Как правильно проклеить двери шумоизоляцией

Шумоизоляция дверей — Лада 2115, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Ну вот и добрался я до дверей, а именно до их шумоизоляции. Мысль о шумке возникла почти сразу после покупки машины. Надоели лишние звяканья и бряканья из дверей, (особенно замечалось это очень хорошо на неровных дорогах). Но как-то не было возможно это сделать, то погода не позволяла, то дела были… и вот подвернулось свободное времечко заняться всем этим)Заехал в магазин, закупился всем необходимым материалом, для этого дела.Купил три листа Сплена 4мм размером 1.2х1мВосемь листов Вибропласта STP M1 размером 0,53х0,75мДве бутылки Уайт Спирита и одну растворителя, для того чтобы оттирать мовиль Приехал на дачу и понеслась работка)Начал шумить с задних дверей, фотки делал по ходу работы, на примере одной двери расскажу, как делал, может кому интересно будет. Хотя уже многие делали и всё давно известно)Начинаем разбирать дверь, снимаем обшивку и всё то что мешается, а именно плёнка которая служит для водостокаДальше начинается само нудное и надоедливое дела из всего этого, это оттирание мовиля с дверей, который в автосалоне полили очень щедро, особенно на заводскую шумку (оттереть её до чиста практически не возможно)Но спустя полтора часа я его всё-таки оттёрПосле того как всё оттёр, началась самая затягивающая процедура, это клеить саму шумку в двери, клеить её туда, конечно же неудобно, особенно в дальние углы. куда руки с трудом дотягиваются. Но потихонечку начало всё получаться. Клеить пытался длинными кусками, где это было возможно, стыки делал в нахлёст. Получилось вот так.По такому де принципу делал передние двериПотом после того как проклеил дверь Вибропластом, заклеил всё Спленом Обмотал все тяги и провода которые болтались маделином, и по контуру куда прилегает обшивка двери. Залил низ двери потом мовилем, чтобы вода не застаивалась и двери не гнила раньше своего времени.Собираем теперь всё обратно, одеваем плёнку от водостоковДырки монтажные решил заклеить вибропластом, чтобы лишние звуки не издавались от тудаОбшивки дверей обклеил так же спленом, чтобы шуму меньше от них былоОбшивки решил на этот раз крепить на Калиновские пистоны, а то эти (евро пистоны), какие то одноразовые оказались, пока обшивку наденешь, все поломаются и поотваливаются. На всю шумоизоляцию ушло у меня 7,5 листов вибропласта и 3 листа сплена.На задние двери ушло по 1,5 листа вибропласта, на одну двери и половина листа сплена.

На передние двери ушло по 2 листа вибропласта и одному листу сплена.

По ощущения стало заметно лучше и тише в салоне.Двери стали тяжелее и закрываться стали они лучше и тише, передние колонки стало заметнее лучше слышно и звук у них стал более громким, пропали лишние звуки доносящиеся из дверей, ну и всех ощущений не передать.

Цена вопроса: 2 500 ₽

Page 2

Ну вот и добрался я до дверей, а именно до их шумоизоляции. Мысль о шумке возникла почти сразу после покупки машины. Надоели лишние звяканья и бряканья из дверей, (особенно замечалось это очень хорошо на неровных дорогах). Но как-то не было возможно это сделать, то погода не позволяла, то дела были… и вот подвернулось свободное времечко заняться всем этим)Заехал в магазин, закупился всем необходимым материалом, для этого дела.Купил три листа Сплена 4мм размером 1.2х1м Восемь листов Вибропласта STP M1 размером 0,53х0,75мДве бутылки Уайт Спирита и одну растворителя, для того чтобы оттирать мовильПриехал на дачу и понеслась работка)Начал шумить с задних дверей, фотки делал по ходу работы, на примере одной двери расскажу, как делал, может кому интересно будет. Хотя уже многие делали и всё давно известно)Начинаем разбирать дверь, снимаем обшивку и всё то что мешается, а именно плёнка которая служит для водостокаДальше начинается само нудное и надоедливое дела из всего этого, это оттирание мовиля с дверей, который в автосалоне полили очень щедро, особенно на заводскую шумку (оттереть её до чиста практически не возможно)Но спустя полтора часа я его всё-таки оттёрПосле того как всё оттёр, началась самая затягивающая процедура, это клеить саму шумку в двери, клеить её туда, конечно же неудобно, особенно в дальние углы. куда руки с трудом дотягиваются. Но потихонечку начало всё получаться. Клеить пытался длинными кусками, где это было возможно, стыки делал в нахлёст. Получилось вот так. По такому де принципу делал передние двериПотом после того как проклеил дверь Вибропластом, заклеил всё СпленомОбмотал все тяги и провода которые болтались маделином, и по контуру куда прилегает обшивка двери. Залил низ двери потом мовилем, чтобы вода не застаивалась и двери не гнила раньше своего времени.Собираем теперь всё обратно, одеваем плёнку от водостоковДырки монтажные решил заклеить вибропластом, чтобы лишние звуки не издавались от тудаОбшивки дверей обклеил так же спленом, чтобы шуму меньше от них былоОбшивки решил на этот раз крепить на Калиновские пистоны, а то эти (евро пистоны), какие то одноразовые оказались, пока обшивку наденешь, все поломаются и поотваливаются.На всю шумоизоляцию ушло у меня 7,5 листов вибропласта и 3 листа сплена.На задние двери ушло по 1,5 листа вибропласта, на одну двери и половина листа сплена.

На передние двери ушло по 2 листа вибропласта и одному листу сплена.

Цена вопроса: 2 500 ₽

Шумоизоляция автомобиля — полный гайд

Приветствую. Сегодня разберем Все на тему: «Шумоизоляция автомобиля». Я расскажу как это сделать правильно и что шумить в первую очередь. А так же поделюсь секретами и хитростями. Поехали!

Если вы хотите строить аудиосистему даже начального уровня, то шумка это первая необходимость и фундамент для улучшения звука в авто. Дополнительно приятным бонусом станет повышение комфорта в любой поездке. Ну а если главным для вас является именно снижение окружающего шума, то улучшение звучания даже штатной аудиосистемы вас приятно удивит. А вот в каком объеме делать шумоизоляцию своего автомобиля каждый решит сам и я постараюсь помочь в этом определиться.

По шумоизоляционным работам через мои руки прошел не один десяток автомобилей, и я думаю мне удастся дать вам немного полезной информации.

Виды шумоизоляционных материалов

Под общим названием шумоизоляция объединены несколько типов материалов — это вибропоглатители, шумопоглатители и уплотнители.

Виброизоляционные материалы

Название говорит само за себя, это материалы для снижения вибраций металлических поверхностей автомобиля.

Представляют из себя мастику на фольгированном материале разной твердости и толщины. «Вибра» — является основой любого шумоизоляционного «бутерброда» автомобиля. Чаще материалы являются самоклеящимися, но есть и такие, которые требуют нагрева для монтажа.

Рекомендации к установке:

крыша;
крышка капота;
двери;
крышка багажника;
арки колес;
пол салона;
перегородка моторного отсека;

Шумоизоляционные материалы

Как правило, укладываются поверх виброизоляции, выполняя двойную функцию — шумопоглощения и теплоизоляции. Бывают двух видов.

Первый вариант выполнен из вспененных материалов с закрытоячеистой структурой, имеет выраженный теплоизоляционный эффект.

Рекомендации к установке:

пол салона;
пол багажника;
крыша;
крышка капота.

Второй вариант — более мягкие вспененные материалы с волнообразной или пирамидальной структурой поверхности. Не ровная лицевая поверхность материала увеличивает площадь, обеспечивая более эффективное поглощение звука в сравнении с плоскими аналогами такой же толщины. За счет мягкости и податливости облегчает сборку деталей салона и заполняет пустоты.

Рекомендации к установке:

крыша;
двери;
крышка багажника;
арки колес с внутренней стороны;
перегородка моторного отсека.

Уплотнительные материалы (антискрипы)

С помощью этих материалов устраняются всеми ненавистные «сверчки» и при необходимости создается дополнительное уплотнение на стыках пластиковых деталей салона. Еще антискрипы могут служить для обмотки электропроводки.

Рекомендации к установке:

стыки пластиковых панелей,
воздуховоды,
места прилегания обшивок дверей.

Производители

На российском рынке есть два самых известных и распространенных:

«StP»

«Стандартпласт» на рынке с 1996 года. Распространяет свои шумоизоляционные, звукоизоляционные и уплотнительные материалы через дилерские сети.

«Шумофф»

Является как разработчиком, так и производителем. Имеет ряд очень удачных материалов, полностью отвечающих требованиям автошумоизоляции.

Конечно есть еще много производителей и видов шумоизоляции, но я буду приводить примеры материалов этих двух марок. Потому что они наиболее распространены и известны у наc. Так вам проще будет составить представление о типе изоляции для конкретной поверхности.

Инструменты для шумоизоляции автомобиля

Для проведения работ по шумоизоляции автомобиля вам понадобятся:

инструменты для разборки салона*;
прикаточный валик**;
тепловой фен, если нужно будет разогревать определенные материалы;
ножницы и нож для резки материала;
обезжириватель (растворитель, уайт спирит и тп.);
ветошь для протирки;
шпатель для удаления старого клея и заводской шумоизоляции;

*Инструменты для разборки салона. Благодаря материалу, детали интерьера автомобиля при работах по сборке и разборке остаются без царапин, не наносятся повреждения окрашенным, кожаным, хромированным и другим поверхностям.

**Прикаточный валик. Простой инструмент для раскатки материала на поверхности, позволяет избежать пузырей и непроклеенных участков. Не покупайте валики с пластиковым роликом, им хорошо шумку не прикатать, к тому же долго он точно не продержится.

Основные положения

Материалы клеятся исключительно на сухие и обезжиренные поверхности;
Обязательно тщательно прикатывать виброизоляцию по всей поверхности;
Выбирайте толщину материала так, что бы пластиковые элементы салона нормально вставали в свои монтажные места;
Будьте готовы к тому что несколько пистонов могут сломаться во время работы, поэтому можно запастись ими заранее или докупить в процессе;
Внимательно следите за креплениями деталей и расположением штекеров электропроводки, не лишним будет сфотографировать, что бы не запариться при сборке;
Работы необходимо производить в теплом помешении (+20 градусов).

Шумоизоляция дверей

Двери нужно шумить обязательно. Это фундамент для построения акустической системы, даже звучание штатки вы не узнаете после проклейки дверей, так же ощутимо снизится внешний шум во время движения, да и звук их закрытия станет в разы приятнее. В первую очередь хочу отметить, что от обработки дверей будет самый большой эффект относительно затрат, как финансовых, так и физических. От обработки других поверхностей на столько яркого эффекта вы вряд ли ощутите!

Разборка дверей

В сети вы найдете подробное руководство практически для любой модели, по этому проблем тут возникнуть не должно.

Обязательно пользуйтесь специальными инструментами, что бы не повредить пластик и краску. Если же доступа к ним нет, можно воспользоваться отверткой, обернутой изолентой. Главное не разбрасывайте болтики с пистонами и хорошенько запоминайте какой откуда, а так же обратите внимание на расположение штекеров проводки. При сборке можно потратить много времени, вспоминая куда вставляется та или иная фишка, а можно и вовсе забыть что-нибудь подключить.

Подготовка дверей к шумоизоляции

После разборки снимите всю заводскую изоляцию, удалите остатки клея (в этом поможет любой растворитель). Когда внутренности достаточно грязные, то есть смысл промыть металл двери, а после высыхания тщательно обезжирить как внутри так и снаружи. Не пренебрегайте этим правилом, что бы материалы надежно держались.

В случае, если внутреннее пространство закрывает цельный щит, то его придется высверлить для снятия (используйте сверло диаметра стержней заклепок). В принципе это даже удобнее для закатки, так как в технологические отверстия не всегда просто залезть рукой, да еще и с силой прикатывать вибру валиком.

Виброизоляция дверей

Совет: первоначально нанесите на металл каркасную решетку из материала повышенной жесткости из тех, которые требуют нагрева для монтажа (Например «ПрофФ» от Шумофф).

Затем наклеивайте и закатывайте внутреннюю поверхность внешней стенки виброизоляцией максимально по всей площади, куда сможете добраться. Обычно используются материалы тощиной 2-3 мм. (Примеры: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero.) с более толстыми эффект будет лучше, но вместе с этим вырастает нагрузка на петли и повышается сложность монтажа.

Следующий этап — проклейка внешней стороны внутренней стенки. Здесь есть несколько вариантов:

стандартный — все закатывается под используемый материал и им же заделываются монтажные проемы;

усиленный — монтажные проемы заделываются материалом, который становится клейким и мягким только при нагреве, а при стандартной температуре имеет повышенную жесткость;

профессиональный — отверстия заклепываются алюминием или накладками изготовленными из стеклоткани, а потом поверх накладывается виброизоляция.

При проклейке оставляйте место для проводки. Можно разрезать материал и склеивать уже под ней, а можно частично снять провода, полностью закатать дверь (оставив отверстия под крепления) и установить проводку обратно. Также не забывайте оставлять отверстия для пистонов, шурупов и направляющих, иначе потом обшивку будет не одеть. Дополнительно следите за краями изолируемой области, что бы материал не выходил за границу, покрываемую обшивкой. Обязательно обратите внимание на подвижные детали, часто по неопытности заклеиваются направляющие механических кнопок открытия/закрытия.

Дополнительно можно частично обклеить обшивку изнутри, но не переусердствуйте.

Если вы шумите двери для повышения качества музыки, то обязательно установите деревянные проставки между динамиком и железом двери (на фото выше). Высоту проставки выбирайте по расстоянию до обшивки. Для того, чтобы при сборке она села на место.

Шумоизоляция дверей

Шумопоглотители , как правило, наклеиваются на внутреннюю сторону обшивки.

Но бывает так, что форма обшивки очень сложная или имеет ворсистую структуру. В таком случае материал лучше наклеить на стенку самой двери поверх виброизоляции. Эффективнее использовать материал с пирамидальной структурой (Пример: Битопласт, Герметон).

Не используйте в дверях сплэн и подобные шумоизоляторы, большая часть при низких температурах просто отклеивается. Не раз приходилось сталкиваться.

Если у вас были проблемы со сверчками и скрипами в карте, то можно проклеить места соединений антискрипом.

Сборка двери

Не забудьте подключить все разъемы, установить все механизмы на свои места. Будьте аккуратны, не применяйте большую силу. При грамотной проклейке, обшивка должна садиться нормально. Перед полной сборкой и протяжкой крепежа проверьте все управление (подъемник, замок, управление зеркалами, колонки и т.п.)

Если все сделано правильно, то теперь вы услышите больше баса, музыка станет собраннее и приятнее, а так же снизится внешний шум при движении.

Шумоизоляция багажника

Благодаря грамотной шумоизоляции багажника:

снизится уровень внешнего шума, особенно в хэтчбэках и универсалах;
качественно повыситься уровень звучания вашего сабвуфера и акустической системы в целом (звуковые перестанет теряться в вибрациях металла багажного отсека);
уменьшиться тепловые потери

Для виброизоляции, как правило используется материал 2-3 мм. (Примеры: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero). Для усиления эффекта резонирующие поверхности большой площади клеится материал потолще, либо сделается армирующая сетка, как в случае с дверями.

Шумоизоляция для пола багажника выбирается из материалов гладкой структуры (Пример: Шумофф серии П или изотон от Stp).

Для стенок и обшивки крышки багажного отделения целесобразнее будет использовать шумку с открытой структурой (Пример: Битопласт, Герметон).

В багажнике обычно много неровных поверхностей, поэтому аккуратность и терпение вам пригодятся для достижения хорошего результата.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Установка дополнительной шумоизоляции крыши авто значительно уменьшит теплопотери. В холодное время салон автомобиля будет быстрее нагреваться и дольше остывать, что несомненно прибавит комфорта. Общее снижение внешнего шума уловить будет достаточно сложно, но вот во время дождя можно будет испытать приятные ощущения. Звук капель исчезает практически полностью. А также повысится качество баса, если у вас установлен сабвуфер.

Сама процедура шумоизоляции крыши не сложная и выполнять работы по раскатке довольно удобно.

Не заклеивайте ребра жесткости — они должны вентилироваться. В противном случае внутри будет скапливаться конденсат!

Проблемы может доставить демонтаж обшивки. Нужно быть аккуратным и выполнять работу с помощником, для того чтобы случайно ну погнуть или не заломить ее. И будьте аккуратны с проводкой.

Примеры материалов: Light или Aero для вибры, и Герметон либо Битопласт для шумки.

Шумоизоляция арок

В районе арок скапливается основной внешний шум и к тому же это достаточно вибронагруженная поверхность. Комплексная шумоизоляция арок позволит заметно снизить уровень шума и улучшить акустический комфорт.

Шумоизоляция арок снаружи

Если у вашего авто установлены подкрылки, вам нужно будет их демонтировать. Проклейте наружный метал арок вибропоглатителем (3 мм). Для подкрылков можно использовать материал полегче. Пример : Шумофф серии М, Stp Bimast Bomb.

Шумогасители снаружи лучше не использовать, даже если они влагостойкие. Практика показывает, что это мало эффективно и лучший результат даст правильная шумоизоляция со стороны салона.

Если подкрылков в вашем автомобиле нет, то так же заклеивайте наружный металл виброизоляцией. Нужно очень тщательно раскатывать материал для образования однородной поверхности. Затем поверх используется жидкая резина и подобные материалы (Noxudol 3100, Шумофф layer и тп.), они дополнительно защитят от пескоструя, снизят шум от ударов мелких частиц и замаскируют виброизоляцию.

Шумоизоляция арок из салона

Изнутри процесс проклейки стандартный. Первый слой — виброизоляция (пример: Шумофф серии М, Stp Bimast Bomb), второй шумоизоляция (пример: Битопласт, Герметон). Шумку лучше наклеить на детали салона, которые закрывают арки. Но если их материал не позволяет надежно приклеится изоляции, то монтируйте ее непосредственно на вибру.

Нужно отметить, что заметный эффект достигается только при комплексном подходе. Если вы примените только один из представленных вариантов, то скорее всего будете разочарованы результатом.

Шумоизоляция пола автомобиля

Пол автомобиля характеризуется большой площадью. Основными трудозатраты составляет разборка салона, снятие сидений и т.д. Клеить материал в данном случае удобно, в отличии от работы с дверями и багажником.

Так как площадь относительно ровная и большая, то для первого слоя лучше использовать вибру потолще (пример: Шумофф МиксФ, StP Aero Plus) для наиболее резонирующих мест можно применить материалы требующие нагрева при монтаже.

Вторым слоем укатывают водостойкую шумоизоляцию с закрытой структурой (пример: Шумофф Комфорт 10, Герметон Л; StP Акцент или Изотон).

Будьте внимательны и не заклеивайте монтажные отверстия, что бы потом не искать их под толщей материала.

Нужно отметить, что, как ни странно, часто шумоизоляция пола не оправдывает ожиданий среднестатистического владельца. Эффект мало заметен, особенно на фоне большой проделанной работы и материальных затрат. Но как дополнительный плюс вы получите улучшенную теплоизоляцию салона, если это актуально для вашего региона.

Шумоизоляция моторного отсека

Наилучший эффект по снижению шума двигателя достигается, когда шумоизоляция моторного отсека делается как из салона, так и снаружи.

Данный процесс является пожалуй самым сложным по сравнению с работой над другими частями кузова. Главная трудность это разборка панели приборов. Потому что современные автомобили имеют множество электрооборудования, которое находится в районе торпедо. Поэтому процесс снятия и обратной сборки потребует очень большой аккуратности и внимательности. Так же, нужно учитывать, что за один день провести шумоизоляцию двигателя вряд ли удастся.

Со стороны моторного отсека целесообразно использовать виброизоляцию потолще, не лишним будет использовать материал требующий нагрева. Покрывать нужно максимальную площадь, в том числе в самых труднодоступных местах. В качестве шумоизоляции подойдет материал с отражающей поверхностью, для того чтобы предотвращать возможный перегрев.

Со стороны салона толщина материалов выбирается так, что бы приборная панель встала на место.

Если все работы проведены правильно то уровень шума от двигателя в салоне снизится значительно (до 50%). Дополнительно уменьшатся и вибрации, это можно будет почувствовать на руле. К тому же, если при сборке использовать такой материал, как например, моделин и т.п., то можно избавиться от скрипов и надоедливых «сверчков» в торпедо, если такие были.

Основной недостаток- это риск повредить дорогостоящее оборудование. Нередко случается, что после шумоизоляции панели приборов наблюдаются сбои в электронике.

Поэтому перед решением проводить эти работы нужно хорошо все взвесить.

Шумоизоляция капота

Не буду долго задерживаться на шумоизоляции капота. Сделать ее можно в качестве утепления моторного отсека, но для этого лучше использовать авто-одеяло или что-то подобное.

Шум мотора в салоне эта процедура практически не снижает. Вот на драйве парень провел познавательные замеры: ссылка на статью.

Я бы советовал проводить шумоизоляцию капота в случае, если у вас дизель и он громко тарахтит. Так же капот можно обработать, если он заметно вибрирует при движении и вам это не нравится. Материалы стандартные: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero для виброизоляции и закрытые типы для шумки: Шумофф серии П или изотон от Stp.

Шумоизоляцию лучше клеить на стандартную шумоизоляцию капота, так будет удобнее. И таким образом не будут заделаны вентиляционные проемы.

Итоги

В каком объеме проводить шумоизоляцию, каждый решит сам.

Я бы посоветовал следующее:

Шумоизоляция дверей — «мастхэв», ее стоит делать даже если вы не собираетесь изменять свою акустическую систему. Эффект по сравнению с затратами замечательный.

Если у вас установлен хороший сабвуфер и вам важно качество баса, то дополнительно к дверям проклеивайте багажник, оклейка потолка так же прибавит качества басу.

Обработку остальных элементов кузова оставляю на ваш аппетит и потребности.

Надеюсь эта статься была для вас полезной. Комфортных вам поездок!

Читать еще:

Если вы считаете материал полезным, поделитесь им:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Проклейка автомобиля шумоизоляцией самостоятельно

Как обклеить машину шумоизоляцией самостоятельно

Как самому проклеить машину шумоизоляцией актуальный вопрос для любого владельца, не зависимо от модели и марки машины, в последние годы на шумоизоляции экономят, поэтому она либо очень слабая, либо вообще отсутствует. Процесс совсем не сложный, а ведь каждому хочется сэкономить, поэтому важно только знать из чего можно сделать шумоизоляцию в машине, иметь нужные инструменты и прочесть наши рекомендации и советы, и после этого вы справитесь не хуже мастеров этого дела.

Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.

С выбором фирмы исполнителя

Ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие, отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод— что шумоизоляция в автомобиле не дает никакого эффекта

Ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера

Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:

Так считают большинство мастеров, с которыми я знаком лично
Когда кто то постоянно стоит у вас над душой и смотрит под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать реакции весьма неприязненной
Практически никто не любит, когда кто-то постоянно спрашивает «скоро все будет готово?», путается под ногами, просто мешают, либо начинают давать советы, приставать с расспросами, все это отвлекает, создает атмосферу нервозности, соответственно подобное поведение, как правило, отражается на результате не лучшим образом

Когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:

Начало работ без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег
Возможно, несколько раз вам придется съездить за инструментом, которого будет не хватать
Может случиться так, что вам придется заново переделывать работу
Один раз приклеенная и затем оторванная шумоизоляция уже не годится для повторного применения – снова потеря денег
Кроме того, процесс шумоизоляции – дело, требующее много времени и усилий, поэтому стоит учитывать время и силы (за часик-два вы не управитесь), тут вам придется запастись терпением, настойчивостью и трудолюбием, особенно если вы новичок

Неправильный выбор материалов

Это одна из самых распространенных и неприятных ошибок, от незнания, как правильно сделать шумоизоляцию в машине:

Как правило, хорошие, а тем более качественные материалы всегда стоят хороших денег
Тут, привычка сэкономить запросто приводит к новым расходам
Мало того, что они станут преждевременно отслаиваться, что приводит к коррозии корпуса, эффект от таких материалов для шумоизоляции будет слабым, и вы опять сможете утверждать, что шумоизоляция не работает
Кроме того, некачественные материалы могут быть вредны для здоровья, они находясь в салоне будут отравлять испарениями воздух, а дышать то вам и пассажирам

Ошибка с выбором уровня шумоизоляции

Когда сначала вы решаете, что достаточно лишь шумоизолировать авто по-минимуму, затем вам станет казаться, что, нужно было сделать лучше, подороже, потолще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов

Ошибка с выбором места выполнения работы

В Интернете полным полно описаний и фотографий процесса шумоизоляции своими руками, которые проводятся где нипопадя:

Прямо на улице, возле офиса, на обочине дороги и прочие
Тут проблемой станет в тот факт, что в неправильно выбранном месте, где вы будете делать свою шумоизоляцию, вам будет либо крайне неудобно, наступление ночи вас застанет в самый неподходящий момент
И самое неприятное, что в этом случае у вас непременно что-нибудь стащат, прямо из под рук, вы можете потерять не только инструменты но и элементы салона, мобильный, магнитолу, видеорегистратор и прочее

Давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой — и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:

Однако, если хотите выполнить работу качественно (чтобы потом не отвалилось что-нибудь), без проблем выполнить разборку/сборку машины, тогда вам необходимы будут соответствующие инструменты

Неуверенность в своих силах

Зачастую, узнав, как выполнить шумоизоляцию машины своими руками, любой автомобилист всерьез озадачивается, работы реально предстоит много, выполнение комплексной шумоизоляции займет не один день, хотя за аналогичную услугу в автосервисе придется заплатить в крупную сумму, а высокая цена, может не означать качество, но какой путь тут выбрать, разумеется, решать вам

Переходим к инструментам и материалам

Именно такие инструменты понадобятся вам в работе:

Отвёртки(крестовая и торцевая, лучше несколько, иногда звёздочка)
Прокаточный валик, в идеале несколько, разных размеров
Нож, лучше сапожный, для удобства
Прочные ножницы и непременно острые
Растворитель
Строительный фен (нужен обязательно, домашней фен не подходит)

Теперь перечислим лучшие материалы:

Вибропласт Silver — эластичный материал для поглощения вибраций, состоящий из полимера с фольгой, влагу не впитывает, не разлагается обеспечивает защиту от коррозии, монтируется просто и не требует прогрева, хорошо работает в зонах: полы, крыша, двери, крышки капота, а так же багажника, щит моторного отсека
Вибропласт Gold -аналогичен материалу вибропласт Silver, только толще, а значит уровень виброизоляции у него выше, применяется в тех же зонах
БиМаст Бомб – тоже вибропоглотитель, представляющий собой многослойный «бутерброд», состоящий алюминиевой фольги, битумной композиции, каучуковой композиции, липкого слоя с антиадгезионной пленкой, требует разогрева при монтаже до 50градусов, не разлагается и не впитывает воду, применяется для изоляции: тоннеля, зоны под глушителем, арок колес и щита двигательного отсека снаружи салона
Сплэн — Звукоизолятор с клеевым монтажным слоем, обладающий теплоизолирующими свойствами, он легко монтируется на любые поверхности, не разлагается и влагу не впитывает, рекомендован для обработки крышки капота, шита моторного отсека со стороны мотора, колесные арки снаружи, тоннель. Сплэн нужно клеить на вибропоглотитель вторым слоем. Чтобы создать прочное соединение поверхности нужно максимально очистить растворителем и высушить
Акцент – Звукопоглотитель, сделанный из иглопробивной пленки и эластичного пенополиуретана, с клеевым монтажным слоем, который защищен прокладкой. Материал имеет хорошие теплозащитные свойства. Поглощает около 90%шумов. Не теряет свойств в диапазоне температур -40°С +100°С. Зоны, рекомендуемые для обработки: крышки капота, багажника, перегородка в моторном отсеке, пол и крыша салона, двери
Битопласт — уплотнительный звукопоглощающий и антискрипный материал (для устранения скрипов и дребезжания внутри салона), состоит из пенополиуретана, имеет самоклеящийся слой, водостойкий, долговечный, не разлагается, имеет теплоизолирующие свойства, без запаха
Маделин – противоскрипный и декоративный материал, тканевая основа, цвет черный, толщина 1-1.5миллиметра, самоклеящийся слой имеется, области применения: все зазоры декоративных элементов кузова машины, зазоры в приборной панели и уплотнение всех воздуховодов
Все материалы самоклеющиеся, поэтому вопрос как приклеить шумоизоляцию в машине закрыт, оторвали защитную пленку и приложили

Начинать любителям рекомендуем с наименее трудных участков, например с капота:

Капот, покрытый первым слоем шумоизоляции — виброизоляцией

Шумоизолируя крышку капота вам следует учитывать вес приклеиваемого материала, если слишком утяжелить крышку, то быстро могут потечь амортизаторы капота, тогда их придется заменить на более мощные
Тут лучше применить вибропласт сильвер, который имеет меньший вес
В качестве теплоизолятора используйте Сплен, который будет сохранять тепло внутри двигательного отсека зимой, выдерживает высокие температуры и не воспламенится от двигателя, толщину лучше брать побольше
Заводскую шумоизоляцию выбрасываем, предварительно измерив её толщину, по ней можно ориентироваться при выборе толщины Сплена
Если «шумка» капота отсутствует совсем, тогда шумоизолировать капот вдвойне необходимо, и толщину теплоизоляционного материала используйте 10-15 миллиметров

Обработка дверей

Переходим к дверям машины:

Дверь, с заклеенными технологическими отверстиями, для наилучшего эффекта

Шумоизолируются двери, чтобы заглушить внешний шум, и для улучшения качества звучания музыки
На собственном опыте скажу, что даже наиболее примитивная «шумка» дверей дает чудесный эффект, в салоне музыка начинает играть заметно лучше
При минимальной программе проклейки дверей потребуется один лишь виброизоляционный материал, вибропласт вибропласта «сильвер» либо «голд» Клеить нужно с внутренней части двери прямо напротив колонки
Важно проклеит наибольшую площадь виброизоляционным материалом, от этого зависит качество изоляции
Здесь тоже лучше учитывать вес материала, если чрезмерно утяжелить двери, тогда со временем она провиснет и вам придется заменить петли
Если у вас мощная аудиосистема и вы желаете улучшить ее звучание, тогда минимальной проклейкой не отделаться
Необходим комплексный подход и минимум четыре слоя (фото ниже)

Разные уровни шумки, для разных целей

Первым слоем проклеивается внутренняя часть дверей, там материал наклеивается сквозь специальные отверстия
Можете снова использовать вибропласт класса сильвер, (или бимаст бомб) позади динамика
А вторым слоем — поверх виброизолирующего материала укладываете сплен 4миллиметра (или Акцент)
Дальше шумоизолируем двери снаружи
В таком варианте надо полностью заклеивать все технологические отверстия, и сделать объем двери практически герметичным, в котором будет играть динамик
Однако стоит оставить открытыми дренажные отверстия, чтобы в дверях не накапливался конденсат
Снаружи обклеиваете вибропластом класса сильвер и поверх его акцентом или спленом
Следующим шагом — звукоизолируем дверные карты, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков
Здесь вам пригодиться антискрипный материал «битопласт»
В этой зоне, чем толще слой — тем лучше
«Сверчки» внутри дверей и оклейку тяг и ручек выполняем с помощью маделина – это антискрип
Задние двери обрабатываются как и передние
Если в них нет динамиков, тогда количество слоев уменьшаем и тип материала выбираем потоньше

Переходим к крыше

Крыша, проклеенная виброизоляцией

Итак:

Шумоизоляцию крыши делаем, для снижения наружных шумов от дождя, исключения её вибрации, и чтобы убрать «сверчки»:
Как проклеивать машину шумоизоляцией вы уже поняли
После проклейки потолка эффект в дождь просто потрясающий — даже в проливной дождь, внутри салона не остаются лишь приглушенные удары, практически незаметные и дискомфорта не доставляющие
Тут можете использовать вибропласт сильвер, важен вес, чем выше вес крыши, тем больше сместится центр тяжести, рекомендуем использовать акцент 4 либо 8миллиметров, даже в два слоя
Возможности ограничиваются тем, чтобы можно было без помех установить потолочную обшивку на место

Днище автомобиля

Разобранный салон, днище проклеено виброматериалом

Шумоизоляция днище делается чтобы снизить шум от дорожного покрытия, и от ударов от камушков по днищу авто:

Тут можете применить наилучшие вибропоголотители и хорошими слоями, внахлест, только не заклеивайте крепления, а то при сборке салона возникнут проблемы
Сверху снова Акцент, лучше малой толщины, но в два слоя, здесь чем шире площадь покрытия, тем эффект лучше
Пристальное внимание следует уделить местам арок колес внутри салона, лучше обклеить их потолще (в два – три слоя), в качестве виброизолятора использовать «бимаст бомб», в его отсутствии вибропласт голд

Багажник и арки колес

Грамотно проклеенный багажник

В районе багажника много шумов и скрипов, поэтому его пропускать не стоит:

Особое внимание следует уделить нише запасного колеса, по возможности ее следует полностью обклеить виброизолирующим материалом
Вторым слоем звукопоглотитель Акцент
Все обшивки в багажнике проклеить антискрипным материалом «битопласт»
Шумоизолировать колесные ниши необходимо для повышения комфорта в салоне

Инструкция к действиям при шумоизоляции ниш колес снаружи:

Снимаете колеса
Снимаете пластмассовые подкрылки (выбрасывать их нельзя, служат хорошими звукоизоляторами)
Затем очищаете от грязи и клеите на поверхность арки виброизоляционный материал, лучше «вибропласт класса голд»
В идеале применить «жидкую» шумоизоляцию типа «Ноксидол», она и наносится проще и работает лучше и вес меньше и отличная антикоррозионная защита, вместе с арками можно обработать и днище снаружи
Можно дополнительно шумоизолировать сами подкрылки
Наклеиваете на них вибропласт класса сильвер и надеваете на место

Вот таким образом шумоизолируются все подкрылки

Если сделать работу хорошо, тогда удары камешков должно быть совсем не слышно

Чем можно заменить шумоизоляцию в машине?Отличный вопрос, стоит только задать его местным «умельцам» и вам дадут кучу советов от строительной шумоизоляции до линолеума с войлоком:

Строительная шумка применяется, как правило, снаружи помещений, поэтому внутри салона она может оказаться токсичной, в двигательном отсеке может сгореть или расплавиться, и эффект от неё может не оправдать надежд
Войлок, даже акустический, в машине годится с большой натяжкой, потому что он сам по себе впитывает влагу, тянет её из воздуха, поэтому корпус машины начнет быстро ржаветь, потом войлок отнюдь не дешевое удовольствие
Для применения войлока в машине его следует запаивать в полиэтилен
О применении других «альтернативных» материалах речь вообще не идет

У меня все, дополнительно посмотрите видео по вашей конкретной модели.

Проклейка автомобиля шумоизоляцией: материалы, инструкция, советы

Главная › Авто

29.12.2018

Производители авто часто пытаются сэкономить на материале и под эту экономию попадает шумоизоляция. Ее нехватка влияет на повышенный шум в салоне, что отвлекает шофера, а это небезопасно на дороге во время управления авто. Поэтому недочет приходится исправлять проклейкой автомобиля шумоизоляцией своими руками.

Для этого надо определиться с материалом и начать работу с отдельных частей машины.

Материалы для шумоизоляции

Перед началом работы подготавливается необходимый материал и инструменты:

Плоскогубцы, отвертки, ключи – для разбора обшивки.
Шумоизоляционные пласты.
Острые ножницы – для выкройки пластов изоляции.
Измерительные приборы – рулетка, линейка.
Фен – для прогрева материала. Необходимо использовать специальный строительный, так как бытовые маломощные.
Прокатный ролик – для укатки материала.
Шпатель.
Обезжириватель – для обработки поверхности и шумоизоляции.

Выбирая шумоизоляцию, первоначально надо ознакомиться с его характеристиками и изучить виды, которые часто используются, доказав свою надежность, эффективность.

Виды:

Визомат. Содержит два слоя – смола, фольга. Эффективен в использовании: ликвидирует звуковые скачки, понижает пульсацию. Используется для покрытия крупных площадей – пол, крыша, багажник. Требует разогрева феном.
Вибропласт. В основе содержит фольгу. Допустимо клеить без фена. Имеет разную толщину. Применим для крыш, багажника, дверей.
Сплен. Имеет пористую структуру, которая обладает звуковпитывающим эффектом. Но при применении необходимо учитывать момент, что при соприкосновении с пластиком образуется скрип.
Бипласт. Мягкий материал, который принимает необходимую конфигурацию деталей. Применение позволяет устранить скрипы между твердыми деталями.
Маделин. На тканевой основе с клеящей поверхностью с одной стороны. Надежно закрывает просветы между деталями, применяется при обмотке покрытий электропровода.

Если основа содержит фольгу, то работу необходимо выполнять в перчатках, во избежание порезов кожного покрова.

Примерами шумоизоляции выступают следующие вибропласты:

Силвер. Имеет клеевую основу, поэтому не требует разогрева феном. Покрыт пластом фольги. Легок в применении, обладает гибкостью и эластичностью. Влагостойкий, поэтому защищает металлические детали от коррозии. Толщина шумоизоляции – 2 мм.
Голд. По свойствам и основе схож с силвером, но имеет толщину в 2,3 мм.
БиМаст. Имеет три пласта: фольга, битумная смесь и каучуковая. Клеить необходимо с предварительным разогревом. Толщина пласта – 4,2 мм.
Сплэн 3004. Имеет теплоизолирующий эффект и клеевую прослойку. Влагостойкий, термостойкий. Толщина прослойки – 4 мм.
Маделин. Уплотнитель на тканевой основе с клеевой прослойкой. Толщина материи – 1–1,5 мм.
Акцент. Сохраняет тепло в холодную погоду, теплоустойчив в жаркую. Толщина прослойки – до 15 мм.

Как сделать изоляцию капота

Шумоизоляция капота, прежде всего, клеится с целью утепления двигателя. Для работы приобретается более легкая основа, во избежание давления на амортизационную часть капота. Прежнюю изоляцию выбрасывать не стоит. Она послужит дополнительной защитой. Для тепловой защиты клеится акцент.

Последовательность действий:

Снять заводскую изоляцию с капота.
Сделать шаблон для Силвер. Размеры наносить максимально точно.
Перенести размеры с шаблона на материал, вырезать по контуру.

Тепловой слой не вырезается по шаблону первого, так как наклеивание Силвера разгладит некоторые перепады и изменит требуемые размеры второго пласта.

Очистить поверхность капота от грязи, пылевых отложений.
Обезжирить.
Снять защитный слой с подготовленной основы и нанести на подготовленное место, разглаживая роликом.
Очищает наклеенный слой, обезжириваем.
Сделать новые шаблоны, перенести мерки на акцент и вырезать.
Наклеивание можно произвести без применения ролика, а разгладить руками.
Установить заводской слой.

Как сделать изоляцию дверей

При покупке сырья для обклеивания дверей, необходимо брать его с запасом, так как при вырезе сложных форм допускаются ошибки в размерах, и требуется замена.

Действия:

Снять обшивочную карту. Для этого снимаются клипсы и защелки. Работа проводится аккуратно, так как защелки пластиковые, могут сломаться.
Снять заводской пласт.
Снять динамик, отсоединить проводку.
Произвести очистку, обезжиривание части двери.
Наклеить пласт виброизолятора (силвер, голд), используя для разогрева фен.
Провода закрепить. Не размещать рядом акустические и силовые провода.
Укрепить динамик.
На дверную карту приклеить с внутренней стороны тонкий изолятор шума.
Установить на дверь.

Не следует применять толстые, тяжелые шумоизоляции, так как от них утяжелится дверь и провиснет.

Как сделать изоляцию днища багажника арок

Днище покрывается шумоизоляционными слоями, чтобы убрать шум от дороги, ударов о днище. При укладке лучше сочетать два сырья – вибрационный и шумовой.

Порядок этапов:

Разобрать салон: снять сиденья (передние, затем задние), ковровое покрытие, заводской слой изоляции.
Очистить поверхность от грязи, пыли.
Обезжирить при помощи растворителя все части, на которые будет укладываться основа.
Вибропласт разогревается, накладывается на дно (поверхность покрывается минимум хотя бы на 70%).
Лишние части обрезаются, основа разглаживается.
Для второго слоя используется Сплэн. Разогрева не потребуется, так как он содержит клеевой слой.
Со сплэна снимается защита, он наносится и разглаживается. Лишние части обрезать ножницами.

Сплэн наносится на всю поверхность без зазоров.

Собрать салон в обратном порядке.

Чтобы провести шумоизоляцию в багажнике надо проделать пару этапов. Первый из них – демонтаж багажника: убрать все вещи, запасное колесо, инструменты, защитный слой, обшивку. После требуется очистка багажного отделения от грязи, пылевых накоплений и обезжиривание.

Второй этап – монтаж нового полотна. Его надо клеить на бока, арки, крылья, полочку. Предварительно делаются шаблона необходимых частей, а потом замеры переносятся и вырезаются правильные размеры пласта. Для этого слоя можно использовать БиМаст. Для второй прослойки (шумоизоляционной) – Битопласт либо Акцент.

Собирается багажное отделение процессом обратным разборке.

Предусмотрено два способа звукоизоляции арок колесных:

Внутренний. Более сложный и делается со стороны мотора: плоскость очищается, обезжиривается, наносится на всю плоскость вибродепферное покрытие, затем сверху прослойка антишумовой основы.
Внешний. Не требует привлечения специального инструмента: машину поставить на домкрат, снять колесо, снять подкрылку, очистить плоскость от заводских обработок и материалов, обезжирить, наклеить вибродепферное покрытие, затем сплен.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

В заключение

Приклеивание шумоизоляции на машине позволяет добиться таких эффектов: тепло- и звукоизоляция мотора, снижение шума от коробки передач, от дороги, устранение скрипов пластиковых деталей. Проклеить машину своими руками без опыта достаточно сложно, но это более надежный вариант.

Статья помогла в работе? Оставьте комментарий, поделитесь информацией с друзьями в соцсетях.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками Ссылка на основную публикацию

Как выполнить шумоизоляцию дверей автомобиля

Через двери в салон проходит много шума. Правильная шумоизоляция дверей автомобиля поможет значительно его сократить. Этот процесс не сложный, поэтому его можно выполнить своими руками.

Материалы необходимые для работы

Результат, ожидаемый после проведения всех работ:

снижение шума от дороги на 40%;
двери будут закрываться тише с глухим звуком (за счет увеличения массы);
качество звучания аудиосистемы в салоне значительно улучшится.

В качестве материалов для обшивки салона используются самые разные, которые имеют клеевую основу и изготовлены на основе мастики или битума.

Перечислим основные группы:

Бимасты. Они состоят из двух слоев – мастики и битума. Это современный материал, который был разработан 2 года назад. За это время его активно используют в качестве шумоизолятора. Они бывают от 2 до 5 мм. И различаются внешним покрытием: тканевое, алюминиевое, бумажное.
Вибропласты. Имеют хорошую эластичность. Имеют три слоя – нижний клеевой слой, фольга и водопоглощающий полимер. Самая распространенная марка – это вибропласт М2. При монтаже нет необходимости в нагреве. Продается листами размером 75х53 см.
Визомат ПБ 2-3,5 имеет клеевую основу. Второй слой состоит из смеси битума и вспененного полистирола. Он защищен специальной антиадгезионной прокладкой. Такой состав помогает глушить вибрацию элементов двери. Для монтажа потребуется строительный фен, чтобы нагреть Визомат. Можно использовать при больших температурных диапазонах – от -40 до +70С. До нанесения на поверхность ее обязательно обезжиривают бензином, Уайт спиритом, высушивают. Сначала снимается уголок прокладки и липкой стороной накладывается на поверхность. Затем строительным феном прогревается часть листа, отклеенная часть также прижимается к поверхности и приклеивается. Нужно хорошо разглаживать материал, чтобы вышел весь воздух. Сразу надо правильно вырезать куски, т.к. потом отклеить его будет сложно. Можно использовать Визомат толщиной 2 мм. В магазине листы продаются размером 75х35 см.

Материал выбирается с учетом целей. Если нужно улучшить звучание аудиосистемы в салоне или просто убрать лишние звуки, обшивка может быть минимальной, стандартной и максимальной.

Если у вас простая акустика и вы не любитель громкой музыки, то можно использовать Визомат МП или Бимаст Супер и закрыть ими только плоские части. Если в машине стоит мощная аудиосистема, то вся внутренняя сторона и технологические отверстия тоже, закрывается этими же материалами.

Преимущества материалов:

экологически безопасны;
нет вредных для организма испарений;
доступная цена;
оптимальные размеры, благодаря которым можно сразу покрыть большую площадь;
широкий диапазон температур для эксплуатации;
не поглощает влагу, в результате не будет коррозии и грибка.

Разборка двери и ее составляющих

Первый этап заключается в разборе двери.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

отвертки для разбора двери;
строительный нож;
обезжириватель;
материал для изоляции.

Нужно снять старую обивку, чтобы получить доступ ко всем внутренним частям. Сложность на данном этапе заключается в том, что нужно запомнить какой винтик был в данном отверстии. Но и здесь можно выйти из ситуации, используя скотч. Им можно приклеивать отвинченные винтики и тогда ничего не потеряется.

Стеклоподъемник и механизм открывания разбирать не нужно. Эти элементы никак не помешают шумоизоляции.

После разбора необходимо очистить все металлические части от грязи и обезжирить при помощи Уайт спирита. В процессе очистки самое главное – не поцарапать заводскую краску, иначе может образоваться коррозия.

Виброизоляция дверей

Она нужна для поглощения собственных звуков от вибрации дверей, а также для снижения шума от проезжающего транспорта. Оклеиваем внутреннюю сторону, которая со стороны дороги.

Подходящими материалами для виброизоляции являются:

StP Aero или Aero Plus;
Вибропласт Gold;
Битопласт;
Визомат;
Бомб Премиум;
Акцент Премиум.

Шумоизоляция арок авто своими руками

StP Aero намного легче, чем Вибропласт, поэтому его используют намного чаще. Чем легче дверь, тем дольше прослужат ее петли. Кроме того, у StP Aero широкий температурный диапазон, что позволяет его использовать в районах с холодными зимами.

Для того, чтобы не порезаться об острые участки, нужно работать в специальных перчатках.

Оклеиваем материалом все места по максимум, кроме усилителя двери.

Если у вас стоят динамики, то их лучше оклеить Битопластом. Это поможет отражать звуковые волны от двери и звук станет чище. Для всей поверхности Битопласт лучше не использовать, т.к. он впитывает влагу. Из-за этого внутри появится сырость, а затем и коррозия.

Следующий слой для виброизоляции – это Акцент Премиум. 10 лет назад для этой цели использовали Сплэн, но этот материал не оправдал ожиданий и из-за некачественного клея отклеивался. Акцент Премиум — это новое изобретение специально для виброизоляции дверей автомобиля. Он не боится влаги. Один его слой черного цвета, а нижний клеевой слой – зеленого цвета. Клей здесь используется водостойкий, поэтому материал не отклеивается и служит очень долго.

Остановимся подробней на изоляции дверей со стороны салона.

Для хорошего звука обязательно надо закрыть все технологические отверстия качественным материалом. Если отверстия большие, то они закрываются стеклопластиком или листовым алюминием. Затем этот слой закрывается Визоматом или можно выбрать для этих целей Бимаст Бомб Премиум. Бимаст – тяжелый материал и после его использования дверь становится тяжелой. Эти два слоя должны обязательно присутствовать в обивке двери, если вы хотите получить качественный звук. При такой виброизоляции дверь становится закрытым ящиком и звук получается качественный.

Если вам качество звука не важно, то можно использовать другой обивочный материал – StP Aero. Он намного легче, тогда петли смогут прослужит намного дольше. Поэтому в данном случае приходится выбирать: или петли, или акустика.

Следует проверить работу двери и стеклоподъемников.

Есть еще один вариант – это использование фольги STP ВИЭК. Она очень легкая и недорогая. Нужно только закрыть ею все технологические отверстия, а сверху наложить Aero Plus. В результате получается хорошая шумоизоляция, качественный звук и малый вес двери.

Шумоизоляция обшивки

Делается для снижения шума с улицы, а также для рассеивания звука от динамиков, что делает звук качественнее.

Для шумоизоляции можно использовать следующие материалы:

Акцент;
Бипласт;
Маделин;
Вибропласт Silver.

Материал на внешнюю сторону двери наклеивается поверх виброизоляции. От низа двери нужно оставить 3-4 см. Для шумоизоляции обшивки достаточно будет наклеить несколько больших кусков вибропласта Silver и оставить запас по краям. Особенно нужно хорошо заделать все стыки. Затем излишки обрезаются. Благодаря такой обработке, обшивка не будет стучать о дверь, издавая при этом посторонние шумы.

Также для того, чтобы элементы, выполненные из пластмассы, не стучали, их нужно обклеить Маделином.

Советы и рекомендации

Дадим некоторые советы по работе:

Отказать от использования Сплена. Раньше этот материал применяли чаще, но сейчас есть ему достойная замена. От Сплена портится качество звука в салоне, также внутри двери появляется влага, от которой от очень быстро отклеивается.
Материал нужно клеить горизонтальными полосками внахлест.
При наклеивании нужно смотреть, чтобы не были нарушены тросики и электропроводка, иначе, сделав одно, можно испортить другое.
Следует найти золотую середину между материалом и весом двери. Тяжелые двери хоть и закрываются бесшумно, продлевая жизнь замкам, но увеличивают нагрузку на петли.

Посмотрите видео:

Теперь работа закончена. Можно устанавливать обратно дверную обшивку. Все материалы, перечисленные в статье, можно использовать и для других частей автомобиля.