Как правильно установить металлопластиковые окна самостоятельно

пошаговая инструкция, (фото + видео по монтажу)

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Строение металлопластикового окна

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

Рамы. Это основа окна.
Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.

Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Проем с четвертью (четвертной) и без

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Подготовка проема к установке

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

Снимаете створку окна:
- Закрываете окно (ручка повернута вниз).
- Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
- На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
- Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
- В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
- Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
- Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
- Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
- С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.
Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке
Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами
Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
Проверять правильность установки нужно постоянно
Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна
На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно
По нижнему краю отлив тоже запенивается.
Запенивание отлива снизу
Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора
Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ В ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Как правило, на установку окна требуется 10-15% от его стоимости. С дверями это может быть немного дешевле из-за их более высокой стоимости. Попробуем сделать самостоятельно, своими руками.

Сначала посмотрим, каким должно быть окно.
В строительстве часто используются металлопластиковые окна , хотя оконные конструкции также могут быть деревянными, алюминиевыми и комбинированными.Окно должно предотвращать теплопотери, которые зимой достигают трети всех теплопотерь, не пропускать внутрь помещения влагу, пыль и шум с улицы, быть удобным в использовании, эстетичным и иметь долгий срок службы. Конструкция окна должна состоять из профиля шириной не менее 58 мм с 4-5 камерами и толщиной стенок 3 мм, а также стеклопакетом (двух- или трехкамерным). Кроме того, необходимы три уплотняющих заслонки, а также встроенная в конструкцию система вентиляции, которая обеспечит достаточную циркуляцию воздуха даже при закрытом окне.
При выборе оконного профиля необходимо обращать внимание на страну производства, наличие сертификата качества, DIN EN ISO

: 2000 и сертификата RAL, определяющего соответствие продукции заявленным физико-механическим характеристикам. свойства.

Монтаж и установка окна.

Прочность, надежность, герметичность и долговечность окна наполовину зависят от его правильной установки. Для установки оконного ящика в проем необходимо, чтобы точка росы находилась внутри окна и примыкала к нему часть стены.Для этого окно следует монтировать посередине толщины проема, ближе к теплой зоне. Это поможет избежать промерзания склонов.
На этом этапе нужно обратить внимание на следующее:
Окно необходимо закрепить по периметру. Распространенная ошибка - отсутствие крепления окна снизу;

Чем больше монтажная ширина оконного профиля и чем больше в нем камер, тем теплее окно

Окно должно иметь 12 точек крепления;
После завершения монтажа окна деревянные подставочные клинья следует удалить.Если их по каким-то причинам не убирать, следует утеплить места их установки, иначе они станут мостиками холода;
Монтажный слой должен быть закрыт от солнца бутиловым герметиком снаружи, так как монтажная пена неустойчива к УФ-излучению.

Об установке мансардных окон подробнее читайте в этой записи

Отделка склонов

Устанавливая окно, необходимо отделать внешние и внутренние откосы, внешние откосы утеплить фасадными утеплителями, покрыть штукатуркой, уложенной на армирующую сетку, и покрасить фасадными красками.Такие же операции проделывают с внутренними откосами. Снаружи их можно покрыть штукатуркой, пластиком или влагостойким гипсокартоном, которые следует плотно приклеить к откосам, зашпатлевать и покрасить паропроницаемыми составами, но не маслом, так как зимой под такими красками скапливается влага и покрытие чешуйчатое. Место стыка плит и оконной коробки заделывают силиконовым герметиком. Стоит такая работа 7-8. т.е. на погонный метр.
Чтобы откосы не промерзали, нужно выбрать широкий оконный профиль (шириной 70 мм и более), правильно прогреть и заделать монтажный шов, а также правильно выполнить стыки оконной коробки с утеплителем.Монтажный шов должен быть паропроницаемым, чтобы влага, попадая в него изнутри помещения, выходила наружу. Внутренние откосы можно отделать гипсом, пластиком или влагостойким гипсокартоном.

Подробнее: Отделка склонов своими руками

Типы дверей

Для маленьких помещений подойдет одностворчатая распашная дверь, для больших - распашная двустворчатая, а раздвижная поможет манипулировать пространством и увеличить полезную площадь помещения.Также есть распашные двери - они открываются в любую сторону и подходят для детских комнат. Если радиус открывания двери поглощает пространство и без того небольшой комнаты, поставьте дверь-гармошку. Все перечисленные модели могут быть глухими или остекленными. При выборе двери обращайте внимание на: проем (левый или правый), тип которого определяется рукой, которой удобнее открывать дверь, комплектность (короб, наличники, вуали, ручки, застежки), толщина дверной коробки (соответствует ли она толщине стены или нужен расширитель), пазы под стекло (они должны совпадать с шириной стекла).

Материал двери

Двери из массива дерева изготавливаются из натурального дерева, которое находится внутри и снаружи полотна.

Они эстетичны, прочные, но тяжелые и дорогие.

Они не уступают шпонированным дверям, полотно которых представляет собой сплошной массив, обшитый шпоном из пенопласта, ламинированные двери незаменимы, если вам нужно купить недорогие конструкции под цвет мебели, стен или установить их в помещении с повышенной влажностью. .

Такие изделия изготавливаются по каркасной технологии: каркас изготавливается из клееных шишек хвойных пород, а рыхлые соты заполняются плитами МДФ или МДФ, оклеивая конструкцию ламинированной пленкой, двери из МДФ эстетичны, прочны, надежны, долговечны и экологичны. дружелюбный.

Ламинированные двери из ДСП по цвету и фактуре имитируют множество отделочных материалов. Они прочные, недорогие, но не водонепроницаемые из-за гигроскопичности материала. Межкомнатные двери из анодированного или окрашенного алюминия и стекла отличаются высокими эстетическими свойствами. Их используют в современных интерьерах.

Дверная фурнитура

Ручки для дверей бывают разных видов, форм и размеров, а также из разных материалов и с разными крышками.По функциональным особенностям дверные ручки делятся на стационарные, нажимные и поворотно-откидные (поворотные), стационарные ручки не взаимодействуют с замком, с их помощью можно только потянуть или толкнуть дверь. Поэтому замок должен иметь роликовую защелку. ручка-толкатель активирует язычок замка, позволяя двери открываться и закрываться, ручки имеют одинаковый механизм действия: защелка приводится в движение вращением шариковой ручки. Замок, установленный с такими ручками, позволяет закрыть дверь без ключа: достаточно нажать кнопку, чтобы заблокировать ручку с другой стороны.Но вы должны открыть дверь ключом. Такие модели подходят для любых помещений, особенно для ванных комнат и ванных комнат.

Окна с подогревом стекла - что это, конструкция и устройство

Примечание. Мнения и отзывы экспертов по стеклу с подогревом

Стеклопакетами сейчас никого не удивишь - вещь, которая всем знакома уже много лет и каждый, кто хоть раз видел процесс в действии, справится своими руками. Однако изобретение пластиковых окон не остановило прогресс - появилась новинка «окна с подогревом».«Дело, безусловно, интересно написать о них несколько строк в этой статье - возможно, многие из них пригодятся в будущем.

Предыстория

Толчком к развитию технологий полупрозрачных электронагревательных элементов послужила потребность авиации в безопасном остеклении кабины экипажа, обеспечивающем достаточную обзорность и способном эффективно удалять лед и конденсат в любых погодных условиях. Сегодня все кабины самолетов, поездов, штурманские борта оборудованы стеклами с электрообогревом в соответствии с действующими стандартами безопасности.В строительстве и архитектуре такое стекло используется в двух направлениях. Первый - это светопрозрачные крыши, решающие проблему инсоляции и удаления снежного покрова в зимний период. И второе - вертикальное остекление, исключающее появление в зоне окна неудобных потоков воздуха (так называемое «холодное дыхание окна»), возникающих из-за разницы температур внутренней поверхности стеклопакета и воздуха в помещении. .

Потенциал улучшения производства стекла с подогревом далеко не исчерпан.Практически каждый год появляются технологические новинки, а также инновационные продукты на их основе. Основные игроки рынка постоянно развивают свои технологии с целью удешевления продукции и повышения ее качества. Так, например, совсем недавно был разработан новый метод нанесения контактных электрошин на стекло. позволяющий полностью отказаться от использования серебряной пасты - продукта дорогого и небезопасного для окружающей среды. Благодаря этому способу удалось значительно сократить сроки изготовления, снизить себестоимость и кардинально улучшить качество продукции.Новое стекло с электрическим обогревом способно обеспечить мощность нагрева более 5 кВт / м2, что очень важно для ряда специальных продуктов, требующих ускоренного разогрева.

В европейской практике остекление с электрическим обогревом выполняет четыре основные функции: таяние снега, комфорт, обогрев и предотвращение образования конденсата. Наибольшим спросом в России пользуется таяние снега. Остальные функции, к сожалению, остаются без должного внимания. Ключевое свойство комфорта и отопления - отсутствие сквозняков.Поэтому в случае с большим эркером или панорамным остеклением не придется беспокоиться о том, что их дети зимой будут играть на полу у окна, а в зимнем саду всегда будет уютно и светло. Интересной особенностью окон с электрообогревом является возможность снижения температуры в помещении на 12 градусов без заметной потери комфорта.

Как следствие, можно говорить об энергоэффективности такого решения. Удаление конденсата в бассейне с помощью стеклопакетов с электроподогревом - наиболее экономичное решение, позволяющее отказаться от систем принудительного обдува остекления, при этом окна останутся сухими и чистыми.

Инновации в производстве стеклопакетов открыли новые горизонты для дизайнеров и строительных компаний. Наряду с обычным электрическим обогревом применяется обогрев за счет использования только остекления с обогревом. Для одних покупателей комфорт превыше всего, а настоящие ценители роскоши всегда ценят такие, на первый взгляд, зачастую незаметные для окружающих мелочи.

В Финляндии за последние годы значительно вырос спрос на окна с подогревом. Та же тенденция, только более медленная, наблюдается и со стороны российских потребителей, не желающих уступать европейцам в роскоши и комфорте.

Потенциал разработок в этом направлении будет продолжаться, радуя простотой, удобством и теплом даже самых требовательных и требовательных клиентов.

Кстати: Удаление конденсата в бассейне с помощью электрообогрева стекла намного удобнее, чем с помощью системы принудительного обдува воздухом

Проектирование и изготовление стеклопакетов с электрическим обогревом

1. Стекло.

2. Стекло закаленное с покрытием.

3. Связка тонким слоем полимера.

4. Электрические шины.

5. Электропровод.

6. Соединения пайкой электропровода с шиной

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

404: не найдено Приносим свои извинения ...

Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа...

Покраска входной двери со стеклом Как покрасить входную дверь в ...

Раздвижная дверь своими руками Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить ...

Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Такие запросы у вас уже неоднократно ...

Ограничитель двери своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ДВЕРНОЙ РУЧКИ В лето, дверь ...

Раздвижная арочная дверь своими руками - фото Как сделать откат ...

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем - использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

Советы по установке металлических шпилек

Поделиться статьей:

Недавно мы написали сообщение о преимуществах использования металлических шпилек и получили множество отзывов - как в поддержку, так и против использования металлических шпилек. Мы знаем, что это актуальная тема, и уважаем мнение каждого по этому поводу. Мы считаем, что в использовании металлических шпилек действительно есть преимущества (а также несколько недостатков, о которых вы рассказали в разделе комментариев к предыдущей статье), и мы хотим дать дополнительные советы тем, кто устанавливает металлические шпильки для обрамления ненесущих элементов. стены.Мы включаем ссылки на различные сайты, на которых есть дополнительная информация по этой теме как с точки зрения профессионалов, так и с точки зрения DIY. Мы также хотим услышать ваше мнение - прочтите статью и сообщите нам, что вы думаете. Лучшее обучение происходит, когда мы все делимся своим опытом и учимся друг у друга.

Инструменты для установки металлических шпилек

Основы включают рулетку, ящик для мела, лазерный уровень или отвес, а также магнитный уровень. Полезны ручные зажимы и С-образные зажимы, в то время как для резки необходимы ножницы по металлу, разделочная коробка или циркулярная пила.Гвоздезабиватель с механическим приводом или перфоратор (и бетонные анкеры) прикрепят гусеницу к бетону. Шуруповерт - основной инструмент для прикручивания шпилек к направляющим и других шпилек. Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Крепежные детали для установки металлических шпилек

Steel Framing Alliance советует строителям максимально упрощать выбор крепежа. На странице 10 своего Руководства по стальному каркасу они указывают, что винты с шестигранной головкой, полукруглой головкой и стеклопакетом должны подходить для большинства применений.

Шестигранные головки используются там, где они не покрываются другим материалом, например гипсокартоном или обшивкой.
Pan обычно используются в областях, где будет применяться гипсокартон или обшивка.
Головки стекляруса сконструированы так, чтобы зенковать материал, в который они забиваются, поэтому они идеально подходят для установки гипсокартона.

Саморезы отлично подходят для внутренних шпилек гипсокартона, в то время как саморезы хороши для прокалывания более толстых шпилек из конструкционной стали.

Отдельные металлические шпильки нарезки

Family Handyman рекомендует использовать прямые авиационные ножницы.Обрежьте обе стороны ножницами и нарежьте линию на спине. После нескольких сгибаний шпильки вперед и назад у вас должен получиться срез без заусенцев. Этот метод тихий и хорошо работает, если вам нужно отрезать всего несколько шпилек.

С сайта familyhandyman.com

Если вам нужно быстро отрезать десятки шипов и гусениц, используйте циркулярную пилу с беззубым (карборундовым) полотном для резки металла. Разрежьте на закрытой (или перепончатой) стороне, плотно поддерживая заготовку на козлах. Защитите себя от брызг, едкого дыма и шума, надев защитные очки, респиратор от пыли, длинные рукава и средства защиты органов слуха.Наденьте прочные перчатки, чтобы защитить руки от острых краев шипов.

Крепежные направляющие для металлических шпилек

Buildipedia рекомендует измерить расположение стен на плите перекрытия и зачеркнуть линии, чтобы определить положение нижних направляющих. Установив линии разметки, закрепите нижнюю направляющую. Затем используйте лазер с вертикальной линией, чтобы установить расположение верхних дорожек. Buildipedia неравнодушна к лазерам компоновки для этой задачи из-за их точности и способности ускорять процесс.Закрепите верхние гусеницы на месте.

Затем при необходимости отрежьте шпильки нужной длины. Чтобы установить шпильки, diyadvice.com иллюстрирует задачу в несколько этапов. Вставьте шпильку в верхнюю и нижнюю направляющие и закрутите ее на место. Добавляя шпильки, убедитесь, что все их открытые стороны направлены в одном направлении. Совместив их с меткой на напольных направляющих, зажмите их и закрепите винтами.

Еще несколько советов по возведению стен из металлических гвоздей от Family Handyman включают:

Не прокладывайте нижнюю направляющую через дверной проем. Позднее вы не сможете вырезать отверстие сабельной пилой, как с деревянными шпильками.
Шпильки помогают позиционировать верхнюю пластину. Стальные шпильки надежно прямые, в отличие от деревянных, поэтому после того, как вы отрежете одну шпильку по размеру, используйте ее и уровень, отвес или лазер, чтобы отметить положение верхней пластины. Кроме того, нет необходимости обрезать гвоздики до точной длины. Они могут быть на дюйма короче, что очень удобно, когда пол неровный.
Обрезать колею для использования в качестве блокировки. Хотя для крепления верхних пластин можно использовать дерево, для простоты используйте саму направляющую. Обрежьте стороны дорожки и сложите их. Затем прикрепите направляющую к балке потолка с помощью шурупов для гипсокартона через сделанные вами выступы.

Как вы думаете? Поделитесь своим опытом установки металлических шпилек и тем, чем установка металлических шпилек может отличаться от деревянных шпилек.

О BeThePro Staff

BeThePro.com - это источник информации о строительной отрасли для профессионалов, работающих на рынке Северной Америки.Он обеспечивает доступ к практическим рекомендациям, передовым методам и лучшим новым материалам от экспертов в различных областях. Сайт спонсируется ведущими строительными производителями

Как установить металлическую угловую планку для гипсокартона

Эта страница содержит инструкции по установке металлического уголка для гипсокартона и последующей его отделке шовным герметиком. Внизу страницы есть два видеоролика, демонстрирующие процесс отделки гипсокартона.

Наружные углы гипсокартона можно отделать металлическими или бумажными валиками, но металл - это самый простой в установке и лучший выбор для долговечности и профессиональных результатов. Листы гипсокартона обычно не соединяются идеально по углам, металлический валик образует свой собственный угол, чтобы скрыть любые неровности соединения.Бумажный угловой валик не может этого сделать, и по завершении покрытие может выглядеть волнистым и неровным.

Выбор компаунда для швов

Для долговечной отделки используйте закрепляющий состав, также называемый грязью, в качестве первого слоя поверх металла. Готовую смесь можно использовать для второго и финишного слоев, но она слишком мягкая и склонна к усадке при использовании в толстых слоях, например, для покрытия металлического углового валика. Работайте быстро, используя закрепляющий состав, чтобы убедиться, что он не затвердеет до того, как вы закончите.

Отрежьте бусину до нужной длины

Измерьте длину рулеткой и вырежьте по кусочку бусинки для каждого внешнего угла. Используйте ножницы для жести или ножницы, чтобы надрезать металл с каждой стороны, а затем согните его посередине, чтобы разбить.

Закрепите борт шурупами для гипсокартона

Прижмите бусинку к углу, при этом сильно надавив ладонью на вершину, чтобы плотно прижать к обеим стенкам. Начните с самого верха и вбейте 1 5-8 или 2-дюймовый шуруп для гипсокартона через одно из небольших отверстий в металле и в стенной раме.Ввинтите шуруп в противоположную стену примерно на том же уровне, но не прямо поперек, чтобы бусинка удерживалась в двух местах.

Погрузите головки шурупов достаточно глубоко, чтобы металл слегка перегибался и образовывалось небольшое углубление в гипсокартоне. Если винты не ввинчены достаточно глубоко под поверхность стены, головки будут видны сквозь грязь и будут хорошо видны.

Двигайтесь по длине, нажимая в каждой точке и заворачивая винты с интервалом примерно 12 дюймов вдоль обеих стенок. Убедитесь, что металл ровный по всей длине стены.Проведите по нему шарнирным ножом, чтобы проверить наличие пружины в металле, и ввинтите винт в любые свободные края.

Покройте угол компаундом для швов

Используйте 6-дюймовый нож для швов для гипсокартона, чтобы нанести толстый слой затвердевающего герметика поперечными движениями вдоль обеих стен, от одного конца до другого. Используйте очень толстое покрытие, которое покрывает весь металл и хорошо ложится на гипсокартон.

Удалите излишки грязи, чтобы поверхность попала в угол. Прижмите одну сторону лезвия ножа к выступу борта, а другой - к гипсокартону.Там, где они встречаются, будет небольшое углубление в стене, пропустите нож над этим углублением, чтобы заполнить его твердым слоем грязи.

Начинайте с конца и держите нож прямо, пока он движется по обеим поверхностям. Не давите на лезвие слишком сильно, чтобы не погнуть его и не вызвать углубление в грязевом слое. Поднимите лезвие, чтобы грязь оставалась как можно более ровной.

Сгладьте грязь

Таким же образом переместите другую стену. Во время работы часто очищайте грязь от соединительного ножа, чтобы избежать скопления грязи.Когда вы закончите, вернитесь к началу и снова проведите чистым лезвием по всей длине каждой стены одним плавным движением, чтобы оставить ровную поверхность.

Проведите по краю грязи вдоль края стены, чтобы удалить с нее все скопления, и разотрите ее перед тем, как продолжить. Это гарантирует, что по завершении вам не придется дополнительно шлифовать края. Слишком сильная шлифовка по краям может привести к разрыву окружающего гипсокартона, который необходимо отремонтировать.

Перед тем, как дать грязи застыть, соскребите острие угла, проведя лезвием ножа вверх, чтобы отрезать его.Когда вы закончите, дайте грязи полностью застыть, прежде чем продолжить. Отвердитель затвердеет в течение от 5 минут до более часа, в зависимости от типа, который вы используете, поэтому проверьте этикетку или просто подождите, пока он станет твердым.

Нанесите второй слой грязи

Когда грязь полностью затвердеет, используйте нож для швов большего размера, чтобы нанести второй слой готовой смеси. Сначала соскребите затвердевшую грязь лезвием, чтобы сбить все неровности, а затем нанесите толстый слой состава на обе поверхности стен.Используйте перекрещивающиеся мазки, чтобы полностью покрыть угол и перекрыть края стены первым слоем.

Разгладьте грязь, начиная с одного конца, и проведите им до другого. Слегка надавливайте, чтобы не погнуть лезвие ножа. Снимите лишнюю грязь с одной стены за раз, работая с потолка до пола, а затем проделайте то же самое с другой стеной. Обязательно снимите края грязи, чтобы она упала в стену.

Снова пройдитесь по всей длине обеих стен чистым лезвием и очень легким нажатием, чтобы поймать ямки или царапины и разгладить поверхность.Дайте грязи высохнуть в течение 12-24 часов и проверьте финиш. Если в сухой грязи есть ямки и царапины, нанесите еще один слой и снимите его таким же образом.

Когда последний слой глины высохнет, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой средней зернистости, слегка надавливая по краям, чтобы не повредить гипсокартон.