Как утеплить входную металлическую дверь

Как утеплить входную металлическую дверь: готовимся заранее

Прежде всего, входная металлическая дверь – это залог вашей безопасности и безопасности вашего имущества. В современном мире, ее установка просто необходима, так как старые деревянные двери просто не удовлетворяют потребностям нашего общества. Вопрос о том, как ее утеплить встает довольно часто.

Поэтому, вам придется серьезно рассмотреть сопутствующие вопросы и решить ряд проблем связанных с покупкой и установкой.

Перед покупкой

Итак, вы купили и установили дверь. Она полностью отвечает вашим эстетическим вкусам и гармонично вписывается в интерьер вашей квартиры. Но, к большому сожалению, она может пропускать сквозняки, что в условиях наших суровых зим, доставляет массу дискомфорта.

Из-за не утепленной двери вы не только мерзнете, но и болеете. Особенно остро вопрос об утеплении встает, если в квартире живет маленький ребенок, или человек пожилого возраста.

Их в первую очередь необходимо защитить от сквозняков (см. Что делать, если дует из входной двери) и для них нужно сохранять тепло в холодное время года. В общем, перейдем к следующему разделу и узнаем, как именно ее утеплить.

Совет! Если вы решили установить металлическую входную дверь, то в первую очередь обращайте внимание на прочность материала, из которого она изготовлена. Дело в том, что на отечественном рынке много продукции из тонкого, непрочного металла.

Такие, с помощью отвертки, как консервную банку, сможет вскрыть даже ребенок. Что уж говорить об опытных грабителях. Они с легкостью вскроют вашу дешевую дверь без траты времени на взлом замка. Это особенно важно для тех, у кого они установлены на даче или коттедже.

Основные причины для утепления

Согласно официальной статистике, 30% теплоэнергии в зимнее время расходуется впустую. Основными источниками, из-за которых наше жилище теряет тепло, являются окна и двери.

И, если с утеплением окон все более-менее понятно, то для того, чтобы утеплить дверь, придется приобрести определенные теоретические знания.

Вообще, утепление будет наиболее актуально для тех людей, у которых в домах установлены тепловые счетчики. Регулируя свое теплопотребление, можно сэкономить до трети расходов на тепло в отопительный сезон!

Резюмируя, можно сказать, что основных причин для утепления две:

Кто-то может сказать, что ничего страшного в утеплении нет. Что раньше их успешно утепляли поролоном, дерматином или старой ватой. Этими материалами заделывали щели.

Прибивали или приклеивали поролон по периметру – это и был самый действенный народный метод. Но времена изменились, и на отечественном рынке стало больше строительных материалов. Они стали доступны всем, а значит, утеплять двери можно эффективнее.

Прежде чем приступить к утеплению

Перед тем, как утеплить дверь, выявите причины появления сквозняка. Найдите щели, через которые из вашей квартиры может уходить теплый воздух. Возможно, для устранения нежелательных недостатков, вам будет достаточно заменить уплотнитель.

Бывают случаи, когда для устранения щелей необходима регулировка. Обычно это можно сделать самостоятельно. В отдельных, серьезных случаях, придется демонтировать дверь и выравнивать ее на специальном станке.

Совет! Этих неприятностей можно избежать во время покупки. Прежде чем приобрести дверь, обратите внимание на то, чтобы она была заполнена специальным теплоизоляционным материалом. При монтаже, качественно и тщательно следите за тем, чтобы правильно покрыть пеной расстояние между проемом и коробкой.

Приступаем к теплоизоляции

Итак, приступим к рассмотрению вопроса как утеплить дверь. Инструкции, которые мы предложим, не требуют специализированного строительного образования. Утеплить сможет каждый человек, с минимальным багажом опыта.

«Одеваем» дверь

От постороннего шума и нежелательных сквозняков можно избавиться, качественно утеплив свою дверь. Для того чтобы достичь отменной шумоизоляции, прибегают к использованию пенопласта, ваты, войлока, или, в отдельных случаях, старого пухового одеяла.

Согласно размерам двери, из обычных деревянных реек, толщина которых должна быть в диапазоне 20 мм, а ширина около 30 мм, изготавливается специальная рама. Используя поперечные перегородки, эту деревянную раму монтируют к двери.

В входной двери проделываем отверстия при помощи саморезов и крепим к ней нашу конструкцию. Отверстия, оставленные саморезами, можно ликвидировать путем замазывания их оконной замазкой. После чего отверстия нужно затереть наждачной бумагой и вскрыть лаком.

Конструкция металлической двери

Теперь подберем пенопласт. Толщина пенопласта для утепления не должна превышать глубину внутренней полости вашей двери. Допускается, чтобы пенопласт был немного тоньше, но ни в коем случае не толще.

Основная задача во время утепления в том, чтобы расположить пенопласт максимально плотно. Уложить пенопласт надо так, чтобы не осталось даже маленькой щели. Для вашего удобства и надежного крепления пенопласта, следует подклеить его жидкими гвоздями.

В том случае, если у вас образуются зазоры. Задуйте щели между листами монтажной пеной. После того, как монтажная пена высохнет, продолжайте работы по утеплению.

Далее нам предстоит выполнить ряд простых действий:

Берем приобретенный ранее ламинированный ДВП. С его помощью мы спрячем весь наш пенопласт, оставив его внутри двери.
Крепим наши листы при помощи специальных саморезов. Для того, чтобы саморезы легче входили в металл, просверлите для них предварительные отверстия.
При помощи струбцин зафиксируйте ламинированный ДВП на дверном полотне в нужном положении.
После этого при помощи дрели и сверла с диаметром на полтора миллиметра меньше используемых саморезов, просверливаем через ламинированный лист ДВП отверстие в металле.

После этого вкручиваем в полученное отверстие непосредственно, саморез.

Ход работы

Итак:

Измеряем длину и высоту полотна. Нужно чтобы прикрепленный впоследствии лист ДВП перекрывал профиль.
Проводим разметку листа ДВП, убираем лишнее.
Отмечаем на листе ДВП места под глазок (см. Видеоглазок дверной: как выбрать и установить своими руками), замок. Вырезаем соответствующие отверстия для них. Если где-то нельзя сделать резку от краев, нужно высверлить отверстие соответствующего диаметра, чтобы через него вошла пилка от лобзика.
Подготовленный ДВП лист прикладываем на дверцу, чтобы проверить верность всех отрезов и отверстий.
Наполняем полости полотна двери пенопластовыми панелями. Используем нож, чтобы обрезать пенопласт. Наносим небольшое количество силикона на поверхность для того, чтобы панели не выпадали. Однако не применяйте слишком много силикона. Нужно ровно столько, сколько достаточно, чтобы панель держалась в дверном блоке.
Теперь прикручиваем ДВП. Для этого вставляем битку в дрель или шуруповерт и закрепляем там шуруп. Если битка не намагничена, прикрепляем к ней на какое-то время магнит.
После прикладывания листа ДВП к полотну, вкручиваем шуруп через ДВП и профиль, но не просверливаем никаких отверстий. Буры с шурупами сами отлично сверлят дырки.
Закручиваем по всему периметру профиля шурупы — не меньше, чем по три шт. на каждую сторону, а также на поперечный профиль. Если ДВП где-то неплотно прилегает, укрепляем конструкцию с помощью еще одного шурупа.
Обрабатываем ножом кромки после прикручивания листа ДВП.
Обрабатываем наждачкой мелкозернистой край ДВП, удаляя заусеницы и неровности.

Совет 1: Даже маленькие зазоры между кусками пенопласта и зазоры между ребрами жесткости нужно заполнять пеной. Можно приклеить пенопласт монтажной пеной к обратной поверхности полотна.

Совет 2: Металлические жесткости, несмотря на утепление, остаются холодными. В зимнее время профильная труба, которую используют для создания жесткости, промерзает. Проблема решается использованием пенопласта. Нужно наполнить профильную трубу монтажной пеной.

Для этого в стенке профильной трубы просверливают отверстия, диаметр которых таков, чтобы туда вошла трубка баллончика с монтажной пеной или трубка монтажного пистолета. Отверстия располагают ориентировочно на расстоянии 400 миллиметров друг от друга. Дальше в трубу вставляют трубку и наполняют ее пеной.

Утепление поролоном

Металлические двери — как утеплить, какие материалы использовать? Поролон является наиболее подходящим вариантом. Многие неправильно считают, что на дверь надо наклеивать резину с целью уплотнения. Однако это неверно.

В отличие от оконных конструкций дверь не имеет зазоров куда можно вклеить резину, поэтому вслед за приклеиванием резинового уплотнителя могут появиться проблемы, связанные с закрыванием дверки.

Порядок действий:

Вначале нужно размотать рулон поролона;
Далее необходимо снять защитную пленку, наклеить ее на профиль рамы, стараясь сделать это как можно ближе к тыльной стороне. В ситуации, когда поролоновый лист толще, чем зазоры, понадобится срезать грань материала под углом. Нужно отрезать лишнюю грань таким способом, чтобы в момент закрывания профиль дверного полотна касался и вдавливался в поролоновый слой только по краю тыльной стороны.

Утепление полотна двери

Как утеплить дверь металлическую? В этом запросе много зависит от того, разборное ли это полотно, каков рельеф наружной и внутренней части полотна дверки. В случае, когда полотно дверь можно разобрать, утеплитель закладывается вовнутрь.

При этом утеплительный материал может быть как жестким, так мягким. В качестве жесткого утеплителя используются разнообразные плиты из пористых материалов: вспененный пенополистирол, пенопласт и другие подобные материалы.

Эти утепляющие материалы подбираются сообразно толщин двери и затем закладываются внутрь полотна двери. Причем материал вставляется в распор — под этим напряжением он удерживается внутри двери.

Если применяется мягкий утеплитель, то нужно позаботится об его изоляции от воздействия влаги. Если этим пренебречь, мягкий пористый уплотнитель начнет впитывать в себя конденсат, появляющийся затем на внутренних стенках из-за температурных перепадов.

С течением времени увлажненный утеплитель полностью перестанет препятствовать проникновению холода, а также станет угрожать металлу коррозией, поскольку в нем будет происходить постоянное накопление влаги.

Чтобы избежать таких последствий, нужно закрыть плиты мягкого теплоизолирующего материала пленкой, и она сыграет роль гидроизолятора. Если металлическая дверь является неразборной, то применим вариант, когда пустое пространство дверного блока заполняется сыпучим теплоизолятором. Однако такое возможно лишь тогда, когда внутри дверной полости отсутствуют механизмы управления ригелями, закрывающими дверь снизу и сверху.

В случае если подобный механизм имеется, сыпучий утеплитель способен бесповоротно заблокировать ригели. В описанной выше ситуации возможно только утепление двери снаружи (если она имеет ровную поверхность). Для этого на плоскую поверхность полотна дверки наклеивают эластичный утеплитель в рулонах.

Недостатком такого варианта утепления является не эстетичный внешний вид такой отделки. Чтобы скрыть утеплитель сверху на него монтируется декоративное покрытие из дерева, пластика или ламината (см. Отделка металлических дверей ламинатом).

Очень часто для утепления используются листы толстой высококачественной фанеры, которая может выступать в качестве, как отдельного утеплителя, так и во взаимодействии с рулонными утеплителями. Обычно фанера после установки покрывается двумя-тремя слоями лака.

Утепление коробки двери

Утепление двери не будет завершенным, если не утеплить также и дверную коробку. Во время монтажных работ по установке двери профиль коробки в виде буквы П нужно наполнить специальным раствором.

Если такие действия не проведены, в коробке просверливаются отверстия, а полости коробки наполняются пеной монтажной. Однако в этом случае сложно держать под контролем заполнение пеной полости металлической коробки. Можно наполнить коробку сквозь отверстия вверху, используя гранулированный сыпучий уплотнитель.

Устранение щелей

Завершается утепление наклеиванием на все стыки по всему периметру двери поролонового или резинового уплотнителя (см. Уплотнитель для металлических дверей).

Резиновый является более предпочтительным, поскольку он более износостоек. Нужно брать самые тонкие уплотнительные ленты, с тем, чтобы не было проблем при закрывании двери.

Нужно отметить, что помимо утепления собственно металлической двери, очень большой эффект способна дать установка дополнительной двери, чаще всего деревянной.

Итоги

Если вы все сделали правильно и аккуратно, то можете себя поздравить, вы избавили себя от ряда неприятных проблем. Утеплив свою дверь, вы можете спокойно отдыхать в своей квартире, не отвлекаясь на посторонние звуки.

Утепление принесет в ваш дом тепло и уют. Теперь, если коммунальные службы поддерживают ваши батареи еле теплыми, вы сможете сохранить эти частички энергии.

Она хороша тем, что надежно защищает ваше жилище. Но, редко бывает так, когда в базовой комплектации они поставляются надежно утепленными.

Есть множество способов, материалов и инструкций, которые позволят вам утеплить свою дверь. Мы привели вам самые эффективные и доступные из них. Следуя нашим инструкциям, вы добьётесь нужного результата.

Теперь, крылатое выражение: «Мой дом – моя крепость», имеет более расширенное значение. Теперь ваш дом не только защищен, но и утеплен. Вы можете спать спокойно и уютно.

Как утеплить металлическую входную дверь в квартире или доме

Содержание

Рассказать ВКонтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в Facebook

Холод и влага – извечные проблемы стальных створок. Тепло утекает наружу через металл, на котором еще вдобавок появляется конденсат. Избавиться от этих проблем со входной дверью квартиры, дома или дачи можно только утеплением. Сначала нужно выбрать подходящий теплоизолятор, а затем изучить конструкцию полотна. Оба этих фактора предопределяют технику монтажа.

Утеплитель для входной двери

Вид теплоизоляции выбирают по расположению металлической створки – внутри подъезда или снаружи дома, на границе с улицей. Самые эффективные варианты – это волокнистые материалы (мягкие утеплители) и пенопластовые листы (жесткие). Дополнительно с ними применяют пенофол и монтажную пену (пенополиуретан).

Пенофол

Вспененный эластичный пенополиэтилен, структура которого состоит из равномерных закрытых ячеек. Еще материал покрыт фольгой с одной или двух сторон. Преимущества пенофола:

Отличные теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности этого материала – 0,031 Вт/(м*К). Значит, сантиметр пенофола заменит 1,2 см пенополистирола, 4,5 см минваты и 15 см кирпичной стены.
Эффективная влагозащита. Его часто используют как гидробарьер внутри металлического полотна.
Отличная звукоизоляция.
Пожаробезопасность. Пенофол относится к трудновоспламеняемому и трудногорючему классу утеплителей.
Экологичность. Материал нетоксичен, запахов не издает. Безопасен для человека, животных и продуктов питания.
Долговечность. Срок службы – 80–90 лет без потери свойств.

Пенофолом чаще дополняется другой, основной утеплитель для входной металлической двери (жесткий или мягкий). Единственное исключение – районы с теплыми зимами (средняя или южная полоса России, например). Там этот материал можно применять даже как самостоятельный вариант.

Пенопласт (пенополистирол) – это вспененный полимер, являющийся одним из лучших теплоизоляторов для металлических створок. Почти вся его структура (96%) – это закрытые гранулы с воздухом внутри. Преимущества материала:

Отличная защита от холодов. Теплопроводность пенопласта – 0,03–0,045 Вт/(м*К). Если сравнивать, то 25 мм этого утеплителя заменят 18 см дерева и 51 см краснокирпичной стены.
Неплохая защита от звуков (но хуже, чем у минеральной ваты). Коэффициент шумоизоляции пенополистирола – 39–41 Дб, когда комфортными для человека считаются 52–65 Дб.
Низкое водопоглощение. Материал не нуждается в дополнительной гидроизоляции.
Износостойкость. Дождь, снег и солнечные лучи не разрушают пенопласт.
Устойчивость к деформациям. Утеплитель на проседает со временем.
Долговечность. Старение пенополистиролу не грозит, если соблюдать правила его монтажа и эксплуатации.
Экологичность. Материал безопасен для людей, животных, продуктов питания.

Недостатки этого материала:

Горючесть.
Выделение вредных веществ при нагревании.
Щели между плитами пенопласта. Их заполняют монтажной пеной, чтобы через эти пустоты не проходил холодный воздух.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – это улучшенный аналог пенопласта. Структура у них одинаковая – закрытые полые гранулы. Только у экструдированного пенополистирола они наполнены азотом, а не воздухом. Сами же пузырьки скомпонованы гораздо плотнее. Так пеноплекс обладает не только свойствами пенопласта, но еще и дополнительными преимуществами:

Ниже коэффициент теплопроводности, 0,029–0,034 Вт/(м*К).
Меньше толщина листов.
Воспламеняемость материала снижена.

Минусы пеноплекса тоже унаследованы от пенопласта:

Звукоизоляция по-прежнему хуже, чем у мягких утеплителей.
Листы примыкают друг к другу со щелями, которые нужно заделывать пеной.
Стоит дороже пенопласта.

Мягкие утеплители

Альтернатива жестким теплоизоляторам – минеральная вата. Так называют целую группу неорганических утеплителей с волокнистой структурой. Сюда входят базальтовая, шлаковая и стекловата. Выпускаются эти материалы в рулонах, цилиндрах и плитах. Достоинства минваты:

Хорошая защита от холодов (но хуже, чем у пенопласта и пеноплекса). Коэффициент теплопроводности минеральной ваты – 0,036–0,05 Вт/(м*К).
Отличное шумоподавление. Коэффициент звукоизоляции – 54–62 Дб, почти одинаковый с комфортным уровнем для человека (52–65 Дб).
Низкая воспламеняемость, устойчивость к химическим веществам.
Экологически чистый материал.
Легкий монтаж. Высота и ширина укладки меняется ручным растягиванием без каких-либо подрезок.

Недостатки минваты:

Гигроскопичность. Материал подвержен намоканию, если его не защитить гидробарьером. Увлажненная конденсатом вата теряет в объеме, ее теплоизоляция резко снижается.
Деформации. Материал со временем проседает, если произведен не в виде плит. Так внутри двери появятся неутепленные пустоты.
Раздражительна для глаз, дыхательных путей и рук. Утепление минватой проводится с очками, респиратором и перчатками. Феноловые смолы и мелкая пыль из материала еще могут вызвать аллергию у жильцов.

Утепление железной двери с помощью минваты рекомендуется только для многоквартирных домов. Причина тому – конденсат, появляющийся на входном полотне из-за перепадов температур. Большинству многоэтажек эта проблема не знакома – там отапливаемые подъезды не особо холоднее квартир.

Другое дело – частные дома, где входная створка расположена между теплым помещением и морозной улицей. На металле появляется конденсат, из-за чего вата постепенно мокнет и теряет свои свойства. Владельцам такого жилья лучше утепляться жесткими материалами.

Бытовое название материала – монтажная пена. Пенополиуретан – это синтетический утеплитель со множеством пузырьков в своей структуре. Наносится специальными пистолетами с насадками. Достоинства монтажной пены:

Одна из лучших защит от холода. Коэффициент теплопроводности вспененного полиуретана – 0,025 Вт/(м*К).
Отличная звукоизоляция.
Устойчивость ко влаге, температурным перепадам.
Легкое проникновение даже в труднодоступные щели и пустоты.
Экологичность.
Долговечность.

Недостатки пенополиуретана:

Материал воспламеняемый, причем во время горения выделяет токсичные вещества.
Разрушается под воздействием солнечных лучей (пена становится темно-желтой или коричневой, теряя свои свойства).

Как утеплить железную дверь изнутри

Главное – обустроить полости в металлическом полотне. Разъемную входную створку нужно разобрать, обустроить теплоизоляцию в ее каркасе, и собрать все обратно. Понадобятся следующие материалы и инструменты:

полиэтиленовая пленка, скотч;
рулетка, линейка;
маркер или карандаш;
нож;
отвертка;
шуруповерт, дрель;
набор сверл по металлу;
бур, шурупы;
несколько бит (устанавливаются на дрель или шуруповерт);
электролобзик;
жидкие гвозди или универсальный контактный клей;
монтажная пена;
респиратор, перчатки, очки (при работе со стекловатой).

Утепление входной металлической двери проводится так:

Демонтировать фурнитуру (замки, ручки и глазок).
Снять створку с петель, положить ее на ровную горизонтальную поверхность. Утеплять можно и «стоячее» полотно, но это неудобно, а для неопытного новичка вообще трудно.
Снять облицовку с внутренней стороны дверного полотна, отложить ее в сторону. Элемент может быть изготовлен из любого материала (бронированный лист, фанера), но крепится он, как правило, саморезами или заклепочным способом.
Если внутри входного полотна есть старый утеплитель, то его нужно полностью убрать. Освободившуюся металлическую поверхность очистить спиртом.
Утеплить ребра жесткости (профильные трубы, разделяющие внутреннее пространство двери на ячейки):
- Просверлить отверстия в них. Расстояние между дырками – 40–45 см. Диаметр должен быть таким, чтоб туда легко входила трубка от баллона или пистолета с пеной. Если при сверлении выяснилось, что в трубах уже есть теплоизоляция, то отсюда нужно сразу переходить к пункту 6.
- Заполнить полости ребер монтажной пеной через эти отверстия.
- Дождаться, когда она засохнет. Выступающие излишки срезать ножом.
Обустроить гидробарьер для основного утеплителя:
- Если применяется минвата, то внутреннюю поверхность входной двери нужно обложить полиэтиленом. Он фиксируется к металлу жидкими гвоздями или клеем (само вещество наносят полосами длиной на всю ячейку либо сплошным тонким слоем). Причем важно, чтобы наложенная пленка выходила за пределы полотна на 150–200 мм.
- Если применяется пенопласт или пеноплекс, то гидроизоляция уже необязательна – эти материалы и так влагостойкие.
Утеплить внутреннее пространство входной двери:
- Замерить карандашом и рулеткой все ячейки каркаса.
- Вырезать заготовки утеплителя по этим размерам. Важно, чтобы теплоизоляция прилегала к глазку и замку, а не налазила сверху. Значит, на заготовках, попадающих на эти зоны, нужно пометить расположение данных отверстий и вырезать их.
- Полосами либо сплошным тонким слоем нанести на металл клей или жидкие гвозди. Если установлена гидроизоляция, то на полиэтилен.
- Немедля приложить в ячейки вырезанные заготовки утеплителя, плотно прижимая каждую из них.
Дождаться высыхания клея или жидких гвоздей. Заполнить швы, стыки и все прочие щели монтажной пеной (во внутреннем каркасе не должно остаться пустот – через них утекает тепло). Затем дождаться, когда она затвердеет, и срезать выступающие излишки ножом.
Закончить гидроизоляцию, если был обустроен первый слой (пункт 6).
- Уложить поверх утеплителя еще одну полиэтиленовую пленку. Она должна покрывать весь периметр внутреннего каркаса.
- Завернуть припуски с первого слоя (те самые 150–200 мм) на эту вторую пленку.
- Заклеить их скотчем. Так материал будет защищен от влаги полиэтиленовым «чехлом».
Каркас с утеплителем по желанию накрывается пенофолом, причем отражающим слоем (фольгированным) в дом.
Установить облицовку внутренней стороны полотна, снятую еще в начале процесса.
Монтировать обратно всю фурнитуру (глазок, замок, ручки).
Навесить утепленную входную створку на петли.

Актуально для дешевых китайских створок – внутренняя облицовка в них зачастую несъемная. Тут нужны гранулированные теплоизоляторы (шарики пенопласта или пенополистирола), которые применяются так:

Срезать карту на торце входной двери.
Засыпать гранулы внутрь полотна, пока они не заполнят все пространство.
Периодически встряхивать конструкцию, чтобы теплоизолятор распределялся равномерно.

Важное исключение – входные двери с противовзломными ригелями так уплотнить нельзя. Сыпучие гранулы обязательно попадут внутрь этой системы, заблокировав ее. Тут лучше прибегнуть к альтернативе – внешней теплоизоляции.

Как утеплить дверь снаружи

Метод требует больше материалов, инструментов, трудовых и временных затрат. Придется не только утеплить, но еще и отделать полотно. Сначала подготовка к процессу:

Удалить фурнитуру.
Провести демонтаж двери с петель.
Положить ее на ровную горизонтальную поверхность – так работать легче.
Если есть обшивка с внутренней стороны, то ее нужно срезать.

Далее приступают к основной работе, первый этап которой – это подготовка будущей самодельной облицовки. Она защитит утеплитель от повреждений, обеспечит дополнительную шумоизоляцию и задекорирует входную дверь. Делают облицовку из ДСП, МДФ, ДВП или влагостойкой фанеры, оклеенной искусственной кожей. Процесс изготовления таков:

Замерить высоту и ширину внутренней стороны полотна.
Перенести эти размеры на материал будущей облицовки.
Выпилить лист, приложить его ко внутренней стороне полотна для сверки. Они должны точно совпадать друг с другом по габаритам. Иначе дверь нормально не закроется либо у нее просто будет неэстетичный вид:
- Если облицовку выполняют из фанеры под отделку искусственной кожей, то ее нужно обшить уже на этом шаге.
- Обивку выкраивают так, чтобы она выходила за каждую сторону листа на 10 см.
- Далее кожу накладывают на фанеру, припуски загибают и пристреливают мебельными скобами.
- Лицевую сторону обшивки можно дополнительно украсить декоративными гвоздями.
Отметить на получившемся полотне отверстия под фурнитуру. Вырезать их электролобзиком.

Второй этап – подготовка каркаса своими руками, если его изначально нет в двери. Нужно изготовить раму по периметру внутренней стороны полотна, а затем проложить в ней продольные и поперечные ребра жесткости. Толщина этой самодельной конструкции должна быть вровень с фурнитурой (как правило, хватает сечения 20*20 мм). Делается каркас из любого материала на выбор:

Деревянный брус. Теплоизоляция лучше, чем у металлических профилей. Только устанавливать брусья труднее – они крепятся саморезами, а это уже риск повредить наружную облицовку двери.
Металлический профиль. Теплоизоляция хуже, чем у дерева. Устанавливать стальные детали проще – их нужно только приварить к металлическому покрытию.

Готовый каркас монтируется так:

Деревянные брусья прикрепить на саморезы (последние должны превышать ширину первых минимум на 5 мм, но не пробуривать внешнюю облицовку). Металлические же профиля просто приварить к двери.
Заполнить монтажной пеной все щели между элементами каркаса, а также самой конструкцией и полотном.

Третий этап – утеплить ячейки. Действия тут все те же, что и в случае с разборной дверью:

Пункты 6–8 – для полотна с деревянными брусьями.
Пункты 4–8 – для двери с металлическими профилями.

Финал – установить внутреннюю облицовку, монтировать фурнитуру и нацепить створку на петли. Ход работы таков:

Промазать раму каркаса клеем или жидкими гвоздями.
Приложить к ней облицовочную панель.
Закрепить саморезами (интервал между ними – 30–40 см по периметру всей двери). Установку лучше выполнять снизу-вверх, чтобы лист плотно лег к раме, без вздутостей и зазоров.
Если панель не обшита кожей, то все неровности на ней устраняются среднезернистой шкуркой (наждачкой). Еще так можно сточить края облицовки, чтоб та имела законченный привлекательный вид.
Монтировать фурнитуру.
Навесить входное полотно на петли.

Внешнее утепление металлической двери заметно утолщает ее. Прежний ключ может стать слишком коротким, поэтому придется заказывать его удлиненную копию. Еще один нюанс – несущий квадрат, на который надеваются ручки. Он тоже должен быть длиннее предыдущего (такие изделия продаются отдельно от замков).

Принцип почти тот же, что и с ребрами жесткости в металлическом каркасе двери. Утеплить можно только полые коробки, внутри которых изначально нет теплоизолятора:

Снять наличники.
Просверлить несквозные отверстия в профиле рамы. Интервал – 400–450 мм, а диаметр такой, чтоб туда легко проходила трубка от баллона или пистолета с монтажной пеной.
Заполнить полость коробки пенополиуретаном.

Чем утеплить щели в дверях

Пустоты между стеной и примыкающей к ней коробкой тоже надо заполнить монтажной пеной. Делается это так:

Снять с коробки наличники.
Если на стене остался старый слой пенополиуретана, то его нужно зачистить.
Расшить штукатурку до твердого основания, удалить остатки пыли.
Смочить поверхность стены водой.
Заполнить все отверстия и щели в ней монтажной пеной.
Дождаться, когда утеплитель расширится и застынет. Выступающие излишки срезать ножом вровень с дверной коробкой.
Покрыть пену слоем штукатурки или шпаклевки.
Установить наличники обратно.

Еще один «мостик холода» в дверном проеме – это стык между металлическим полотном и коробкой. Зазор герметизируют поролоновыми, резиновыми или же силиконовыми уплотнителями. Такие изоляторы представляют собой самоклеющиеся либо врезные ленты. Устанавливаются они в два шага:

Очистить спиртом внутреннюю часть притвора (это выступающая окантовка по торцам двери, прижимающаяся к коробке при закрытии).
Приклеить ленты по всему периметру этой поверхности. Врезные же изделия вдавливаются в специальные выемки, если те предусмотрены производителем конструкции.

Толщина лент подбирается по величине зазора:

Широкие щели (более 5 мм) нужно уплотнять изделиями, сечение которых похоже на буквы O или D.
Средние зазоры (3–5 мм) изолируют V- или P-образными лентами.
Крошечные щели (менее 3 мм) обкладывают уплотнителями с сечением в форме C или K. Они рекомендуются для большинства входных металлических дверей, чтобы те потом нормально закрывались.

Жителям севера с особо суровыми зимами (Сибирь, Якутия) может потребоваться еще и подогрев коробки. Он исключит «мостики холода», защитив металлическую поверхность от конденсата. Обогрев делают со стороны прихожей, используя электрический кабель от «теплого пола». Тут годятся только те системы, где провод скручен в бухту, а не размещен на матах. Если нет опыта в электромонтаже, то лучше позвать специалиста.

Подготовительный этап:

Снять наличники.
Сбить штукатурку с откосов.
Вырезать монтажную пену между коробкой и стеной. Так должно появиться свободное пространство для укладки провода.
Демонтировать напольное покрытие около порога в прихожей. Там будут разложены излишки электрокабеля.

Далее – обустройство подогрева:

Заполнить все освобожденное пространство между стеной и коробкой плиточным клеем (используется для монтажа «теплого пола»). Если зазоры получились узкими и труднодоступными, то вещество легче наносить с помощью тюбика или пистолета из-под монтажной пены.
Проложить кабель вокруг всей коробки, утапливая его в клей. Начинать можно с любого нижнего угла, причем провод нигде не должен выступать наружу.
Остаток кабеля уложить витками на полу около порога.
Поместить термодатчик из комплекта «теплого пола» в гофрированную трубку. Расположить его между теми витками на полу.
Подключить оба конца обогревающего кабеля и провод термодатчика к регулятору температуры (продается отдельно). Последний же подсоединяется к домашней электросети.
Убедиться, что плиточный клей засох, и только тогда проверить работу кабеля. Уровень обогрева задается вручную с помощью того же регулятора температуры.

Если монтаж и подключение выполнены по инструкции, то коробка потеплеет. Далее – завершающий этап:

Установить обратно напольное покрытие около порога. Оно скроет витки электрокабеля и гофротрубку с термодатчиком.
Нанести штукатурку на откосы и застывший клей.
Монтировать наличники на коробку.

Как утеплить входную металлическую дверь

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Комментарии для сайта Cackle

Утепляем металлическую дверь с умом: секреты и нюансы

03.09.201611570

Металлическая входная дверь – это лучшая защита от кражи и взлома, но не от холода. Недостаток можно исправить, если утеплить железную входную дверь своими руками.

Оригинальная металлическая дверь

Три причины утеплить дверь

В холодное время года так приятно, когда дома тепло! Важно не только получить его, но и сохранить, а для этого надо сделать жилье максимально герметичным. Значительная часть тепла теряется по причине неутепленных дверей, и металлические конструкции – не исключение.

Есть три причины, чтобы утеплить дверь:

Сквозняки. Чтобы избежать заклинивания, между полотном и коробкой обязательно делают зазор, ширина которого 5-8 мм. Холодный воздух легко проникает через него в помещение.
Конденсат. Металл – хороший проводник, поэтому в холодную погоду внутренняя сторона конструкции почти такой же температуры, как и внешняя. От соприкосновения с теплым воздухом помещения на ее поверхности образуется конденсат. Со временем он вызовет коррозию и испортит внешний вид двери.
Звукоизоляция. Намного спокойней, когда не слышно звуков улицы или подъезда. В отличие от многослойных дверей, однородная железная конструкция усиливает шум, который даже ночью равняется 30 ДБ. Утепление дверей повысит звукоизоляцию.

Утеплить дверь сейф можно различными материалами. Они схожи по характеристикам и от того, какой из них будет выбран, последовательность и порядок работы не изменятся.

Материал для утепления

Еще лет 20 тому назад утепление входных металлических дверей выполнили бы опилками или войлоком. Современные теплоизоляционные материалы практичны, удобны в применении и не поддерживают горения. Распространенные утеплители – пенопласт, пенопропилен, минеральная вата, пенополиурета, пробковый утеплитель.

Пенопласт – общее название вспененных полимеров, ячейки которых наполнены воздухом или газом. Имеет звуко- и теплоизоляционными свойства. Маленький вес позволяет быстро его монтировать. Кроме того, пенопласт не токсичен, не поддерживает горения, а также не боится влаги. Это надо учесть при утеплении двери, выходящей на улицу.

К этому классу материалов относятся пенопропилен, пенополиуритан, пенополистирол. Толщина плит бывает разной, легко подобрать оптимальный вариант для каждой конструкции. По теплопроводности 3 см пенопласта равноценны 15 см дерева.

Минеральная вата – волокнистый плиточный или рулонный материал. В зависимости от состава бывает каменная, стеклянная, шлаковая. Минеральную вату удобно крепить или укладывать, она не горит, но имеет один недостаток: после намокания уменьшается в объеме и теряет теплоизоляционные свойства. Если дверь установлена между холодным и теплым помещением (наружные двери в подъезд), минеральная вата намокнет от конденсата и будет бесполезна. Кроме того, она будет иметь неприятный запах и станет причиной коррозии.
Пробковый агломерат – натуральный материал, изготовленный из коры дорогостоящего пробкового дерева. Дорогой вид теплоизоляции. Пласт агломерата толщиной 3 см удерживает тепло не хуже, чем кирпичная стена толщиной 40 см. Агломерат не поддерживает горения, не боится влаги, не поражается плесенью и грибками. Пробковый утеплитель чаще используют в комбинации с другими материалами.

Выбирая утеплитель для входной металлической двери, условия ее эксплуатации учитывают в первую очередь.

Подготовка к работе

Прежде чем начать работу, выявляют причины сквозняка. Известный способ найти щели, через которые поступает холодный воздух – горящая свеча. Причиной утечки тепла может быть неправильная установка. В этом случае полотно прилегает неплотно и можно исправить это самостоятельно. Регулировка выполняется за счет навесов. Иногда причина сквозняка — износившийся или поврежденный уплотнитель.

Как правильно заменить уплотнитель

Уплотнительная резинка – немаловажная деталь в конструкции. Заменить ее легко, но надо правильно сделать измерения. Замерив периметр коробки, вы узнаете, какой длины уплотнитель приобрести. Чтобы узнать толщину резинки, измеряют зазор между полотном и коробкой.

Когда уплотнитель слишком тонкий, остаются щели. Когда толщина больше чем нужно – дверь плохо закрывается.

Облегчить измерение поможет кусочек пластилина, завернутый в полиэтиленовый пакет. Прижмите пластилин дверью, и увидите, какой толщины уплотнитель вам нужен.

Лучше выбрать уплотнитель черного цвета, потому что краситель снижает срок его службы.

Приклеить уплотнитель легко. Одна сторона резинки покрыта липким составом, с которой снимают защитную полоску и приклеивают. После этого утепляют полотно.

Последовательность работы

Утепленная дверь

Для того чтобы утеплить входную металлическую дверь, вам понадобится такой инструмент:

рулетка и карандаш;
шуруповерт;
электрический лобзик;
саморезы;
монтажная пена;
универсальный клей.

Рассмотрим подробнее все этапы:

Конструкцию снимают с петель для большего удобства.
Демонтируют замок и ручку с помощью шуруповерта или отвертки.
Снимают внутренний лист декоративной обшивки. Чтобы вскрыть дверь, используют отвертку или обычный нож. Это касается только блоков с разъемной конструкцией.
Ножом вырезают куски пенопласта необходимой конфигурации, чтобы они плотно легли между ребрами жесткости.
Получившиеся блоки пенопласта смазывают клеем и приклеивают к полотну.
Оставшиеся между утеплителем и ребрами щели заполняют монтажной пеной.
После высыхания пены заново проводят монтаж обшивки.
Ставят на место замок, ручку и вешают полотно на петли.

Задача усложнится, если блок неразъемный, например, китайского производства. В этом случае утеплитель металлическую дверь можно только с помощью внешней обшивки, которую монтируют сверху непосредственно на металлический лист.

Полотно снимают с петель, демонтируют замок и ручку.
Электрическим лобзиком отпиливают рейки, из которых делают деревянный каркас. Ширина реек – 3 см, толщина – 2 см.
Прикручивают деревянную конструкцию к металлической панели саморезами.
Вырезанные по размеру блоки утеплителя приклеивают к полотну и деревянному каркасу.
Незаполненные пенопластом щели и пустые места заполняют монтажной пеной.
После полного высыхания пены к деревянному каркасу саморезами прикручивают лист ДВП или МДФ, заранее вырезанный. Чтобы он ложился ровнее, начинать прикручивать лучше сверху.
Внутреннюю обшивку зашкуривают и декорируют масляной краской или другим способом.

Утепление

Выполнив работу последовательно и аккуратно, в результате вы получите утепленные входные железные двери.

Как выбрать металлическую дверь правильно

Покупать надо с умом. Правильный выбор металлической двери избавит от многих проблем в будущем. Вот несколько советов, которые помогут разобраться, за что стоит переплачивать при покупке железной двери.

Надежность. 90% людей выбирают металлические конструкции не из эстетических соображений. Чтобы обезопасить себя, близких и имущество от посягательств. Заранее определитесь, сколько защитных устройств вам понадобится. Быть может, больше подойдет дверь сейф. Часто слишком сложные замки ломаются, после чего приходится устанавливать новую дверь.
Прочность. Металл, из которого изготавливают входные конструкции, бывает горячекатаный и холоднокатаный. Первый имеет темный оттенок, что не всегда видно под декором. Он менее влагоустойчив и быстрей разрушается коррозией. Номер ГОСТ 19903 означает, что это не лучший материал. Холоднокатаная сталь дороже, но и прочнее предыдущего варианта. Имеет более светлый оттенок. Она с легкостью выдержит погодные изменения. Номер ГОСТ 19904.
Толщина. Степень защиты пропорциональна толщине конструкции и колеблется от 0,8 до 4 мм. Двери с показателем 0,8 пригодны для защиты чего-то не очень ценного. Дверь из подъезда в квартиру должна быть не менее 2-2,5 мм, для помещения, где редко появляются хозяева – до 4 мм толщиной .
Конструкция. Самая надежная рама – монолитная, с одним швом. Менее прочная конструкция состоит из четырех или восьми отрезков. То есть, чем меньше швов, тем лучше. Это требование относится и к лицевой части конструкции.
Минимальное количество ребер жесткости — три: одно горизонтальное и два вертикальных. Большее количество добавит надежности, но заметно увеличит вес стального блока.
Петли и замки. Для 70-килограммового полотна достаточно двух петель. Если дверь эксплуатируется слишком часто или тяжелая, не менее 3-4 петель.
Оптимальное количество замков – тоже два. Один, оснащенный ригелями, будет защитой в длительное отсутствие хозяев. Второе запорное устройство – для ежедневного пользования.
Теплоизоляция. Конечно, утеплить входную дверь самостоятельно можно, но приятнее, если она уже с теплоизоляцией.

Надеемся, что эта инструкция принесет вам пользу.

Сенсация, мы узнали как качественно утеплить железную дверь

03.09.201617598 Холод, как и голод, – незваный гость в доме. Дверная конструкция, как и окна, – слабое место в доме, источник теплопотерь. Наилучший вариант – двери со вставленным утеплителем от производителя. Но такие конструкции стоят подороже не утепленных.

Железная дверь

Из соображений экономии многие потребители останавливают свой выбор на «недоделанных» вариантах. За это приходится расплачиваться зимой, когда холод проникает в жилье, и не спасают ни центральное отопление, ни подключение дополнительных обогревателей. В этот момент домовладельцу приходит в голову спасительная мысль, утеплить металлическую дверь и избавиться от излишних расходов на оплату энергии, а заодно и повысить шумоизоляцию входной зоны. Но тут же встает вопрос: вызвать специалиста или провести все работы самостоятельно.

Если в доме есть человек, способный уверенно держать моток в руках и снять дверное полотно с петель (возможно с помощниками), лучше утеплить дверь своими руками, так как процесс этот особых трудностей не представляет. Во-первых, таким образом можно сэкономить на оплате услуг исполнителя. Во-вторых, домашний мастер заслужит уважение и благодарность со стороны остальных менее способных к проведению такого рода операций жильцов. В третьих, качество работы будет гарантировано, ведь «для себя» плохо никто не делает.

Особенности утепления

Дверные конструкцию можно утеплять с наружной или внутренней стороны, либо с обеих сторон. Кроме того, можно произвести комбинированное утепление железной двери: заполнить короб и обить мягким материалом фанерный лист.

Размещаемые с внешней стороны панели на металлические двери делают из различных материалов: МДФ, ДСП, пластика, массива дерева. На дешевых китайских дверных конструкциях такой панели может не быть. В таком случае необходимо ее приобрести и закрепить саморезами. В комплекте с накладкой на дверное полотно обычно предусмотрены наличники из подходящего материала. Оформление наружной стороны панелями из выбранного материала не только улучшит внешний вид дверей, но положительно скажется на их теплопроводности. Панелей нет и на дверях, интересно покрашенных, но в таких конструкциях присутствует теплоизоляция – этот вариант в данной статье не рассматривается.

С внутренней стороны металлические двери, как правило, есть наварной короб из металлических труб квадратного сечения. Короб имеет ячеистую структуру. В этих ячейках можно разместить утеплитель, а полости труб задуть пеной.

Если дверное полотно представляет собой гладкий лист металла, то для его утепления нужно на стальном листе предварительно закрепить саморезами рейки в виде ячеистого каркаса.

В состав «облагороженной» дверной конструкции (не самый дешевый вариант продукции ) входит ламинированный лист ДВП, ДСП или фанеры. Он прикручен саморезами. А если дверь наспех обита кусками двп, разумно будет заменить их на цельный лист ламинированного двп (как минимум), а лучше – на панель МДФ.

Как закрепить утеплитель на дверном полотне?

В комплект для утепления двери входят:

утеплитель (на выбор хозяина: пенопласт или плита минеральной ваты);
звукоизолирующий материал;
резиновые прокладки на клеевой основе (можно поролоновые, но они хуже);
баллон с пеной;
жидкие гвозди.

Какой утеплитель лучше выбрать каждый хозяин решает для себя. На выбор материала влияют ожидаемые изменения характеристик дверной конструкции и финансовые планы на ремонт («обгрейд»). Важно, чтобы его толщина не превышала глубину пустот в каркасе.

Утеплитель на дверном полотне

Кроме того, потребуются следующие инструменты и приспособления:

Молоток, шуруповерт, дрель, строительный острый нож, рулетка, маркер, саморезы, гвозди с декоративными шляпками

Пошаговый процесс того, как утеплить железную дверь изнутри:

Утепление железной двери удобнее производить в горизонтальном положении дверного полотна, поэтому его нужно снять с петель и положить на стол или другое удобное возвышение.
Далее нужно разобрать металлическую дверь. Снять замок.
Затем следует открутить саморезы, фиксирующие лист фанеры (или стальную пластину). Если дверь «голая», этот пункт пропустить.
Произвести замеры внутренних линейных параметров каждой ячейки каркаса. Для этой цели используют рулетку. Для удобства можно пронумеровать ячейки, а затем к нарезанным элементам утеплителя прикрепить номерок с соответствующими размерами.
Нарезать утеплитель и звукоизоляцию в соответствии с полученными данными. Важно, чтобы материал плотно ложился в ячейку, без зазоров.
Поместить в ячейки звукоизоляцию. Затем разложить подготовленные куски теплоизолятора. Перед укладкой материала ячейки промазать клеем, чтобы утеплитель не ерзал.
В ячейках, содержащих глазок, замок в утеплителе сделать соответствующие вырезы.
Если где-то чуть не хватило утеплителя и образовались промежутки между профилем и теплоизолятором, любые щели обязательно задуть пеной.
В профильных трубах каркаса просверлить отверстия на расстоянии 40 сантиметров друг от друга.
Через полученные отверстия задуть в профилях пустоты строительной пеной.
Если дверь была «голая» нужно подготовить фанерный лист. Снять замеры по периметру короба (по внешней стороне. Вырезать из выбранного материала (ДВП, ДСП, МДФ) панель подходящего размера. В профильных трубах по контуру короба просверлить отверстия (на расстоянии 8-10 сантиметров от каждого угла, в промежутках между крайними отверстиями еще 1 или 3, сколько поместится отступив приблизительно 40 сантиметров друг от друга). Соответственно подготовить панель и рейки.
Прикрутить на место лист фанеры. Вставить глазок. Поставить на место замок. Навесить дверь на петли.
Оклеить дверь по периметру резиновой прокладкой. Это лучше делать, когда дверное полотно на месте, так как можно проверять удобство закрывания двери.

Обшивка пенопластом

В результате получились двери металлические утепленные. На этом можно остановиться, так как тепло-потери через дверную конструкцию в итоге произведенных действий заметно уменьшены. Но если результат не удовлетворяет или дверь разобрать нет возможности, производят поверхностное утепление мягким теплоизолятором (поролоном, ватином и тому подобным). Такой материал покрывают сверху натуральной кожей или дермантином.

Как крепить утеплитель на фанеру?

Необходимые материалы и инструменты:

молоток и гвозди с декоративными шляпками;
дермантин и поролон;
рулетка и маркер.

Последовательность действий:

Измерить дверное полотно по периметру.
В соответствии с полученными мерками раскроить дермантин с припуском 10-20 сантиметров.
На дверном полотне, находящемся в горизонтальном положении разместить утеплитель. Образовать желаемую толщину слоя. Наметить все необходимые отверстия для глазка, ручки, замка.
Утеплитель накрыть сверху дермантином, так, чтобы по периметру образовалась полоса шириной 5-7 сантиметров без утеплителя. То есть на этом участке дермантин должен соприкасаться с поверхностью фанеры. Края дермантина по периметру должны выступать за край дверного полотна на 2 сантиметра.
Прибить дермантин по краю утеплителя декоративными гвоздями через каждые 10 сантиметров. Выполнять работу нужно аккуратно, не слишком прижимая утеплитель (он должен остаться рыхлым, сохранив пузырьки воздуха).
Прорезать отверстия для ручки, глазка, замка. Под накладным замком должен находиться только дермантин без поролона.
Подвернуть дермантин по краю двери и пробить маленькими гвоздиками. Можно подклеить жидкими гвоздями.
Из дермантина вырезать полосы и свернуть их в 4 раза. Ширина полученного валика должна быть 1.5 сантиметра.
Прибить валик по самому краю двери декоративными гвоздями с шагом 10 сантиметров.

При выполнении всех работ важно равномерно распределять материал и следить за его натяжением.

Готовое полотно навесить на петли. Дверной проем также является местом проникновения холода. Самый быстрый способ решить эту проблему – это к основанию дверной конструкции прикрепить саморезами валик из дермантина, заполненный поролоном или ватином.

Итак, следуя предложенным инструкциям можно без труда утеплить железную дверь своими руками без затрат на оплату мастера. А на сэкономленные средства можно установить видеонаблюдение или купить красивый коврик в прихожую (что тоже добавит тепла и уюта).