Как вставить окно в бане своими руками
Окна в баню своими руками
Главная страница » Окна для сауны и бани » Для бани » Изготовление и установка окна в баню своими руками
Большинство из тех, кто собирается заняться самостоятельным изготовлением окон для бани и их установкой, не первый раз в жизни занимаются столяркой. В то же самое время трудно представить профессионала, который станет читать в интернете статьи о том, как что-то сделать. Поэтому условимся, что наша аудитория – это те, кому не надо объяснять правила пользования инструментом, но в то же время банные окна – задачка новая, еще не опробованная на практике. В этом случае от наших инструкций будет какой-то толк 🙂 .
Как сделать
Вариантов устройства самодельного окна довольно много. Но статья не может охватить их все, и при этом быть достаточно конкретной, чтобы вы смогли воспользоваться данным нами описанием. Поэтому мы останавливаем выбор на варианте, который показался нам оптимальным.
Конечно, это не стеклопакет, но все же теплоизоляция в данном случае вполне достаточная.
Итак, для начала давайте посмотрим на то, что представляет собой выбранное нами окно в профиль:
На рисунке видно, что предполагаются две независимые створки, причем одна из них будет с одинарным стеклом, и эта створка будет с внешней стороны бани, а вторая – с двойным стеклом – створка обращена внутрь бани.
То, что створки открываются в разные стороны, существенно упрощает работу – с ней справится даже новичок.
В принципе, подобные оконные конструкции вполне можно поставить во всех помещениях бани, сообразуясь, конечно, с тем, что размеры везде будут разные.
Инструменты
- рубанок/электрорубанок;
- электродрель;
- фрезер, укомплектованный калевочной и пазовой фрезами;
- шлифовальная машинка;
- ножовка для дерева;
- молоток;
- стамеска;
- отвертка;
- долото;
- угольник;
- рулетка.
Материал
В качестве материала вы можете выбрать любую годную для бани древесину. Доски понадобятся стандартные – шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Конкретно для данного экземпляра оконца понадобилось 6 метров такой доски.
Стекло оконное – годится и 3 мм, и 4. Еще нужен уплотнитель и столярный водостойкий клей.
Фурнитура
Прикупите пару оконных ручек с поворотным механизмом и четыре ввертные петли.
Процесс
Начинаем с замера оконного проема, под который нарезаются четыре куска доски соответствующих его габаритам (минус зазоры).
В нарезанных досках готовится соединение шип-паз для поперечной стыковки (вырез по ширине доски). Это будет оконная рама или коробка, к которой в дальнейшем будут крепиться створки. Ширина рамы должна соответствовать толщине ваших стен.
Готовое соединение промазывается столярным клеем, составляется (не забывайте пользоваться угольником) и фиксируется на день до высыхания.
После завершения работ с коробкой приступаем к созданию створок. Для этого нарезаем 8 фрагментов доски.
На концах заготовок снова делаем соединение «шип-паз», но в этот раз прорезаем их по толщине(!) доски.
На следующем этапе обе створки проклеиваются, собираются и фиксируются точно так же, как до этого собиралась коробка.
Высохшие рамки обрабатываются по внешнему краю калевочной фрезой. (Только с одной стороны створки.)
С обратной стороны каждой створки теперь надо вырезать по внешнему периметру четверть. Ее глубина 2 см, отступ от края – 1 см. Чтобы прорезать ее фрезой, нужно сделать два прохода.
Закончив с внешними периметрами створок, переходим к внутренним, куда потом будет вставляться стекло. Тут тоже нужно вырезать фрезой четверти – для наружного окна только с одной стороны, для внутреннего – с обеих сторон внутреннего периметра рамки.
Когда закончите работать фрезэром, нужно будет доделать уголки, которые получились скругленными. Для этого лучше всего воспользоваться стамеской с остро заточенным краем.
Следующий этап – шлифовка всех готовых деталей.
Двустворчатое окно для бани шаг за шагом (при клике картинка откроется в полном размере в новом окне)
После этого можно приступать к установке фурнитуры.
Стекла ставятся после фурнитуры и перед окраской лаком. Для большей герметичности при посадке стекла советуем воспользоваться силиконовым герметиком.
На последнем этапе оконная конструкция покрывается лаком. Однако стоит предупредить, что в парилке любое покрытие для дерева (будь то лак или пропитка) должно быть особым, предназначенным именно для парилки. В остальных помещениях используйте обычный лак для дерева.
После просушки остается только наклеить на створки по периметру напуска хороший уплотнитель, можно самоклеящийся.
ВАЖНО! Герметик и уплотнитель – важные элементы, способствующие удержанию тепла, не пренебрегайте ими.
Предположим, что представление о том, как сделать окно в баню своими руками, вы получили, теперь расскажем про его установку.
На какой высоте и какой площади в разных помещениях
Тут нужны знания иного рода, чем просто столярные навыки.
Часто можно встретить информацию о том, что оптимальной площадью окна в бане будет всего лишь 5% от площади пола. Несложно рассчитать, что для парилки 2 на 3 метра это будет 0,3 квадрата или 20 на 15 см. Вы видите, что оконце реально крохотное, с такими параметрами в нем даже стекла не будет. Следовательно, правило нельзя счесть удовлетворительным, потому что минимальный размер окошка – 20х30 см или 0,6 квадрата.
Поэтому можете просто ориентироваться на мощность своей печки – если запас по мощности есть, то делайте такие окна, какие вам нравятся.
А вот по поводу того, окно в бане на какой высоте должно располагаться, определенности все-таки больше. В принципе, в комнате отдыха, предбаннике или моечной окна располагают либо как обычно в жилых помещениях, либо, заботясь о комфорте семьи и гостей, чуть выше человеческого роста – чтобы и света было достаточно, и с улицы ничего видно не было.
А в парилке высота обычно задается верхним полоком – именно над ним обычно делается окошко. Располагают его либо посередине над полоком, на уровне головы сидящего (банные традиционалисты против такого расположения, они говорят, что на полоке лежат), либо рядом или за головой лежащего на полоке – чтобы он мог голову высунуть при желании 🙂
КСТАТИ! В парилке рекомендуется делать два окошка, второе – как раз крохотное, которое стоит расположить под полоком в пределах досягаемости. Оно предназначено для проветривания в зоне, куда обычно конвекционные потоки не попадают. Это буквально форточка, фрамуга без стекла или даже просто заткнутое кирпичом отверстие.
Установка – по материалу рамы
При установке важно все – и то, из какого материала у вас рамы оконных конструкций, и то, из чего сложены стены вашей бани, и даже то, в каком из помещений производится монтаж (последнее влияет, как вы понимаете, только на расположение окна).
Однако обо всем по порядку. Начнем с того, что в современных частных банях можно встретить либо деревянные, либо пластиковые окна. Подробно о преимуществах и недостатках тех и других можно прочесть в статьях о пластике и дереве в бане.
Мы же будем рассматривать то, как вставить окно в баню из этих материалов.
Пластиковое
Многие говорят, что гарантию на свою продукцию производитель дает только в том случае, если монтажники будут его. Но имея нужный опыт, покупатель может и сам справиться с установкой пластиковых окон в бане.
Сам по себе процесс установки пластикового окна прост. Если оно устанавливается не в бане из ячеистых бетонов, то ставить можно на анкера (или дюбели, или нагели). Для этого в раме сверлится несколько отверстий под будущее крепление.
Следом рама (со снятыми створками) вставляется в проем, где ее поднимают на нужную высоту с помощью пластиковых колодок, чтобы образовывались зазоры между проемом и рамой (после они будут запенены). Зазор может быть разным, но не менее 2-3 см по трем сторонам и 5-6 см снизу.
Когда окно полностью выверено по уровню, можно крепить анкера или нагели. Они прекрасно держат ветровую нагрузку.
Закрепленное окно можно запенивать. Но сначала внесем немного ясности по поводу устройства оконных проемов.
ВАЖНО! Стандартная четверть в оконном проеме может отсутствовать в деревянных домах. Четверть – это выступ (см. рис. ниже), который препятствует свободному выдвижению окна наружу. Такие выступы обычно бывают в жилых домах из кирпича или бетона.
Два варианта устройства проема
Тем не менее, объясним как монтировать окно и в случае наличия четверти в проеме и в случае её отсутствия.
Итак, если четверть наличествует, то окно будет располагаться на некотором расстоянии от нее. Между рамой и четвертью положено класть ПСУЛ – предварительно сжатую уплотнительную ленту. На картинке ПСУЛ показана красным квадратиком. Теоретически, все пространство между рамой и ПСУЛ должно быть заполнено пеной, но на практике это может и не случиться – либо образуется вредная полость, либо пены будет избыток и она выдавит ПСУЛ.
Поэтому можно отказаться от ПСУЛ и просто качественно запенить зазоры, а потом закрыть весь монтажный шов пластиком изнутри и снаружи.
Делается это так: посмотрите на рисунок ниже. В нем показаны разными цветами несколько проходов пены.
Первый проход – синий, он заполняет наиболее проблемный участок угла между рамой и четвертью.
Второй проход – красный, он до конца заполняет зазор между рамой и проемом со стороны помещения.
Третий проход – желтый, он заполняет зазор между четвертью и рамой с внешней стороны.
После третьего прохода обязательная установка пластикового уголка, который будет защищать пену от влаги и ультрафиолета.
Изнутри делается откос. Для этого к профилю крепится стартовый профиль, в который нужно будет вставить сэндвич-панель, после чего пропенить промежуток (четвертый проход – зеленый цвет) и закрепить панель финишным уголком на стене.
Если четверти нет, то достаточно просто выбрать расстояние, на которое окно будет сдвинуто от одного или от другого края (проем обычно глубже глубины профиля). Частой практикой является установка окна в край с внешней стороны, а шов при этом в обязательном порядке закрывается наличниками снаружи и откосами внутри.
Деревянное
Есть несколько способов установки деревянного окна в бане. Для монтажа можно использовать колодки, дюбели или монтажные пластины. Собственно говоря, никаких особых отличий, связанных с деревом тут нет. Сам способ выбирается скорее по типу материала, из которого сделаны стены, но об этом чуть ниже.
Способ с колодками
Колодки бывают либо опорные, либо распорные. Это деревянные или пластиковые детали, которые позволяют зафиксировать окно с определенным зазором между ним и проемом. Сначала нужно поставить опорные колодки. Окно будет опираться на них. Первой проверяется с помощью уровня горизонталь. Потом по сторонам вставляются распорные колодки, после которых проверяется вертикаль.
Когда окно выставлено правильно, зазоры с проемом запениваются. Колодки после этого надо по одной вынимать, подгонять под размер углубления, в котором она находится. Затем промазать силиконом и вернуть на место.
НА ЗАМЕТКУ! Самый ненадежный способ крепления. Практически все держится на монтажной пене, а что это такое при сильных ветровых нагрузках?
Схема расположения колодок
ВНИМАНИЕ! Если решили ставить на колодки и пену, то имейте в виду, что использовать монтажную пену в парильном помещении все-таки не рекомендуется. В остальных помещениях – сколько угодно. Только не забудьте пропитать деревянные колодки антисептиком и водозащитой.
Способ с дюбелями
Вот это куда более прочное крепление, которое применимо почти везде (с единственным исключением, см. ниже).
Под дюбели в раме сверлятся отверстия, количество и расположение которых рассчитать довольно просто: не менее 15-20 см от края, не более 60 см между двумя соседними дюбелями.
СОВЕТ! Не переборщите с креплением – каждую дырку в раме вам потом еще шпатлевать и закрашивать под цвет рамы.
Правило расчета необходимой длины дюбеля
Сложите вместе ширину зазора и толщину рамы, потом добавьте к полученному числу 80 мм (на эту глубину дюбель должен уходить в материал стены).
Раму с предварительными отверстиями нужно снять перед тем, как продолжить сверление. На этом этапе нужно сделать отверстия для гильз, причем их глубина должна быть на 3 см длиннее самой гильзы.
Забив гильзы, возвращайте раму на место и ставьте гвозди или шурупы.
Колодки, использованные в данном способе, можно просто вынуть, а на их место аккуратно набить теплоизоляционный материал. Хотя лучше обрезать и оставить, потому что по ГОСТу окно не должно давить своим весом ни на пену, ни на крепление.
Проем закрывается откосами и наличниками.
Способ с усиленными монтажными пластинами
Есть две причины ставить окно на усиленные монтажные пластины – либо оно перекошено достаточно сильно при усадке строения, либо стены из ячеистого бетона, которые не держат ни дюбели, ни анкера, ни нагели.
Пластины крепятся саморезами (не калеными) на той стороне рамы, которая входит в проем. Это делается перед началом установки.
После этого рама вставляется в проем, выравнивается колодками, следом размечаются точки крепления дюбелей.
Рама вынимается, сверлятся отверстия под гильзы, вставляются гильзы, рама снова возвращается на место, снова выравнивается, а пластины фиксируются гвоздями или шурупами.
С колодками поступают точно так же, как в предыдущем способе.
Устанавливаются наличники и откосы.
В банях из разных материалов
Материал стен – основной фактор, влияющий на выбор способа крепления окна в проеме. Напомним, что баня может быть построена не только из дерева (а это не только брус или сруб, но и каркасная конструкция, ведь каркас делается из досок), но и из блочного материала – кирпича или одного из ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон).
Из сруба
Наиболее трудоемкой будет именно установка окна в бане из сруба или бруса. Потому что их не ставят в проем без обсады (она же окосячка). Обсада представляет собой подвижную конструкцию, скользящую по соединению «паз-шип» вдоль и поперек усаживающихся бревен. Только в этом случае можно надеяться, что окна не подвергнутся деформации в процессе эксплуатации. Обсада придает жесткость участку стены, где вырезан проем.
Обсада бывает П- или Т-образная, соответственно в стене вырезается либо шип (Т), либо паз (П). Высота проема должна быть сантиметров на 10 больше вставленной окосячки. Это пространство потом набивается джутом или другим теплоизолятором. Оно предназначено как запас для усадки сруба.
Внутри обсада может иметь или не иметь четверть для вставки окна. О том, как действовать в подобных случаях, говорится выше.
Рекомендуем посмотреть ролик, в котором наглядно показан процесс создания обсады:
Из кирпича
Для того, чтобы облегчить установку в кирпичную стену, еще на этапе ее возведения в проем устанавливаются так называемые «закладные» – это бруски между кирпичами, куда будет крепиться будущее окно. Сами же проемы в кирпичных строениях завершаются либо брусом притолоки, либо кирпичным «замком».
СОВЕТ! Закладных может и не быть. Это не помеха установить окно. Если же они есть, но баня старая, то перед монтажом следует проверить состояние брусков. Для этого возьмите обычное сапожное шило и загоните его примерно на треть длины в брусок. Хорошо, если вам это не удалось или пришлось приложить усилия как для втыкания, так и для извлечения шила обратно. Только в этом случае дерево еще годное.
Из описанных выше способов крепления для кирпича лучше всего подходят дюбели или анкера. Конечно, нужно сначала просверлить раму, но в случае, когда в вашем оконном проеме нет закладных брусков, заранее ничего сверлить не надо – сначала примерьте раму в проем, чтобы крепление попадало не в шов между кирпичами, а в сами кирпичи. После этого можно вынимать и сверлить.
ВАЖНО! Дюбели надо брать самые длинные, чтобы в самом кирпиче утопало не меньше 6-10 см от общей длины. А если при строительстве использовался полый кирпич, то вместо дюбелей рекомендуется использовать 202 анкер.
Анкерные пластины тоже иногда используют для крепления в кирпиче, но это сложно даже если кирпич не пустотелый, а в пустотелом такое крепление и не применяется вовсе.
ДОПОЛНЕНИЕ! Усиленные монтажные пластины рекомендуются для использования при установке в проем из ячеистого бетона. Чтобы окно выдержало ветровую нагрузку, надо крепить каждую пластину не менее, чем пятью саморезами в бетоне. Или использовать газобетонные дюбели.
В каркасной бане
Оконные проемы в каркасных строениях создаются с помощью вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. Это прочные доски, которые можно использовать для крепления окна. Четверти в них не будет.
Ставить окна на каркас одни рекомендуют только с помощью пластин, другие – с помощью длинных саморезов. Про пластины смотрите выше, а саморезы ставятся аналогично дюбелям, только без гильз. Окно ставится на колодки, фиксируется, затем в нем сверлятся отверстия под саморезы. Потом вкручиваются сами саморезы. Вот и все.
В разных банных помещениях
Да, есть такой момент, что в разных помещениях бани надо по-разному ставить окна.
Установка в парилке
Парилка – помещение жаркое, многие предпочитают кондиции сауны, плюс высокая влажность. Вся химия, если она будет здесь стоять, обязательно будет фонить летучей органикой. С другой стороны, монтажная пена – это полиуретан, а его как раз в парилку и не рекомендуют. В общем, надо просто запомнить, что окно в парилке бане лучше не фиксировать монтажной пеной.
СОВЕТ! Вместо монтажной пены вполне сгодятся кошерные для парилки утеплители – джут, льняное волокно и тому подобное.Фиксировать окно в проеме лучше всего с помощью дюбелей, нагелей, анкеров.
В других помещениях
Во всех остальных помещениях бани нет ни такой влажности, ни температуры. Поэтому использование монтажной пены можно считать оправданным. Только не ставьте на одну лишь пену – это плохая идея. А выбирая пластины, не берите те, что как бумага гнутся в руках. Берите негнущиеся, усиленные.
***
На этом Шахерезаде пора закончить дозволенные речи. Если нашли что-то полезное – расскажите друзьям. Кстати, у нас теперь и канал есть в Телеграме.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Установка фланца над плитой в бане своими руками | Своими руками
Современную модульную дымоходную систему можно смонтировать самостоятельно. Правда, работать без помощника на некоторых этапах намного сложнее. Расскажу, как мне удалось найти выход из сложной ситуации при установке дымохода.
Наличие на потолке такого большого металлического фланца оправдано тем, что он находится над нагретыми камнями на расстоянии менее 2 м, и через него проходит наиболее нагретая часть дымохода.
Самые сложные моменты при установке модульного дымохода - выполнение проходов через перекрытие и конструкцию крыши. Особенно, если им придется делать это в одиночку.
Читайте также: Обустройство бани и отделка парилки своими руками - фото
Фланец потолка 680 x 680 мм, устанавливаемый в сквозное отверстие в потолке, изготовлен из достаточно тонкого листа нержавеющей стали, поэтому отбортовка по краям не придает конструкции должной жесткости.Поэтому при креплении к стенкам люка фланец следует выставлять очень точно, чтобы он не коробился и не выступал под элементы перекрытия на одинаковую величину по всему периметру. А теперь представьте: фланец нужно аккуратно, чтобы не прогибать, приподнять к потолку, вставить в проем и
как-то починить, а потом подняться на чердак и закрепить в проеме, используя для этого фланец-фланец. Элементами фиксации могут служить регулируемые напольные опоры или поворотные Z-образные кронштейны, предварительно закрепленные по периметру проема.Но поскольку изготовление таких устройств требовало труда, пришлось искать другое решение. И это было найдено.
И прежде чем приступить к реализации задуманного, увеличил фланец фланца примерно на 10 см, чтобы винты, крепящие его в проем, находились дальше от «основной» защитной поверхности и меньше нагревались при топке сауны на дровах. плита. Из обрезков вентиляционного канала из нержавейки вырезают пристройки, оставшиеся после его укладки на кухне городской квартиры.Кроме того, поверхность элементов перекрытия, образующих проем, защищена паронепроницаемой алюминиевой фольгой путем проклейки всех стыков самоклеющейся лентой из алюминиевой фольги.
Чтобы поднять фланец от пола парилки к потолку, я применил принцип крана с четырьмя отдельными стропами, расположенными во всех углах. Поверх перекладин, образующих проем, в каждом углу прикрутите два винта на расстоянии 5 см друг от друга. На каждой паре саморезов закреплен на тонкой веревке до пола парилки.
Спустившись к парилке, обвяжите концы веревок по углам лежащего на полу фланца, используя предварительно просверленные во фланце отверстия.
Вернувшись на чердак, я начал по очереди поворачивать тросы для каждой пары винтов и затягивать фланец, пока он не достиг желаемого положения в проеме. Дополнительно проверив выступ фланца по уровню, закрепил его в проеме саморезами - по четыре с каждой стороны. При креплении использовался принцип крепления полного привода автомобиля - каждый следующий саморез прикручивался по диагонали или противоположно предыдущему.
Затем надел сверху обычный утеплитель и немного лишний - алюминиевой лентой, заклеил снизу небольшие щели по периметру фланца и приступил к установке осиновой обшивки. На тот момент уже была подготовлена облицовка.
После укладки напольного покрытия на чердаке проем в нем прикрыли самодельной подставкой под опору дымохода. Стенд изготавливали на месте, исходя из размеров опоры и высоты, на которой он находился над полом чердака после установки дровяной печи и установки соответствующих элементов дымохода.Стенд не крепился ни к полу, ни к опоре.
Монтаж фланца в ванну своими руками - ход работ
- Проем в потолке образуется ровно по размерам фланца прутьями разного сечения: снизу - по толщине обрешетки, а сверху, над черным полом - прутьями сечением 50 х 50 мм.
- Чтобы не промахнуться, сразу определили отвес проема в крыше и выполнили его разметку.Обвязка - это пересечение диагоналей потолочного проема.
- Резать тонкостенный листовой металл мелкозубой и аккумуляторной пилой мне нравится больше, чем лобзиком.
- Удлинители крепятся к стандартному фланцу заклепками из нержавеющей стали с помощью отрывного стержня. Отверстия для них и крепления просверливаются в заготовках.
- Поднимая фланец, внимательно следил, чтобы он не качался. Для этого веревки на саморезы наматывайте плавно, без рывков.
- Фланец на тросах можно было аккуратно поднять, не повредив при установке фланец или тонкую алюминиевую пароизоляцию.
- Когда фланец окончательно закрепился в проеме, я вставил внутрь штатный теплоизоляционный элемент.
- Проклеив щели по периметру фланца, можно рассчитать, что пар не проникнет в деревянную конструкцию перекрытия. Сам фланец выступает под кожей ровно на 1 см.
- Подставка для опоры - разборная. При необходимости его можно снять для доступа к дымоходу в зоне потолка.
Ссылка по теме: Кладовая своими руками - дизайн, интерьер и отделка (фото)
Как установить фланец в бане над плитой: фото
© Автор: Дмитрий Андреев, г. Красногорск Московской области.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Баня в Мансарде своими руками (+ фото) | Своими руками
Домоводство Чердак часто заключается в его переделке в чердак и создании там еще одной квартиры.
А что за квартира без ванной?
Не очень удобное место на чердаке из-за покатой стены, напротив, идеально подходит для устройства здесь ванной комнаты. Главное, чтобы полы были рассчитаны на такую локальную нагрузку, а проемы позволяли занести туда подходящую ванну.
Стены или, если хотите, потолки на чердаке, как правило, наклонные. Здесь у стены как раз место (обычно не используемое) для ванной. Ведь принимая ванну, совсем не обязательно стоять в полный рост. Правда, в баню под крышей с малым углом наклона коньков войти сложнее: нужно наклониться, но с этим недостатком можно смириться.
В нашем случае ванна облицована газобетонными блоками, а вокруг нее сооружен подиум из тех же блоков.
Последний построен прямо у слухового окна, где он будет хорошо освещен утренним солнцем.
Внутри подиума проложат трубы, а еще он может быть ступенькой, ведущей на балкон, и разделит комнату на отдельные зоны.
Ограждение из газобетонных блоков не только придает ванне устойчивость, но и делает ее внешне более эффективной и привлекательной. Однако перед началом работ важно уточнить, выдержит ли перекрытие значительный вес дополнительных конструкций и самой ванны.
Для этого необходимо обратиться к специалисту. Последовательность работ по установке бани на чердаке на фото 1-6.
Ссылка по теме: Мансарда Мансарда своими руками
Баня на чердаке своими руками
- Ограждение выполнено из газобетонных блоков шириной 10 см. Блоки склеиваются между собой и помимо вертикальных стен.
- С лицевой стороны кладка проводится только после того, как баня будет установлена и подключена к водопроводу и канализации.
- Подиум возведен из тех же газобетонных блоков, разрезанных на части. На решетчатое основание кладут газобетонные блоки.
- От остального помещения ванна отделена перегородкой, примыкающей с одной стороны к вертикальной части стены.
- Ванна подготовлена под чистовую отделку. Окна в нашем случае служат одним из декоративных элементов в интерьере ванной комнаты.
- Чтобы пространство вокруг ванны не выглядело слишком темным, наклонная стена обшита на рейках белыми досками.
Удачной работы!
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Рытье траншеи вручную своими руками | Своими руками
Очень часто в саду или огороде возникает необходимость прокладки водопровода или кабеля.
Копать траншею вручную лопатой - дело трудное и долгое, заказ экскаватора - дело дорогое и хлопотное. Предлагаем читателям оригинальное решение этой проблемы.
Ссылка по теме: Баня своими руками
Траншеи себе
Сначала просверлите скважины (диаметр 12-15 см, глубина зависит от случая) на расстоянии 3-5 м друг от друга по линии будущей траншеи.
При бурении скважины доливаем воду. В колодцы опускаем металлические емкости, имеющие продольные выемки, примерно равные ширине траншеи. Диаметр резервуаров несколько меньше диаметра колодцев. Затем узким измельчителем на прочной и длинной рукоятке перекладываем землю по линии траншеи и бросаем в емкости. Мы периодически поднимаем резервуары, чтобы освободить их от земли (Рисунок 1).
В песчаном грунте работы по траншеи (без учета времени на бурение скважины) длиной 5 м и шириной 10 см на глубине 60-80 см занимают 30 минут, бурение скважины глубиной 1,3 м 20-30 минут. .
Ссылка по теме: Заборы своими руками (фото)
Инструмент для траншеи своими руками
Инструмент для выполнения этой работы делаем сами.
Первым делом делаем дрель.
Для этого нам потребуются: стальная труба длиной 50 см и диаметром 12-15 см, металлический стержень длиной 70 см и диаметром 14 мм, водяной тройник на 1/2 дюйма, стальная пластина 20 мм. х 20 см и толщиной 3 мм (рис. 2).
В стальной пластине и тройнике сверлят отверстия диаметром 16 и 14,5 мм соответственно.Трубу внизу разрезаем под углом 50 ° к половине диаметра, а в верхней части делаем выемку для установки тройника со штангой.
Далее стальная пластина забивается в прорезь трубки таким образом, чтобы отверстие пластины совпадало с осью.
Стержень вставляем в отверстие пластины, на него надеваем тройник, сам тройник ставим в выемки трубы. Путем сварки соединяем конструкцию в одно целое.
После этого отрезаем выступающие части пластины и часть трубки под ней.А с обратной стороны вырезаем в трубе технологическое окно (примерно три четверти длины и половину диаметра трубы) и получаем конструкцию сверла.
Затем к нашей конструкции добавляем планку, которую вкручиваем в тройник. И на планку прикручиваем крестовину с хомутами. Такая конструкция позволяет строить дополнительные штанги.
Мастерок делаем из трубы диаметром 50 мм, разрезая ее по оси. Длина среза измельчителя должна быть более 2 м.
Траншейное устройство
© Виталий Риппо, Алексей Орлов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как построить баню своими руками?
Как построить баню своими руками?
Наверное, каждый в России хочет иметь собственную баню. Наши предки с незапамятных времен любили купаться в банях, и эта традиция до сих пор очень популярна. Отличная баня - признак достатка. Баня - это место, где гости и друзья могут провести время вместе с хозяином.
Часто ванну строят профессионалы по отточенной технике.Возводится быстро, качественно и красиво. Однако всегда найдется человек, желающий самостоятельно сделать баню. Рассмотрим подробнее, как построить баню своими руками.
Как построить баню
Строительство бани - очень сложный процесс. Необходимо учесть все мелочи, чтобы получилась хорошая баня, которая быстро нагреется и надолго сохранит тепло. Тогда в такой ванне будет одно удовольствие.
Баня состоит из нескольких частей:
- Мойка
- Парилка
- Слив
- Камин
Все остальные пристройки производятся по желанию.Рассмотрим подробно процесс строительства.
Материал для изготовления ванн
Ванны почти всегда строятся из дерева, потому что дерево - самый экологически чистый материал. К тому же он хорошо сохраняет тепло.
Часто используется профилированный пруток сечением не менее 150х150 мм. Внутри ванны используются для отделки других пород дерева, чтобы избежать гниения и запотевания. В этом случае между полом, потолком и обшивкой стен должен оставаться вентиляционный зазор размером около одного сантиметра.
Направляющие прутки лучше всего делать из лиственницы. Края, соприкасающиеся со стенами, также необходимо обработать водостойким антисептиком.
Не экономьте на материале. Для настоящей качественной ванны следует выбирать профилированный брус из лучших материалов. Брус также следует аккуратно подрезать изнутри, чтобы избежать лишних затрат на подкладку в обивке.
Возведение фундамента бани
Фундамент всегда выбирается в зависимости от грунта, на котором построена башня.Профессионалы всегда советуют использовать ленточный фундамент, который отлично подходит для каменистых и глинистых почв. Баню на участке можно разместить произвольно, но желательно, чтобы баня стояла на каменистом грунте с глубокими грунтовыми водами. Вам также следует выбрать менее холмистую местность.
На хорошей почве можно сделать фундамент 40-60см. У плохих желательно 60-80 сантиметров. В этом случае, если грунтовые воды близки, то необходимо поднять уровень фундамента и сделать его больше по высоте.
Не забываем про слой крупного песка, который должен быть не менее двадцати
сантиметров. Также будет слой щебня, который отводит влагу и снижает базовую температуру.Сам фундамент готовится по простому рецепту - 1 часть цемента и 3 части песка. Закладываем в фундамент металлические трубы и арматуру для крепости. Вдоль оси ленты также нужно вставить пять-шесть вертикальных стержней для крепления стены к фундаменту.
Толщина фундамента не должна зависеть от горизонтальных размеров, но стоит учитывать строгость стен, полов и конструкций внутри бани. Не экономьте на фундаменте, ведь фундамент - важнейшая конструкция вашей бани.
Если грунт под фундаментом постоянно влажный, то необходимо сделать еще цоколь. Это позволит изолировать основную часть ванны от влаги. В этом случае между цоколем и фундаментом понадобится прокладка гидроизоляции.Плинтус не следует возводить, если в этом нет большой необходимости. Достаточно уложить гидроизоляцию и построить на ней стены.
Пристройка к бане
В пристройке к бане можно использовать бассейн, комнату отдыха, душевую, кухню и многое другое. Можно даже сделать пристройку к основному дому.
Размеры таких построек определяет собственник самостоятельно. Только необходимо учесть
высоту потолков - не менее 220 сантиметров.Все зависит от роста гостей и домочадцев. Чем выше, тем лучше.Порог при стирке нужно сделать выше на 10-20 сантиметров, чтобы лучше сохранять тепло. Стиркой лучше не заниматься с выходом на улицу, потому что при открывании двери будет постоянно поступать холодный воздух и выделяться тепло.
Окна в комнатах лучше остеклять в два и более слоев, чтобы не пропускать тепло. Обязательно изолируйте их.
Монтаж сливной ванны
Слив играет огромную роль в бане.Строится он следующим образом
- В фундаменте, посреди моечной, необходимо вырыть котлован размером 160 на 160 сантиметров и глубиной 1,5 метра.
- Далее залить стены ямы бетоном на 20 сантиметров. Также необходимо произвести армирование и бутование при заливке.
- Яма накрывается досками и со всех сторон промывается отработанным дизельным топливом.
- Сверху сделайте бетонное покрытие толщиной 10 сантиметров.Главное, чтобы яма была надежной. Стены и крышка не должны разрушаться и разрушаться.
- Заливаем более 20 сантиметров керамзитом для изоляции тепла.
- Посередине монтируем гидрозатвор толщиной не менее 10 сантиметров.
- Залить бетон всей конструкцией.
- По периметру мойки пола и парилки нужно уложить камни для укрепления пола и его утепления. Это убережет вас от замерзания на морозе.
- После этого поднимают ровный пол, приподнимая над заливкой на 20 сантиметров.
После этого можно заняться настилом бани.
Укладка настила бани
Настил укладываем следующим образом
- Укладываем бревна из досок толщиной 40-50 мм. Работаем перед этим антисептиком или отработанным моторным маслом.
- Сверху кладут доски толщиной 40-50 мм. Между досками делаем зазор в 5 мм для слива воды. Также наносим антисептик. Доски крепятся к лагам саморезами из цветного металла.С этим покрытием частичный
