Как установить деревянные окна в деревянном доме своими руками
Как установить деревянные окна в деревянном доме правильно
Советы при установке деревянных окон в деревянном доме
Много людей возвращаются к забытым деревянным окнам. Технология обработки дерева настолько усовершенствована, что устанавливать деревянные окна легко и просто. Они ничем не уступают пластиковым, даже имеют ряд преимуществ:
Можно подобрать любой стиль, удовлетворить каждого потребителя. С помощью лака окну придают любую текстуру и цвет.
В деревянные, так же как и пластиковые, можно вставить стеклопакеты. Они не пропускают звук, имеют низкую теплопроводность и морозостойкость.
Основным плюсом является экологичность, они легко ремонтируются, поэтому могут прослужить много десятилетий.
Особенности установки окон в деревянном доме
Деревянные конструкции подвергаются усушке, при этом их размеры изменяются. Особенно это происходит в первый год после постройки. Поэтому лучше подождать пока дом даст осадку, а потом приступать к монтажу рамы оконного проёма.
Чтобы при деформации дома рама не перекосилась, используют специальный каркас из бруса. Этим можно компенсировать усадку стен постройки.
После чего можно вставлять окошко в проём, закрепляя его скобами и шурупами к стене. Все щели нужно заделать монтажной пеной.
Последний этап – установка слива. Его размер должен быть больше на 3 см с обеих сторон, потом лишнее загнётся под отлив. Наружная часть отлива прикручивается саморезами, а внутренняя – крепится с помощью пены.
Важно правильно установить подоконник. Сначала его выпиливают нужного размера, при этом нужно помнить, что он будет запущен под раму, а снаружи выступать на 5 см. Выровнять его, чтобы плотно прилегал к раме. Перед остаточной установкой, запенить это место и быстро, аккуратно вставить подоконник. Проверять можно с помощью посудины с водой. В конце заделать пеной все пространство под подоконником.
Как установить окосячку окна
Обсадную коробку, её ещё называют окосячка, делают перед началом работ – деревянная рама из толстых досок. Она делается из подоконника, боковых стояков и верха. Размеры подбирают соответственно проёму, при этом оставляют небольшие зазоры для утеплителя.
На боках обсадной коробки нужно сделать выступы. Также укрепляются торцы проёма. Окосячка делается в двух вариантах:
- П – образный – укладывается доска, закрепляется к нижнему венцу саморезами. Сбоку стены вырезаются шипы, куда крепятся боковые части рамы с пазами. Вся конструкция обрабатывается антисептиком, а между шипами и пазами улаживают утеплитель, потом закрепляют степлером. Затем устанавливается верх – доска около 50 мм, закрепляется саморезами.
- Т – образный отличается от предыдущего тем, что в торце проёма вырезают не шип, а паз. На боках в раме делают паз и приклеивают к нему деревянный брусок, при этом получается Т – образный профиль. При этом усадка стены происходит равномерно.
Подготовка проёма к установке
Если это не новостройка, а нужно заменить старое окно новым, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не сложно. Затем почистить от штукатурки все откосы. Также нужно убрать старый подоконник. В проёме остаются деревянные вставки, куда вкручивают саморезы. Далее делают замеры проёма, он обязательно должен быть немного больше самого окошка.
Совет: для точного измерения используют лазерную рулетку или строительную нить.
Крепить его можно анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окошко в любую сторону, не увеличивая нагрузки на раму. При выборе рамы, важно, чтобы внутреннее стекло не потело. Ширина при этом должна быть от 12 до 22 см.
Все щели нужно задуть пеной с пистолета. Чтобы пена распределилась равномерно, не было давления на раму, задувать нужно несколькими этапами.
Как установить деревянные окна в деревянном доме
Существует три способа установки своими силами:
- на колодки;
- на дюбелях;
- или анкеры.
Опорные колодки используют при идеальном проёме. Но такое бывает редко. Чаще окна устанавливают на дюбелях. Если проём в доме немного искривлён или не очень крепкие стены. В старых домах проемы совсем кривые, поэтому лучше крепить анкерами.
При выборе метода нужно обследовать, замерять проём.
Совет: не нужно выравнивать проём цементной стяжкой, это неблагодарный труд. Никакая стяжка не спасёт от неравномерной усадки дома.
Пошаговая инструкция
Если придерживаться технологий, имея нужные инструменты, можно без больших усилий установить окна самостоятельно.
- Подготовка оконного проёма.
- Закрепить окно в этом проёме.
- Гидроизоляция по всему периметру.
- Закрепить все механизмы, отрегулировать фурнитуру.
- Отделка.
- Остановимся на каждом этапе более подробно.
- Подготовка.
Сначала нужно сделать замеры. В связи с деформацией деревянного дома, проём должен больше на 20-25 мм по ширине и около 60 мм по высоте.
Сама рама проверяется по диагонали, разбежность не должна превышать 10 мм. Внизу закрепить пропитанную антисептиком планку, её высота – не более 50 мм. Проверять нужно по горизонтали наружной стены, на неё можно установить оконною раму.Установка фурнитуры
Внизу и по бокам вставляются оконные створки. Обязательно нужно проверить исправность всех механизмов в разных положениях: когда окно открыто, закрыто, также наклонное положение. Если нужно, подтянуть все крепления.
Гидроизоляция и отделка
Все зазоры между рамой и проемом задуваются, но не сильно, следует помнить, что пена при застывании расширяется. Также нужно задуть зазоры с улицы, при необходимости используют силиконовую замазку по всему периметру. После снятия всех защитных пленок, работа сделана.
Что делать если окна запотевают
Часто можно услышать нарекание, что стекла запотевают, особенно это происходит зимой. На них образовывается конденсат, потому что между стеклами присутствует воздух. При старых деревянных окнах запотевание ухудшает их состояние, приводит к разрушению рамы. Ведь вода, попавшая на дерево, не имеет возможности испариться, что наносит ущерб конструкции. А лак или краска не может полностью защитить раму.
Есть разные причины этому действию:
Когда «плачут окна» со стороны помещения, это значит, что повышена влажность в доме. Особенно это происходит на кухне, когда готовится еда или кипит вода.
Если окна потеют с наружной стороны (с улицы), значит, нет герметизации.
При запотевании стыков на раме, значит рамка, что разделяет наружное и внутреннее стекло имеет большую тепловодность. Стекло в комнате охлаждается и скапливается конденсат.
Существуют разные способы борьбы с этой проблемой:
- При внутреннем запотевании, достаточно часто проветривать помещение, что снизит влажность, окна, остаются сухими.
- При возникновении этой проблемы внутри рамы, самым лучшим способом является замена окон. Но если нет такой возможности, можно вакуумировать пространство между стеклами, или обеспечить вентиляцию.
- Избавиться от потения стыков на раме можно только поменяв их на новые или герметизировать рамы.
- Есть и народные средства борьбы с этой проблемой. Можно натереть стекла спиртом, жидким мылом, или положить вату между стеклами, но это не всегда приносит пользу.
Выше перечисленные советы помогут при замене окон. Ведь эта работа несложная, но нужно быть внимательным и проявить смекалку.
Статья была полезна?
5,00 (оценок: 1)
Реставрация деревянных окон своими руками
Реставрация старых деревянных окон популярна среди людей, не желающих по тем или иным причинам устанавливать конструкции из ПВХ (не любят пластик, не хватает денег на замену и т. Д.). Но мало кто знает, что эту работу можно делать самостоятельно, без привлечения специалистов. Причина в том, что существует миф о невероятной сложности восстановления деревянных окон своими руками, поэтому мало кто принимает его за это.На самом деле это совсем не так. Да, работа кропотливая и требует терпения, но выполнить ее сможет каждый, даже если он немного подружился своими руками. 
Если вы относите себя к этой категории людей, то наша статья будет вам полезна. В нем мы используем реальный опыт, описанный в блоге Виктора Борисова (кстати, рекомендуем его прочитать - там много интересных отчетов).
Что нужно?
Для реставрации деревянных окон своими руками вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:
- Фен строительный (не обязательно самый мощный).
- Станок шлифовальный и набор кругов к нему (60 и 100).
- Жесткий шпатель с тупым концом (обычный с острым краем при снятии краски порежет дерево, что нам не нужно).
- 2 кисти.
- Пятно.
- Лак.
- Штапики (можно очень дешево купить в магазинах из столярных мастерских).
- Герметик.
- Оконная фурнитура.
- При необходимости новое стекло.
Фен и болгарку лучше взять на время у знакомых, так как покупать их дорого.Кроме того, вам понадобится дрель, но при желании можно обойтись и без нее.
Процесс реставрации окон своими руками
Сначала мы пытаемся удалить створку окна, а не повреждающие петли, так как найти похожие будет проблематично (но, возможно, мы проверили). Если винты не откручиваются - пробиваем их стержнем и пробуем еще раз. Не работает? Затем просверлите закисшие саморезы небольшим сверлом или удалите другим способом (подключите фантазию). Приклеиваем окно.Мы удалили листья, если они крепкие и не шатаются, пропустим этот шаг. Если люфт присутствует, то двери демонтируем, выбив деревянную колотушку стержнем, приклеиваем клеем для дерева и собираем обратно. Дожидаемся полного высыхания (время зависит от используемого клея) и переходим к следующему шагу. Открываем окно. Чтобы было легче удалить краску, рекомендуем сразу удалить всю фурнитуру, штапики и стекла. Штапики выбрасывают, один оставляют на пробу (сначала гниют, поэтому лучше заменить на новые).Удаление краски При реставрации деревянных окон своими руками мастер советует удалить краску с помощью строительного фена и слегка затупившегося шпателя. Поверхность окна нагревается, краска начинает «плавать» и в это время легко удаляется металлическим шпателем. Для максимальной эффективности шпатель следует держать возле нагретой поверхности, тогда краска снимется еще легче. 
Важно! Не держите сушилку над одним предметом слишком долго, иначе древесина начнет портиться.Удалить краску с большей части окна можно болгаркой с насадкой 60. Этот способ намного проще и быстрее, но увеличивает стоимость работ, так как круги от краски забиваются достаточно быстро и их нужно много. В труднодоступных местах некоторые мастера используют бор со специальной насадкой, которую заменяет небольшой кусочек наждачной бумаги. № 
Шлифование поверхности После удаления краски поверхность створок и оконных рам шлифуется сначала грубой насадкой, а затем мелкой.Для чего это:
- Необходимо полностью удалить все остатки краски, оставив только древесину (шпателем не получится).
- Перед обработкой требуется идеально выровнять поверхность.
Трудно поддающиеся шлифовке места обрабатываются бормашиной или ручной шлифовкой. 
Подготовка скоб из купленных заготовок Отрежьте бусинки нужного размера и просверлите в них отверстия очень маленьким сверлом для шипов. Если начать прибивать штапики без предварительного сверления, они могут потрескаться.
Обработка морилкой и лаком. Обработка окон, створок и оконных балок Moril. Цвет подбираем индивидуально (продавец в строительном магазине обязан проконсультировать вас по этому поводу). 
После высыхания все элементы покрываются лаком в один или лучше в несколько слоев. Далее окна можно собрать и установить на место. Можно покрыть окна лаком и после сборки оклеить стекла строительным скотчем. 
Но штапики еще необходимо полностью обработать и дать высохнуть перед сборкой, так как установленный штапик не со всех сторон покрыт лаком.
Утепление деревянных окон
Резиновый уплотнитель используется для того, чтобы двери плотно закрывались (не продували), а окнам было теплее. Его можно установить двумя способами. Самый простой - это обычная вставка, как на входных металлических дверях. В этом случае используется тонкий уплотнитель из резины или поролона. № 
Второй метод - это контурное фрезерование створки канавки, в которую вводится герметик (так называемая шведская технология). Фрезерование требует определенного мастерства и наличия специального оборудования.Сделать правильно без опыта, скорее всего, не получится. 
Поэтому лучше использовать первый способ, хотя он менее долговечный. Ну или заказать утепление окон в мастерской, вместе с выездом мастера одно окно обойдется примерно в 1000 рублей.
Поменять лак на краску
Если вы хотите красить окна, а не лакировать, процесс реставрации будет несколько другим. В частности, после удаления старой краски и предварительной полировки необходимо заделать шпаклевкой все трещины и мелкие дефекты.Затем снова отшлифуйте поверхность, и в идеале. Древесину протереть влажной тканью, дать высохнуть и 2-3 раза загрунтовать. И только после этого можно раскрашивать. 
Краска наносится в 2-3 слоя. После высыхания его можно обработать мельчайшим абразивом, если покраска сделана с дефектами (для этого есть специальные полировальные насадки).
Редколлегия
Прежде чем браться за реставрацию деревянных окон своими руками, необходимо подготовиться к тому, что под слоем старой краски может оказаться не твердый и красивый массив, а гниль и гниль.Окна с поврежденным деревом следует выбросить. Но пришлось восстанавливать и такое - гниль убрана, на ее место устанавливается патчбар. Фиксируется клеем, стык маскируется шпаклевкой. При покраске запасная часть окна не видна, но под лаком заметна и прочна. Стекло Стекло при реставрации не подлежит замене. Однако во многих советских окнах они довольно кривые и ажурные. Их лучше заменить на толстые и гораздо более теплые, прочные, надежные и красивые.Впрочем, это доплата и не мала. Но если вы купите стекло оптом и порежете сами, это будет не слишком дорого (многие мастерские по резке стекла делают огромную наценку).
Комментарии
комментария
.Остекление веранды деревянного дома своими руками | Своими руками
По словам установщиков, установка окон в доме и на веранде практически не отличается.
А вот разницу между остеклением дома и веранды хорошо понимают дизайнеры, разрабатывающие дизайн остекления.
И это в особенностях дизайна веранды. Строят его в первую очередь на первом, реже - на втором этаже, причем стены веранды не такие принципиальные, как стены здания.
И, как следствие, не всегда может справиться с нагрузкой от веса большого количества окон, которые необходимо там установить. Итак, вес 1 м2 готового окна ПВХ (стеклопакеты, толщина стекла 4 мм) - около 40 кг. С этой проблемой столкнулись и датчики, вызванные хозяевами сруба, о которых мы и хотим поговорить.
Проемы под окнами оказались очень большими, но сама конструкция пристройки весьма ненадежна. Предложение установить световые окна из алюминиевого профиля хозяев дома не устроило, так как они хотели найти дополнительную жилую площадь 17,5 м2, которая им была представлена в виде второй жилой комнаты, которая должен работать круглый год.
А с «холодными» алюминиевыми окнами пришлось бы довольствоваться помещением, в котором разница с температурой наружного воздуха составила бы 3-5 ° С. Однако для монтажа «теплых», но более тяжелых окон ПВХ необходимо оформление веранды. не позволил. Так как хозяева не собирались отказываться от мечты о второй гостиной, выход был только один - укрепить стены веранды, что и было сделано.
В местах, разделяющих оконные проемы, установлены стойки из бруса сечением 150 х 150 мм.Они скреплялись шипами и верхними ремнями и фиксировались скобами. Нижний край проемов укрепляли путем соединения столбов горизонтально досками. Поддерживают эти доски вертикальными опорами, расположенными между подоконником и полом.
Смотрите также: Остекление балконов и лоджий своими руками
Разберемся, почему хозяева для остекления веранды выбрали окна ПВХ?
На сегодняшний день разработчики оконных конструкций предлагают два вида окон для остекления веранд и балконов: алюминиевые и пластиковые (ПВХ).К достоинствам алюминиевого профиля можно отнести прочность и легкость. К недостаткам можно отнести высокую теплопроводность, поэтому веранда на окнах, застекленных такими окнами, не намного теплее, чем на улице.
Не так давно в России появились окна из «теплого» алюминия. Эти конструкции представляют собой «слоеный пирог»: между двумя алюминиевыми профилями находится термоизоляционная вставка, называемая терморазрывом.
Прерывает поток тепла, идущий по профилю изнутри помещения на улицу.Окна у всех хорошие - они такие же легкие, как «холодный» алюминий, но намного дороже, чем у них, и пластик.
Учитывая большую застекленную площадь веранды, окна из «теплого» алюминия были бы неоправданно дорогими. Именно поэтому хозяева дома выбрали изделия из жесткого армированного ПВХ (ПВХ).
Смотрите также: Веранда своими руками
Отличаются высокой теплоизоляцией, надежно защищают помещение от влаги.Укрепленная веранда позволила установить такие оконные конструкции. Все двери сделаны открывающимися (частично распашные, частично поворотно-откидные).
Остекление веранды (фото)
1. Стены веранды необходимо укрепить деревянными столбами
2. Процесс крепления подставочного профиля. Для лучшей теплоизоляции слой монтажной пены
3. К нижней части рамы прикреплен декоративный профиль с нанесенным монтажным пенопластом
4.Отклонения от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм на 1 м оконной конструкции
.5. Крепление окна в проем при установке производилось с помощью распорок из дерева
6. Расстояние между анкерными пластинами, закрепленными на раме, не более 70 см.
7. При отливе залили монтажную пену, чтобы уменьшить шум, производимый отливом во время дождя и сильного ветра.
8. Монтаж отливок монтажниками производятся с уклоном не менее 10 ° от горизонтального окна
9.Ось окна продлена на 1/3 от внешнего края изотермы
.10. Монтажные щели по периметру оконного блока заделаны монтажной пеной
11. После подвешивания подвижных створок петли закрывались декоративными пластиковыми накладками
12. При установке подоконников зазоры между ними и опорными стойками тщательно заделали монтажной пеной
В заметке:
Плюсы и минусы различных материалов, из которых делают окна
Окна деревянные
Основными достоинствами деревянных окон можно назвать их экологичность и естественный внешний вид, подчеркивающий идею единения с природой.Такие окна обладают низкой теплопроводностью и звукоизоляцией, высокой морозостойкостью и прочностью. Дерево позволяет создавать конструкции любой формы и размера, а в случае повреждения легко ремонтируется. К недостаткам деревянных окон можно отнести их горючесть и дороговизну, а также необходимость регулярно обновлять защитное покрытие, продлевая срок их службы.
Окна металлопластиковые
Пластиковые окна, армированные стальной арматурой, являются одними из самых популярных вариантов на рынке благодаря техническим характеристикам материала, из которого они сделаны - устойчивости к влаге, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур.Пластиковые окна неприхотливы в уходе и имеют невысокую стоимость. Но их герметичность доставляет определенные неудобства - в частности, образование конденсата и появление в помещении парникового эффекта. Также окна из ПВХ профиля сложно ремонтировать, если конструкция повреждена, а царапины и вмятины не убрать.
Окна алюминиевые
Алюминиевые окна отличаются высокой прочностью, экологичностью, 100% пожарной безопасностью и долгим сроком службы.Более узкий профиль, чем у окон из ПВХ, позволяет пропускать в комнату больше света. В зависимости от наличия / отсутствия изотермической вставки различают два типа профилей алюминиевых окон: «теплые» и «холодные». Тепловые вставки из композитного материала в сочетании со стеклопакетом обеспечивают достаточный уровень теплоизоляции, поэтому для жилых помещений чаще используется утепленный профиль. К недостаткам таких окон можно отнести чувствительность к механическим воздействиям, дороговизну, а также подверженность электрохимической коррозии.
Дерево + алюминий
Дерево-алюминиевые окна являются комбинированными и сочетают в себе свойства обоих материалов. Проектируемые деревоалюминиевые окна могут быть выполнены в нескольких вариантах: «дерево-алюминий», когда алюминиевые рамы прикреплены к деревянной раме снаружи, «алюминий-дерево», когда алюминиевая рама отделана деревянной вагонкой, и «дерево -». полимер - алюминий », когда между деревом и металлом присутствует полимерный слой, улучшающий теплоизоляцию.
Окна из стеклопластика
Для изготовления рам этого типа используется сверхпрочный материал - стекловолокно (стеклопластик), поэтому окна не нуждаются в армировании, утяжеляющем всю конструкцию.Устойчивые ко всем воздействиям окружающей среды и не подверженные коррозии, такие рамы хороши тем, что из-за разницы температур из-за близких к стеклу коэффициентов расширения и сжатия образуют с ним «единое целое», что в конечном итоге приводит к увеличению срок службы товара. Однако следует учитывать, что из-за сложности создания криволинейных конструкций стеклопластиковые окна в основном имеют прямоугольную форму.
© О. Гончаренко.Фото Е.Вишняк
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Построить деревянный дом своими руками просто и достаточно быстро
Построить дом из деревянных материалов своими руками Построить деревянный дом довольно просто. Балку можно выбрать в качестве основного материала. Конструкции из этого материала прочные, долговечные, имеет стандартную усадку, сам материал достаточно гладкий и ровный. Удобнее всего работать с оцилиндрованными бревнами. Однако и здесь без квалифицированной подготовки не обойтись. Профилированный брус даст возможность не тратиться на отделку, но этот материал достаточно дорогой и работать с ним не рекомендуем.Если вы планируете в будущем доме только временное проживание (например, дачный вариант), то утеплять его дополнительно не имеет смысла. Но в случае постоянного проживания необходимо будет утеплить его снаружи. Итак, приступим. Первый этап: подготовительные работы и возведение фундамента. Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо определить геологические особенности местности, на которой вы будете возводить постройку (уровень грунтовых вод, особенности грунта, основания фундаментов ранее построенных домов).Например: Если на выбранном участке почва легкая, то нужно засыпать фундамент на 45-50 сантиметров, а над землей поставить 40 см. Если участок глиняный, то фундамент нужно установить глубоко и сделать прочным, иначе он промерзнет. 
Фундамент. Его строительство начинается с укладки траншей, снятия верхнего слоя почвы. Для его уплотнения можно полить появляющийся песок водой. После этого в выкопанные траншеи растолочь щебень и положить несколько кусков арматуры, завязанных по углам.Использование арматуры обеспечит высокую прочность вашего будущего дома. Использование готового бетона вам вряд ли подойдет, так как это довольно дорого, а машина с бетоном не может подъехать к каждому участку. Поэтому, приступая к постройке деревянного дома своими руками, следует запастись бетономешалкой. Если такой возможности нет, то придется делать это вручную, но это очень сложно. На фундамент следует дать минимум одну-две недели. Более быстрым вариантом фундамента станет свайный, который в финансовом отношении не уступит бетону, но его можно установить гораздо быстрее - за день-два.Шаг второй: несколько мгновений сборка дома из бруса Подготовка деревянных гвоздей Чтобы ваш деревянный дом получился качественным, нужно собрать его с помощью того же нагеля. Сделать их очень легко. Вам потребуется прочная обрезка доски. Их нужно разрезать пилой с одной стороны, затем распилить на размер 1,2 сантиметра. Итак, у вас получатся даже деревянные доски. После этого обрабатываем их пилой по дереву, так что у нас получилась палка квадратного сечения. А после всего этого нужно обработать одно лезвие обычным топором.Гораздо проще купить деревянные гвозди, диаметр которых составляет 2,4-2,5 сантиметра. 
Выбирая теплый дом, потребуется его утепление. Сегодня довольно часто используется утеплитель в рулонах. Но можно сэкономить, если решите применить мох, который имеет множество преимуществ (очиститель воздуха, экологически чистый, экономически выгодный). Изготавливаем оконные и дверные косяки 
Сделать деревянные косяки своими руками будет непросто, поэтому предлагаем Вам максимально простой способ их изготовления. Для этого возьмите максимально ровную балку и верстак.Дисковой пилой разрезаем вдоль бруса, после чего излишки материала удаляются стамеской. Проем под окно должен включать несколько вертикальных косяков. А горизонтальная составляющая будет заменена массивным оконным блоком. Что касается проема для дверей, то здесь нам нужно проделать в необработанной балке пазы, как на косяках по вертикали. Просто циркулярной пилой делаем пропилы, просверливаем пазы под деревянные гвозди (d = 2,5 см). Затем делаем прямоугольник полотном пилы, пропиливая волокна только поперек.Верхнюю часть турника оставляем в стороне, а к нижней прибиваем подушечку, имитирующую «четверть». 
Шаг третий: собираем домик из бруса Для этого нам понадобится: Укладка венцов Сложнее всего будет поставить первый венец. Для нас важна ровность фундамента и его горизонтальность. По этой причине советуем ставить начальную крону по принципу «пополам». Это просто делается путем надрезов вдоль и поперек циркулярной пилы.Если этого недостаточно, можно воспользоваться ножовкой. Удалите лишнее долото. Все: первое - полное. Этот процесс значительно облегчит использование небольшой бензопилы. Первая коронка устанавливается на подклад с надрывом. Облицовка необходима для того, чтобы продувки лучше делать в стене. В результате получилось насыщенное проветривание метрополитена. Он вспоминает, что антисептиком нужно смазать первичный венец и вагонку. В качестве подложки используем доску 5х20 см.Хорошим рубероидом будет рубероид, сложенный в два слоя. Все последующие венки будем делать так же. По углам стыкуем полено не обычным контактом поленьев, а корневым шипом. Затем нарезаем пилой 2-мя пилами. Перед этим нужно определиться с рациональной глубиной пропила. Не забудьте также сделать зазор 0,4 - 0,5 см для теплоизоляции. В итоге соединяем 2 балки, а левые щели заполняем мхом. Коронку, в которой начинается проем, нужно будет снабдить шипами для косяков, что значительно упростит нам работу при распиловке - не нужно снова долбить долотом.Поставив две короны, разметьте все по вертикали, чтобы они соединились с нагелями. Простым карандашом и треугольником нанесите отметки на поверхности балок снизу и сверху. После этого переворачивают верхнюю, а вертикальную разметку переносят на центр балки. Просверлите отверстия необходимой глубины, забейте деревянные гвозди. Чтобы строительство шло быстрее, попробуйте электродрелью просверлить сразу полторы линии вниз. Укладываем сфагнум и паклеум. Забив гвозди, нужно приступить к укладке сфагнума и фибры пакли.Распределите волокна вокруг балки, а мох - поперек нее. Выполнив все вышеперечисленные рекомендации, вы получите жесткий каркас дома. Разглаживаем бруски. Если планка почти ровная, можно использовать рубанок. Достаточно изогнутая планка постарайтесь распилить там, где самый сильный изгиб. 
Установка проемов и косяков Если ваша древесина в доме уже достигла уровня, необходимого для установки оконных блоков, сначала наметим проем. Ширина проема такая же, как у проема в окне.Монтируем венец вместе с проемом окна (в самих решетках уже есть шипы). В остальных углах балки не имеют шипов, но необходимый внутренний размер сохраняется. Как только будет уложен окончательный венец проема, нужно убрать верхние балки проема. Затем делаем отверстия для шипов и монтируем косяки. После этого обрезаем шипы в начальном венце нашего проема, чтобы иметь возможность контролировать процесс сборки. Для увеличения прочности, когда верхний венец уже уложен, стоит оформить косяки всех проемов.Каждое отверстие нижней планки снабжено шипом, а верхнее - отверстием в нужном месте. Нам нужно по направляющей, определив необходимую глубину, сделать надрезы циркулярной пилой. По концам и отвесу проводим 2 линии, определяющие размер шпильки, а остальные снимаем стамеской. На время между косяками устанавливаем проставки. 
Итак, для строительства дома нужен небольшой багаж материалов и стандартный инструмент. Основа нашего дома - ящик из деревянных балок, установленный на фундамент.Сборка потребовала минимум затрат, немного терпения и усилий.
Комментарии
комментария
.Косяков в деревянном доме своими руками или полностью без них | Своими руками
Традиционно в деревянном домостроении косяки были незаменимым элементом при строительстве сруба. Но их изготовление было очень трудоемкой операцией. Опытный плотник подскажет, как упростить «окно» проемов строителю-любителю.
В традиционной избе все проемы - оконные и дверные - в обязательном порядке выполнялись косяками.В проеме крепился каркас из мощных брусков, который не позволял бревнам или брускам выпадать с пирса.
В косяках имелись специальные «четверти» для навешивания дверей или установки оконных переплетов, что позволяло оставлять конструкции непроданными. Но основная функция косяков - «выровнять» стены.
Летний домик из бруса. Есть косяки в проемах. Горизонтальные доски в проемах используются как ножны для временного закрытия проемов рулонными материалами.
Ссылка по теме: Правильный деревянный дом
Традиционный способ изготовления косяка в деревянном доме
При установке рамы в проем на концах бревен (брусьев) и нижнем венце проема вырезались шипы, а в вертикальных косяках и пороге - пазы. А ширина канавки - немного больше толщины шпильки, на которой проточка проточка.
Это позволило уложить зазоры ТЭНа.Усадка дома не только не мешает, а наоборот, даже помогает. Усадка происходит строго по вертикали, ровность и жесткость стен не меняются. Шовный шип - паз, заполненный утеплителем, делает стену непродуваемой.
Сделать набор правильных косяков сможет далеко не каждый плотник. Ведь «окно» (как говорят плотники), проем - это замкнутая конструкция, собранная без гвоздей и шурупов, она держит себя и придает прочности всему дому.
Порог имеет продольный паз, который находится снизу. Этой выемкой надевает выдолбленный в венце дома шип с накладкой утеплителя. В свою очередь, в пороге есть пазы для установки вертикальных косяков.
Вертикальные стеллажи также сложны в изготовлении. Помимо шпильки внизу (для установки в порог) в них есть продольные бороздки, которые надеваются на выступающие торцом в проем шипы бревен.Также есть «четверти» для размещения столярных изделий (двери или рамы) и вырез в верхней части.
Поверхность этого выреза наклонена в двух плоскостях. Точно такую же поверхность имеет отделочный турник. Когда он вставляется на место, он сдвигает всю конструкцию, прижимая вертикальные стойки к стенам. К тому же финальная планка входит в «замок», наклонные поверхности не дают ей сдвинуться вверх. Над верхней балкой необходимо оставить зазор для усадки дома, залитый межпозвоночным утеплителем.
Как упростить работу над «окном»
Когда нет желания делать «слепые» проемы по таким причинам, как лень, отсутствие навыков или желание быстро строить, этого не делают, а просто вставляют оконный блок (обычно пластиковый) в проем на саморезы и заполните щели монтажной пеной. Если есть понимание его необходимости, но присутствуют и указанные выше причины, то как быть в этом случае?
К счастью, современная промышленность облегчает эту задачу.Итак, в продаже есть неплохие деревянные оконные блоки. Есть даже с отдельными переплетами и довольно массивная коробка. Этот ящик и возьмет на себя некоторые функции «окна» - вам понадобятся всего две вертикальные планки с пазами. Следует отметить, что «классические» и «правильные» косяки существуют с тех времен, когда не было оконных блоков, предназначенных для сельских домов. Остались только простые оконные переплеты, которые вставлялись в «четверть» массивных косяков.
Монтаж оконных и дверных блоков
Оконный блок перед установкой необходимо модифицировать - просуньте крепления и коробку.Главное - очистить шпатлевку, которой производители устраняют дефекты. Затем покройте все деревянные детали хорошим лаком на водной основе, залакируйте переплеты силиконом и вставьте необходимые уплотнители.
Места для установки оконных блоков следует подготовить при строительстве. Вертикальные косяки с пазами устанавливаются с помощью проставок. А соединить все это можно гвоздями или шурупами. Резко сократились трудозатраты, но все важные функции косяков остались. Дом ровный, отстой идет нормально.Кстати, проемы между окнами при отсутствии косяков легко вытолкнуты из стены.
Установка готовых блоков в эти упрощенные косяки сложностей не вызовет. Необходимо только обернуть блок по периметру межпланетным утеплителем, вставить на место и закрепить четырьмя винтами.
См. Также: Частный совмещенный дом из камня и дерева
В дверном проеме необходимы горизонтальные элементы. Но есть место и творчеству.Итак, соединить стойку и порог можно, используя деревянный нагель, оставшийся от укладки балки. Верхнюю отделочную планку можно закрепить саморезами.
Такие упрощения значительно снизят трудозатраты на окошко. Настоящим мастерам они вряд ли понравятся, но в сравнении с отсутствием косяков это решение все же огромный шаг вперед!
