Как установить деревянные окна в каркасном доме своими руками

Установка окон в каркасные дома своими руками, пошаговая инструкция

Установка окон — один из самых важных этапов при строительстве деревянного каркасного дома, оказывающий влияние на микроклимат внутри помещения и уровень комфорта его жильцов. Основной объем теплопотерь происходит через дверные и оконные блоки. Именно поэтому необходимо с большой ответственностью подойти к данному процессу, учесть все моменты, чтобы избежать ошибок, приводящих к образованию мостиков холода. Пошаговое руководство поможет вам не ошибиться во время монтажа.

Выбираем окна

Чтобы не ошибиться в выборе окон для каркасника, следует изучить преимущества и недостатки каждого типа

Деревянные окна

Окна из древесины имеют следующие особенности:

высокая экологичностьи безопасность, отсутствие вредных веществ в составе;
отличная тепло и звукоизоляция;
привлекательный внешний вид;
формирование оптимального микроклимата в помещении;
длительный срок службы при условии правильного обслуживания с использованием специальных солнцезащитныхи водоотталкивающих средств;
легкий и быстрый ремонт благодаря простоте обработки древесины.

Все это делает конструкции из деревянного профиля идеальным решением для каркасника, тем не менее, они не лишены определенных минусов:

высокий риск возгорания;
сложность самостоятельного монтажа;
дороговизна самого окна и средств, предназначенных для ухода;
значительная влаговпитываемость, вызывающая потерю функциональных качеств окна.

Пластиковые окна

ПВХ-окна прочно вошли в наш быт, как самые удобные и надежные.

Они обладают неоспоримыми преимуществами:

долгий период службы без сложного ухода;
устойчивость к воздействию погодных условий;
высокая шумоизоляция;
простой и быстрый монтаж;
сохранение жесткости каркаса рамы на протяжении длительного времени.

К минусам пластиковых конструкций для каркасника можно отнести:

- слабая вентиляция;

склонность к развитию конденсата, вызывающего образование плесени;
невозможность проведения частичного ремонта – при повреждении отдельных деталей требуется полная замена окна.

Алюминиевые окна

В продаже представлены не только деревянные и пластиковые изделия, но и алюминиевые окна, отличающиеся прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии, эффектным внешним видом. Они превосходно реагируют на различные неблагоприятные погодные явления. Их срок эксплуатации насчитывает порядка 80 лет, что намного больше, чем период службы деревянных и пластиковых окон. К тому же, за ними невероятно просто ухаживать. Алюминий – совершенно безопасный для людей материал, не выделяющий в атмосферу вредных веществ, чего невозможно сказать о том же пластике. Это лучшее решение для создания конструкций нестандартных форм и габаритов.

Главный недостаток таких окон — высокая теплопроводность, из-за чего каркасному дому может понадобиться дополнительный обогрев. Эти конструкции считаются самыми «холодными». Если вы планируете их вставить своими руками, внимательно следите, чтобы алюминий не касался других металлов (это может привести к электролизу). Стоимость таких окон значительно дороже аналогов, поэтому монтаж алюминиевых конструкций в каркасном доме проводится нечасто.

Панорамные окна

Наполнить каркасный дом естественным светом помогут эффектные панорамные окна, занимающие все пространство от пола до потолка. В зависимости от ваших предпочтений, они могут быть раздвижными и складными. Выполненные из высококачественного армированного стекла, такие конструкции отличаются максимальной надежностью, подходят для остекления комнат, предназначенных для отдыха.

Обратите внимание! Максимальная площадь окна составляет 6 кв. м. Конструкция большего размера не справляется с ветровыми нагрузками и другими неблагоприятными погодными условиями.

В каркасный дом лучше установить окна, изготовленные из дерева. Сам каркасник представляет собой сооружение со слабой вентиляцией, а ПВХ окна сделают помещение более душным. Если же постоянно использовать режим микропроветривание, как рекомендуют некоторые «эксперты», помещение быстро заполнится морозным воздухом. Ставить алюминиевые рамы нецелесообразно из-за высокой стоимости и низких тепловых свойств.

Установка и монтаж

Вставить окна можно самостоятельно. Работа — несложная, но требующая аккуратности. Расскажем, как провести качественный монтаж без посторонней помощи. Чтобы процедура прошла успешно, следуйте нашей инструкции. Технология установки окон в каркасном доме предполагает ряд обязательных этапов.

Подготовка оконного проема. На первичном этапе проводится демонтаж прежних блоков, при условии их наличия. Старайтесь полностью устранить имеющиеся дефекты (сколы, неровности и пр.). Тщательно очистите его, загрунтуйте откосы и обработайте всю поверхность любым антисептиком и укрепляющим средством.
Установка стеклопакета. Установите блок в предварительно подготовленный проем, помня про изоляцию. Заранее закрепите блок при помощи клиньев, чтобы в дальнейшем можно было выровнять его по вертикальным и горизонтальным плоскостям.
Монтаж отлива и подоконника.

Монтаж окон в каркасном доме: пошаговая инструкция

Вставить окна можно своими руками, это не очень сложная работа, однако она требует аккуратности. Постараемся разобраться, как это сделать качественно, не обращаясь к помощи специалистов.

Если ваша стена каркасного дома уже обшита листами ОСБ, имеет отверстия для окон, можно приступать к монтажу.

Стену, где будет крепиться окно, покрываем гидро-ветроизоляционной пленкой снаружи и пароизоляцией внутри. Пленка должна располагаться по всему периметру оконного проема.
Закрепите края пленки сперва скотчем, а затем строительным степлером.
На само окно снаружи наклеиваем гидроизоляционную пленку.
С внутренней стороны наклеиваем пароизоляционную пленку.
Используйте строительный уровень при установке, так как конструкция должна лежать ровно. Проверяйте ее по вертикали и по горизонтали. Если рама лежит криво – используйте специальные выравнивающие клинья. Если вы что-то делаете своими руками – проверяйте качество на каждом этапе работы.
С помощью специальных монтажных пластин выполняем крепление рамы в проеме. Сперва крепим пластину к оконной раме, а затем к стенкам проема. Определяться швы толщиной в 2 см по периметру проема для нанесения монтажной пены.
Не забудьте приклеить изоляционную пленку на окне к ветроизоляционной пленке на фасаде перед тем, как запенить окно. Это необходимо для того, чтобы в будущем ваши швы между проемом и окном не продувались.
Запеньте оконный блок. Обратите внимание, что во время запенивания своими руками окно должно быть закрыто, так как эта работа подвергает раму деформации, и створки потом не закроются.
Также во время запенивания окно должно быть защищено транспортировочной пленкой или молярным скотчем. Монтажная пена очень сложно снимается с поверхности и может повредить краску на деревянной раме.
Внутренний шов между окном и стеной необходимо проклеить специальной пароизоляционной лентой. На стыках произведите перекрытие концов ленты. В первую очередь кладется лента снизу горизонтально, потом обе вертикальные, и только после этого – сверху. Фиксируем ленту степлером.

Общие советы

Монтаж окон предполагает соблюдение ряда правил. Идеальная высота над полом варьируется в диапазоне 80-90 см – в таком случае обеспечивается отличный обзор, в независимости от вашего положения (сидите на диване или стоите у стены).

В кухне рекомендуется располагать оконные конструкции на высоте приблизительно 105-110 см над полом – это способствует максимальной освещенности.

Также существуют базовые требования, определяющие, какое расстояние должно быть между верхним краем рамы и потолком. В соответствии с гигиеническими нормами к естественной освещенности различных помещений, максимальное значение составляет 30 см.

Чтобы определить общее количество окон, необходимых для установки в каркасник, учитывайте размеры и назначение каждого помещения.

В просторных комнатах целесообразно вставить по два окна, но не на одной стороне, а на разных. Для помещения со средней площадью достаточно одного оконного проема, главное — правильно рассчитать размеры.

При монтаже окон немаловажную задачу выполняет пена, обеспечивающая шумоизоляцию помещения, сохраняющая тепло и заполняющая пространство между проемом и рамой. В продаже представлено два типа герметика — бытовой и профессиональный. Эксперты в сфере строительства рекомендуют второй вариант для установки оконных конструкций. Профессиональная монтажная пена имеет более плотную структуру, нежели бытовая, при расширении не оказывает значительного давления на конструкции, примыкающие к ней. Герметик наносится при помощи специального пистолета. Состава в баллоне в несколько раз больше, чем бытового герметика. Если пена не была полностью использована, ее можно сохранить и использовать в течение времени, указанного на упаковке.

Установка деревянных окон

Чтобы врезать деревянные окна, вам понадобятся:

молоток;
отвертка;
стекла;
дрель;
ножовка;
лобзик;
саморезы;
ватерпас;
подкладки из древесины;
степлер;
штапики;
маленькие гвозди;
герметик;
антисептик для обработки дерева.

Особенности установки деревянных окон:

После обработки и очищения проемов можно переходить непосредственно к монтажу.
Закрепите деревянные бруски на гвозди. Выровняйтекоробку при помощи специальной подкладки, изготовленной из дерева. Для проверки ровности установки конструкции используйте ватерпас (строительный уровень), после чего приступайте к застеклению рам. Вырезайте стекла точно в соответствии с габаритами рамы. Поверхность фальца обработайте силиконовой пеной.
Подготовленное стекло наложите на слой герметика и слегка придавите руками, контролируя силу нажатия.
Для крепления штапиковиспользуйте гвозди небольшого размера. После этого останется вставить раму в коробку.

Монтаж пластикового окна

В доме, строящемся по каркасной технике, для защиты конструкций и сохранения идеального микроклимата в помещениях после обшивки стен выполняется гидроизоляция откосов для ПВХ-окон, Для этого используется специальная изоляционная пленка. Внутреннюю сторону накрывают пленкой для пароизоляции, наружную – ветро- и гидрозащитной. Оба материала целиком захватывают проем. Чтобы этого добиться, необходимо укладывать материал с напуском в местах проемов и закрепить по всему периметру сшивателем. После этого подрежьте пленку, подверните в проем и окончательно закрепите.

Чтобы поставить окно в каркасном доме потребуется набор следующих инструментов:

дрель;
молоток;
винтоверт;
степлер;
пистолет строительно-монтажный;
уровень;
шнуровой отвес;
уплотнитель;
саморезы.

Лучшим способом крепления пластиковых окон являются закладные. Для начала прикрутите анкерные пластины с торцевой стороны рамы.
«Голую» раму врежьте в проем, ориентируясь по уровню горизонтальной и вертикальной плоскости. Возникшие неровности можно скорректировать, при помощи специальных крыльев. Зафиксированные на раме анкеры прикрутите к проему саморезами, после чего вставьте стеклопакет, и навести створки. В проемы рамы (обычно, величина зазора составляет не более 2-х см) установите временные распорки и заполните герметиком. Распорки нужны, чтобы уберечь конструкцию от чрезмерного давления заливки в процессе расширения.

После полного высыхания пены, удалите временные прокладки и клинья, после чего еще раз обработайте эти места герметиком.

Излишки высохшей пены удалите и проклейте швы специальной защитной пленкой.

На этом установка ПВХ-окон завершена. Далее устанавливается внешний отлив, внутри формируются откосы, после чего устанавливается подоконник.

Теоретическое руководство

Один из самых главных моментов при установке окна – устройство монтажного шва. Это пространство между профилем и каркасными стойками. Чтобы понимать, для чего выполняются определенные практические действия, связанные с застеклением, следует разъяснить их с позиции теории. Прежде всего рассмотрим, как должно быть устроено примыкание рамы к проему.

Монтажный шов состоит из нескольких слоев:

Верхний слой, предназначенный для изоляции герметика от негативного воздействия атмосферных явлений (влага, ультрафиолетовые лучи и пр.). Представляетсобой ветрозащитную мембрану, изолирующую утеплитель и сделанную с выпуском внахлест на раму.
Средний слой —герметик, заполняющий пространство между рамой и проемом для окна в каркасном доме. Обеспечивает тепло- и шумоизоляцию помещения, где находится оконный блок.
Внутренний слой —лента для пароизоляции, объединяющая раму и внутренний контур пароизоляции утеплителя. Предназначен для защиты внутренних откосов от промерзания и попадания влаги.

После установки оконной конструкции средний слой заполняется теплоизоляционной пеной, после чего накрывается пленкой для защиты от солнца и влаги с улицы и от пара внутри, затем закрывается отливом и подоконником.

Следующий момент в нашем теоретическом обзоре – это размер монтажных зазоров между проемом и рамой. Величина зазора между верхней перекладиной рамы и боковыми сторонами должна варьироваться в диапазоне 1,5-2 см. Данного расстояния достаточно для заполнения герметиком и регулирования рамы по уровню.

Особого внимания заслуживает нижняя перекладина рамы, к которой прикреплен подставочный профиль. Его высота позволяет установить подоконник под окно и задать оптимальный угол внешнему отливу.

Следующий пункт, на котором мы остановим внимание — место установки оконной конструкции относительно внутренней и наружной стороны проема. У каркасника вся несущая конструкция выполнена из натурального бруса шириной порядка 15-и см. После внутренних и наружных отделочных работ к данному параметру можно дополнительно прибавить 5 см – это ориентированно-стружечная плита снаружи и доска (гипсокартон) внутри помещения.

Лучше размещать окно в максимальной близости от внешнего края несущего бруса. Данное решение обусловлено следующими моментами:

достаточно места для фиксации анкерных пластин;
внутренние откосы смотрятся внушительней, на визуальном уровне расширяя помещение;
возможность установить широкий подоконник;
установленное слишком далеко от внешней поверхности стены окно оставит некрытой большую часть несущего бруса, что в итоге приведет к его промерзанию.

Существует два способа крепления оконного блока. Первый вариант предполагает использование анкерных дюбелей, обеспечивающих более надежное крепление. Для размещения крепежных элементов в профиле проделываются сквозные отверстия, что негативным образом сказывается на теплозащитных характеристиках самой рамы. В частности, для фиксации рамы площадью более 2-х кв. м., понадобиться минимум 6 отверстий. Если анкер установлен правильно, его шляпка проходит сквозь пластик внутри и крепится на расположенном внутри профиля металлическом каркасе. Для этого способа потребуются крепежные элементы оптимального диаметра и длины, чтобы они хорошо фиксировали раму и при закручивании выдерживали нагрузку и не ломались.

Оставшиеся после работы отверстия закрываются специальной заглушкой. Чтобы просверленные отверстия не оказались больше диаметра заглушек, подготовьте их заранее.

Установка окон с помощью металлических пластин выполняется намного легче и быстрее, хотя большие рамы на таком креплении держатся ненадежно и болтаются при открывании. Суть этого способа заключается в том, что пластины, защелкиваются в пазы снаружи рамы и крепятся с помощью коротких саморезов. При этом на внутренней части рамы не остается никаких следов. Такой способ крепления является единственно возможным в следующих ситуациях:

при монтаже окна на одном уровне с обшивкой каркасного дома;
если в откосах и местах, которые примыкают к раме, нет твердого основания для установки анкерных дюбелей.

На боковых сторонах, в местах раскрывающихся створок, крепежных деталей должно быть больше, чем со стороны глухих. Минимальное число пластин – по одной на каждую боковую стойку (всего 2).
Независимо от варианта крепления интервал от анкера до внутреннего угла коробки должен составлять 15-18 см, а расстояние от импоста до крепежного элемента — 12-18 см.

Отлив и подоконник

Установка отлива

Многие не устанавливают отливы, что не особо хорошо. Данная работа совсем несложная, при этом обеспечивается отличная защита нижней стороны проема от попадания влаги. Для процесса понадобятся сами отливы. Они продаются в магазинах, специализирующихся на продаже металлочерепицы и доборных элементов. При этом можно выбрать любой цвет и размер.

Перед установкой отлива нужно сделать гидроизоляцию, используя соответствующий скотч. Устранив излишки герметика, наклейте ленту прямо на него, закрывая зазор между окном и основанием, на котором оно установлено. Лучше всего подойдет лента с шириной, равной 10 см. Прикрутите отлив на раму к подстановочному профилю с помощью средних саморезов.

Еще на этапе установки рамы необходимо учесть допуск для оптимального уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды. На внутреннюю поверхность отлива не забудьте наклеить специальную прокладку, предназначенную для поглощения посторонних звуков. В противном случае все последующее время вам придется «наслаждаться» стуком падающих дождевых капель.

Устройство подоконника

Ключевой момент при монтаже подоконника — заполнение герметиком нижнего пространства. Если использовать недостаточный объем пены, под подоконником образуются пустые места, что в конечном итоге приводит к сквознякам и промерзанию. И, наоборот, если взять герметика больше, чем нужно, он способен собственным давлением выгнуть подоконник дугой. Угроза деформации возрастает, есть использовать баллоны с непрофессиональным герметиком.

Вывод

В независимости от того, какие окна вы выберете, монтажные работы должны производиться в соответствии со всеми базовыми правилами и рекомендациями. Отнеситесь к делу с предельной ответственностью – тогда окна будут служить вам долгие годы, обеспечивая оптимальный уровень освещенности и создавая идеальный микроклимат внутри помещения.

Если вы сомневаетесь, что сможете своими силами сделать качественный монтаж, лучше обратиться к специалистам, выполняющим установку по госту, а знания, полученные из прочитанной статьи, все-таки пригодятся. Благодаря им вы сможете оценить, насколько грамотно и профессионально мастера выполнили свою работу.

Установка окон в деревянном доме своими руками

Для установки окон в деревянном доме необходима система «обсад» или «окосячка». Под наличником следует понимать деревянный ящик, расположенный между окном и стеной дома, который монтируется до установки окна.

Таким образом, опалубка необходима, потому что:

нижняя часть выполняет роль подоконника;
не нужно делать откосов;
Наличник фиксируется легко и быстро;
Добавляет дополнительную изоляцию по периметру окна.

Подготовительные работы

Перед тем, как установить деревянные окна своими руками, необходимо проделать определенную работу, а именно:

Подготовить проем. Если высота оконного блока превышает 1000 мм, то ширина проема вырезается на 20 мм больше ширины наличника. В противном случае этот показатель равен 50 мм.
Вставьте торцевой ключ. Для этого нужно на торце бревна сделать паз.
Зафиксировать зазоры между кожухом и оконным проемом.Корпус собирается с помощью саморезов. Далее с помощью уровня устанавливается ящик в проем и крепится к ключам и нижнему лагу. Образовавшиеся нижний и боковой зазоры заделывают герметиком, а верхнее пространство - минеральной ватой.
Установить оконный блок в кожух. С целью защиты от погодных условий по всему периметру укладывается саморасширяющаяся паропроницаемая уплотнительная лента.
Отделочные работы. На этом этапе установка окон в деревянном доме предусматривает закрытие всех щелей, возникающих между оконным блоком и наличником изнутри.Для этого можно использовать филе. Образовавшееся пространство между стенами деревянного дома и обшивкой устраняется установкой наличника.

Современные деревянные окна

До сих пор широко признано, что дерево является самым безопасным и экологически чистым строительным материалом. Именно поэтому сегодня домики из бруса, а также деревянные окна пользуются большим спросом у населения. Основные достоинства:

Натуральность и экологичность.Дерево - экологически чистый природный материал. Установка окон в деревянном доме производится по современным образцам дерева. Для этого используется только тщательно подобранная древесина. По окончании сборки окна его рама обрабатывается специальным веществом, предотвращающим старение и повреждение различными насекомыми-вредителями.
Теплоизоляция. Современные деревянные окна обладают низкой теплопроводностью. Рама этих окон всегда теплая, даже если на улице отрицательная температура.
Обмен воздуха.Поскольку дерево «дышит», то деревянный каркас - залог естественного уровня влажности в доме.
Звукоизоляция. Деревянные окна времененейм имеют свойство иметь повышенную шумоизоляцию.
Защита от огня. Всем известно, что древесина является огнестойким органическим сырьем. Поскольку в огне дерево сохраняет прочность и не тает, установка окон в деревянном доме подразумевает установку современных деревянных вариантов. Ведь этот материал при горении не выделяет вредных химических веществ и на нем образуется так называемый «защитный слой», предотвращающий проникновение огня глубже верхнего слоя.
Прочность. Древесина отличается долгим сроком службы. Деревянные дома и окна - это прочные конструкции, выдерживающие различные перепады температур.

Как утеплить окна своими руками

Если в вашей квартире остались старые деревянные окна, то зимой вы обязательно промерзнете, потому что через них проникает большое количество холодного воздуха. Окна советского образца, помимо отверждения помещения, отличаются надуванием, что чревато очень серьезными простудными заболеваниями. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Вы можете сделать это разными способами, в том числе с помощью шпатлевки, оконного скотча и т. Д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утеплить окна своими руками. Он комбинированный и будет стоить порядка 400-500 рублей за окно.

Работаем в очках

Стекло на советских окнах не заклеивалось, а фиксировалось только деревянной бусиной изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается зазор, через который безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками необходимо избавиться от этой щели.Для этого:

Осторожно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем с окна все штапики стекол.
Снимите стекло.
Место, где стекло прилегает к дереву, промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.
После полного высыхания кладем туда прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, застрявшими на стекле и деревянном профиле.

Если штапики сильно изношены, есть смысл заменить их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят они дешево.

Обеспечиваем плотное закрытие листовок

Еще одно место проникновения холодного воздуха - это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпатлевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит затраченных усилий). Намного эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеящейся основе.Наклеивается по всему периметру полотна в месте соприкосновения с рамой. Задача герметика - дать усадку при закрытии створки, тем самым убрав имеющуюся щель и сделав окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать просохнуть и обезжирить место, где будет происходить наклеивание смоченной в спирте ткани. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно также использовать врезной уплотнитель.Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и его намного сложнее установить. Под него нужно фрезеровать паз по периметру каркаса или полотна, что без опыта деревообработки сделать качественно не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

Удалить другие зазоры

При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах дерево так сильно потрескалось, что появляются щели и в местах стыка оконного профиля.От них также будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо закрыть. Это можно сделать по-дедовски при помощи шпатлевки или скотча (шпатлевка набивается в прорезь, поверх прорези наклеивается скотч). А вот зазоры нужно заделать прозрачным силиконовым герметиком, тем более он останется после приклеивания стаканов и ничего лишнего. Преимущества комбинированного утепления окон Метод утепления окон своими руками, описанный выше, является наиболее эффективным и практичным. Это значительно повысит теплоизоляцию окна и снизит уровень шума с улицы.Не менее важно, чтобы он прослужил 3-4 года, а то и больше, то есть вам не придется каждую осень утеплять окна. Плюс не будет ограничений по раскрытию створок, как в случае использования оконной шпатлевки или специального оконного скотча. Так что не используйте устаревшие способы, ведь современные намного проще и лучше!

Реставрация деревянных окон своими руками

Реставрация старых деревянных окон популярна среди людей, не желающих по тем или иным причинам устанавливать конструкции из ПВХ (не любят пластик, не хватает денег на замену и т. Д.). Но очень немногие из них знают, что эту работу можно проводить самостоятельно, без привлечения специалистов. Причина в том, что существует миф о невероятной сложности восстановления деревянных окон своими руками, поэтому мало кто принимает его за это.На самом деле это совсем не так. Да, работа кропотливая и требует терпения, но выполнить ее сможет каждый, даже если немного подружится своими руками. Если вы относите себя к этой категории людей, то наша статья будет вам полезна. В нем мы используем реальный опыт, описанный в блоге Виктора Борисова (кстати, рекомендуем его прочитать - там много интересных отчетов).

Что нужно?

Для реставрации деревянных окон своими руками вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

Фен строительный (не обязательно самый мощный).
Станок шлифовальный и набор кругов к нему (60 и 100).
Жесткий шпатель с тупым концом (обычный с острым краем при снятии краски порежет дерево, что нам не нужно).
2 кисти.
Пятно.
Лак.
Штапики (можно очень дешево купить в магазинах из столярных мастерских).
Герметик.
Оконная фурнитура.
При необходимости новое стекло.

Фен и болгарку лучше взять на время у знакомых, так как покупать их дорого.Кроме того, вам понадобится дрель, но при желании можно обойтись и без нее.

Процесс реставрации окон своими руками

Сначала мы пытаемся удалить створку окна, а не повреждающие петли, так как найти похожие будет проблематично (но, возможно, мы проверили). Если винты не откручиваются - пробиваем их стержнем и пробуем еще раз. Не работает? Затем просверлите закисшие саморезы маленьким сверлом или удалите другим способом (подключите фантазию). Приклеиваем окно.Удалили листья, если они крепкие и не шатаются, пропустим этот шаг. Если люфт присутствует, то двери демонтируем, выбив деревянную колотушку стержнем, приклеиваем клеем для дерева и собираем обратно. Дожидаемся полного высыхания (время зависит от используемого клея) и переходим к следующему шагу. Открываем окно. Чтобы было легче удалить краску, рекомендуем сразу удалить всю фурнитуру, штапики и стекла. Штапики выбрасывают, одну оставляют на пробу (сначала гниют, поэтому лучше заменить на новые).Удаление краски При реставрации деревянных окон своими руками мастер советует удалить краску с помощью строительного фена и слегка затупившегося шпателя. Поверхность окна нагревается, краска начинает «плавать» и в это время легко удаляется металлическим шпателем. Для максимальной эффективности шпатель следует держать возле нагретой поверхности, тогда краска снимется еще легче. Важно! Не держите сушилку над одним предметом слишком долго, иначе древесина начнет портиться.Удалить краску с большей части окна можно болгаркой с насадкой 60. Этот способ намного проще и быстрее, но увеличивает стоимость работ, так как круги от краски забиваются достаточно быстро и их нужно много. В труднодоступных местах некоторые мастера используют бор со специальной насадкой, которую заменяет небольшой кусочек наждачной бумаги. № Шлифование поверхности После удаления краски поверхность створок и оконных рам шлифуется сначала грубой насадкой, а затем мелкой.Для чего это:

Необходимо полностью удалить все остатки краски, оставив только древесину (шпателем не получится).
Перед обработкой требуется идеально выровнять поверхность.

Трудно поддающиеся шлифовке места обрабатываются бормашиной или ручной шлифовкой. Подготовка скоб из купленных заготовок Отрежьте бусинки нужного размера и просверлите в них отверстия очень маленьким сверлом для шипов. Если начать прибивать штапики без предварительного сверления, они могут потрескаться. Обработка морилкой и лаком. Обработка окон, створок и оконных рамы Moril. Цвет подбираем индивидуально (продавец в строительном магазине обязан проконсультировать вас по этому поводу). После высыхания все элементы покрываются лаком в один или лучше в несколько слоев. Далее окна можно собрать и установить на место. Можно покрыть окна лаком и после сборки оклеить стекло строительным скотчем. Но штапики еще необходимо полностью обработать и дать высохнуть перед сборкой, так как установленный штапик не со всех сторон покрыт лаком.

Утепление деревянных окон

Резиновый уплотнитель используется для того, чтобы двери плотно закрывались (не продували), а окнам было теплее. Его можно установить двумя способами. Самый простой - это обычная вставка, как на металлических входных дверях. В этом случае используется тонкий уплотнитель из резины или поролона. № Второй метод - это контурное фрезерование створки канавки, в которую вводится герметик (так называемая шведская технология). Фрезерование требует определенного мастерства и наличия специального оборудования.Сделать правильно без опыта, скорее всего, не получится. Поэтому лучше использовать первый способ, хотя он менее долговечный. Ну или заказать утепление окон в ремонтной мастерской, вместе с выездом мастера одно окно обойдется примерно в 1000 руб.

Поменять лак на краску

Если вы хотите красить окна, а не лакировать, то процесс реставрации будет несколько другим. В частности, после удаления старой краски и предварительной полировки необходимо заделать шпаклевкой все трещины и мелкие дефекты.Затем снова отшлифуйте поверхность, и в идеале. Древесину протереть влажной тканью, дать высохнуть и 2-3 раза загрунтовать. И только после этого можно раскрашивать. Краска наносится в 2-3 слоя. После высыхания его можно обработать мельчайшим абразивом, если покраска сделана с дефектами (для этого есть специальные полировальные насадки).

Редакция журнала

Прежде чем браться за реставрацию деревянных окон своими руками, необходимо подготовиться к тому, что под слоем старой краски может оказаться не твердый и красивый массив, а гниль и гниль.Окна с поврежденным деревом следует выбросить. Но пришлось восстанавливать и такое - гниль убрана, на ее место устанавливается патчбар. Фиксируется клеем, стык маскируется шпаклевкой. При покраске запасная часть окна не видна, но под лаком заметна и прочна. Стекло Стекло при реставрации не подлежит замене. Однако во многих советских окнах они довольно кривые и ажурные. Их лучше заменить на толстые и гораздо более теплые, прочные, надежные и красивые.Впрочем, это доплата и не мала. Но если вы купите стекло оптом и порежете сами, это будет не слишком дорого (многие мастерские по резке стекла делают огромную наценку).

Косяков в деревянном доме своими руками или полностью без них | Своими руками

Традиционно в деревянном домостроении косяки были незаменимым элементом при строительстве сруба. Но их изготовление было очень трудоемкой операцией. Опытный плотник подскажет, как упростить «окошко» проемов строителю-любителю.

В традиционной избе все проемы - оконные и дверные - в обязательном порядке выполнялись косяками.В проеме крепился каркас из мощных брусков, который не позволял бревнам или брускам выпадать с пирса.

В косяках имелись специальные «четверти» для навешивания дверей или установки оконных переплетов, что позволяло оставлять конструкции непроданными. Но основная функция косяков - «выровнять» стены.

Летний домик из бруса. Есть косяки в проемах. Горизонтальные доски в проемах используются как ножны для временного закрытия проемов рулонными материалами.

Ссылка по теме: Правильный деревянный дом

Традиционный способ изготовления косяка в деревянном доме

При установке рамы в проем на концах бревен (балок) и нижнем венце проема вырезались шипы, а в вертикальных косяках и пороге - пазы. А ширина канавки - немного больше толщины шпильки, на которой проточка проточка.

Это позволило уложить зазоры ТЭНа.Усадка дома не только не мешает, а наоборот, даже помогает. Усадка происходит строго по вертикали, ровность и жесткость стен не меняются. Шовный шип - паз, заполненный утеплителем, делает стену непродуваемой.

Сделать набор правильных косяков сможет далеко не каждый плотник. Ведь «окно» (как говорят плотники), проем - это замкнутая конструкция, собранная без гвоздей и шурупов, она держит себя и придает прочности всему дому.

Порог имеет продольный паз, который находится снизу. Этой выемкой надевает выдолбленный в венце дома шип с накладкой утеплителя. В свою очередь, в пороге есть пазы для установки вертикальных косяков.

Вертикальные стеллажи также сложны в изготовлении. Помимо шпильки внизу (для установки в порог) в них есть продольные пазы, которые надеваются на выступающие торцом в проем шипы бревен.Также есть «четверти» для размещения столярных изделий (двери или рамы) и вырез в верхней части.

Поверхность этого выреза наклонена в двух плоскостях. Точно такую же поверхность имеет отделочный турник. Когда он вставлен на место, он сдвигает всю конструкцию, прижимая вертикальные стойки к стенам. К тому же финальная планка входит в «замок», наклонные поверхности не дают ей сдвинуться вверх. Над верхним брусом необходимо оставить зазор для усадки дома, залитый утеплителем.

Как упростить работу над «окном»

Когда нет желания делать «слепые» проемы по таким причинам, как лень, отсутствие навыков или желание быстро строить, этого не делают, а просто вставляют оконный блок (обычно пластиковый) в проем на саморезы и заполните щели монтажной пеной. Если есть понимание его необходимости, но присутствуют и вышеперечисленные причины, то как быть в этом случае?

К счастью, современная промышленность облегчает эту задачу.Итак, в продаже есть неплохие деревянные оконные блоки. Есть даже с отдельными переплетами и довольно массивная коробка. Этот ящик и возьмет на себя некоторые функции «окна» - вам понадобятся всего две вертикальные планки с пазами. Следует отметить, что «классические» и «правильные» косяки существуют с тех времен, когда не было оконных блоков, предназначенных для сельских домов. Остались только простые оконные переплеты, которые вставлялись в «четверть» массивных косяков.

Монтаж оконных и дверных блоков

Оконный блок перед установкой необходимо модифицировать - просуньте крепления и коробку.Главное - очистить шпатлевку, которой производители устраняют дефекты. Затем покройте все деревянные детали хорошим лаком на водной основе, залакируйте переплеты силиконом и вставьте необходимые уплотнители.

Места для установки оконных блоков следует подготовить при строительстве. Вертикальные косяки с пазами устанавливаются с помощью проставок. А соединить все это можно гвоздями или шурупами. Резко сократились трудозатраты, но все важные функции косяков остались. Дом ровный, отстой идет нормально.Кстати, проемы между окнами при отсутствии косяков легко вытолкнуты из стены.

Установка готовых блоков в эти упрощенные косяки сложностей не вызовет. Необходимо только обернуть блок по периметру межпланетным утеплителем, вставить на место и закрепить четырьмя винтами.

См. Также: Частный совмещенный дом из камня и дерева

В дверном проеме необходимы горизонтальные элементы. Но есть место и творчеству.Итак, соединить стойку и порог можно, используя деревянный нагель, оставшийся от укладки балки. Верхнюю отделочную планку можно закрепить саморезами.

Такие упрощения существенно снизят трудозатраты на окошко. Настоящим мастерам они вряд ли понравятся, но в сравнении с отсутствием косяков это решение все же огромный шаг вперед!