Как вставить пластиковое окно в сруб бани

Окна в срубе: особенности установки

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Какие окна подходят для деревянных стен
Что важно знать о технологии монтажа
Основные условия использования обсады
Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
Инструкция по обработке оконного проема
Поэтапное выполнение монтажа окон
Процесс установки пластиковых окон в срубе

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов – пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные – по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

формируем оконный проём;
устанавливаем окосячку;
завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.

Как вставить пластиковое окно?

Ваше решение установить самому пластиковое окно, абсолютно верно! Конечно, можно пригласить мастеров, но сэкономленная копейка никогда не бывает лишней, хотя процедура установки окна не требует особых знаний. И, как эта работа проводится на практике, расскажет наша статья.

Как правильно вставить пластиковые окна

Возможно, вы удивитесь, но установка пластикового окна мало чем отличается от такой же операции с деревянным окном.Процесс не слишком затратный по времени, однако потребует ответственного подхода и определенных навыков работы с инструментами и материалами. В ходе работ потребуется демонтировать старое окно, подготовить оконный проем для установки пластикового окна, установить оконную раму и новое окно, отрегулировать уклоны, подоконники и отливы. В конце концов, необходимо будет установить стеклопакет, закрепить двери и заделать окно. Сразу уточним, что вставить пластиковое окно самостоятельно довольно сложно, поэтому перед тем, как приступить к работе, желательно позаботиться о помощнике.

Итак, работа начинается с демонтажа старых оконных рам и окон. Процедура довольно громоздкая, может быть, даже травматичная, поэтому здесь главное делать все аккуратно и аккуратно. После демонтажа оконных рам и рам вам также потребуется удалить ненужные, старые подоконники и отливы. Оконный проем очищен и подготовлен для установки в него пластикового окна. Убираем мусор. Далее снимаем створку с нового окна, извлекаем стеклопакеты и вставляем голую раму в оконный проем.Этот момент самый ответственный - вместе с помощником постарайтесь идеально выровнять рамку в проеме окна. Каркас фиксируется анкерными болтами и клиньями или монтажными пластинами, надежно прикрепленными к оконному проему. Рамка выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали. Ориентировать его следует не на оконный проем, часто очень неровный, а на соответствующий прибор, в частности - на показания уровня.

Между рамой и оконным проемом непременно образуются зазоры, которые необходимо аккуратно зафиксировать монтажной пеной.Необходимо следить за тем, чтобы пена заполняла все трещины и полости. Мы помним, что монтажная пена не только прочно удерживает оконную раму, но и является хорошей изоляцией. Затем необходимо установить отлив, который не требует больших усилий.

На очереди установка подоконника

Во-первых, у будущего подоконника следует измерить проем. Затем, используя полученные размеры, вырежьте подоконник необходимой конфигурации, вставьте его под оконную раму и надежно закрепите.Под подоконником можно обнаружить щель размером до нескольких сантиметров. Тщательно заправляем. Щель большего размера рациональнее выложить кирпичной кладкой или зацементировать ее цементным раствором. Если же устанавливаемое нами окно выходит на балкон, то вместо отлива можно приспособить другой подоконник.

По окончании монтажа важно еще раз залить пеной все обнаруженные отверстия и трещины, в том числе - и снаружи. От качества этой процедуры напрямую зависит зимний уют и тепло в помещении.Итак, основная работа завершена. Но окно становится полноценным только после установки откосов. Здесь необходимо учитывать некоторые особенности человеческого зрения. В частности, установка откоса под углом обеспечит визуальное увеличение нашего окна.

Теперь вы знаете почти все о том, как вставлять пластиковые окна. Работа по установке пластикового окна заканчивается установкой, фиксацией и регулировкой всевозможной фурнитуры, а также врезкой в рамы стеклопакетов.Правильная установка и правильная эксплуатация окна - гарантия зимнего тепла и уюта в вашем помещении на долгие годы. Теперь вы знаете, как вставить пластиковое окно, видео по закреплению урока можно посмотреть по ссылке ниже.

Как удалить пластиковые оконные вставки гаражных ворот | Руководства по дому

Гаражные ворота подвергаются серьезным испытаниям. Их забивает погода, дети, машины и постоянное движение. Но настоящий виновник - солнце. Ультрафиолетовые лучи сушат пластик, в результате чего он становится хрупким, трескается и выгорает. К счастью, изящные пластиковые вставки, прикрепленные к окну, съемные. Они эстетичны и предназначены для замены. Цельные сборки удерживаются на месте винтами сверху, снизу и по бокам.Просто вытащите старую сетку и замените ее новой.

Закройте дверь гаража. Найдите по периметру рамы винты, которыми вставка крепится к внутренней части оконной рамы. Расстояние между винтами должно составлять примерно 18 дюймов сверху, снизу и с обеих сторон. Если вставка узкая, по бокам может быть только один или два винта. Винты проходят через боковые стороны решетки горизонтально через стороны и вертикально через верх и низ.

Выверните винты с помощью дрели / отвертки. Вставьте кончик шпателя между окном и сеткой с одной стороны. Выдавите сетку из рамы. Если он не выходит, переместите шпатель на несколько дюймов и снова подденьте, пока сетка не ослабнет с этой стороны.

Переместите шпатель на противоположную сторону и повторите поддев с этой стороны. Переместите нож по центру вниз и вверх и подденьте. Перемещайте нож по мере необходимости, попеременно перемещая его сверху вниз по длине вставки, пока он не выйдет из рамки.Если сломается, ничего страшного.

Положите вставку на ровную поверхность. Если он сломан, соберите его. Измерьте вставку и закажите новую. Если узор не совсем такой же, ничего страшного, но толщина, ширина и длина должны совпадать.

Поместите новую вставку на место внутри рамы. Скорее всего, не подойдет. Используйте деревянный брусок и молоток, чтобы поочередно вбивать углы в раму, перемещаясь по диагонали от угла к углу. Постучите остальными сторонами, сверху и снизу по раме с помощью блока и молотком, пока сетка не прилегает к окну.

Вставьте оригинальные винты в направляющие отверстия по бокам решетки. Используйте дрель / отвертку, чтобы затянуть винты. Полуплотно прижать их.

Как правильно вставить анкер в стену | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 29 декабря 2018 г.

Независимо от того, используете ли вы пластиковый стеновой анкер, болт молли или любой другой тип стенного анкера, вам необходимо просверлить отверстие в стене и размер отверстия имеет решающее значение для правильного функционирования анкера. Если он слишком мал, анкер не подойдет, а если отверстие слишком велико, он не выдержит. Кроме того, вставить анкер в стену не составит труда, если вы используете тот, который выдержит вес, который вы планируете на него поставить.

Конические стеновые анкеры

Измерьте диаметр конического стенового анкера на расстоянии примерно 1/4 дюйма от отверстия с помощью точной линейки и выберите сверло такого диаметра, чтобы просверлить отверстие для него. Используйте обычное сверло, чтобы просверлить гипсокартон, и сверло по камню, чтобы просверлить бетон или кладку.
Просверлите в бетоне отверстие глубже, чем длина анкера. Если вы просверливаете гипсокартон, просверлите его полностью.
Вдавите анкер до упора. Если вы просверлили отверстие подходящего размера, вы не сможете полностью вставить его, не постучав по нему молотком. Когда анкер полностью вставлен, передний край выступа должен быть на одном уровне со стеной.
Ввинтите винт в анкер, и он расширится и заклинит стороны отверстия.

Болты Molly, запорные болты и пластмассовые анкеры крыла

Выкрутите болт из втулки болта molly или коленчатого болта.Пластиковые крылатые анкеры не имеют болтов.
Измерьте диаметр самой широкой части втулки с помощью линейки и выберите сверло этого диаметра. При измерении коленно-рычажных болтов и крыльчатых болтов убедитесь, что крылья сложены параллельно втулке перед измерением.
Просверлите отверстие для рукава в гипсокартоне. Эти типы анкеров не подходят для бетонных или кирпичных стен.
Вставьте втулку в отверстие до упора и постучите по ней молотком, пока передний край отверстия не будет на одном уровне со стеной.Болты Molly и втулки для болтов имеют зазубрины под передней кромкой, которые впиваются в гипсокартон и удерживают втулку на месте.
Вкрутите болт, поставляемый с болтом молли или коленчатым болтом, в втулку или вкрутите шуруп для дерева в пластиковый анкер-крыло. Когда вы затягиваете болт или винт, крылья будут расширяться к задней части гипсокартона или, в случае болта молли, втулка расширяется по сторонам отверстия, чтобы удерживать болт на месте.

Вещи, которые вам понадобятся

Линейка
Сверло
Сверло
Молоток

Наконечник

Стеновые анкеры рассчитаны на вес.Стыковые болты и болты молли выдерживают наибольший вес, а конические анкеры - наименьший.

Конические анкеры из свинца могут выдерживать больший вес, чем пластиковые, и являются лучшим выбором для удержания груза на бетонных стенах.

Предупреждение

Никогда не полагайтесь на конический анкер для поддержки большой нагрузки на гипсокартон. Внешнее напряжение может вытащить его из отверстия.

Как сделать пылесос из пластиковой бутылки

Технология пылесоса проста: создать систему низкого давления, которая нагнетает (не всасывает, потому что всасывания нет, но это в другой раз) воздух в трубку, где пыль а мелкий мусор можно собирать и хранить. По сути, вентилятор, подключенный к трубке. Если технологии не так сильно изменились, почему они такие дорогие? YouTuber разработал гениальный план, как собрать свой собственный пылесос из пластиковой бутылки и нескольких других простых деталей, посмотрите его видео ниже:

Instructables имеет немного другой дизайн, но по сути они оба тот же самый.Ниже приводится краткое описание процедуры создания одного из них для себя!

Итак, что вам нужно, чтобы сделать пылесос самому?

Как любой проект «сделай сам», лучше всего начинать со списка компонентов. Они характерны для любой семьи, поэтому вам, вероятно, не придется долго искать, чтобы их найти.

Отсек для хранения грязи - самая важная часть пылесоса, поэтому лучше всего начать с него. Очевидно, что для начала подойдет пустая пластиковая бутылка (оставьте крышку без крышки).Попробуйте также взять небольшую пластиковую бутылку, что-то вроде маленькой емкости для вазелина было бы большим (убедитесь, что она пустая). Некоторые острые режущие инструменты тоже подойдут, ножницы тоже подойдут, но нож Стэнли тоже подойдет. Вам также понадобится бутылка дезодоранта, ткань для оказания первой помощи, двигатель постоянного тока на 12 В и наполнитель для шариковой ручки. Вы также захотите собрать клеевой пистолет и небольшую гибочную трубку для насадки.

Возьмите молоток, дрель, ножовку и гвоздь, пока вы это делаете! Вы можете собрать некоторые другие материалы, чтобы «украсить» конечный продукт, но это не обязательно.Некоторые маркеры также пригодятся, так что возьмите этих плохих парней. О, и металлическая линейка будет бесценной. В дальнейшем также понадобятся паяльник, нагретая игла или электродрель.

Вы также можете взять немного картона или полистирола для ручки и ножек позже, если захотите.

Первый шаг к созданию мини-пылесоса

Во-первых, вам нужно разрезать пластиковую бутылку и банку с дезодорантом. Флакон будет использоваться как корпус и как мешок, а дезодорант - как вентилятор.Разрежьте пластиковую бутылку пополам, это должно быть довольно легко. Для детей Синего Питера это должно быть вашей второй натурой. Затем возьмите бутылку с дезодорантом и отрежьте верх и низ, чтобы получился красивый плоский лист металла. Возможно, вы захотите использовать для этого ножовку. Получил все это? Большой; переходим к следующему этапу.

Изготовление вентилятора

Давайте теперь сделаем вентилятор, а? Возьмите красивый плоский лист, который вы достали из бутылки с дезодорантом. Возьмите ранее вырезанную пластиковую бутылку и нарисуйте ручкой по открытой окружности.Теперь вырежьте отмеченную часть из металлического листа, чтобы получился красивый круглый металлический диск. Возьмите металлическую линейку и проведите два набора перпендикулярных линий, чтобы разделить диск на восемь равных сегментов, пересекающихся в центре.

Возьмите свой верный молоток и вставьте гвоздь прямо в центр диска. Теперь разрежьте не полностью до центра! Оставьте немного места подальше от отверстия. В результате получится восемь «крыльев», соединенных небольшим сегментом диска. Теперь поверните крылья в том же направлении, чтобы получить свои собственные лопасти вентилятора! Вы молодцы! Это должно выглядеть примерно так.