Как правильно установить дверь сейф

Как установить сейф дверь самостоятельно

Демонтаж и установка металлических дверей потребуют использования набора инструментов:

• ломик небольшого размера или фомка;
• перфоратор;
• болгарка;
• уровень;
• отвес;
• молоток;
• рулетка;
• клинья деревянные;
• крепления анкерные;
• пена монтажная.

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема.

В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
2. уровень;
3. рулетка;
4. молоток и кувалда;
5. угловая шлифмашинка (болгарка);
6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

1. Перфоратор.
2. Рулетка для измерений.
3. Кувалда.
4. Болгарка.
5. Пила.
6. Деревянная доска.
7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Выбор двери

В чем привлекательность металлической двери:

• Главное преимущество — безопасность в сравнении с другими материалами. Помимо прочного материала безопасность жильцов охраняют надежные замки и прочие средства защиты.
• Доступность любых материалов отделки.
• Ценовой выбор достаточно широк, и удовлетворит разные категории покупателей.
• Долгий срок жизни.
• Отличные показатели звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную металлическую дверь).

Прежде чем осуществлять монтаж металлической двери стоит посоветоваться со знакомыми. Возможно, кто-то из них уже ставил дверь и подскажет вам хорошего продавца или производителя. Попросите продавца показать вам документы, где указаны характеристики дверей.

Обязательно осмотрите предполагаемую покупку на наличие таких моментов:

• Дверь должна иметь толщину металла не менее 2мм.
• Дверь в закрытом состоянии должна иметь незначительные зазоры, закрытые уплотнителем (см. Уплотнитель для металлических дверей – защита от сквозняков), со стороны петель. Если зазоры отсутствуют, то в будущем не избежать проблем с закрыванием.
• Замок должен быть оснащен запирающими штырями с четырех сторон полотна. Такое устройство не даст срезать петли и отжать дверь.
• Узнайте об антикоррозийных возможностях изделия.

Правильная установка входной двери в частном доме из дерева

В первый год после возведения деревянного дома двери обычно не устанавливают, поскольку происходит усадка материала, и все проемы становятся ниже, иногда даже на 15 миллиметров. В таких условиях любая дверь может деформироваться и перестать работать исправно. После усадки сруба можно смело устанавливать двери и окна.

Инструмент, необходимый для проведения работ:

• Уровень и отвесы;
• Ручная или электрическая дрель;
• Стамеска и молоток;
• Рулетка;
• Ножовка с полотном по дереву;
• Рубанок (обычный или электрический).

Для того чтобы правильно установить входную дверь в частном доме из дерева, необходимо заранее подготовить инструменты для работы

Сначала размер сруба подгоняется под дверную коробку. Желательно, чтобы она становилась впритык, но допускается зазор не более одного сантиметра. Лишнее дерево стесывается рубанком, а его недостаток компенсируется набиванием деревянных реек. Если проема изначально не было, то его легко вырезать пилой, предварительно рассчитав размеры.

При установке коробки с нее следует снять дверь, чтобы легче было выставить по уровню. В специальные отверстия вкручиваются длинные саморезы по дереву, которые надежно зафиксируют дверную коробку. Сверху на них устанавливаются специальные заглушки.

Затем дверь навешивается обратно и производится ее настройка. Она не должна провисать и перекашиваться.

Широкие зазоры между коробкой и рамой заливают пеной, а узкие заделывают утеплителем (паклей).

С уличной и внутренней стороны набиваются красивые наличники.

Дополнительное укрепление дверей необходимо чтобы защитить их от взлома. Как бы внушительно не выглядела дверь, всегда найдутся профессионалы, которые с легкостью ее взломают или выбьют вместе с косяком.

Дополнительно укрепить входную дверь можно при помощи усиленных петель, которые продаются в специализированных магазинах

Способы укрепления входных дверей:

• Целесообразно будет установить дополнительные петли или заменить существующие на усиленные, которые продаются в специализированных магазинах.
• Замки надо устанавливать на значительном удалении друг от друга, например, один в верхней части двери, а другой посередине.
• Чем больше крепления дверной коробки будут утоплены в стену, тем меньше шанс, что ее удастся выбить.
• Установка специальных противосъемов предотвратит ее отжимание с помощью ломика.
• По периметру дверей можно закрепить железные угольники и вбить их края в стенку.
• Если поставить сейф-дверь, то взломать ее будет практически невозможно.

Входные двери, как в частном доме, так и в квартире нетрудно поставить самому, сначала внимательно изучив все рекомендации мастеров и правильно сделав необходимые замеры. Тогда они не перекосятся и не провиснут даже при интенсивной нагрузке, а на услугах установщиков можно будет сэкономить крупную сумму денег. Соблюдая все правила монтажа и эксплуатации, можно добиться того, что двери прослужат не менее 20-30 лет, не требуя регулировки и замены.

Предлагаем ознакомиться:  Как установить наличник на дверь

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
• верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
• боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Выравнивание дверной коробки

Как и в случае с межкомнатными дверями (см. Как установить межкомнатную дверь), сначала в проем монтируется коробка.

Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

Последующие действия таковы:

1. В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями, для чего используется длинный уровень или отвес.

1. Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
2. После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
3. Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – замки, ручки, глазок.
4. Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок защелкивается без усилий.
5. По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры, предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
6. Когда пена или раствор окончательно высохнут, можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
7. С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

Избавляемся от старой конструкции

Главным подготовительным этапом при установке  своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

• Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель.  В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), просто открутите ее обычной отверткой.
• Далее начните демонтаж основы.  Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
• После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки.  Гораздо труднее придется тем людям, у которых  дверная коробка выполнена из металла.  Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную дверь, чтобы в доме было уютно и тепло).

Подготовка проема

Демонтаж старой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Спиливание креплений металлической коробки

1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её, подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

1. Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
2. Для демонтажа металлической коробки, закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.

1. Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены, тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Предлагаем ознакомиться:  Почему мужчинам нельзя ходить в баню

Перед тем как входную дверь установить, делаем разметку. Для удобства пользователей высота двери должна составлять два метра, а ширина — 90 см (см. Размеры входных дверей). Соответственно, проем должен быть чуть выше и шире, с учетом элементов коробки и зазоров.

В качестве нуля принимается уровень конструкционного пола плюс:

• теплоизоляция — около десяти см;
• стяжка — около пяти см;
• отделочный слой пола — два-три см;
• верхняя балка коробки двери — пять-шесть см.

В результате сложения всех значений получаем нужную высоту, на которой будет перемычка (примерно 2,24 метра). Лучше взять с запасом на пару см.

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет.

Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах.

Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

• Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен.

• Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

• Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Варианты фиксации дверной коробки

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

• Через отверстия в профиле коробки
• С использованием монтажных пластин

Правила установки допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров. В противном случае изделие легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается примерно на той же глубине.

Предлагаем ознакомиться:  Пол из кирпича укладка

Крепление через отверстия в коробке

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

Крепление коробки через монтажные пластины

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить конструкцию, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от ее поверхности.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.

Технология установки входной металлической двери

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление двери за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной.

Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Приступим к выравниванию

Как поставить дверь в квартиру: удаляем остатки пены.

Оно делится на следующие этапы:

• проверьте вертикальность стойки;
• просверлите перфоратором  в стене через специальные монтажные проушины, небольшие отверстия,  диаметр которых должен быть 15 миллиметров,  а глубина  100-120;
• забейте в отверстия штыри и произведите закрепление анкерных болтов;
• опять проверьте вертикальность стойки, используя строительный уровень;

Теперь можно приступить к навешиванию дверки. Для этого смажьте предварительно петли.  Дверка входная своими руками практически установлена.

После всех процедур описанных выше, установите дверную фурнитуру (см. Фурнитура для входных дверей — полезная информация). Теперь попытайтесь выровнять боковую стойку таким образом, чтобы зазор между ней и дверкой не превышал 2-4 миллиметра  по всей высоте. После этого закрепите стойку и повторите операцию со второй. Если все выполнено верно, можно приступить к завариванию прутьев или к их затягиванию.

Теперь воспользуйтесь монтажной пеной, для того чтобы заделать зазор между дверной коробкой и стеной. Для того чтобы не запачкать полотно и коробку, обклейте их молярным скотчем. Обычно, для обработки дверки хватает одного баллона с монтажной пеной, но можно и перестраховаться.

Примерно через сутки монтажная пена полностью высохнет. Срежьте аккуратно ножом остатки пены.  После этого,  обработайте пространство между дверкой и  дверной коробкой обычной штукатуркой или другим подходящим материалом. Установка входной дверцы окончена.

Поздравляем, теперь вы знаете, как установить входную дверь. Самое главное, помните, что устанавливая входную дверку, необходимо соблюдать внимательность и аккуратность. Если вы выполните все с точностью как указано в нашей инструкции, вы сможете сами качественно и надежно установить входную дверцу.

Как установить дверь сейф правильно

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.

Монтаж при помощи арматуры

Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Надежность входных дверей зависит не только от качества самой конструкции, но и от соблюдения технологии при установке. Чтобы выполнить монтаж грамотно и не допустить серьезных ошибок, следует заранее изучить инструкцию, внимательно ознакомиться с каждым этапом работы. При таком подходе установка входной двери своими руками не вызовет затруднений, а конечный результат будет радовать не один год.

Установка входной двери своими руками

Замена дверной коробки или монтаж дверей в новостройке включает несколько этапов:

• выполнение замеров;
• подготовку проема;
• монтаж дверной конструкции;
• заделку щелей;
• финишную отделку.

Технология установки входной металлической двери

Каждый процесс следует выполнять максимально качественно, без спешки, используя надежные и проверенные материалы. Крепление дверной коробки производится различными способами, поэтому перед монтажом необходимо выбрать самый оптимальный, чтобы сэкономить материалы и время.

Следует знать, что гарантия производителя не выдается в случае самостоятельной установки двери, поэтому если в процессе монтажа появятся повреждения, ремонтировать придется за свой счет.

Чтобы избежать покупки некачественного товара, нужно еще в магазине аккуратно снять защитную пленку, внимательно проверить дверное полотно и раму, а затем снова приклеить полиэтилен скотчем. Окончательно снимать пленку можно только после завершения монтажа и отделки – так поверхность останется чистой и неповрежденной.

Новая входная дверь в упаковке

Также следует заранее приготовить все необходимое для работы:

• перфоратор;
• молоток;
• строительный уровень;
• угловая шлифмашина;
• рулетка;
• деревянные или пластиковые клинья;
• раствор цемента;
• стальные пруты сечением 10 мм или анкерные болты.

Необходимые в работе инструменты

Как сделать замер входной двери

Как сделать замер входной двери

Для выполнения замеров границы дверной лутки должны быть видны очень четко. Часто коробку закрывает большой слой штукатурки по всему периметру, что затрудняет измерения. Поэтому сначала с лутки снимают наличники, счищают лишний раствор, при необходимости демонтируют порог. Если новая коробка шире предыдущей, необходимо измерить длину опорной балки над проемом. Она должна быть на 4-5 см больше ширины дверной коробки, иначе надежность крепления будет слишком низкой. Когда все замеры выполнены, можно приступать к подготовке проема.

Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

В старом кирпичном здании выполнять работы по демонтажу следует осторожно, чтобы не повредить сильно кладку; то же касается и стен из пенобетона. Полотно двери снимают с петель, а затем болгаркой или ножовкой лутка надрезается в двух-трех местах. Потом коробку поддевают ломом и вынимают из проема.

По периметру проема после изъятия лутки остаются куски раствора, открываются трещины и пустоты в кладке стен. Снизу под порогом разрушения бывают особенно сильными: кирпичная кладка рассыпается, прогнивают старые балки. Все это следует убрать, раствор вычистить перфоратором, выровнять проем по всей площади.

Замешивают цементный раствор и затирают все мелкие трещины. Глубокие щели забивают кусками кирпича и замазывают раствором. Если требуется поднять пол, выкладывают новую подложку из кирпича или делают стяжку. Выравнивать стенки проема на данном этапе не нужно, так как при установке возможны мелкие повреждения поверхности. Главное, чтобы внутри не оставалось пустот, которые способствуют проникновению холода в жилище.

При установке дверей понадобится помощник, ведь самостоятельно поднять и вставить тяжелую конструкцию очень сложно, даже несмотря на то, что коробка и полотно монтируются по отдельности. Упростит работу наличие монтажных ушей на раме и готовых отверстий для проводки, которые выполняются в заводских условиях.

Дверное полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку приподнимают и ставят в проем так, чтобы дверь открывалась наружу. Очень важно выставить конструкцию по уровню, иначе закрываться она будет неплотно или с трудом, что тоже нежелательно.

Проверять вертикаль и горизонталь коробки необходимо на каждой плоскости; если выровнять мешают выступы в проеме, их можно сбить молотком или перфоратором.

Стрелки указывают места установки парных клиньев

Чтобы в процессе монтажа конструкция не сдвинулась, ее положение фиксируют деревянными колышками. Желательно иметь колышки ровной формы и в виде клиньев, тогда отрегулировать уровень гораздо легче. А вот использовать для этого гвозди не рекомендуется – коробка может слегка сместиться, и ровнять придется заново.

Закрепить в проеме дверную раму можно разными способами, в зависимости от вида дверей и материала, из которого она изготовлена. По периметру рамы должно быть не менее 10 точек фиксации — по 2 в нижней и верхней части, и по 3 с обеих сторон.

1 вариант: фиксация анкерами за проушины.

Бурение отверстий под анкеры

Фиксация анкерами за проушины

Этот способ подходит практически для всех конструкций; проушины на металлических дверях изготавливаются вместе с корпусом, а к дверям из дерева и пластика прикручиваются саморезами. Бур перфоратора продевают в проушину и делают в стене отверстие на глубину до 15 см. Туда вставляют анкер и подтягивают торцевым ключом. Анкер можно заменить стальным штырем из арматуры сечением 10 мм, заострив один край и расплющив молотком второй. Штырь забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

2 вариант: установка крепежей через полотно. При этом способе отверстия делают в торце лутки; штыри или болты точно так же углубляют в стену и закрепляют прямо на коробке. В деревянной конструкции рекомендуется высверлить небольшие углубления, где будут спрятаны головки болтов.

Установка крепежей через полотно

Крепление металлической двери анкерными болтами Источник: https://dverlife.ru/ustanovka-vxodnyx-dverej.html

Установка крепежей через полотно

3 вариант: фиксация металлическими захватами. Этот способ применяют при монтаже металлических дверей в зданиях с монолитными стенами; основное удобство в том, что не нужно бурить или сверлить отверстия. Дверную коробку с наружной стороны удерживает специальная окантовка, а изнутри — металлические зацепы, приваренные к внутренней части лутки.

Фиксация металлическими захватами

Фиксация металлическими захватами

Первой закрепляется та сторона, на которой расположены петли; крепить необходимо с верхней точки до нижней. Закрутив первый болт, следует проверить положение коробки уровнем, чтобы избежать перекоса. Точно так же контролируют вертикаль после второго и третьего болта. Когда эта сторона зафиксирована, навешивают полотно двери и проверяют натяжение коробки.

Фиксация металлическими захватами

Если дверь легко открывается, деформации и зазоры отсутствуют, можно крепить вторую сторону. Полотно снова снимают и фиксируют болтами вертикальную стойку лутки, а также порог и притолоку, не забывая контролировать уровнем положение рамы. Опять вешают полотно, проверяют легкость хода и натяжение. Если натяжение слишком сильное, следует немного ослабить крепежи.

Еще раз снимают полотно, чтобы не испачкать поверхность. Головки анкерных болтов закрывают специальными заглушками, подходящими по цвету дверному полотну. Поверхность коробки заклеивают малярным скотчем, затем пеной задувают технологические зазоры и отступы.

Полиуретановой пеной заполняются монтажные зазоры

Очень часто вместо пены используют цементный раствор с примесью алебастра – это увеличивает надежность конструкции в разы. Раствор замешивают до рыхлого состояния и плотно забивают промежуток между стеной и рамой по всему периметру.

Далее смазывают петли, крепят на дверь фурнитуру, по периметру приклеивают уплотнительную ленту.

После застывания раствора проем шпаклюют и штукатурят, снимают с коробки скотч, навешивают полотно. Тщательно проверяют работу замков, ручек, легкость хода. Чтобы дверной проем выглядел аккуратно, с внешней стороны необходимо установить наличники. На деревянную лутку их прикручивают саморезами, утопив шляпки в дерево и замазав шпаклевкой. Если конструкция металлическая, наличники крепятся болтами либо заклепками. Изнутри проема делают откосы, придающие дверям декоративный и эстетичный вид.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность

Сейф двери: выбор и установка

Установка сейф двери из высокопрочной стали – один из лучших способов обеспечить максимальную безопасность жилья. При выборе такой конструкции необходимо учитывать большое количество нюансов. В первую очередь стоит отметить, что на рынке представлены модели от зарубежных и отечественных производителей.

Выбираем сейф двери

Иностранные фирмы выпускают модели стандартных габаритов, которые могут не войти в нужный проем. Для того чтобы сейф конструкции подошли по размеру и хорошо смотрелись в проеме, стоит остановить свой выбор на отечественном производителе. Кроме того, немаловажно проверить, будет ли укомплектована дверная конструкция всеми необходимыми деталями, включая притворы, петли и нащельники, изображенные на фото.

Замок

Устойчивость к взлому

При покупке дверного полотна также стоит уделить внимание его устойчивости к взломам. Качественные конструкции должны подтверждать высокий уровень взломостойкости соответствующим документом. Показатель устойчивости против взлома определяется путем проведения многочисленных тестов и испытаний, в ходе которых применяются ручные, а также электрические инструменты.

Взломостойкость большей части конструкций носит буквенное обозначение. Для жилых помещений лучше всего подойдут модели класса В и С, изображенные на фото. Такие конструкции невозможно взломать любыми инструментами. Кроме того, эти сейф двери способны обеспечить защиту даже от огнестрельных выстрелов. Единственным недостатком такого типа конструкция является достаточно высокая цена.

Отметим, что сам дверной блок гарантирует большую защиту, чем дополнительные механизмы и приспособления. Взлом металлической конструкции займет очень большое количество времени и вполне вероятно, что в конечном результате процесс проникновения злоумышленников обернется неудачей. Система защиты от взломов дверей продумана до мельчайших деталей и состоит из нескольких уровней, включая особенность строения внутренней части, скрытые микроэлементы и правильную установку.

В зависимости от технологии изготовления подразделяют профильные и цельные гнутосварные модели. Профильные сейф двери производятся при помощи стандартной техники металлопроката с использованием электродуговой сварки, то есть полотно формируется вручную. Гнутосварные конструкции выполнены из гнуто-штампованных профилей при помощи точечной электросварки.

Второй вид производства способствует обеспечению минимальной деформации материала во время обработки и при дальнейшей эксплуатации. При производстве металл не подвергают термической обработке, в результате чего он сохраняет свою пригодность довольно большой срок. Многие эксперты сходятся во мнении, что применение более ценного гибочного оборудования подтверждает качество произведенного продукта.

Как правило, качественно выполненная дверь состоит из нескольких стальных прослоек, между которыми располагается тепло- и звукоизоляционный материал. Оптимальная толщина стальной прослойки составляет 2-3 мм. В таком случае конструкция не будет создавать излишней перегрузки на петли и дверь не сможет перекоситься, как это изображено на фото.

Советы по установке

Базисным условием, благодаря которому установка сейф конструкции пройдет без лишних проблем, является строго вертикальное положение дверного полотна. Верное расположение конструкции обеспечит максимальный срок эксплуатации и предотвратит возможный перекос.

1. Начиная процесс монтажа дверного проема необходимо сначала выровнять конструкцию по вертикали и временно зафиксировать ее в таком положении при помощи клиньев или деревянных упоров.
2. В случае, если в комплекте с полотном идут металлические штыри, необходимо сделать засечки напротив проемов в коробке. После этого просверливаем отверстия глубиной 1,5 см и вбиваем в них штыри до упора.
3. Если конструкция сейф двери подразумевает наличие фальшкороба, то следующим действием является установка монтажной рамы. Данная процедура проводится аналогичным образом с пунктом 2, только закрепляется рама при помощи анкерных болтов.
4. Далее петли вкручиваются в дверное полотно и коробку, после чего на них навешивается дверь, как это показано на видео.
5. Стоит учесть, что современные сейф конструкции обладают модным дизайном, поэтому не рекомендуется совмещать их вместе со старыми деревянными моделями.

Установка замка

В целях обеспечения безопасности необходимо установить качественный замок на дверь сейф. Наиболее распространенными являются замки сувальдного и цилиндрового типа. Наиболее оптимальным вариантом будет установка универсального замочного механизма, который сочетает в себе оба вида.

Также стоит ориентироваться на то, что каждый замок обладает своим классом ( с 1-го до 4-го). Данный показатель свидетельствует о временном интервале, на протяжении которого замок сопротивляется различным воздействиям. Для современных квартир не требуется установка наивысшего класса. Для входной сейф конструкции вполне подойдет замок 2-го или 3-го класса. Важно, что после врезки замка его в обязательном порядке нужно перекодировать. Для этого его несколько раз открывают и закрывают специальным монтажным ключом.

Задумываясь об установке сейф конструкции, следует помнить, что квартирные кражи ежегодно приносят многим владельцам квартир значительный ущерб. По сравнению с возможными потерями стоимость установки относительно невелика. К тому же, правильный монтаж конструкции не займет более пары часов, а безопасность будет обеспечена на многие годы. Немаловажен тот факт, что правильно подобранная дверная конструкция может стать настоящим украшением интерьера и способна продемонстрировать статус владельца квартиры. В современном мире на выбор покупателям предлагается большое количество всевозможных вариантов отделки из дерматина, вагонки, порошковой окраски, деревянного массива, стеклянных элементов и прочих материалов.

Смотрите также:

Сейф двери: разновидности, устройство, комплектующие, особенности монтажа и эксплуатации

Необходимость в безупречной защите помещения возрастает с каждым годом. Установка качественных сейф-дверей — лучшее решение данной задачи. Высокая конкуренция и большое количество компаний в этом сегменте рынка заставляет производителей постоянно совершенствовать технологии выпуска, использовать новейшие материалы и предлагать потребителям уникальные модели бронированных изделий. Помимо своих основных функций, двери наделены и декоративными качествами — они хорошо сочетаются с любым дизайном офиса, квартиры или частного дома.

Составляющие конструкции сейф-дверей

Сейф-двери в зависимости от сложности замочных механизмов и качества отделки делятся на два вида:

• эконом-класса;
• экстра-класса.

Степень прочности готового изделия в обоих случаях будет одинакова, поэтому высокая защита гарантируется как при установке недорогих моделей, так и элитных дверей.

Внешне сейф-двери ничем не отличаются от обычных металлических

Конструкция бронированных дверей представлена целой системой, куда входит дверное полотно из высокопрочной стали (выше 450 МПа), усиливающие трубы для внутреннего каркаса, утепляющие и шумоизолирующие материалы. Наличие последних двух составляющих гарантирует прекрасную теплоизоляцию и поглощение шума, что характерно для стандартных металлических дверей.

Взломать сейф-дверь практически невозможно из-за используемых в конструкции специальных металлических штырей, не поддающихся деформации любого вида. Помимо этого, бронированные модели изготавливаются по особым технологиям, не допускающим какие-либо повреждения:

1. Наружная обивка выполнена из стальных листов толщиной в 2 мм, в то время как обычные двери делают в 0,5 мм.
2. Дверная коробка надёжно защищена от выбивания благодаря креплению рамы полотна к стене на штыри особой конфигурации.
3. Разнообразие замочных механизмов (сувальдных, цилиндровых, кодовых) не допускает вторжения посторонних лиц.
4. Для усиления прочности дверного полотна используется конструкция из рёбер жёсткости.

На территории России компании-производители бронированных дверей могут предлагать свою продукцию без сертификата, но большинство из них заинтересованы в представлении лучшего качества своих моделей, поэтому подвергают их испытаниям и получают соответствующие документы — ГОСТ 51113–97.

Бронированные двери для квартиры обладают повышенным уровнем взломостойкости

Дверные блоки могут быть оборудованы выдвигающими ригелями в замочном механизме в качестве дополнительных запирающих элементов. Специалисты рекомендуют устанавливать горизонтальные ригели-девиаторы, поскольку вертикальные могут блокироваться из-за частого засорения порожка дверной коробки.

Какие бывают сейф-двери, правила выбора подходящего варианта

Основными моментами, на которые следует обратить особое внимание при покупке дверей, являются:

• место установки конструкции;
• цель использования дверей;
• используемый материал для изготовления системы;
• наполнитель внутреннего пространства системы.

Правильный выбор модели станет гарантией хорошего качества установленного изделия, а также его продолжительной эксплуатации.

Бронированные двери могут быть разных классов безопасности

Варианты утеплённых дверей

Металлическая основа входных дверей имеет существенный минус — не способна удерживать тепло. Утеплённые варианты сейф-конструкций оснащены особой системой, которая обеспечивает теплоизоляцию помещения:

1. Стальная основа из одного-двух листов с рёбрами жёсткости.
2. Утеплительная прослойка из ячеистого картона, экструдированного ППС, минеральной ваты или пенополиуретановой заливки.

Самым экономичным вариантом является прослойка из ячеистого картона, которая подходит только при внутреннем монтаже дверей, но непригодна для защиты от промерзания в морозы. Высокими показателями теплоизоляции обладает экструдированный ППС и минвата, но при укладке плит утеплителя в промежутках рёбер жёсткости неизбежно образование мостиков холода. Самым лучшим способом качественно утеплить сейф-двери считается заливка всей внутренней полости жидким пенополиуретаном.

Чаще всего в качестве наполнителя используется гофрированный картон

В качестве дополнительного утепления металлические двери оснащают уплотнительным контуром по полотну и коробке.

На что обратить внимание при выборе утеплённых сейф-дверей:

1. Толщина металла. Минимальная составляет 1,5 мм, максимальная — 3 мм. Легированная сталь может быть 1,5 мм.
2. Степень прочности конструкции. Обозначается буквами либо цифрами. Устанавливать в квартиру или частный дом следует системы II–IV класса или B, C.
3. Дверные петли. Их количество подбирается исходя из веса дверей, так для конструкции до 70 кг достаточно будет двух петель, а для массивных полотен (70–100 кг) – три петли. Если вес двери ещё больше, то во избежание износа и деформации полотна понадобятся петли на подшипниках.

   Скрытые петли невозможно срезать

4. Замок. Гарантией защиты от взломов является система из двух и более замков, один из которых должен быть цилиндрованным, а другой — сувальдным.

   Для надёжности в сейф-дверях могут использоваться два замка разных типов

5. Дверная фурнитура. Подбирается в зависимости от общего интерьера помещения и модели дверей.

В качестве дополнительных устройств к дверным конструкциям производители предлагают наборы скрытых петель с противосъёмными штырями, порожки из нержавеющей стали, запорные элементы.

Для бронированных дверей используется утолщённая сталь

Особенности уличных сейф-дверей

Главными критериями выбора уличных дверей выступают прочность изделия и высокая степень теплоизоляции. Разнообразие выбора моделей является причиной неправильного приобретения, когда покупатель становится жертвой рекламы, акций, уговоров продавцов. Чтобы не разочароваться в собственном выборе, следует знать о конструктивной и технологической составляющей сейф-дверей.

1. Полотно должно изготавливаться из высококачественной стали 1,2–2 мм толщиной.
2. Рёбра жёсткости для укрепления системы представлены тремя разновидностями:
   • продольные — не допускают отгибания нижнего или верхнего угла двери;
   • поперечные — защищают от выдавливания полотна из коробки;
   • комбинированные (сочетают в себе два вышеперечисленных варианта).

     Рёбра жёсткости укрепляют корпус двери

3. Снаружи двери оборудуются стальным полотном либо аналогичным листом внутри.
4. Коробка сооружается из металла толщиной 30–50 мм в виде П-образного профиля.
5. Система петель представлена обычными, сейфовыми, шариковыми петлями, для достижения безупречной эффективности они дополняются подшипниками. Количество петель зависит от веса всей конструкции, но не должно быть меньше трёх. Устанавливают их так, чтобы снаружи они были недоступны.
6. Противосъёмные штыри обеспечивают защиту полотна от открывания даже при срезанных петлях и взломанных замках.

   Противосъёмные штыри защитят вашу дверь, даже если замок будет взломан

7. Обшивка оборудуется из МДФ панелей либо из массива, как правило, с внутренней стороны конструкции. Внешняя обшивка в бюджетных моделях не предусмотрена, а для дверей экстра-класса подбирается в зависимости от бюджета будущего заказчика.

При желании можно утеплить дверное полотно своими руками. Для этого снаружи на него прибивается дермантин или винилискожа с вложенным утеплителем — базальтовой ватой или ЭППС.

Теплоизоляция является обязательной в любых сейф-дверях, делается из минваты, пенополистирола или другого низкотеплопроводного материала. Независимо от выбранного утеплителя, любая дверь оборудуется двойной или тройной уплотнительной прокладкой.

Минеральная вата считается отличным утеплителем для сейф-двери

Самой распространённой проблемой при эксплуатации уличных дверей является промерзание изделия. Решить её можно несколькими путями:

1. Сделать перед входом в помещение тамбур или веранду и установить две двери. Одна — металлопластиковая с низким уровнем теплопроводности предотвратит теплопотери, другая — металлическая не будет подвергаться контактам с тёплым воздухом и сможет полноценно защищать от проникновения злоумышленников.
2. Подобрать дверь с функцией терморазрыва, например, с полиамидной вставкой. Такой вариант обеспечит нейтрализацию низких температур, то есть даже при сильных морозах внутренняя часть полотна не будет холоднее +10 градусов. Главным недостатком конструкций с терморазрывом является высокая стоимость, а также негерметичность замочной скважины.

   Благодаря функции терморазрыва, дверь хорошо сохраняет тепло, не пропускает неприятные запахи, и не портится под воздействием различных температур

3. Установить систему подогрева в зоне контура дверного полотна, коробки и замков. При постоянном обогреве на дверях не будет появляться наледь и конденсат. Такой вариант чреват большими счетами при расходе электроэнергии по 2–8 кВт ежедневно.

Двери со стеклянными вставками

Цельногнутый стальной профиль обеспечивает металлическим входным дверям высокую надёжность, а качественное уплотнение предотвращает проникание холода и посторонних звуков внутрь помещения. В качестве уникального оформления сейф-дверей используются различные варианты, включая установку бронированных стеклянных элементов, при этом соблюдаются следующие требования:

• стекло крепится в верхней части дверей;
• может занимать всю поверхность полотна;
• оформляться с декоративными элементами либо без них.

Высокопрочный материал позволяет существенно увеличить модельный ряд дверей с гладкими, рифлёными, витражными, зеркальными, резными и другими стеклянными вставками.

Сейф-дверь может быть дополнена бронированным стеклом

При небольшой разнице в стоимости сейф-двери со стеклом имеют много преимуществ:

• предлагаются с остеклением разной площади дверного полотна, что делает дизайн изысканнее;
• монтаж стеклопакета увеличивает функциональность изделия — улучшается освещённость помещения, предоставляется возможность увидеть того, кто стоит и что происходит за дверью;
• использование стеклянной вставки требует от производителя использования исключительно качественных материалов и повышенного укрепления конструкции;
• при сочетании стекла и кованых элементов удаётся достичь высокопрочного изделия, которое по весу намного легче металлических вариантов.

Возможности двустворчатой сейф-двери

Спрос на двустворчатые конструкции на рынке начинает расти, что обуславливается красотой, престижностью изделий наряду с их практичностью. При монтаже двух створок существенно снижается нагрузка не петли, что позволяет продлить срок службы всей металлической конструкции.

Выбор стальных дверей с двумя створками осуществляется в зависимости от предпочтений покупателя, это могут быть:

1. Двери с разными или одинаковыми по ширине створками. Как правило, часть меньших размеров при эксплуатации будет закрыта.
2. Модели с наружным или внутренним механизмом открывания.
3. Конструкции с проёмом в виде арки или прямоугольника.
4. Двери с дополнительной звуко- и теплоизоляцией, уникальной отделкой.

Проём под стандартную двупольную дверь будет 180–200 см, под полуторапольную — 135–150 см. Для пропорциональности сейф-блоков высоту проёма делают 200–210 см, что немного больше традиционного.

Двустворчатая дверь настолько же надёжна, как и обычная бронированная

Чтобы две отдельные створки правильно состыковывались, обеспечивали требуемый уровень изоляции и защиты от взлома, при этом сохраняли эстетичность внешнего вида, в процессе производства применяются специальные технологии сборки. Если в случае с классическими моделями ригели выходят в сторону замков, а за счёт тяг осуществляется запирание, то двустворчатые двери предполагают совершенно другую схему. Основная задача запирающего механизма — зафиксировать дверь усиленными точечными ригелями, которые выдвигаются в раму сверху и снизу одновременно.

В двустворчатых системах важно, чтобы одно полотно хорошо прилегало к другому, а также к раме. Активная створка прижимается за счёт косоугольной защёлки, пассивная же лишена такой конструкции, поэтому дверь должна оборудоваться двусторонним засовом с конусообразными ригелями.

Видео: бронированные двери для квартиры

Как изготавливаются сейф-двери

Выпуск металлических дверей осуществляется в двух конфигурациях:

1. Профильные конструкции. Стальные листы с помощью дуговой сварки крепятся к угловым профилям. Технология довольно простая, поэтому и стоимость готовой продукции будет невысокая.
2. Гнуто-сварные изделия. Термическая обработка металла исключается, что позволяет сохранить высокую прочность материала. Полотна изготавливаются на специальном гибочном станке, а соединение выполняется точечной сваркой. При безупречном качестве такие двери обойдутся очень дорого.

Самостоятельное изготовление сейф-дверей не представляется возможным, поскольку технология выпуска предполагает использование особого металла и дополнительных элементов.

Видео: изготовление сейф-дверей

Описание процесса монтажа

Качественная установка сейф-дверей возможна и своими руками, но должна выполняться в соответствии с особыми требованиями.

1. Изначально необходимо отрегулировать конструкцию в проёме, для этого достаточно вставить в него коробку и проверить вертикальную и горизонтальную плоскость по уровню. В случае каких-либо отклонений выполняется регулировка с последующей фиксацией деревянными упорами или клиньями.

   Перед тем как крепить конструкцию, нужно её ровно выставить

2. Далее идёт установка штырей в заранее намеченные и просверлённые отверстия.
3. В комплектацию некоторых моделей сейф-дверей включён фальшкороб, который монтируется к стенам анкерными крепежами.
4. На данном этапе устанавливаются петли с последующим навешиванием створки и обязательной регулировкой полотна.

   Крепить петли к бронированной двери нужно специальными болтами

5. В завершении работы врезаются замки, крепятся бронированные чашечки, накладки и другие защитные элементы.

Правильность установки всей дверной конструкции зависит от точности выполнения операций на каждом этапе, поэтому при отсутствии опыта подобного рода работ рекомендуется обратиться к специалистам. Правильность сборки сейф-двери является ключевым фактором определения эксплуатационных характеристик всего изделия.

Видео: монтаж входной сейф-двери

Как самостоятельно устранить неисправности

Из всех возможных проблем, встречающихся во время использования сейф-дверей, своими силами можно решить следующие:

• выход из строя замочного механизма;
• поломка фурнитуры (ручки, петли, глазок);
• утрата презентабельности внешнего вида полотна;
• износ наличников.

При обнаружении любой из перечисленных неисправностей требуется скорейший ремонт. Основными причинами всех дефектов является негативное воздействие извне, например, под действием климатических условий.

Чтобы вернуть дверному полотну былую привлекательность и функциональность достаточно ряда действий, например:

1. Замены замка (как всего полностью, так и отдельно системы запора).
2. Исправить перекос конструкции.
3. Обработать место коррозии либо полностью его заменить.
4. Сделать новую обшивку.
5. Заменить элементы фурнитуры.

Не всегда требуется полная замена замка, в некоторых случаях поможет перекодировка

Схема замены замка достаточно проста:

• нужно открыть замок и вытащить ключ;
• выкрутить саморезы в торце дверной конструкции;
• извлечь механизм, на его место поставить новую деталь;
• корпус закрепить обратно с помощью тех же саморезов;
• проверить функциональность замка.

Прежде чем приступать к полной замене замка, можно попробовать обойтись перекодировкой системы с заменой только ключей.

Дверная коробка нередко поддаётся перекашиванию, что сразу же становится заметным по внешним дефектам и механическим сбоям: дверь не закрывается плотно, снизу царапает порог. С чем связаны такие неисправности, и как с ними бороться:

1. Тяжёлое полотно. Если дефект обнаружен сразу же, то достаточно будет подтянуть петли. В случае же сильного перекоса придётся менять утратившие свою форму детали.
2. Износ петель. При длительной эксплуатации дверей замены не избежать. Для этого достаточно выкрутить старые изделия и установить новые.
3. Перекосы дверной коробки. Устраняются путём вставки специальных распорок.

С помощью ключа подходящего размера слегка ослабьте петли, затем отодвиньте полотно ближе к креплению, затяните регулировочные гайки, пока они не встанут на своё прежнее место

В ходе эксплуатации сейф-двери должны своевременно окрашиваться, особенно если на них появилась ржавчина, плесень.

1. Заготавливаются необходимые в работе инструменты и материалы: краска, грунтовка, растворитель, кисточки, валик.
2. Фурнитура, внутренняя обшивка и уплотнитель снимаются.
3. Отделочный слой и ржавчина счищаются металлической щёткой.
4. Обрабатывается подготовленный участок: ошкуривается и обезжиривается.
5. Шпаклюется и повторно ошкуривается.
6. Повреждённая поверхность окрашивается в несколько слоёв.
7. После высыхания вся фурнитура и другие элементы устанавливаются на свои места.

Учитывая степень повреждения покрытия, рекомендуется провести анализ по целесообразности проведения ремонтных работ. В некоторых случаях дешевле и проще будет замена облицовки дверей.

На сегодняшний день самыми востребованными облицовочными материалами являются:

1. Краска.
2. Ламинат.
3. Порошковое напыление.

Самым дешёвым и простым в исполнении считается окрашивание, однако на рынке постоянно появляются доступные для приобретения отделочные материалы, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами, чем краска.

Чаще всего в качестве облицовочного материала сейф-дверей используется специальная краска

Облицовка из ламината гарантирует прочное, красивое и долговечное покрытие, которое практически не пачкается и не требует особой уборки. Сейф-двери с такой отделкой могут использоваться в любом интерьере. Единственный минус материала — высокая стоимость.

Если дверное полотно покрыть порошковым напылением, то оно не будет поддаваться коррозии и любым видам повреждений на протяжении многих лет. Самостоятельное исполнение такой облицовки не представляется возможным, она делается только в специализированных местах.

Подбор комплектующих

Выбрать дверную фурнитуру не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что производители предлагают массу вариантов петель, замков и ручек как из обычных материалов, так и с усиленными вставками, с разнообразными дополнительными элементами и декоративными конструкциями. Даже замки представлены несколькими моделями, отличающимися прочностью и сложностью кодировки.

1. Бронированная накладка — возможность усиления сейф-двери. Любая дверь может быть оборудована специальным дополнительным элементом, выплавленным из ударопрочной стали и обработанным по специальной технологии. Основная функция броненакладки — ограничить доступ злоумышленников к замочной системе.

   Бронированную накладку никто не увидит на замке

2. Бронированная пластина — монтируется в качестве прослойки к сувальдам замка, не давая тем самым высверлить основную часть защитных механизмов.
3. Дверной доводчик — обеспечивает самостоятельное закрывание дверей. Основной элемент механизма — пружина, за счёт которой дверь подтягивается обратно с заданной регулировочным клапаном скоростью.

   Дверной доводчик обеспечит самостоятельное закрывание дверей

4. Внутренняя задвижка — позволяет закрыть двери так, чтобы снаружи её нельзя было открыть.

   Преимущество задвижки в том, что ею удобно закрываться изнутри помещения без ключей, не используя при этом замки и не изнашивая дополнительной работой их механизмы

5. Дверные ручки — подбираются в соответствии с предпочтениями домочадцев и могут быть любой формы, размера, расцветки. Не рекомендуется приобретать дешёвые ручки, поскольку они недолговечны и будут постоянно ломаться.

   Ручки могут быть любой формы, цвета, украшаться различными вставками; главное, чтобы ручка гармонировала с внешним обликом входной двери

6. Глазок. При выборе данной фурнитуры важно знать некоторые нюансы:
   • от угла обзора оптического прибора зависит удобство его использования, минимальный угол — 120 градусов, максимальный — 200 градусов;
   • уникальным в своём роде считается панорамный глазок, который позволяет увидеть всё происходящее снаружи, включая правую, левую, верхнюю и нижнюю часть пространства;
   • материал, из которого изготовлено изделие, выполняет больше декоративную функцию, это могут быть как стальные, так и латунные глазки;
   • оптические детали изготавливаются из стекла или пластика, но для получения чёткого изображение рекомендуется остановить свой выбор на первом варианте.

     Дверной глазок — позволяет визуально контролировать пространство за дверью

Видео: как выбрать замок для бронированной двери

Сейф-дверь станет надёжным защитником вашего жилья и убережёт вас и ваше имущество от посторонних посягательств. Установка сейф-двери является технически сложной задачей, но при правильном подходе и соответствующих навыках затраченные средства и усилия будут оправданы долговечной и функциональной службой.

Быстрая и надежная установка металлических входных дверей

Если вам нужно быстро и качественно установить металлические входные двери, тогда лучше обратиться за профессиональной помощью к специалистам Установка стальных дверей поможет обезопасить жилье от проникновения посторонних лиц, а также прекрасно защитит помещение от сквозняков. Обладая минимальными строительными навыками и необходимым набором инструментов, можно самостоятельно осуществить монтаж дверей, не привлекая к работе профессионалов. Правильно произведенная установка металлических входных дверей будет способствовать длительному сроку службы изделия.

Установка входной металлической двери своими руками: подготовка

Прежде чем начать установку новой надежной железной двери, следует демонтировать старую. Сначала ее снимают с петель, а затем аккуратно удаляют дверную коробку. Для этого с помощью гвоздодера вытаскивают все гвозди и вытаскивают раму, применив при необходимости небольшое усилие.

Если гвозди прочно засели в дверной коробке, то ее следует распилить в нескольких местах, чтобы можно было поддеть ломом или гвоздодером.

После удаления дверной коробки дверной проем тщательно очищается от остатков штукатурки и торчащих гвоздей.

Перед тем как приступать к установке двери, сперва следует грамотно произвести замеры дверного проема

Следует помнить, что в идеале проем должен быть чуть шире дверного блока (на 15-25 миллиметров). Поэтому нужно правильно замерять высоту и ширину.

Что делать, если проем не соответствует идеальным параметрам:

• Узкий проем следует расширить, используя перфоратор или болгарку с кругом маркированным «камень/бетон»;
• Очень широкий проем закладывается кирпичом в один ряд;
• Слегка зауженный проем следует подкорректировать раствором, сделанным на цементно-песчаной основе с добавлением пластификаторов.

В конце проем тщательно зачищается и подравнивается. Проще всего проем подготавливать в кирпичном доме.

Как установить входную металлическую дверь в квартиру своими руками

Если на боковых сторонах дверной коробки имеются специальные железные пластины с отверстиями, то с установкой дверей не возникнет никаких сложностей. Но такой способ монтажа возможен, если дверь будет прилегать с обеих сторон к стенке, например, в узком коридоре.

Произвести установку входной металлической двери можно своими руками, если предварительно ознакомиться с процессом работы

Технология установки:

1. Дверной блок следует установить в проем и выровнять, используя инструменты: уровень и отвес. Полученный результат надо закрепить клиньями и повторно проверить правильность установки.
2. В стене высверливаются отверстия под крепления, глубиной не менее десяти сантиметров.
3. Вбиваем металлические прутья, расклепывая их верхнюю часть.
4. Затем следует проверить, не перекосилась ли дверь во время монтажа. Для этого несколько раз ее открывают и закрывают. Надо смотреть, чтобы замки и защелки хорошо работали, не заклинивая.
5. Проем сбрызгивается водой и заполняется монтажной пеной.
6. Когда пена полностью застынет, необходимо произвести ее обрезку. Обычно это делают на следующий день, а до этого момента пользоваться дверью категорически не рекомендуется, чтобы избежать перекосов.

Согласно требованиям пожарной безопасности дверь должна отрываться с наружной стороны, чтобы жители квартиры могли беспрепятственно покинуть помещение во время возгорания или задымления.

Как используют анкерные болты для крепления металлических дверей

Одним из самых распространенных крепежных изделий, используемых при монтаже дверной коробки, являются анкерные болты. Они изготавливаются из прочных сортов стали и покрываются специальным антикоррозийным напылением. Эти крепежные элементы способны выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени даже в сейсмически неустойчивых зонах. Поэтому их применение при установке дверей вполне обосновано. Какие именно нужны крепления, подскажут в строительном магазине.

Как правило, входная металлическая дверь крепится при помощи анкерных болтов

Монтаж с использованием анкерных болтов:

• Дверь выставляется по уровню в проеме и закрепляется деревянными распорками;
• Напротив специальных отверстий в дверной коробке высверливаются полости под анкеры;
• Анкера надо вставить в отверстия и забить, а сверху одеть заглушки, окрашенные в тон дверей;
• Проем задувается строительной пеной.

Если отверстия под анкер отсутствуют, то их следует просверлить в боковых стойках (по три штуки с каждой стороны). В них вбивается арматура и приваривается сварочным аппаратом к дверям.

Правильная установка входной двери в частном доме из дерева

В первый год после возведения деревянного дома двери обычно не устанавливают, поскольку происходит усадка материала, и все проемы становятся ниже, иногда даже на 15 миллиметров. В таких условиях любая дверь может деформироваться и перестать работать исправно. После усадки сруба можно смело устанавливать двери и окна.

Инструмент, необходимый для проведения работ:

• Уровень и отвесы;
• Ручная или электрическая дрель;
• Стамеска и молоток;
• Рулетка;
• Ножовка с полотном по дереву;
• Рубанок (обычный или электрический).

Для того чтобы правильно установить входную дверь в частном доме из дерева, необходимо заранее подготовить инструменты для работы

Сначала размер сруба подгоняется под дверную коробку. Желательно, чтобы она становилась впритык, но допускается зазор не более одного сантиметра. Лишнее дерево стесывается рубанком, а его недостаток компенсируется набиванием деревянных реек. Если проема изначально не было, то его легко вырезать пилой, предварительно рассчитав размеры.

При установке коробки с нее следует снять дверь, чтобы легче было выставить по уровню. В специальные отверстия вкручиваются длинные саморезы по дереву, которые надежно зафиксируют дверную коробку. Сверху на них устанавливаются специальные заглушки.

Затем дверь навешивается обратно и производится ее настройка. Она не должна провисать и перекашиваться.

Широкие зазоры между коробкой и рамой заливают пеной, а узкие заделывают утеплителем (паклей).

С уличной и внутренней стороны набиваются красивые наличники.

Если сруб продолжает оседать, то рекомендуется укрепить сначала в проеме специальный лафет.

Несколько советов: как укрепить входную металлическую дверь

Дополнительное укрепление дверей необходимо чтобы защитить их от взлома. Как бы внушительно не выглядела дверь, всегда найдутся профессионалы, которые с легкостью ее взломают или выбьют вместе с косяком.

Дополнительно укрепить входную дверь можно при помощи усиленных петель, которые продаются в специализированных магазинах

Способы укрепления входных дверей:

• Целесообразно будет установить дополнительные петли или заменить существующие на усиленные, которые продаются в специализированных магазинах.
• Замки надо устанавливать на значительном удалении друг от друга, например, один в верхней части двери, а другой посередине.
• Чем больше крепления дверной коробки будут утоплены в стену, тем меньше шанс, что ее удастся выбить.
• Установка специальных противосъемов предотвратит ее отжимание с помощью ломика.
• По периметру дверей можно закрепить железные угольники и вбить их края в стенку.
• Если поставить сейф-дверь, то взломать ее будет практически невозможно.

Иногда установщики дверей предлагают услуги по их укреплению и защите от взлома. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов.

Правильная установка металлических входных дверей (видео)

 Входные двери, как в частном доме, так и в квартире нетрудно поставить самому, сначала внимательно изучив все рекомендации мастеров и правильно сделав необходимые замеры. Тогда они не перекосятся и не провиснут даже при интенсивной нагрузке, а на услугах установщиков можно будет сэкономить крупную сумму денег. Соблюдая все правила монтажа и эксплуатации, можно добиться того, что двери прослужат не менее 20-30 лет, не требуя регулировки и замены.

Как правильно устанавливать железные сейф-двери

Обеспечение безопасности современного жилья задача сложная и многогранная. Если вы живете в городской квартире, то должны понимать, что чаще всего злоумышленники проникают в жилье через входную дверь, и поэтому ей надо уделить особое внимание. Безусловно, входная дверь должна быть надежной и один из вариантов такой двери будет рассмотрен ниже. Однако не менее важным является и снабжение входной двери сигнализацией, которую магазин систем безопасности предлагает в широком ассортименте. Именно она позволит надежно и эффективно защитить ваше имущество. Чаще всего для входных дверей используются либо централизованная система, либо GSM-сигнализация безопасности. Конструктивно они могут быть изготовлены в виде проводного или беспроводного варианта.

Теперь о дверях. Входные сейф-двери в современное время в условиях высокой криминогенной обстановки уже считаются нормой жизни. Их устанавливают не только в офисы, но также и в городские квартиры, и в индивидуальные коттеджи. Сейф двери купить можно в компаниях, занимающихся изготовлением и продажей дверей.

Стальные сейф двери

Один из качественных разновидностей сейф дверей к сегодняшнему дню - это стальные сейф двери. Эти входные сейф двери имеют ширину полотна 70-80 мм, толщина стали с внешней стороны - около 2 мм. Возможно сейф двери купить и усиленного типа, где сталь снаружи не менее 2,5 мм, и надежный, однако более экономичный вариант - сейф двери, имеющие толщину внешнего листа стали 1,25 мм.

Все входные сейф двери имеют целый ряд уплотнителей, в наиболее дорогих моделях изготовителем ещё предусматривается дополнительная тепло- и звукоизоляция.

Система запирания во всех дверях - пятиканальная. Есть регулируемые скрытые петли, которые дают возможность распахивать дверь на 107°-110°, а в некоторых конструкциях и до 180°. Фурнитура используется ML 300, ML 190, ML 200.

Современные стальные двери укомплектовываются цилиндровым замком IV класса, сувальдным замком, антибамбингом, защитой цилиндра ЩИТ 2.

Установка сейф двери допускается и на улицу, так как наружная сторона покрыта порошковым напылением. Сейф двери купить вы можете в цветовом исполнении «Бронза Антик», «Медный Антик», «Тёмный графит» и прочих. Изнутри входные сейф двери могут иметь отделку из фрезерных МДФ панелей, полимерного покрытия, имитирующего натуральное дерево, натурального шпона. В качестве оформления могут использоваться алюминиевые молдинги.

Входные сейф двери снабжены цилиндрами MASTER-LOCK 5+1+5 «Антибампинг» или «Скорпион» и вспомогательными устройствами: замком системы «No key», сувальдным замком со складным ключом, независимым цилиндром, цилиндровым замком, оснащенным вертушкой. Сейф двери также имеют подсветку ключа «Masterlight» и широкоугольный глазок.

Монтаж сейф-двери

Установку сейф-дверей нужно выполнять чётко по техническому регламенту, в противном случае входные сейф двери не смогут выполнять своих изначальных функций.

В момент монтажа сейф-дверей очень важно, что предельный размер дверного проёма, указанного в паспорте двери, не должен быть больше 25 миллиметров. Крепление рамы в проёме должно проводиться непременно по уровню. Важно подумать и о наличии анкерных отверстий минимальной глубины 130 мм и диаметра 14 мм. Отдельную защищенность замкам можно обеспечить с помощью броненакладок и бронечашек.

Нужно помнить и то, что изделия поставляются с фирменным ключом, который после перекодировки замка на комплект ключей клиента, перестаёт работать.

Дверная конструкция после установки должна надёжно «сидеть» в раме, плотно запираться и не пропускать сквозняков.

Купить квартиры в новостройках от застройщика

Аквариум в интерьере

---

Смотрите также

• 
  Гост 24698 81 двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий
• 
  Деревянные шторы на дверной проем
• 
  Виды дверной фурнитуры
• 
  Жан поль сартр за закрытыми дверями краткое содержание
• 
  Двери межкомнатные из массива сосны фото
• 
  Не беспокоить табличка на дверь распечатать
• 
  Ковровская дверная компания
• 
  Дверные петли для пластиковых дверей
• 
  Дверной блок дг 21 9 технические характеристики
• 
  Как металлопластиковые двери регулировать
• 
  Алмазная резка дверных проемов