том, что в Норвегии для заполнения промежутков между стеллажами использовалась каретка, а в Канаде бревен было достаточно (их диаметр был не менее 300 мм).
А стойки в канадском варианте распиловки стали мощнее - их диаметр физически не может быть меньше 400 мм, потому что в зоне стыковки бревен заливки на стойках необходимо делать валки шириной 200 мм. Использование бревен большого диаметра - это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество венцов сруба, что, в свою очередь, позволяет снизить теплопотери через стены.
Следует отметить, что в технологии Post ® Beam проемы между столбами можно заполнять не только бревнами, но и каркасными утепленными конструкциями, блоками (в том числе пеноматериалами) и стеклом. Каркас стены прочно связан с не менее мощной кровельной конструкцией кровли, составляя с ней практически единое целое.
Слева: канадская чаша - традиционный вариант. Означает приготовление рвения («щеки») только на верхней части бревна.Подходит для соединения бревен любого диаметра, особенно для соединения бревен малого и большого диаметра.
Справа: Canadian Diamond Bowl
Кожухи сделаны на верхней и нижней частях бревна, что обеспечивает более трудоемкое, но необычайно красивое соединение. Подходит только для соединения бревен большого диаметра
КАНАДА ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, при строительстве которого сочеталась бревенчатая и каркасная технология, производились на специально оборудованной стройплощадке, расположенной недалеко от лесозаготовительных площадок.
Таким образом, можно было не только подбирать наиболее подходящие детали для каждого элемента конструкции, но и контролировать работу плотников на всех этапах, а кроме того использовать подъемное оборудование без ограничений по времени. Но главное преимущество такой организации работ в следующем.
Здания этого типа строятся с использованием не только канадских чаш, но и канавок и шипов самых разных форм и размеров, которые необходимо тщательно и (так долго) выполнять и тщательно подогнать друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.
Поэтому изготовление элементов каркаса и сборка растягиваются на многие месяцы. Однако заказчик не присутствует на подготовительном этапе, а только наблюдает, как сруб будущего дома собирают из его бревен буквально за несколько дней.
По окончании работ строители разметили каждый элемент конструкции и составили монтажную схему (это необходимое приложение к договору на строительство). Затем каркас был разобран, упакован и перевезен на площадку заказчика, где их собрали, но теперь уже на фундаменте, который представлял собой монолитную плиту.
Каркас крепился на деревянных дюбелях, что придавало конструкции стены жесткость. При устройстве кровли использовались технологические приемы и детали, позволяющие элементам стропильной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке каркаса.
Ход строительства дома из бревен кедра сибирского диаметром от 35 до 100 см подробно представлен на фотографиях, поэтому мы лишь прокомментируем оставшийся за кадром этап возведения кровли.Над стропилами устроили прочный настил из досок, получив таким образом потолок.
Через пароизоляцию с шагом 60 см разрезали доски сечением 200 * 50 мм, располагая их на узком крае. В полости между досками послойно укладывались плиты слоистого утеплителя из минеральной ваты общей толщиной 200 мм, покрытые паропроницаемой мембраной, которая прижималась к рейкам пазами стабилизатора поперечной устойчивости сечения 50 *. 50 мм. Затем к контр-рейкам прикрепили деревянную рейку из бруса сечением 100 х 25 мм, предварительно обработанную антисептическим составом, а полы сделали хозяевами из металлочерепицы выбранного цвета.
Читайте также: Как уменьшить усадку дома из дерева
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАЛЬНОЙ ПЕЧИ
Как мы уже отмечали, в последнее время в нашей стране наблюдается повышенный интерес к канадской рулевой рубке и связанным с ней технологиям Post® Beam и Hybrid Post® Beam, которые публикуют много похвал. Конечно, у этих методов есть определенные преимущества, но не все из них абсолютно бесспорны. Начнем с достоинств самой канадской огранки, прежде всего с ее несомненного достоинства.
В канадской чаше двусторонние зачистки выполняются только в нижнем бревне. В результате получается конусообразное «седло», самоуплотняющееся по мере высыхания древесины. Это решение исключает появление щелей в углах рамы и устраняет необходимость повторной конопатки.
А вот с другими тезисами поспорить вполне можно.
Канадская чаша - более прочное и теплое соединение, чем русская чаша.
Если сравнивать с обычной круглой чашей, разрезанной на раковину или у осьминога, то канадская действительно сильнее.Однако такие черенки, как в курдюке или в охлопе с обрезкой по прочности, ему ничуть не уступают, а врезка в крючок даже превышает.
Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина древесины на стыке бревен в канадской чаше в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина утеплителя в зазоре седла в этой зоне составляет максимум 70 мм. Толщина слоя древесины при подключении к русской чаше практически равна диаметру бревна.Последний утеплен по всей площади. Так какое из двух соединений теплее?
Следующее утверждение: это требует меньше времени на выполнение. Да, трапецию с почти плоскими гранями сделать распилом цепной пилой действительно проще, чем, как в русском варианте, разрезать чашу топором, теслеем и даже стамеской.
Но не будем забывать, что исполнение канадской чаши подразумевает еще и довольно сложную двойную вытяжку поленьев, а также большой объем ручной шлифовки.Именно поэтому цена канадских срубов довольно высока. Необходимо учитывать влияние способов обработки на долговечность дерева. Пила разрыхляет, «окаймляет» поверхность древесины, которая даже после шлифовки остается уязвимой для проникновения влаги. Топор также разглаживает внешние слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь изделия. Так какой вариант лучше?
Теперь о технологии Post® Beam. Как и все каркасные методы строительства, он позволяет быстрее возводить дома на постоянном месте их расположения (сборка длится 1-2 недели).А начинать отделку стен можно сразу после окончания монтажа каркаса (конструкция не подвергается усадке).
Но если говорить о технологии Hybrid Post® Beam, в которой бревенчатая конструкция совмещена с каркасом, то при усадке они будут вести себя совершенно иначе. Конечно, ситуацию могут спасти винтовые компенсаторы, установленные под каждой стойкой-стойкой, но только при условии, что необходимость их регулирования будет контролироваться опытными специалистами.В целом строительство таких домов - сложных по конструкции, с огромной массой элементов - следует доверять исключительно профессионалам в этой технологии. А у нас, к сожалению, осталось несколько.
И все же появление на российском рынке новой технологии не может не радовать, ведь она открывает перед архитекторами широкие возможности для воплощения различных идей, призванных сделать каждый дом необычным и даже уникальным, как произведение искусства. Кроме. Hybrid Post ® Beam позволяет сэкономить деньги, используя более простые варианты фундамента (каркасная конструкция проще, чем бревно) и сокращая время начала отделочных работ.
Ссылка по теме: Котел своими руками
СХЕМЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КУБКАМИ УКРАИНЫ И КАНАДЫ
1. Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. По всей площади чаши укладывается утеплитель
2. Логи более точно подогнаны друг к другу. Изоляция помещается в так называемый седловой зазор.
3-4. Смены обоих типов подвергаются усадке при усадке.В зависимости от исходной влажности бревен их диаметр уменьшают на 5-10 96. Соответственно изменяется форма чаш и размер зазоров в них. Каркас начинает оседать
5. В нижней части чашки большие зазоры, которые придется колоть льняным джутом или пастой.
6. Благодаря треугольной форме чаши соединение является самоуплотняющимся. Не нужен герметик
Заливка каркасных стен
Стыковка концов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стеллажами производилась по системе «шип-паз»: в стойках выбрана паз (а), а на концах засыпных бревен нарезаны шипы (б ).В нижней части каждого бревна была выбрана продольная канавка, в которую после окончательной сборки вставлялся межцементный уплотнитель. Шип-паз также герметизировались им.
Дополнительная информация
ОЧИСТКА ВОДЯНОГО КОТЛА
При обработке древесины важно сохранить ее природные свойства. Именно поэтому все чаще применяются аппараты для удаления коры с бревен струей воды под давлением.При такой окорке инструментальный металл не задевает самый важный защитный слой бревна - сок и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет естественную красоту и текстуру поверхности, но и лучше сопротивляется окружающей среде.
ВЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
Основным инструментом плотника, как и много веков назад, является «черт» - инструмент, похожий на циркуль: одна нога при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая рисует линию сверху.Еще один старинный, но не менее незаменимый инструмент - адзо, с помощью которого делается продольный паз. Такой топор сглаживает внешние слои древесины, закрывая поры и не давая влаге проникнуть внутрь изделия.
Уловки торговли
Ни для кого не секрет, что при распиливании бензопилой бревна по краю пропила обрастают тонкой стружкой. Чтобы предотвратить их появление, воспользуйтесь несложным приемом - по линии реза предварительно подержите нож.В этом случае сколы могут появиться только на распиленной части бревна.
Читайте также: Рамка своими руками
КОНСТРУКЦИЯ СТЕН
Специфика рассматриваемого проекта такова. что срубовая (в канадской чаше) и каркасная (Post & Beam) технологии были объединены в рамках одного этажа. При этом методом рубки были собраны только две торцевые стены дома, а смежные участки стен переднего и заднего фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона собиралась в канадскую чашу, вторая - заканчивалась канадской чашей. столб со столбом, с помощью которого горизонтальные венцы соединялись «пазом».Все остальное, как внешние, так и внутренние стены дома, было собрано только по системе «шип-паз» технологии Post & Beam.
Канадская технология рубки дома - фото
1-4. Процесс изготовления канадской чаши следующий: на поверхности бревна намечаются контуры траков, а затем они выполняются бензопилой (1). Поверхность метчиков тщательно отшлифовать (2), затем по верхнему краю седла наметить бороздку под шип-курдюк, вырезать бензопилой (3, 4) и отшлифовать поверхность.
5-10.Соединение бревен по длине должно быть незаметным для глаза и недоступным для дождевой воды, поэтому выполняется только внутри перфорационных отверстий. В каждом случае на каждом конце сращенного бревна вырезают свою половину канадской чаши: с помощью бензопил делают занос (5), поверхность строгают (6) и полируют (7). , а затем на верхнем крае седла размечаем контуры половинок подъемной площадки под шипы (8)) и вырезаем ее (9,10)
11,12.Высота бревенчатых стен немного превышает 3 м, и для того, чтобы положить в них верхние венцы, плотникам приходится делать канадские чаши на месте. Такая работа, помимо высокой квалификации, требует еще и определенных навыков балансировки, но это проще, чем снять на половине высоты стены уже установленную корону и смонтировать на ее основании вторую половину подставки.
13-16. Контуры продольной полукруглой канавки помечаются «чертой» (13), а затем прорезаются цепной пилой (K).Далее древесина делится на сегменты (15), а затем снимается топором (16).
17,18. Помимо соединений в канадском кубке, при сборке Don, построенного с использованием комбинации технологий, использовались соединения шип-паз различных форм и размеров, в том числе боковые клапаны, чтобы придать сходство со стенками, вырезанными в канадском кубке. Все они производились прямо на месте бензопилой.
19-20. Сборку стеновых конструкций будущего дома начали с торцевых стен, которые собирали по технологии рубки, соединив бревна в углах с помощью канадской чаши «алмаз» - так выбрали хозяева.
21-24.Бревна с бревнами заполняют стены в самых разных вариантах. Так, к стойке можно прикрепить одну (21), две (22), три (24) и даже четыре стенки, причем обе расположены на одной линии (23), а также под прямым или даже произвольным углом. Такие подключения выполняются двумя способами. Если речь идет об угле дома, то сначала соберите обе стены, а потом поставьте на стойки стойки (22), что непросто. У прямой композитной стены сначала собирается одна деталь, устанавливается стеллаж, а затем к ней крепится вторая часть.
27-28. Стеллажи для бревен
поддерживать удаление бревен небольшого крыльца (27), а также обрамлять все дверные проемы (28) и оконные проемы как во внешних, так и во внутренних стенах
29-31. Процесс сборки дома на площадке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но все бревна стыковались герметиком (29), а под все бревна были установлены компенсаторы усадки.
Автор: известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И. Смирягин и «Традиционные столярные технологии»
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как создать оконную обработку
Оконные ящики - отличный способ добавить растения в любую комнату или в экстерьер вашего дома. Этот прочный и простой ящик идеально подходит для самых разных комнатных растений.
инструментов:
- измерительная линейка
- карандаш
- столярный квадрат
- ножовка или электрическая пила
- маленькая тарелка для смешивания и палка
- дрель с 11/64 дюйма, 1/2 дюйма и твердосплавными битами
- отвертка
- молоток
- защитные очки
Материалы:
- 1 × 2 и 1 × 8, 1 × 10 или 1 × 12 из красного дерева или кедра Резорциновый клей
- # 8 × 1 Шурупы для дерева с плоской головкой из латуни или нержавеющей стали 1/4 дюйма
- Латунь с 6 пенни или гвозди для отделки из нержавеющей стали
- усиленные кронштейны для полок
- # 8 x 2-дюймовые винты с плоской головкой из латуни или нержавеющей стали, или 2-дюймовые винты с шестигранной головкой со свинцовыми анкерными анкерами
Время: примерно от 1 до 1 1/2 часа.Вы должны спланировать строительство оконной коробки на всю внутреннюю ширину окна. Используйте доски красного дерева или кедра размером 1 × 8, 1 × 10 или 1 × 12 для желаемой ширины и глубины коробки. Готовая оконная коробка будет такой же шириной и глубиной, как используемые вами доски.
Объявление
Чтобы сделать коробку, измерьте внутреннюю часть оконной рамы. Если вы будете работать с этим измерением, готовая оконная коробка будет примерно на 1,5 дюйма шире, чем окна с каждой стороны; отрегулируйте эту ширину, если вы хотите сделать коробку уже или шире.Используя плотницкий угольник, чтобы концы оставались прямыми, отмерьте и разметьте три доски до желаемой длины коробки; затем разрежьте их ножовкой или бензопилой. Для каждой из двух боковых частей отмерьте и отрежьте кусок доски, равный ширине ложа плюс 1 1/2 дюйма.
Соедините детали простыми стыковыми соединениями, так чтобы передняя и задняя часть коробки стыковалась с дном, а все края доски были на одном уровне. Установите боковые части непосредственно на открытые концы коробки, так чтобы волокна боковых частей проходили так же, как волокна передней и задней части, так, чтобы узор дерева обтекал коробку.
Затем вы скрепите коробку с помощью резорцинового клея и шурупов для дерева # 8 × 1 1/4 дюйма из латуни или нержавеющей стали с плоской головкой. Сначала прикрепите переднюю и заднюю доски к нижней доске, а затем закрепите боковые части. Для каждого соединения просверлите 11/64-дюймовые отверстия в лицевой стороне прикрепляемой доски - переднюю и заднюю панели и боковые части, но не в нижней панели. Просверлите отверстия на каждом конце доски и примерно через каждые 4 дюйма по всей линии стыка, отступив примерно на 3/8 дюйма от края доски.Установите плату на место, отметьте отверстия для шурупов на краю платы, к которой она крепится, и просверлите начальные отверстия в краю платы в отмеченных точках.
Смешайте резорциновый клей в соответствии с указаниями производителя. Нанесите клей на край доски, к которой вы крепитесь, и установите облицовочную доску на место напротив склеенного края, так чтобы все края доски были заподлицо. Закрепите соединение шурупами для дерева с плоской головкой # 8 × 1 1/4 дюйма из латуни или нержавеющей стали через предварительно просверленные отверстия в кромочной доске.
Чтобы сделать оконную коробку более прочной, добавьте усиливающую полосу спереди и по бокам и прижмите переднюю полосу к обрезанным концам двух боковых полос. Отмерьте и отрежьте полоски красного дерева или кедра размером 1 × 2 для этой усиливающей ленты. Сначала прикрепите боковые полосы, а затем переднюю полосу так, чтобы верхний край 1 × 2 был заподлицо с верхом коробки. Чтобы закрепить каждую полоску, нанесите резорциновый клей на одну сторону 1 × 2; поместите его на коробку и плотно прибейте к месту с помощью 6-пенсовых гвоздей из латуни или нержавеющей стали, установленных через каждые 4 дюйма.
Если вы планируете использовать оконный ящик для растений, которым требуется много воды, сделайте в нижней части ящика дренажные отверстия, чтобы предотвратить заболачивание. Просверлите серию отверстий диаметром 1/2 дюйма через каждые 4 дюйма по центру нижней доски. Чтобы еще больше облегчить дренаж, накройте дно оконной коробки гравием, прежде чем засыпать ее землей.
Для подвешивания оконной коробки используйте прочные кронштейны для полок. Расположите кронштейны так, чтобы они опирались на стенные стойки под окном - прямо вниз от краев окна и обычно в центре окна.Для широких окон стойки можно найти с интервалом в 16 или 24 дюйма между стойками обрамления. Используйте два кронштейна для короткой оконной коробки и три или более для коробки длиной 4 фута или больше.
Переверните готовую оконную коробку вверх дном и прикрепите монтажные кронштейны к дну винтами # 8 × 1 1/4 дюйма из латуни или нержавеющей стали; ножки вертикального кронштейна должны лежать заподлицо с задней частью коробки. Установите коробку на место и прикрепите вертикальные ножки кронштейна к стойкам стены дома винтами # 8 × 2 дюйма с плоской головкой из латуни или нержавеющей стали.Чтобы прикрепить коробку к стене из кирпича или бетонных блоков, используйте 2-дюймовые винты с шестигранной головкой, вбитые в свинцовые анкеры для кладки. Надев защитные очки, просверлите отверстия под анкеры с помощью дрели и сверла с твердосплавным напылением; вставьте анкеры, а затем вверните винты заподлицо с поверхностью стены.
Теперь добавьте растения и наслаждайтесь.
Дополнительные идеи по проектам, связанным с окнами, см .:
- Как восстановить Windows: Получите советы и инструкции, необходимые для решения общих проблем и поддержания окон в хорошем рабочем состоянии.
- Как чистить окна: Грязные окна - это серьезный недостаток, поэтому следуйте этим инструкциям, чтобы ваши стекла оставались блестящими и чистыми.
- Обработка окон на кухне: Кухня часто является центром дома, поэтому окна там требуют особого вида. Выберите идеальное лечение для теплой и гостеприимной атмосферы.
Распил бревна на ленточной пиле как на лесопилке
Токарям необходимо использовать ленточную пилу, чтобы сделать начальный распил, который вы показали. Слабым местом этой установки является необходимость следить за линией на глаз, что вряд ли приведет к действительно плоскому срезу.
Изготовленное мною приспособление решает эту проблему.
Основание приспособления представляет собой кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма размером примерно со стол ленточной пилы. Я добавил кусок твердой древесины снизу, чтобы он поместился в прорезь на столе ленточной пилы, чтобы он работал прямо.Это было сделано так, чтобы фанера доходила до горловины ленточной пилы.
Затем я пропустил фанеру через ленточную пилу примерно наполовину.
Затем я сделал несколько вертикальных деталей перпендикулярно пропилу ленточной пилой, не более 2-3 штук с каждой стороны фанеры. Затем я отрезаю несколько (равное количеству стоек) частей с углом (скажем, 45 градусов) на одном конце.
Чтобы использовать это, я вытаскиваю фанерный зажим почти за лезвие, кладу бревно на лезвие, проходя через сердцевину, и складываю передние две незакрепленные части, чтобы угол удерживал переднюю часть бревна на месте.Затем я перехожу к задней части бревна, провожу линию, перпендикулярную столу, через сердцевину на этом конце и помещаю два задних уголка, чтобы удерживать задний конец бревна.
Теперь, когда я пропущу это через ленточную пилу, он окажется именно там, где я хочу, по сердцевине и ровно до упора (при условии, что лезвие не имеет большого смещения).
Когда я храню это приспособление, я кладу небольшой кусок дерева с канавкой, равной толщине фанеры, поверх прорези в фанере, чтобы он выглядел плоским.
(Очень сложно описать словами - извините)
Гордон
.
