Как в срубе установить окно

Окна в срубе: особенности установки

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Какие окна подходят для деревянных стен
Что важно знать о технологии монтажа
Основные условия использования обсады
Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
Инструкция по обработке оконного проема
Поэтапное выполнение монтажа окон
Процесс установки пластиковых окон в срубе

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов – пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные – по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

формируем оконный проём;
устанавливаем окосячку;
завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.

Как установить садовое окно | инструкции

Вне дома с помощью бритвенного ножа или зубила срежьте герметик и герметик вокруг окна, которое нужно удалить (Изображение 1).

Внутри используйте нож, чтобы надрезать края обшивки по всему окну, чтобы краска и гипсокартон не оторвались, когда вы удалите эту накладку. Используйте монтировку, чтобы поднять и снять внутренний кожух (Изображение 2).

После снятия облицовки и изоляции, заправленной в зазор между окном и каркасом дома, вы увидите гвозди или шурупы, удерживающие окно на месте.Используйте сабельную пилу или ножовку с лезвием для резки металла, чтобы разрезать все эти насадки (Изображение 3).

Снимите окно, попросив одного человека толкнуть его изнутри, в то время как один или два помощника снаружи ловят окно, когда оно освобождается. Даже маленькие окна тяжелые, так что будьте осторожны и будьте готовы. Если высота подоконника достаточно низкая, установите козлы или подмости, чтобы «зацепить» окно, когда оно выходит.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем - использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

Как установить оконные и дверные экраны

Используйте острие канцелярского ножа, шила или гвоздя, чтобы поддеть один конец шлица, который удерживает экран в каналах створки. Возьмитесь за конец и медленно потяните, чтобы удалить его, а затем вытащите старую сетку (если вы меняете). Если шлиц в хорошем состоянии (мягкий и гибкий, не сухой и не потрескавшийся), вы можете использовать его повторно. Однако лучше заменить шлиц, так как он имеет тенденцию растягиваться при снятии и может не прилегать так плотно, как должен, при повторном использовании.

Полезный совет

Возьмите с собой образец старого сплайна (или, лучше, сам каркас экрана), когда вы перейдете в True Value для покупки материалов. Диаметры шлицев различаются, и выбор размера имеет решающее значение для правильной установки.

Выберите материал экрана и размер рамки, которые соответствуют типу (алюминий или стекловолокно) и цвету вашего существующего экрана и рамки. Хотя вы можете купить экранирование ногой, в конечном итоге вы можете сэкономить деньги, купив рулон. Также нет ничего необычного в том, что новичок случайно порвет новый экран во время установки, поэтому наличие рулона может сэкономить еще одну поездку в магазин; и у вас будет под рукой кое-что для будущего ремонта.Просто убедитесь, что рулон, который вы покупаете, достаточно широк для всех окон, а не только для того, над которым вы сейчас работаете.

Положите новую сетку на створку так, чтобы она перекрывала со всех сторон не менее 1 дюйма. Разрежьте сетку ножницами или положите ее на кусок древесины и разрежьте острым универсальным ножом.

Полезный совет

Если вы ремонтируете более одного экрана, и один из них больше другого, сначала сделайте большой. Затем, если вы случайно порежете экран, когда откатываете его на место, вы можете раскатать новый материал для второй попытки и сохранить поврежденный кусок для экрана меньшего размера.

Если вы используете алюминиевый экран, закрутите экран в канал на одной стороне створки, используя выпуклое колесо ролика экрана / установочного инструмента. Поместите ладонь в центр экрана, чтобы он не смещался. Слегка покатайте сначала, а затем более плотно, чтобы постепенно вдавить экран; в противном случае вы можете его разрезать. Завершите одну сторону за раз, а затем сверните шлиц, прижимая его к экрану и в канал, начиная примерно на 1 дюйм от одного угла.Затем используйте вогнутую сторону ролика, чтобы полностью вдавить его в канал. Сначала слегка покатайте, чтобы постепенно вдавить шлиц в канал. Слишком сильное катание приводит к растяжению шлица и увеличивает риск соскальзывания ролика со шлица и разрезания нового грохота. Если вы используете экранирование из стекловолокна, на этом этапе одновременно сверните экран и проденьте его в канал.

Полезный совет

Убедитесь, что горизонтальный и вертикальный рисунок экрана правильно совмещен с рамкой.

Приближаясь к каждому углу шлица, используйте ножницы или универсальный нож, чтобы сделать диагональный рельефный надрез от внешнего угла перекрывающейся перегородки к внутреннему углу створки. Это то место, где мудро «срезать углы». Это предотвращает сгибание экрана (особенно алюминиевого) в углу при нажатии на него.

Полезный совет

Ролик не может полностью скатываться в угол, поэтому используйте наконечник стандартной отвертки, чтобы вдавить шлицы в углах.

Повторите процесс, обходя рамку экрана. Удерживайте противоположную сторону экрана несколько туго, но не настолько сильно, чтобы вы не разрезали экран при его повороте на место или не исказили рамку.

Используйте универсальный нож, чтобы отрезать лишнюю сетку, когда прокатка завершена. Чтобы случайно не врезаться в новый экран, наклоняйте лезвие наружу и перемещайте его медленно и равномерно. Крепко держите раму второй рукой, но держите ее на безопасном расстоянии от разреза.

Установите рамку экрана в канал.

Как установить новое окно

Если вам не нравится вид, проблема может быть в окне. Замените его этими пошаговыми инструкциями.

створка или окно для картин
пиломатериал размером 1 на 10 дюймов (длина 6 футов)
силиконовый герметик
герметик
пена низкой кратности
воздушный компрессор и шланги
пистолет для герметика
сверло
гвоздодер
малярные принадлежности
монтировка
защитные очки
универсальный нож

1.Измерьте свое пространство и купите окно того же размера, что и существующее окно.

2. Снимите все решетки и верхние и нижние створки окон.

3. Разрежьте герметик по швам канцелярским ножом.

4. Снимите внутреннюю и внешнюю облицовку окна. Отвинтите оконную раму и аккуратно снимите ее.

5.Протестируйте новое окно.

6. Снимите окно и с помощью пистолета для герметика нанесите силиконовый герметик на нижние углы чернового проема. Начиная с нижних сторон, заклейте низ подоконника алюминиевой атмосферостойкой лентой. (Основа из бутилового клея предотвращает попадание воды на подоконник.) Нанесите силиконовый герметик на край подоконника и углы на концах подоконника.

7.Установите нижнюю часть окна на место, затем наклоните раму вертикально и прижмите ее к упорам.

8. Убедитесь, что оконная рама имеет квадратную форму, а затем установите прокладки сверху, снизу и по центру сторон рамы. Проверьте, чтобы зазор между створкой и рамой был равномерным сверху вниз. Установив квадратную раму и зафиксировав ее, пропустите винты через предварительно просверленные отверстия по бокам, через прокладки и в косяк.Используйте универсальный нож, чтобы надрезать регулировочные шайбы и отломить лишнее.

9. Заполните небольшой зазор между краем рамы и оконным проемом пеной низкой кратности, которая предназначена специально для этой цели.

10. Обрезать и заменить обшивку изнутри, загрунтовать и покрасить. Снаружи сформируйте водонепроницаемое уплотнение между новой оконной рамой и исходным проемом, вдавив стержень из пенопласта на место.Заполните оставшееся пространство силиконовым герметиком.