Установка входных металлических дверей в каркасном доме

Установка Металлической Двери В Каркасном Доме

Как установить железную дверь в каркасном доме

Каркасные дома имеют огромное количество преимуществ, посреди которых одним из основных является высочайшая скорость строительства. Это почти во всем разъясняется отсутствием усадочных процессов. Установка металлической чтобы произвести монтаж железной двери в каркасном доме. Фактически сходу по окончанию строй работ можно приступать к установке уличной железной двери, но тут возникает новенькая неувязка: далековато не всегда просвет может выдержать вес коробки и утепленного железного полотна.

Преимущества установки металлической двери в каркасном доме

Высочайшая крепкость и взломоустойчивость.

Сохранение геометрии при изменении влажности и температуры.
Устойчивость к выцветанию под действием ультрафиолета.
Отсутствие гнилости, плесени, коррозии за счет полимерного порошкового окрашивании.
Долгий срок службы.

В чем сложности установки металлической двери в каркасном доме

Перед тем как установить дверь в каркасном доме, нужно узнать, какой тип проема заложен в проекте. Все расчеты могут быть выполнены по томному железному полотну, тогда и не придется ничего доделывать.

Нередко в коттеджах, возведенных по каркасной технологии, дверной просвет образован дополнительными стойками каркаса, усиленными внутренними элементами. В высшей части установлена перемычка, либо притолок, представляющий из себя два бруса 15х15 см с прослойкой ОСП. Притолок соединен с каркасом шаговыми стойками. Вся конструкция в стандартном варианте не способна выдержать вес двери в 70 кг, потому требуется дополнительное усиление проема. Установка и замена замков в металлической двери. Стойки и распорки для укрепления изготавливают из деревянного бруса и монтируют по периметру с фиксацией.

Какие инструменты потребуются

Ножовка либо ручная пила для выравнивания поверхностей. Если придется за ранее снимать старенькую дверь, будет нужно ломик либо гвоздодер.
Дрель для сверления крепежных отверстий.
Набор отверток либо шуруповерт с плоской и крестообразной насадкой. Инструмент поможет плотнее закрутить метизы.
Строительный уровень для выравнивания плоскостей.
Рулетка и уголок для разметки положения крепежа и регулировки технологических зазоров.

Монтажная пена (1-2 баллона).
Малярный скотч.
Канцелярский ножик для срезания застывшей пены.
Силиконовая гель-смазка для дверных петель, уменьшающая трение и защищающая от коррозии.

Строим каркасный дом 200 метров. Монтируем входную дверь.

_Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Установка двери в ванную до ремонта или после. Нелли. Важно, чтобы входные двери.

Проект 3в1.Установка входной металлической двери в каркасном доме. Своими руками.

Всем Привет! Это продолжение Проекта 3в1. Установка входной двери в квартиру своими руками. Установка пластиковых окон в деревянном доме окно, очистить в деревянном доме? Как. Гостевой дом. Баня. Мастерская. Установка металлической двери в каркасном доме. На данном этапе произвели монтаж.

Технология монтажа

Подготовка проема. Монтируют обсадную коробку, которая в процессе эксплуатации примет на себя основную нагрузку от веса конструкции. Правильная установка входной двери металлической двери в двери в деревянном доме. Размеры коробки должны на 2-3 см превышать габариты рамы входной двери.

Установка дверного блока. Дверь всегда продается в сборе с металлической рамой и петлями. В конструкции предусмотрены «уши» для фиксации к стене. Перед тем как установить металлическую дверь в каркасном доме блок полностью заводят в проем для проверки расположения отверстий. Створку полностью открывают и подкладывают под нее брусок.

Выравнивание коробки. Установка входной и межкомнатной двери в каркасном доме. С помощью строительного уровня проверяют вертикальность и горизонтальность установки дверного блока. Правильное положение двери фиксируют деревянными клиньями. Все манипуляции проводят при открытой створке и только после выравнивания ее закрывают. В закрытом состоянии еще раз проверяют вертикаль и горизонталь, окончательно корректируют положение подбиванием клиньев.

Фиксация двери в обсадной коробке. Через отверстия, которые имеются в раме, высверливают отверстия для анкеров или шпилек. Сверление должно быть сквозным через обсадную коробку и стойки каркаса. Установка окна пвх в деревянном доме своими. Установка пластиковых окон в деревянном доме пластикового окна в доме установка. После этого устанавливают крепеж и проверяют легкость открывания и закрывания двери в выбранном положении. Каркасный дом в этом отношении имеет преимущество: отсутствие усадки обеспечивает стабильное положение шпилек и болтов без выворачивания. Достаточно один раз качественно поставить дверь, и выравнивать ее больше не потребуется.

Фиксация порога и притолоки. Для этого также используются шпильки или анкерные болты. Гайки крепежа затягивают до упора.

Герметизация конструкции. Обсада окосячка в деревянном доме или избе & прикол????????установка дверей установка двери в рубленном доме. Необходимо проверить закрывание двери. Если ход створки свободный, нет перекосов и деформаций, можно задуть монтажную пену в зазор между рамой и обсадной коробкой. Стык заполняют на 60-70 % глубины, продвигаясь снизу вверх. Для защиты прилегающих поверхностей можно использовать малярную ленту шириной 10-15 см. Щели меду полом и порогом заполняют герметиком – он более устойчив к истиранию и постоянному воздействию влаги.

Установка наличников. Установка входной металлической двери своими руками. Декоративные накладки монтируют только после повторной проверки закрывания двери.

Установить железную дверь вполне можно самостоятельно, если подойти к делу со всей ответственностью. Работы потребуют повышенного внимания, займут немало времени. Кроме того, в одиночку установить тяжелую металлическую конструкцию не получится, понадобится хотя бы один помощник.

Можно упростить процесс, пригласив специалистов. Не очень популярна в народе установка двери двигается в проем c раздвижной. Обладая определенными навыками, они быстро справляются с задачей, производя намного меньше пыли и шума. Затраты окупятся сохранением физических и душевных сил, а также предоставлением гарантии на монтажные работы.

Установка двери в каркасном доме

Доброго здоровья глубокоуважаемые гости моего интернет-ресурса! Я запустил пояснительный интернет портал для сооружения домов каркасных. Для понимания сути темы, включая все тонкости по такому вопросу как устроена дверь в каркасном доме, я посмотрел множество видеороликов и дополнительно интернет-ресурсов разнообразной степени сложности, для того чтобы получить тех. информационную подборку по данной проблеме.

И лично я откопал кое что. В этом месте вы найдете все по постройке стен, основания дома — фундамента, кровли и еще прочих конструктивных элементов каркасного строения. Рекомендую вам эту данную информацию.

В наибольшей степени интересно то обстоятельство, что процесс постройки каркасников будет практически лёгкой темой, по этой причине изготовить каркасник самостоятельно совершенно не трудно. И здесь мы как раз обрисовываем целиком производственный процесс строительства до малейших подробностей, разбирая главнейшие основные детали да и индивидуальности. Всем вам надо обязательно применить перечисленное на практике не привлекая других людей.

В последнее время сооружение каркасных домов в стране все больше и больше находит своих приверженцев. Каркасные технологии, как путь малоэтажного строительства сформировались более или менее, можно констатировать, недавно. Именно тут мы с вами подвергнем анализу все достоинства, дефекты, индивидуальности и также перспективы прогресса этой индустрии. Все очень просто. Признаком данного конструктивного сооружения служит легковесный дешевый, так как из деревва каркас из горизонтальных обвязок и еще вертикальных стоек. Наличествующие пустоты заполняются специфическими теплоизоляционными веществами.

Выбор входной двери для каркасного дома

Выбор входной металлической двери — сложное дело, и подходить к нему стоит ответственно.

Наша компания заранее прогнозирует возможные вопросы и особенности установки входных дверей и предлагает, как минимум:

-дверное полотно 90см (для удобства переноски мебели)

-дверь не китайского производства. Это эконом вариант и она будет промерзать зимой (будет образовываться наледь).

Для того, чтобы понять какая дверь нужна именно для вашего дома, предлагаем ознакомиться с нашей статьей.

Общие советы по выбору дверей.

Для начала следует ознакомиться с основными требованиями к выбору:

Хорошие защитные качества, нужно проверить, насколько дверь прочная и можно ли выломать ее при обычных ударах. Разумеется, такой проверки никто не допустит, поэтому изучите конструкцию и ознакомьтесь с ее надежностью. Далее посмотрите на замок, установленный на дверь. Нужно учесть сложность замка, потому что статистика гласит, что из 10 ограблений только 2 совершаются выбиванием двери, остальные 8 — обходом замка.
Контроль доступа, наличие глазка или стекла на полотне.
Предоставление гарантии на дверь, надежность производителя и готовность нести ответственность за качество.
Обратите внимание на теплоизоляцию и звукоизоляцию, иначе потом придется ломать голову и устанавливать дома обогреватель.
Внешний вид двери должен радовать вас, но ставить дизайн на первое место не стоит.

Качественная стальная дверь состоит из следующих элементов:

Цельный лицевой лист с отсутствием сварных швов. Если сварные швы сильно выделяются — дверь разломается на куски после мощных ударов.
Присутствие наличников, они закрывают расстояние между дверной коробкой и проемом для ее установки. Отсутствие наличников обеспечивает грабителям возможность взлома при помощи монтировки.
Притвор — выглядит как выступающий участок переднего листа, и закрывает щель между дверью и дверной коробкой. Притвор служит дополнительной защитой от взлома монтировкой.

Во время выбора нужно обратить внимание на поперечные ребра жесткости, это очень важно, потому что спустя несколько лет изоляция двери вверху пропадет и на его месте будет пустота, к тому же они спасают от взлома. Без изоляции в доме станет шумно, а зимой будет очень холодно. Желательно изучить теплоизоляционные свойства при покупке, она зависит от звукоизоляции, которую несложно проверить.

Совершенно другой вопрос — стойкость двери, проверить ее никто не даст, потому что сильные удары ногами испортят качество конструкции. Но проверить стойкость можно и глядя на конструкцию, например, если толщина наружного листа менее 1,5 мм — дверь деформируется со временем, а прорезать ее можно будет даже тупым ножом. Нормальная толщина наружного листа — 2 мм, и не верьте, если вам скажут, что тонкие полотна ничем не отличаются от нормальных. Если не можете замерить толщину листа, посмотрите на её вес. Как это сделать? Просто откройте и закройте дверь, если чувствуете, что она легкая, то здесь два варианта: некачественный материал или тонкий наружный слой.

Ознакомьтесь с замками, если их два — отлично, при взломе грабителям придется постараться и скорее всего, они не достигнут успеха. Желательно установить сувальдный и цилиндровый замок, чтобы взломать дверь было очень сложно. На данный момент производители предлагают замковые фиксации и внутренние петли, так можно обезопаситься от среза петель. Но как гласит статистика, в 90% ограблений виноват некачественный замок, а срез петель грабителями практически не используется. Мало того, что петли бесполезны, они еще и имеют высокую стоимость и портят характеристики двери, поэтому их установка нецелесообразна.

Теплоизоляция и звукоизоляция.

Когда производство железных дверей в России только начало развиваться, их качество оставляло желать лучшего, и даже деревянные представители были куда надежнее и удобнее. И даже несмотря на то, что металл лучше проводит звук и тепло, установить металлическую дверь качественно было практически невозможно. А дерево намного удобнее и мягче, поэтому и произвести монтаж по размеру было совсем несложно. В те времена люди избегали железных дверей из-за сложной и дорогой установки, но сейчас все изменилось.

Сейчас люди до сих пор пользуются старым методом по увеличению теплоизоляции и защиты от шума, люди устанавливают стальную дверь и деревянную. Стальная дверь спасает от взлома, а деревянная защищает от шума и холода, к тому же она очень красиво выглядит. Но все можно сделать намного проще — приобрести металлическую дверь высокого качества, которая будет выполнять все необходимые вам функции. Технологии очень сильно продвинулись вперёд, и сейчас установка металлической двери очень выгодна потому что:

Проводится качественное уплотнение по всей длине дверного полотна, обычно в два контура. Для лучшего уплотнения специально изготавливают полотна, уплотнители и рамы из гнутых профилей.
Декоративные панели имеют толщину минимум 8 миллиметров, поэтому посторонний шум не доходит до квартиры.
Внутри полотна содержится минвата и пенопласт для погашения шума во время ударов двери.
Идеальная заделка монтажного зазора, обычно в качестве материала используют качественный цемент или даже бетон. Дверную раму также заполняют цементом или бетоном.

Раньше можно было произвести отделку лишь двумя способами: обтянуть внутреннюю часть полотна материалом из заменителя кожи, или покрасить ее устойчивой краской. Вполне возможно люди пытались сэкономить на материалах и вешали на жильцов тяжелый груз, ведь им приходилось самим перекрашивать полотно или заказывать обтяжку материалом отдельно. Дорогие деревянные двери изготавливались из цельного куска и покрывались устойчивым лаком, увидеть эти двери можно и сейчас в очень старых зданиях. Но потом появились и дорогие модели, а покрытие даже и не продумывали, красили первой попавшейся краской и обтягивали некачественным материалом. Даже сейчас можно встретить подобные двери, хотя рынок переполнен новые моделями, которые доступны по цене и имеют высшее качество. В 90-ых в России появились новые импортные двери, а их отделка поражала высоким качеством. Израильские двери покрывались всем знакомым материалом ПВХ, а итальянские и испанские декоративными панелями и накладками. Российские производители переняли зарубежный опыт и запустили производство новых дверей. Но многие не обращают внимания на обивку качественной кожей и все же предпочитают устанавливать панели. Чаще устанавливают толстые панели с шириной 8-20 миллиметров или тонкие до 4 миллиметров, причем, панели изготавливают из разных материалов. Тонкие модели сделаны из пластика или МДФ, а внешняя сторона панели покрыта натуральным шпоном или пластиковой пленкой. Более широкие панели изготавливают из МДФ, массива дерева или толстой фанеры. Обычно на лист МДФ наносят рисунок, а потом на него наносят натуральный шпон или пластиковую пленку. Если панель изготавливают из массива дерева, ее лакируют и тонируют.

У панелей есть множество плюсов, например, вы можете выбрать подходящий рисунок или цвет под общий интерьер квартиры, а искусственная кожа такого не позволяет. Стоимость панели зависит от сложности рисунка и качества материала, но из-за высокого спроса выросла и цена. Стоимость тонкой панели минимум 500 рублей, а широкой — 12 тысяч рублей. Но, несмотря на высокое качество и множество плюсов, есть и недостатки. Поверхность панели, как и поверхность кожи, легко деформируется. Для повышения устойчивости к повреждениям наносят слой защитного пластика, но и стоимость панели повышается очень сильно.

Выбор замка

Выше мы уже говорили, что нужно устанавливать два замка с разными системами. Первый — сувальдный, а второй — штифтовой или цилиндровый. Таким образом, грабители сломают голову во время взлома и потеряют много времени. Нужно потратить много времени, нервов и инструментов, чтобы провести взлом, но это в том случае, если он не взял собой болгарку. Ставить один замок намного проще и даже удобнее, но когда их два — вы можете быть уверены в безопасности квартиры. Очень важно выбрать разных производителей замков, потому что производители используют одинаковые схемы в своих замках. Замок-защелка для металлической двери совсем не подходит, ведь если он закроется случайным образом — придется взламывать дверь.

Большинство специалистов утверждают, что сувальдные замки самые эффективные и надежные. Обычно они крабовые, то есть — язычки-ригели в двух или четырех противоположных направлениях по отношению к дверному полотну «выезжают». Но чем сложнее конструкция замка, тем выше его стоимость. При установке двух качественных замков уйдет кругленькая сумма, поэтому лучше основной замок сделать крабовым, а второй обычным. Один из замков должен быть цилиндровый, а второй — сувальдный, это лучшая комбинация. Увеличить устойчивость личинки цилиндрового замка можно броненакладкой, так ее будет сложнее выбить. Если ригели замков скрыты внутри металлических вращающихся трубок — их невозможно перепилить.

Во время покупки двери обратите внимание на производителя замка, желательно покупать комплектацию с импортным замком. Они гораздо качественнее и практически не выходят из строя, к тому же число комбинаций ключей невероятно высокое — минимум 500 тысяч, максимум 4 миллиарда. Главное достоинство щеколды — надежность и простота. Взломать ее с помощью отмычки невозможно, а сломать кувалдой или тяжелым ударом нереально, потому что удар распределяется на всю площадь тяжелой металлической двери. Но можно использовать болгарку, хотя с таким шумом вряд ли преступник добьется успеха. Он может сбежать даже потому, что щеколду используют только в тех случаях, когда дома кто-то есть. Не стоит забывать и о действиях во время пожара, если вы установили щеколду — выбраться из квартиры проще простого. Даже дорогие импортные замки не настолько безопасны, потому что под нагревом внутренние механизмы деформируются и становятся неисправными, а пружинные элементы разрушаются в первую очередь. Дверь заклинивает, и выбраться из квартиры невозможно. По своей конструкции щеколды бывают накладными и врезанными, имеющие фиксатор и не имеющие. Правильно установленное крепление устраняет разницу между врезной и накладной конструкцией во время использования. Может понадобиться фиксатор в том случае, если щеколду нужно открывать с внешней стороны, потому что предметы просунуть через щели в двери практически нереально. Плюс ко всему полотно перестает вибрировать и сильнее прислоняется к дверной коробке. В редких случаях может понадобиться цепочка, но стальная дверь весит очень много, и нужно выбрать очень прочную цепочку, гораздо прочнее, чем для деревянной двери.

Подведем итог и вспомним все с самого начала, что должна обеспечивать качественная металлическая дверь и как должна выглядеть ее конструкция:

Качественная дверь не имеет деформаций и перекосов, она является идеальной геометрической конструкцией.
В полотно нужно устанавливать качественные импортные замки, причем, сразу двух видов: цилиндровый и сувальдный (крабовый).
Хорошее полотно имеет уплотнитель для теплоизоляции и звукоизоляции. Но все равно не помешает и резиновый уплотнитель по периметру двери.
Неважно насколько хороша и надежна дверь, если ее неправильно установили. Проследите за правильным монтажом — это очень важно.
Декоративная отделка стальной двери должна быть на высоком уровне, выбирайте между порошковой окраской или панелями из натурального дерева.

Источник: interstroi44.ru

Установка дверей в каркасных домостроениях

На современном рынке существует два вида входных дверей — металлические и деревянные. Для каркасного дома подойдут оба варианта, однако для их установки придется учесть некоторые особенности.

В связи с тем, что деревянные двери вполне доступны по цене, их устанавливают в своих домах около 70% домовладельцев. Вот поэтому и начнем с них. Как известно, любая дверь состоит из блока, полотна, навесов и фурнитуры. Покупая или заказывая дверную коробку, обратите внимание, что ее размер должен быть на 1,5 см меньше размера дверного проема. Это обстоятельство позволит хорошо утеплить дверной проем и облегчит монтажные работы.

Перед тем, как приступить непосредственно к установке не забудьте очистить дверной проем от мусора. Затем по торцам проема крепим бруски, размер которых соответствует размер зазора (по бокам крепим по 4 бруска, а сверху и снизу — по 3). В получившийся проем «примеряем» дверную коробку, важно, чтобы она плотно туда входила, при необходимости выравниваем ее по уровню, подкладывая под нужную сторону деревянные щепки.

Убедившись, что дверная коробка размещена правильно (проверяем строительным отвесом), просверливаем отверстия в пороге и в вертикальных стойках, крепим все саморезами. Кстати, для этого нужно брать саморезы, длина которых в 2-3 раза больше толщины порога и стоек. Навешиваем на петли полотно и проверяем, насколько легко открывается и закрывается дверь, а так же хорошо ли работает замок.

В том случае, когда дверь, закрываясь, цепляется о нижний край дверной коробки, нужно подстрогать торец полотна в том месте, где возникает проблема. После того, как все погрешности устранены, снимаем дверное полотно с петель и приступаем к установке распорных реек. По две рейки монтируются между вертикальными стойками, порогом и верхним горизонтальным бруском. Затем пространство между проемом и коробкой заполняют монтажной пеной. После того, как она полностью высохнет, можно навесить полотно на коробку. Наличники на дверь устанавливаются после завершения работ по облицовке фасада. Что касается установки металлических или бронированных дверей в каркасном доме, тут ничего сложного, правда некоторые особенности все же есть. Учитывая их немалый вес, проем придётся усилить. Для этого устанавливается дополнительная стойка и распорки (косые или поперечные), это обеспечивает большую жесткость. Кроме того необходимо тщательно обработать древесину по краям дверного проема, т.к. на стыках материалов повышается негативное влияние атмосферы на древесину.

Под обработкой подразумевается пропитка древесины антисептическими составами. Установка металлических дверей в каркасных зданиях не подразумевает сложных манипуляций, все делается так же, как и в домах из бруса, только вместо анкерных болтов используют обычные шпильки с контргайками и уплотнителями.

Источник: br-stroy.net

Установка дверей при строительстве каркасных домов

Есть 2 варианта изготовления входных дверей — из древесины или из металла. Рассмотрим установку деревянных дверей.

Для установки двери Вам потребуется:

дверная коробка (блок);
дверное полотно;
несколько навесных петель;
наличники;
набор фурнитуры (замок, ручка, «глазок» и т.п.)

Ряд советов, которых стоит придерживаться при монтаже дверей

Полотно двери лучше всего закреплять в трёх точках к бокам коробки. При монтаже двери стандартного размера верхняя точка закрепления расположена в 30 сантиметрах от верхней части блока, а нижняя — в двадцати сантиметров от низа.
Навесы могут различаться, вследствие чего двери открываются как налево, так и направо.
Общепринятым является открывание дверей наружу.
При заполнении зазора между коробкой и проемом двери при помощи монтажной пены лучше всего установить 2 распорных бруска посередине блока (в 50 сантиметрах между ними). Это необходимо для исключения возможного прогиба вертикальных стоек при расширении монтажной пены.

Источник: doma-mechty.com

Поговорим о технологии такого аспекта строительства, как установка дверей. Этот производственный цикл имеет ряд специфических моментов, которые необходимо знать. Неправильно поставленные двери в каркаснике, сокращают срок эксплуатации самого изделия, преждевременный износ деталей и, зачастую, ведёт к поломке двери. Если вы производите установку двери из металлопластика, то необходимо, установить изделие в дверном проёме по уровню, как по вертикали, так и по горизонтали. Помните, что перекос полотна, изготовленного из этого материала, приведет к разрыву материала. Соответственно, провисанию частей изделия и несовпадению с пазами коробки. Предварительно засверлите в стене отверстия под дюбеля. Вставьте дверь в дверной проём, по уровню, закрепите при помощи дюбелей. Ни в коем случае не укрепляйте клиньями эти двери, ибо этот материал не выдерживает жёстких механических нагрузок. Оставшееся пространство между стеной и коробкой двери заделайте монтажной пеной.

Установка деревянных дверей в каркасном строении, происходит аналогично, но имеет ряд специфических особенностей. Учитывая, что вес двери, изготовленной из дерева, значительно выше, нежели пластиковой, при её креплении необходимо применять деревянные клинья. При этом, следя за уровнем установки и проверяя дверь по диагонали необходимо добиться одинакового расстояния от угла к углу, так как может привести к перекосу полотна и трению двери о коробку. Необходимо учесть, что при механических нагрузках деревянные изделия способны прогибаться, следовательно, при заделке пространства между коробкой и стеной, монтажной пеной или растворной смесью, надо установить три – четыре распорки внутри коробки, между её боковыми сторонами. Это не позволит деформироваться боковинам коробки, в следствии высыхания раствора или застывания пены.

Источник: karkasnyk.ru

Как вставить дверь в каркасный дом

Входные двери в каркасный дом имеют ряд особенностей, отличающих их от дверей в кирпичные или деревянные дома из бруса. В них можно установить тяжелые металлические двери, в каркасный дом тяжелые двери устанавливать нежелательно. Если все же остается желание установить тяжелую металлическую дверь, то необходимо укрепить дверной проем, например, выполнить его из бруса.

Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных домах вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

Двери в каркасный дом

Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

Межкомнатные двери изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

Входная дверь отделяет внутреннее пространство дома от внешней среды, защищая дом от проникновения в него всех внешних воздействий, включая, нежелательное проникновение. Требования к входной двери исходят из этих задач.

Входная дверь должна обладать высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, близким к коэффициенту стены каркасного дома. Поэтому входную дверь изолируют по периметру дверного проема снаружи гидроизолирующей пленкой, изнутри пароизоляционной пленкой, полотно двери утепляют специальными материалами. Для нежелательного проникновения в дом входную дверь усиливают металлом, специальными устройствами противодействующими снятию ее с петель и надежными замками.

На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

Установка двери в каркасный дом

Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

Установить дверь самостоятельно

Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

Ножовка;
Молоток;
Стамеска;
Кувалда, небольшого размера;
Отвертка или шуруповерт;
Уровень строительный;
Рулетка;
Уголок.

Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70% и ожидаем затвердения.
Щели между порогом двери и полом лучше заполнить герметиком.
Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски. Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

Источник: www.rnrdom.ru

Как установить межкомнатные двери в каркасном доме своими руками?

Эта статья – мой перевод и адаптация западного текста с сайта американских плотников и столяров thisiscarpentery.com о том, как один из профи с этого сайта устанавливает деревянную дверь в деревянную стену. Так что по сути это установка двери в каркасном доме. Рассказ идет от первого лица.

Я устанавливаю двери уже больше тридцати пяти лет и почти двадцать пять из них пишу об этом. За все эти годы я каждый раз подходил к установке каждой отдельно взятой двери индивидуально (как и большинство плотников), ведь процесс установки состоит из многих этапов и следить нужно буквально за всем! Не получится даже в следующий раз повторить установку один в один. Однако если вы не будете следовать одинаковому алгоритму при каждой установке, вы просто впустую потратите драгоценное время и силы.

Подготовьте дверной проем

Черновые дверные проемы всегда представляют собой проблему, особенно сейчас, когда строители оставляют допуск 5 см больше дверной коробки. С уровнем пола также могут быть проблемы, не говоря уже о кривизне стен каркасного дома. Поэтому прежде чем приступить к установке, все эти проблемы необходимо устранить, иначе потом они приведут к массе неудобных осложнений.

Кривые стены

Если вы устанавливаете коробку в дверной проем с кривыми стенами, дверь будет сложно установить в плоскости относительно коробки, и вы даже подумаете, что купили бракованную дверь, хотя дело совсем не в этом. Существует два способа проверить кривизну стен. Вбейте гвоздь или саморез в каждый угол дверного проема, а затем натяните нить крест-накрест между ними, чтобы получился Х в центре проема.

Две нити должны соприкасаться друг с другом в центре, если этого не произошло, попытайтесь немного сдвинуть стену внизу дверного проема.

Используя небольшую кувалду и подходящий деревянный брусок, слегка постучите по нижней части каждой стены. Перед тем, как стучать по стене, убедитесь в том, что в нет сантехнической арматуры или электрических розеток. А с другой стороны стены не должно быть плитки, иначе она отвалится!

Стучите по стене, пока нити не соприкоснутся друг с другом. Не волнуйтесь, если не получилось до конца устранить кривизну, вы еще сможете улучшить результат в процессе установки коробки.

Вы также можете проверить кривизну стен дверной коробки «на глаз». Главное знать, куда смотреть. Если ваша дверная коробка не находится в саммом конце узкого коридора, то посмотрите через один край коробки, ближайший к вам, на противоположный край, расположенный дальше от вас. Ваша голова должна располагаться таким образом, чтобы линия взгляда проходила вдоль обоих краев. Дальний край должен быть параллельным вашему. Если это не так, стены установлены криво и в этом положении можно увидеть, насколько именно необходимо передвинуть стену.

Выровняйте порог

Не дожидайтесь установки коробки, чтобы заняться выравниванием порога. Положите уровень на порог и найдите положение, при котором пузырек вашего уровня остановится в центре.

Если вы устанавливаете дверь на чистовой пол — ламинат, плитку, или деревянную доску, вы можете измерить толщину прокладки для выравнивания и вырезать столько же миллиметров из противоположной части обвязки. Если же чистовой пол еще не установлен, оставьте прокладку на месте и установите коробку поверх нее.

Сделайте прокладки

Большинство дверных проемов сделаны с большими допусками и их необходимо уменьшать перед установкой двери, иначе придется вставлять прокладку между коробкой и стеной. Используйте фанерные квадратики, прикручивая их по всему периметру проема так, чтобы в итоге дверной проем был всего на 3-4 мм больше, чем внешние размеры двери и коробки. Если дверь находится в коридоре или другом неудобном месте, необходимо центрировать проем так, чтобы коробка и откосы двери были одинаковыми с обеих сторон готовой двери.

Установки прокладок за петлями при этом нужно избегать. Прокладки за петлями не позволят вам впоследствии скорректировать положение двери, чтобы нивелировать и исправить необходимые промежутки.

Обратите внимание, на моем уровне даже есть голубые отметки на местах петель, чтобы случайно не установить прокладку в этих местах.

Установите дверь в проем

Поместите коробку в проем, затем снимите крепежные винты или временную защелку. Вставьте две прокладки в верхней части косяка на противоположных сторонах. Эти две прокладки надежно закрепят дверную коробку и дверь в проеме.

Отрегулируйте верхнюю часть коробки так, чтобы она была вровень с обеих сторон стены -либо максимально приближена к этому, потом будет легче устанавливать откос.

Первые пять креплений

Установите первые пять крепежных элементов в нужных местах и в нужном порядке. В противном случае вы не сможете правильно отрегулировать дверь.

В этом учебном примере я вставляю шурупы в предварителньо просверленные отверстия в передней части коробки. В своем случае вместо этого вбейте гвозди 15 калибра или скобы в каждое из намеченных вами мест или закрутите саморезы близко к четверти, чтобы откос закрыл крепежные элементы.

Место для крепления # 1: Первый крепеж находится возле верхней петли коробки — настолько высоко, насколько возможно. Не вставляйте прокладки позади крепежа # 1. Прокладки уже установлены в верхней части косяка.

Место для крепления 2: второе крепление находится на уровне верхней части дверной коробки настолько высоко, насколько это возможно.

Место для крепления 3: третье крепление находится на уровне нижней части дверной коробки как можно ниже к полу. Однако перед этим необходимо скорректировать оставшиеся неровности стены. Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять вровень с коробкой. Если коробка сильно искривлена, не пытайтесь полностью устранить кривизну, вы еще сможете это сделать перед креплением крепежа номер 4 (это особенно важно с парными дверьми). Вам может понадобиться дополнительная прокладка, чтобы закрепить коробку перед установкой третьего крепежа.

Место для крепления 4: Крепеж # 4 должен находиться в самом низу дверной коробки, как можно ниже к полу. Однако перед этим скорректируйте оставшиеся неровности стены.

Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять идеально вровень с коробкой. Если вы устанавливаете парную дверь, убедитесь, что обе они находятся в одной плоскости.

Чтобы поддерживать допустимый зазор в 3-4 мм, возможно вам потребуется вставить еще одну прокладку перед тем, как закрепить крепеж номер 4.

Место для крепления 5: Последнее крепление исправляет серьезные проблемы с дверями, особенно с тяжелыми. Вес двери будет давить на верхнюю обвязку двери, вместе с этим и верхняя петля будет находиться под давлением. Это давление будет увеличивать петлевой зазор над верхней петлей. Если зазор шарнира над верхней петлей на этом этапе не будет убран, то, возможно, не получится скорректировать зазор и дверь будет тереться о коробку двери. Чтобы уменьшить давление на верхнюю петлю и коробку, замените один из шурупов верхней петли шурупом такой длины, чтобы он проникал не только в саму коробку, но и в стеновую стойку. Достаточное давление на этот шуруп поможет регулировать верхний зазор, но при этом не закручивайте его слишком сильно.

В будущем этот шуруп можно будет ослабить или затянуть, чтобы регулировать посадку двери, в случае если она даст осадку.

Скорректируйте нижний зазор

Большинство тяжелых дверей давят на нижнюю петлю и сдавливают нижнюю обвязку двери, что уменьшает зазор ниже нижнее петли. Часто по этой причине двери не работают правильно и нижняя часть двери скребется о дверную коробку.

Для большей поддержки нижней петли и корректировки нижнего зазора установите прокладку чуть выше нижней петли. Вставьте прокладку, пока зазор не станет одинаковым сверзу и снизу от двери.

Поддержка стоек дверной коробки.

Вставляйте по паре прокладок между стенами и коробкой – по одной с каждой стороны – сверху и снизу каждой петли и каждые 300 мм по центру. При этом на данных местах крепеж лучше не использовать, так как возможно, вам придется вынимать эти прокладки в процессе регулировки двери.

Установите прокладки по бокам и сверху

Вставьте прокладки каждые 300 мм за замковой обвязкой, в том числе за запорным устройством и дверным засовом. Крепите ниже, чем прокладки, не сквозь них. Не крепите рядом с запорным устройством и засовом. Вставьте прокладки в верхнюю обвязку дверной коробки, так чтобы зазор был одинаковым на всей длине.

Источник: karkasgid.ru

Как установить металлическую дверь в каркасном доме

Преимущества металлических дверей:

Высокая прочность и взломоустойчивость.
Сохранение геометрии при изменении влажности и температуры.
Устойчивость к выцветанию под действием ультрафиолета.
Отсутствие гнили, плесени, коррозии за счет полимерного порошкового окрашивании.
Длительный срок службы.

В чем сложности установки металлической двери в каркасном доме

Перед тем как установить дверь в каркасном доме, необходимо выяснить, какой тип проема заложен в проекте. Все расчеты могут быть выполнены по тяжелому металлическому полотну, и тогда не придется ничего доделывать.

Часто в коттеджах, возведенных по каркасной технологии, дверной проем образован дополнительными стойками каркаса, усиленными внутренними элементами. В верхней части установлена перемычка, или притолок, представляющий собой два бруса 15х15 см с прослойкой ОСП. Притолок соединен с каркасом шаговыми стойками. Вся конструкция в стандартном варианте не способна выдержать вес двери в 70 кг, поэтому требуется дополнительное усиление проема. Стойки и распорки для укрепления изготавливают из деревянного бруса и монтируют по периметру с фиксацией.

Какие инструменты потребуются

Ножовка или ручная пила для выравнивания поверхностей. Если придется предварительно снимать старую дверь, потребуется ломик или гвоздодер.
Дрель для сверления крепежных отверстий.
Набор отверток или шуруповерт с плоской и крестообразной насадкой. Инструмент поможет плотнее закрутить метизы.
Строительный уровень для выравнивания плоскостей.
Рулетка и уголок для разметки положения крепежа и регулировки технологических зазоров.
Монтажная пена (1-2 баллона).
Малярный скотч.
Канцелярский нож для срезания застывшей пены.
Силиконовая гель-смазка для дверных петель, уменьшающая трение и защищающая от коррозии.

Технология монтажа

Подготовка проема. Монтируют обсадную коробку, которая в процессе эксплуатации примет на себя основную нагрузку от веса конструкции. Размеры коробки должны на 2-3 см превышать габариты рамы входной двери.

Выравнивание коробки. С помощью строительного уровня проверяют вертикальность и горизонтальность установки дверного блока. Правильное положение двери фиксируют деревянными клиньями. Все манипуляции проводят при открытой створке и только после выравнивания ее закрывают. В закрытом состоянии еще раз проверяют вертикаль и горизонталь, окончательно корректируют положение подбиванием клиньев.

Фиксация двери в обсадной коробке. Через отверстия, которые имеются в раме, высверливают отверстия для анкеров или шпилек. Сверление должно быть сквозным через обсадную коробку и стойки каркаса. После этого устанавливают крепеж и проверяют легкость открывания и закрывания двери в выбранном положении. Каркасный дом в этом отношении имеет преимущество: отсутствие усадки обеспечивает стабильное положение шпилек и болтов без выворачивания. Достаточно один раз качественно поставить дверь, и выравнивать ее больше не потребуется. Фиксация порога и притолоки. Для этого также используются шпильки или анкерные болты. Гайки крепежа затягивают до упора.

Герметизация конструкции. Необходимо проверить закрывание двери. Если ход створки свободный, нет перекосов и деформаций, можно задуть монтажную пену в зазор между рамой и обсадной коробкой. Стык заполняют на 60-70 % глубины, продвигаясь снизу вверх. Для защиты прилегающих поверхностей можно использовать малярную ленту шириной 10-15 см. Щели меду полом и порогом заполняют герметиком – он более устойчив к истиранию и постоянному воздействию влаги.

Установка наличников. Декоративные накладки монтируют только после повторной проверки закрывания двери.

Можно упростить процесс, пригласив специалистов. Обладая определенными навыками, они быстро справляются с задачей, производя намного меньше пыли и шума. Затраты окупятся сохранением физических и душевных сил, а также предоставлением гарантии на монтажные работы. Источник: medver.ru

Особенности выбора входной двери при каркасном домостроении

Каркасные технологии при постройке собственного дома выбирают многие хозяева по нескольким веским причинам:

Высокие теплоизоляционные характеристики при хорошей прочности и долговечности.
Скоростное возведение дома и быстрое новоселье
Наличие готовых проектов с разнообразной отделкой фасадов и с возможностью внесения необходимых изменений. Поэтому из-за облицовки трудно распознать каркасную сущность строительства.
Внутри дома все коммуникации проложены скрыто и не мешают дизайнерским замыслам.
Благодаря пропитке конструкций огнебиозащитными составами с антипиренами противопожарные правила полностью соблюдаются и огнестойкость дома высокая.

Всем перечисленным преимуществам каркасного дома должны соответствовать такие же достойные входные двери. Очень часто у хозяев возникают сомнения: подходит ли для относительно легкого дома тяжелая металлическая дверь с такой же внушительной рамой. Входная дверь в каркасный дом должна так же защищать от взлома, от холода, от шума плюс являться своеобразным лицом дома, его визитной карточкой, создающей у Ваших гостей самое стойкое первое впечатление. Отсюда и надо исходить.

Какими соображениями руководствоваться

Каркасный дом, при всей типичности технологии его возведения, после облицовочных и отделочных работ всегда приобретает присущий только ему своеобразный облик. В первую очередь на это оказывают влияние вкусы и, конечно, возможности хозяев.

При всей значимости этих чисто субъективных факторов бывает полезно ненадолго от них отвлечься и оглянуться по сторонам. Вы увидите, что не меньшее влияние оказывают местные условия:

климат и микроклиматические особенности – например, дом будет строиться на южном крутом склоне, к тому же защищенном от выхолаживающих ветров, или на открытом поле в продуваемой местности;
дом будет загородным или в городском квартале частного сектора;
криминогенность местности – несмотря на общий рост преступности, у нас еще немало мест с патриархальным мирным укладом жизни;
наличие неподалеку шумных производств, железных дорог.

Виды входных уличных дверей

В первую очередь это стальные двери — самые распространенные по нескольким причинам:

доступная цена;
долговечность;
прочность, жесткость, отсутствие сколов и трещин.

Есть у металлических дверей и недостаток – от ударов на них могут образовываться вмятины, а при повреждении порошкового напыления возможно появление ржавчины. Если наиболее важным представляется обеспечение безопасности, то покупка металлической, а, может, и бронированной двери является наиболее оптимальным вариантом. Но не стоит забывать о комплексном подходе – то есть не забывать о надежном заборе, защищенных окнах и верандах.

Относительной новинкой считаются алюминиевые двери – у них есть прочное эмалевое покрытие, имитирующее любой стиль и цвет (в их числе и древесный массив). Но, как и любой металл, алюминий также подвержен вмятинам от ударов. Двери из стекловолокна тоже имеют разнообразный внешний вид и поэтому могут поддержать любой дизайнерский стиль. У них более высокая стойкость к механическим ударным нагрузкам. Недостаток один – высококачественную дверь по низкой цене не купить, а дешевую покупать нет смысла, так как на морозе она может дать трещины. Из массива дерева – это традиционное исполнение дверей с учетом применения новых технологий, вероятно, никогда не потеряет своей популярности благодаря солидному внешнему виду и респектабельности. Если не использовать ценные породы, то необходимость регулярного подновления лакокрасочного покрытия двери с лихвой компенсируется ее невысокой стоимостью. Еще один недостаток – сравнительно низкая надежность и взломостойкость. Такой параметр, как долговечность сильно меняется и зависит от породы использованного дерева. Композитные двери – еще одна перспективная новинка. Их каркас и обшивка изготовлены из композитного (пластики плюс минералы плюс цементирующие наполнители) высокопрочного полимера. Внутренняя полость заполнена полиуретановой пеной на водной экологической основе. Композитные двери отличаются хорошей влагостойкостью. ПВХ двери со стальным или алюминиевым каркасом – они недороги, функциональны и практичны. Прочность придают им армирование и металлические вкладки. Но внешний вид часто не соответствует стилю загородного дома.

Важен не только дизайн

Для входной уличной двери частного дома важны следующие качества:

надежность и взломостойкость;
антивандальность;
влагостойкость;
высокая теплоизоляция;
достаточное шумо- и пылепоглощение.

Рассматривая в совокупности эти характеристики применительно к различным материалам, используемым для изготовления дверей, нетрудно резюмировать – идеальная входная дверь в каркасный дом будет металлической. Ее монтаж хорошо отработан и не представляет трудностей для опытных строителей. Источник: www.mnkk.ru

Как установить дверной косяк в каркасном доме

Измерьте необходимую длину притолоки. Притолока идет над дверным проемом и обеспечивает ему дополнительную прочность, так как из-за него могут отсутствовать некоторые балки каркасной конструкции. Притолока размещается непосредственно между боковыми балками косяка, поэтому по длине должна быть равна ширине двери плюс те же 12,5 см. Так как нижняя часть притолоки будет отмечать собой верх дверного проема, по вертикали она должна располагаться на высоте двери плюс дополнительно 5 см на порожек и покрытие пола.

Например, если ваша дверь имеет высоту 2 м, то вы отметите нижнюю точку притолоки на уровне 2м 5 см от нижнего (не от верхнего) края нижней горизонтальной балки стены. [9]
Заметьте, что параметры притолоки не учитывают параметров стоек дверного проема. Это связано с тем, что стойки дверного проема вставляются в проем под притолокой, а не идут выше до верхней горизонтальной балки стены. То есть они подпирают собой притолоку. Так как стойки дверного проема будут внизу присоединяться к нижней горизонтальной балке стены и сверху к притолоке, то для 2-метровой двери сами они должны иметь высоту 2 м 1,5 см.(то есть высота до нижней точки притолоки (2 м 5 см) минус остаток нижней горизонтальной балки (примерно 3,5 см) ).

Источник: ru.wikihow.com

Входные металлические двери в каркасный дом

Сейчас более подробно рассмотрим, каким характеристикам должен соответствовать каждый пункт. Полотно металлической двери в каркасный дом выполняется каркасом из профилированного металла, который обшивается с одной или же с обеих сторон металлическими листами. Основная качественная характеристика в этом пункте — толщина этих листов, материал исполнения и способ, которым выполнена обшивка. Оптимальным вариантом в данном отдельно взятом случае будет толщина металлических листов от двух до двух с половиной миллиметров.

Если рассматривать обшивку в двухстороннем или одностороннем вариантах, то в первом случае дверь будет характеризоваться повышенной прочностью и жесткостью, но при этом иметь достаточно внушительный вес, который, в свою очередь, создает ощутимую нагрузку для навесов. Поэтому можно ограничиться наличием односторонней обшивки, но только в том случае, если она по толщине не меньше двух с половиной миллиметров.

Отделку металлических дверей в каркасный дом можно разделить на три общих типа. Самый бюджетный вариант, но эстетически вполне привлекательный — это винилискожа и порошковое напыление. Для противопожарных дверей применяют порошковое напыление, которое характеризуется повышенной прочностью и устойчивостью к внешним атмосферным влияниям. При отделке входных дверей для каркасных домов также широко используется дерево, которое может быть представлено ламинатом, МДФ или массивом. Такая дверь визуально выглядит очень стильно и привлекательно, но имеет более высокую стоимость.

Источник: www.stels-dveri.ru

Установка металлических дверей в деревянном каркасном доме своими руками: особенности и нюансы

На первый взгляд может показаться, что установка входных дверей в деревянном доме ничем не отличается от обычных зданий. На самом же деле это вовсе не так, существует огромное количество весомых нюансов, которые следует учитывать, особенно если вы решили все работы выполнить своими руками. Прежде всего стоит выделить следующие моменты:

Усадка. После возведения коробки здания на нижние ярусы оказывается немалое давление, в первые 5 лет происходит интенсивная усадка конструкции, что сказывается на её общих параметрах, в том числе могут искажаться дверные и оконные проемы. Для дерева это наиболее актуально, особенно если оно было недостаточно просушено перед использованием.
Динамичность. В процессе эксплуатации древесина поддается воздействию внешних факторов. Под влиянием перепадов температур и влажности она изменяется в объеме и может незначительно менять свое положение.
Крепления. При установке дверей в бетонные или блочные проемы не возникает опасений относительно разрушения материала при грубом вбивании анкеров и прочих креплений. Древесина же при этом ослабляется и даже может расколоться, поэтому нужно быть предельно осторожным и соблюдать правильный угол при монтаже болтов и распорок, особенно если вы выполняете работу своими руками.
Прочность. Деревянные дома выглядят добротно и создают впечатление прочной и массивной конструкции. На самом же деле в случае установки дверей в проем ближайшие доски ослабевают. Этим могут воспользоваться воры и проделать проход в жилище в обход самой дверной системы.

Из-за интенсивной усадки в первый год после возведения нового деревянного дома не рекомендуется окончательно оформлять в нем оконные и дверные проемы. Если есть такая возможность, лучше временно воздержаться от заселения.

Чтобы сделать все правильно, нужно учитывать все эти моменты. Если проигнорировать их, вскоре дверь станет заедать или вовсе деформируется. Источник: dvervdome.ru

Как установить межкомнатные двери в деревянном каркасном доме

Осуществляя ремонт в деревянном доме самостоятельно, люди сталкиваются с массой сложностей, в том числе и во время установки межкомнатных дверей. Все элементарно, если загородный дом выстроен из кирпича или камня. Ничего сложного в установке дверей в комнатах в таких строениях нет, процесс очень похож на то, как устанавливают пластиковые окна. А все потому, что такие дома не «садятся», их можно отделывать практически сразу после возведения. В отличие от каменного или кирпичного дома, деревянный со временем дает усадку, которая в зависимости от стройматериала и климатических условий может составлять от 1 до 10 см на этаж и длиться до 6 лет. Если установить межкомнатные двери в деревянном доме неправильно, их как минимум перекосит, как максимум стена во время усадки может раздавить полотно, как скорлупу. Как этого избежать? Читайте далее.

Окосячка проема

Плотники в один голос твердят о том, что во избежание перекоса дверей в деревянном доме проемы нужно окосячить. Делается это в несколько приемов:

Этап 1 Выпиливание дверного проема, при этом он должен быть на 1-1,5 см уже наружного периметра дверной коробки и на 5-10 см выше ее. Верхний зазор нужен для того, чтобы усадка происходила без проблем, а боковые – чтобы коробка вошла в дверной проем без усилий. Этап 2 В длинных боковых торцах стен выпиливаются вертикальные пазы 5х5 см ровно посередине стены. Этап 3 В пазы потребуется установить брус тех же размеров, длина которого должна быть на 5-10 см меньше высоты проема. Нужно это для того, чтобы получился зазор между верхним торцом и установленным бруском, так стена при усадке не повиснет на брусе, как палатка на штыре.

Вот и все, окосячка готова.

Процесс установки межкомнатной двери в деревянном доме

Установите коробку в дверной проем, проверьте при помощи уровня ее вертикальность.
После прикрепите коробку к бруску окосячки саморезами. Следите за тем, чтобы саморезы не прошили бурс насквозь, иначе во время усадки их перекосит, и коробка просто повиснет в воздухе со значительным перекосом.
Заполните все пустоты монтажной пеной, после навесьте на петли дверь и установите наличники.

Теперь дверь прочно зафиксирована, ее не перекосит от усадки. Нюанс в том, что к стене она не пришита, бревна или брус будут понемногу соскальзывать по окосячке, не вредя дверной конструкции. Так установить в деревянном доме можно (и даже нужно) не только межкомнатную дверь, но и входную, если она деревянная. Источник: mikstroy.com

Как правильно установить железную дверь в деревянном каркасном доме

Любой человек, хорошо разбирающийся в вопросах относительно безопасности, предложит установку двери именно из металла, поскольку она обладает самыми высокими защитными свойствами по сравнению с конструкциями из других материалов. Однако это касается только качественно изготовленной двери. Что касается монтажа металлической двери в деревянном доме, здесь имеются некоторые условия, которые необходимо соблюдать. О том, как установить железную входную дверь в деревянном доме своими руками, можно посмотреть на видео. Особенности установки двери:

Как бы хорошо ни была просушена древесина, через определенное время она все равно дает некоторую усадку. Если во внимание брать небольшие деревянные изделия, то данный процесс не играет такой большой роли, как при таком массивном сооружении, как дом. В последнем случае усадка может стать довольно ощутимой, поэтому заселяться в него сразу же после строительства не рекомендуется, желательно подождать как минимум 1 год. Это же касается и монтажа окон с дверьми, поскольку после усадки здания они также деформируются. Однако это в минимальной степени относится к домам, возведенным из бруса, поскольку усадка таких сооружений незначительна.
Еще одной особенностью относительно того, как установить входную дверь своими руками в доме из дерева, является сложность монтажа, поскольку надежность во многом зависит от прочности крепления конструкции к стенам самого блока. Здесь материал, из которого они возведены, играет главную роль, так как кирпичные или бетонные стены гораздо прочнее, нежели деревянные. Забивание в брусья 15-сантиметровых штырей негативно сказывается на самом материале. Именно поэтому входной блок в таком доме устанавливается на обсадную коробку.
Следующей особенностью деревянного дома является то, что стены обязательно должны иметь свободу смещения, поскольку под воздействием различных факторов и влаги материал может менять свою форму, а поэтому жесткая фиксация в данном случае недопустима. Если же посмотреть на это с другой стороны, то дверной блок, изготовленный из металла, достаточно плохо переносит такие явления, а поэтому в деревянных домах всегда есть опасность того, что полотно может заклинить, особенно если это новостройка.
Деревянный дом менее защищен, чем стальная конструкция, поэтому здесь встает вопрос относительно безопасности. Часто даже металлическая дверь неспособна защитить жилье от взлома, поскольку вор может проникнуть внутрь, вырубив проем прямо в стене, минуя железную дверь.

Как подготовить проем?

Несмотря на множество предостережений по поводу монтажа металлической двери в деревянных строениях, многие выбирают именно их, тем более что можно произвести работу своими руками. Чтобы свести к минимуму возможность смещения брусьев деревянного дома, прежде чем устанавливать металлическую входную дверь, необходимо сделать обсадную коробку, которая будет гасить смещение и добавит конструкции жесткость

Источник: sdelaydveri.ru

Установка входной двери своими руками: этапы работ и их особенности

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери. Установка входной двери своими руками фото

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо. Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом. Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом. Установка входных металлических дверей фото
Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается. Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме. Источник: dveridoma.net

При установке металлической входной двери изначально необходимо провести подготовительные работы, которые заключаются зачистке штукатурке на дверной коробке.

Также необходимо сделать окосячку из бруса или бревна. До окончания установки полотно металлической двери не нужно освобождать от защитной пленки, иначе они могут в процессе монтажа повредиться.

Далее необходимо произвести подготовку проема. В случае произведения неправильных замеров производиться его корректировка. Далее производиться установка дверной коробки.

С этой целью используются анкерные пластины или пруты, материалом производства которых выступает сталь.

Изначально необходимо произвести установку коробки в проем. При этом из нее снимается полотно. После регулировки коробки ее необходимо закрепить клиньями в правильном положении.

Далее необходимо пробурить в стене отверстия под анкера. Следующим этапом является вставка болтов и затягивание гаек.

После закрепления дверной коробки необходимо навесить на нее дверное полотно. Далее вся металлическая дверь оклеивается строительным скотчем для защиты ее от монтажной пены. Заключительным этапом является задувка щелей монтажной пеной.

Установка доводчика на металлическую дверь

Абсолютно все доводчики на металлические двери имеют специальные шаблоны. Этот шаблон необходимо изначально закрепить на внутренней стороне двери. Далее через шаблон делается разметка будущих отверстий. С этой целью используется дрель.

Следующим шагом является закрепление корпуса доводчика на двери. При этом регулирующие клапаны необходимо обращать к петлям. Далее необходимо разделить на две половины рычаг. После этого производиться прикручивание к дверной коробке лапки бокового рычага.

Доводчик имеет четырехгранный вал. На него необходимо надеть основной рычаг. Закрепление рычага производиться с помощью шайбы и винта.

Далее боковой рычаг переводиться в положение, которое перпендикулярно дверной коробке. После этого производиться скрепление основного и бокового рычагов.

После этого необходимо взять специальный шестигранный ключ и с его помощью отрегулировать угол открывания и скорость закрывания двери.

Заключительным этапом является установка на нижнюю часть доводчика специального колпака. С помощью доводчика можно избавиться от неприятных хлопков двери во время ее закрывания. Произвести его установку можно с легкостью своими руками.

Установка замков на металлическую дверь

Установить замки на металлическую дверь можно с помощью:

Болгарки;
Электродрели;
Отвертки;
Рулетки.

Изначально в торце двери необходимо отчертить границы корпуса замка. Далее производиться выпиливание продольного отверстия. С этой целью используется болгарка. В планке торца, по центру, необходимо сделать отверстия, которыфе предназначены для саморезов.

Следующим этапом является высверливание отверстий для ручки замка. С этой целью используется электродрель. Далее замок прикладывается к дверному полотну.

В местах расположения замочной скважины необходимо сделать соответствующие отметки. Далее необходимо высверлить продольное отверстие.

При появлении заусинцев их необходимо убрать. С этой целью используется надфиль. Установка замка производиться с фиксацией торцевой пластины с помощью саморезов. После того, как замок будет установлен, необходимо проверить его работу. Если будет наблюдаться трения, то эти места необходимо сточить напильником.

Источник: glavspec.ru

Технология установки металлической входной двери: как правильно провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

Болты вставляем и затягиваем гайки.
Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
Крепим поверх пакли лафеты к стене.
Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям. Источник: stroy-banya.com

Как установить входную деревянную дверь своими руками

Строительство каркасного дома идет полным ходом, и в предыдущей части «Выбор окон для дома» было рассмотрено несколько вопросов том, какие окна выбрать для своего дома, их характеристики и способы монтажа. В данной части, речь пойдет о входных дверях.

Входные двери могут быть изготовлены как из массива дерева, так и из металла. В этой части мы с вами ознакомимся с дверями, изготовленными из массива дерева.

Что входит в определение «дверь»?

дверное полотно
дверной блок (коробка)
наличники
навесы (петли)
фурнитура (ручки, замок, «глазок» и т.д.

Правила установки входной двери

При заказе двери для вашего дома, вам необходимо учесть то, что дверной проем должен быть большим по размеру, относительно дверной коробки. Будет лучше, если зазор между коробкой и торцами дверного проема составит примерно 1,5-2 см, что позволит более качественно произвести утепление пространства между стенками проема и коробки. Кроме того, в таком случае вам будет намного легче произвести установку двери.

1. первым делом, необходимо осуществить зачистку дверного проема; 2. после того как дверной проем очищен от мусора, установите дверную коробку; 3. следующим шагом будет размещение порога по горизонтали (для определения угла наклона необходимо использовать строительный уровень) и его крепление; 4. далее установите дверную коробку в вертикальном положении и закрепите ее только со стороны, где будут фиксироваться дверные петли (навесы), — в верхней и нижней точке; 5. закрепите петли и навесьте дверное полотно; 6. проверьте, насколько легко закрывается дверь (если дверное полотно задевает за коробку, то необходимо произвести доводку дверного полотна в местах соприкосновения с коробкой); 7. оцените работу замка; 8. закрепите дверную коробку со стороны, где врезан замок и осуществите повторную проверку открытия-закрытия двери и работу замка; 9. если дверное полотно не заедает, а замок закрывается на определенное число оборотов (обычно это два оборота ключа), то можете зафиксировать дверную коробку по всему периметру; 10. пространство между стенками дверного проема и дверной коробки заполните монтажной пеной; 11. после высыхания пены обрежьте ее излишки и закрепите наличники.

Еще несколько советов по установке двери

Дверное полотно рекомендуется крепить в трех точках к боковой стороне дверной коробки. Если вы устанавливаете дверь сделанную по стандартным размерам, то верхняя точка крепления может находиться на расстоянии 30 см от верхней части дверной коробки, а нижняя точка крепления — на расстоянии 20 см от нижней части коробки.

Дверные петли могут иметь разную направленность открытия дверей и подразделяются на левые и правые. Дверь может открываться как в левую сторону, так и в правую — но при этом она должна открываться только наружу.

Источник: www.diy.ru

Двойные входные двери в частный дом

Этот сайт о каркасных домах, мы честно расскажем об их преимуществах и недостатках.

Строительство каркасных домов очень распространено в Европе и Северной Америке. Европейский опыт строительства каркасных домов имеет уже более чем 800 летнюю историю, фахверковые дома, построенные в Северной Европе в 14-15 вв. стоят и поныне. В Северной Америке каркасные дома являются самыми распространенными уже 200 лет, благодаря не высокой стоимости каркасного дома практичные американцы и канадцы высоко оценили эту технологию строительства. В Америке и Канаде строятся, как правило, одноэтажные каркасные дома, но это не небольшие каркасные дома 6х6, как часто строят на дачных участках, а полноценные комфортабельные жилые дома на 200 и более квадратных метров со всеми удобствами.

На пространствах бывшего Советского Союза каркасные дома тоже набирают популярность, вместо каркасно щитовых домов, которые строились ранее, приходят современные высокотехнологичные строительные технологии. При строительстве каркасных домов, технология позволяет строить в любое время года, практически на любых грунтах и значительно быстрее, чем по другим технологиям строительства.

Так, к примеру, каркасный дом с мансардой общей площадью 150-200 квадратных метров возводится на месте минимум за 6-8 недель, причем строительство можно вести в любой сезон, а такой же готовый каркасный дом, состоящий из заранее собранных в заводском цеху панелей, собирается за 2-3 дня.

Важным при выборе каркасной технологии строительства так же является тот факт, что построить каркасный дом недорого, если сравнивать с кирпичным или классическим деревянным домом. Каркасные дома делает недорогими ряд факторов: прежде всего, нет необходимости в тяжелом и дорогом фундаменте; стоимость несущих стен будет примерно втрое ниже кирпичных и вдвое чем из оцилиндрованного бревна; правильно построенный каркасный дом обладает очень хорошей теплоизоляцией, что делает его экономичным в эксплуатации. Между тем существует много слухов и мифов о каркасных домах, это связано, прежде всего, с недостаточной и не всегда достоверной информацией. На страницах нашего сайта мы постараемся дать подробные ответы на большинство вопросов о каркасных домах, рассказать о непосредственном опыте строительства каркасных домов, как в России, так и за рубежом. У нас вы найдете многие справочные материалы, чертежи, схемы.

Мы надеемся, что наш сайт будет полезен как самостоятельным строителям, так людям, которые строят каркасный дом с привлечением профессиональных строителей или покупают уже готовый.

Источник: karkashouse.info

Двери

Параметры отбора При выборе дверей для загородного дома нужно придерживаться определенных критериев отбора.

Дверная коробка должна иметь хорошую степень жесткости. Необходимо убедиться, что дверное полотно имеет достаточную свободу для закрытия и открытия при любом расположение поворотной фурнитуры. Такая проверка производится в собранном виде, при этом дверной блок необходимо попеременно устанавливать на правый и на левый угол. При любом положении дверь не должна затираться, что будет указывать на то, что дверное полотно не проседает под собственным весом.

Входные двери должны иметь места для крепления не только в боковых стойках, но и в верхней перемычке коробки и в пороге. Количество крепежных мест должно быть не меньше двух. Места крепления дверной коробки выполнены в виде продолговатых отверстий с шириной прореза, соответствующей диаметру крепежного элемента – самореза, гвоздя, болта, арматуры и др.

Особое внимание уделяется методу и надежности утепления входной двери в деревянном доме. Утепление таких дверей будет двойное.

Во-первых, утеплитель должен быть установлен между дверным полотном и коробкой. Такой утеплитель дверного блока устанавливается изготовителем и, как правило, представлен в виде резиновой прокладки. Утепляющая и герметизирующая прокладка крепиться по периметру дверного блока или дверного полотна. Также утеплитель на двери может быть расположен как на коробке, так и на полотне, что только повышает теплоизоляционные характеристики дверного блока.

Во-вторых, необходимо утеплить усадочный зазор вокруг дверной обсады. Производится такое утепление своими руками. В качестве утеплителя можно использовать обыкновенную паклю, или тот вид материала, который применялся для формирования теплоизоляционного слоя деревянного дома.

Одинарная входная дверь в доме из дерева в редких случаях может обеспечить надежную теплоизоляцию. Для гарантированного предотвращения поступления внутрь жилых помещений холодного воздуха с улицы, входной дверной блок делают или двойным, или в виде тамбура. И в том, и в другом варианте, наружная устанавливается металлическая, что обеспечивает определенную степень безопасности в первую очередь. Внутреннее дверное полотно может быть как пластиковое, так и из цельного массива дерева. Пластиковые двери долговечны и не дороги по стоимости. Деревянные двери надежны и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

Источник: www.obsada77.ru

Какие двери выбрать для каркасного дома

Какие двери выбрать для каркасного дома? Двери являются неотъемлемой частью каждого дома. Они защищают от зноя, стужи и нежелательных гостей. Дверная конструкция, может также стать украшением дома, ведь именно с нее он и начинается. Попробуем подробнее разобраться, какие двери лучше всего подойдут для установки в каркасный дом?

Как выбрать входную дверь

Для входа, в каркасном доме обычно используют металлические, деревянные, а также комбинированные входные двери. Наружные двери из металла считаются более надежной защитой от воров, чем деревянные, но это скорее предрассудки. На самом деле, в большей степени надежность дверей зависит от производителя, качества материала, который использовался при производстве, а также от фурнитуры: петли, замки, ручки. Что касается эстетических характеристик, то тут тоже дело вкуса. Металлические и деревянные двери могут одинаково красиво выглядеть. Существуют модели, украшенные резьбой или вставками из фацетированного стекла и витражей.

Преимуществом деревянной двери перед металлической, является стоимость, которая почти в два раза ниже. Однако, что касается продолжительности срока службы, то у деревянной двери он значительно меньше. На современном рынке, можно купить двери комбинированных моделей. Металлическое основание двери обивается древесиной, а также деревянные двери, укрепленные коваными элементами. Такие двери, надежные и эстетически привлекательные. Приступая к установке наружных дверей, необходимо позаботиться и о том, чтобы как можно дольше продлить их срок службы. Для этого над входной дверью устанавливается навес или козырек, который обеспечит защиту входной двери от атмосферных осадков. Каркасные конструкции домов практически не дают усадки, что позволяет сразу устанавливать двери. Однако, многие строители рекомендуют по возможности дать дому пару месяцев устояться, а затем производить монтаж дверных конструкций.

Как выбрать межкомнатные двери

В отличие от наружных дверей, к межкомнатным не применяются такие высокие требования к тепло- и звукоизоляции, прочности и износостойкости. Для внутренних помещений чаще всего используют следующие виды дверей:

деревянные, где дверь изготавливается из цельного массива либо клееных досок;
шпонированные, деревянные двери, но обшитые более ценными породами древесины;
мазонитовые двери, имеют достаточно сложную структуру из каркаса, наполнения и обшивки;
ламинированные, их качество и долговечность зависят от материала основы;
металлопластиковые, при помощи ламинирования приобретают нужные цвет и фактуру;
стеклянные;
комбинированные.

Каждый из этих вариантов обладает своими достоинствами и недостатками. Такие материалы как дерево, стекло и пластик более долговечны, меньше подвержены повреждениям и воздействию влаги. В заключение отметим, что высокая стоимость двери, не гарантирует высокого качества, но качественная конструкция не может быть дешевой. Такой простой истиной не стоит пренебрегать. Источник: kayrosblog.ru

Проемы в каркасном доме

Для обустройства окон и дверей в каркасных конструкциях используются два проверенных метода:

Установка хидера. Это способ, применяемый строителями Канады при строительстве каркасных домов различной площади и назначения.
Монтаж ригеля. Методика, изобретенная в Финляндии, и проверенная десятилетиями при возведении жилых и коммерческих объектов в разных странах Европы, Азии и Америки.

По особой технологии производится обустройство проемов в межэтажных перекрытиях каркасных домов для возведения лестничных маршей, кладки дымоходов и печей. Такие работы требуют проведения комплексных расчетов. Они выполняются с учетом эксплуатационных особенностей здания и его конструктивных особенностей.

Особенности установки хидера

Данный способ предполагает монтаж дополнительных стоек в районе обустройства оконных проемов. С обычным шагом устанавливаются укороченные и сдвоенные опоры. Непосредственно над окном укладывают хидер. Он представляет собой сдвоенную доску (для больших проемов используют строенную доску), высота которой может достигать 250 мм. Точные параметры хидера зависят от конструкции перекрытия, эксплуатационных условий здания и габаритов проемов. Главная задача этого элемента — принять на себя и перераспределить дополнительную нагрузку.

Под проемом и прямо под хидером монтируют параллельно доски, которые по технологии должны врезаться в двух местах во вспомогательную стойку. В верхней части конструкции нужно проложить утеплитель для недопущения образования «мостиков холода». Нижняя доска используется для приема и распределения веса окна на брусовую обвязку.

Монтаж ригеля

В соответствии с финской технологией организации проемов используется длинная опорная балка, которая применяется в качестве опорного элемента и располагается в верхней или нижней части конструкции каркасной стены. В качестве ригеля используется длинная доска. Ее при проведении монтажа устанавливают на ребро конструкции. Толщина элемента и его длина подбираются для каждого проема в индивидуальном порядке на этапе проектирования здания.

Ригель может состоять их нескольких составных частей. Это связано с общей длиной стены и ограниченными параметрами доски. Обычно погонаж изделий из древесины не превышает 6 м. Их стыковка производится над несущими стойками, над которыми нет сочленений верхней обвязки. Для фиксации оконных блоков используются дополнительные укороченные стойки, расположенные по центру проема или с определенным шагом, заданным проектными параметрами каркасной системы.

Специалисты советуют для крепления всех дополнительных несущих и вспомогательных элементов, устанавливаемых в проемах каркасного дома, использовать саморезы длиной 75 мм. Если их скреплять «на косую», то фиксация деталей будет более надежной и долговечной. Для установки оконных конструкций лучше всего отдать предпочтение саморезам длиной 100 мм.

Качественно, по технологии сделанные проемы могут выполняться на этапе строительства каркасного дома или уже в процессе его эксплуатации. По выбранной методике можно в любой момент увеличить размеры окна, совместить его с дверью для выхода на террасу или к открытой зоне отдыха.

Источник: mechta-stroy.ru

Размеры дверных и оконных проёмов. Монтажные зазоры

Размеры дверных и оконных проёмов должны быть такими, чтобы между рамой окна или коробкой двери и деталями деревянной каркасной стены оставался монтажный зазор 15 мм. Такой большой монтажный зазор нужен для того, чтобы была возможность отрегулировать положение окон и дверей с помощью клиньев. Технологические зазоры заполняются монтажной пеной или уплотняются предназначенной для этого специальной рулонной минеральной ватой. См. рис. 9.19.

Рис. 9.19 Толщина монтажных зазоров, стандартная высота дверной / оконной перемычки от уровня чистового пола.

Обычно, оконные рамы и коробки дверей производятся стандартных размеров, при этом реальные размеры оконной рамы «8х13 М» по ширине и высоте будут 790х1290 мм, а реальные размеры дверной коробки «10х21 М» — 990х2090 мм. На всякий случай, можно уточнить размеры оконных рам у поставщика. Между оконными проёмами и элементами их заполнения должен оставаться зазор 15 мм, поэтому в данном случае размеры оконного проёма – 820х1320 мм, а размеры дверного – 1020х2120 мм. Монтажный зазор между дверных порогом и чистовым полом должен быть 5 мм. Принято монтировать оконные и дверные перемычки на одном уровне, если проектом не предусмотрено иное решение, это значит что нижний уровень всех дверных и оконных перемычек должен быть равным 2110 мм от чистового пола. Высота подоконника в этом случае будет определяться высотой окна.

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов зависит от вертикальных нагрузок, приходящихся на стену. В малоэтажном деревянном каркасном доме, норвежская технология предусматривает три основных типа конструкции оконных и дверных проёмов

A — Проём в ненесущей наружной стене B — Проём в несущей стене с нагрузкой от кровли C — Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия

Источник: twinstroy.ru

Установка межкомнатных дверей

Квартирный ремонт разделяют на различные этапы. Начинают с подготовительных работ, далее делают черновую отделку, и завершает процесс чистовая отделка. Производить установку межкомнатных дверей следует после завершения всех черновых видов работ. При установке межкомнатных дверей надо соблюдать технологию, нарушение которой приводит к искажению общего вида дизайна квартиры. В строительных магазинах представлен огромный выбор межкомнатных дверей, которые различаются цветом, материалом, фактурой и ценой. Наиболее экономичным и простым вариантом считается дверь из гофрокартона, инкрустированные или имеющие пластиковое покрытие. Подобные двери отличаются легкостью, практически не скрипят при открывании, обладают малой ценой, но требуют бережного отношения и внимания. Для производства дверных блоков используют МДФ, стекло, ДСП, древесину хвойных пород. Двери из массива ценных пород считаются элитными.

Чтобы избежать появления пыли на дверях, установку дверных блоков начинают после завершения отделочных работ. Установку дверного блока начинают с монтажа коробки, которая поставляется в разобранном виде и соответствует типовым размерам. Для нестандартных проемов коробку делают с зазором не менее 10 мм с каждой стороны. Правильный монтаж коробки контролируется отвесом или лазерным уровнем. Для закрепления в проеме используют саморезы, не более четырех штук на одну сторону. Подгонку дверного блока с использованием распорных клиньев чаще всего производят в нестандартные размеры проемов. Завершив монтаж дверной коробки, приступают к монтажу самой двери, — навешивают ее на петли. Правильно выполненный монтаж дверного блока обеспечивает легкую и плотную посадку на петельный штырь. Для проверки качества установленных дверей надо частично ее приоткрыть. Если в таком положении дверь останется на месте, значит установка выполнена верно. Причиной самопроизвольного открывания дверей является нарушение вертикальности при установке дверной коробки, что приводит к смещению центра тяжести. После установки двери требуется заделать зазоры между дверной коробкой и стеной. Идеальным вариантом послужит монтажная пена, которая заполняет собой все пустоты. Используйте ее аккуратно, поскольку избыток пены может привести к деформации дверного блока. Пена прилипает значительно лучше к поверхности, которая предварительно была смочена водой. Находящийся в пене растворитель может разъесть лакированную поверхность. Чтобы избежать этого, дверь укрывают пленкой, закрепляя ее скотчем. Для уменьшения риска сдавливания блока, пену заливают только с закрытой дверью. Завершающим этапом монтажа межкомнатных дверей является установка наличника, который с успехом скрывает все недостатки ремонта: монтажный шов пены, резаный край обоев и другие дефекты. Врезку замков, ручек удобнее производить на дверь, которая находится в вертикальном положении. При установке двери следует оставить маленький зазор между торцом двери и полом, который будет служить естественной вентиляцией в помещениях.

Источник: www.spb-karkas.ru

Установка входных дверей – как сделать все правильно?

Необходимые инструменты и материалы

Болгарка Пена монтажная Уровень Стамеска Рулетка Перфоратор Нож Молоток Лом Установка металлических дверей заставит попотеть тех, кто решился на это впервые. Но без этого этапа ремонт или завершение строительства невозможны, поэтому мы решили помочь и собрали опыт профессионалов в этой статье.

1 Немного о входных дверях

Наверное, самая консервативная деталь интерьера любой квартиры – это входная дверь, установку которой все больше мужчин пытаются сделать своими руками. Одинаково популярны как металлические модели, так и деревянные. Пройдя эволюционный путь от шкуры, загораживающей вход в пещеру, до современного бронированного чуда с мудреными замками, она по сути осталась тем, для чего и предназначалась – своеобразным рубежом, определяющим границы владения. Установка входной двери сегодня помимо создания барьера при входе в помещение преследует цель защитить от постороннего шума и холода. Современные входные двери Рекомендуем ознакомиться

Установка дверей в ванную и туалет своими руками — работаем на профессиональном уровне
Откосы для входных дверей – наводим марафет
Установка пластиковых дверей – все хитрости процедуры

Как правило, они распашные. Этот вид подразделяют еще на «правую» и «левую», в зависимости от того, где расположились петли. Основной недостаток в установке входной двери распашного типа – необходимость в пространстве для открывания. Из-за этого в планировку любого помещения, где предусмотрен такой вид, необходимо обязательно вносить соответствующие изменения. Дело не только в радиусе ее открывания (на планах он обязательно указывается), необходимо учитывать и то, что дополнительно придется оставлять место для прохода человека, а ведь у него может быть в руках достаточно объемный предмет.

2 Основные материалы для входных дверей

Чаще других при установке входных металлических дверей встречаются те, что делаются по стандарту, определенному моделью с индексом SL-2000. Основой для нее служат два листа из легированной стали толщиной 1,5 мм и сваренные между собой в 200 точках подковообразными ребрами. Замок должен быть цилиндрической формы и иметь до 9 стальных ригелей (из закаленного сплава), которые во время запора входят в стены и пол со всех четырех сторон полотна. Если перед установкой металлической двери ее собрать, то толщина составит не менее 50 мм. Открытие и закрытие такого изделия производится легко и бесшумно. Дизайн простой, не выделяет его среди других дверей, не привлекает внимания. Если вам предстоит установка входной двери своими руками, то любопытно узнать, что общий вес (без коробки) у нее 50 кг. Обязательное условие для безопасности – приобретение дополнительной торцевой задвижки и телескопического глазка с большим углом обзора. Еще считается, если выполнять установку металлической двери по всем правилам и с применением специальных материалов, то у нее будет безупречная звукоизоляция.

Установка входной двери своими руками

Размеры изделия не устанавливаются строго, их можно делать различными в соответствии с требованиями клиента. Во внешней и внутренней отделках применяются как натуральные, так и искусственные материалы. Очень солидно выглядит квартира после установки входных металлических дверей с деревянной отделкой. Как дополнительная мера безопасности возможна комплектация специальной деталью («инсерт»), которая увеличивает высоту и вес конструкции. На ступень ниже установки металлических дверей находятся модели, в конструкции которых используется алюминий и ПВХ-профиль. Не стоит относиться с пренебрежением к подобным конструкциям. Да, они немного слабее стальных, но и стоимость за само полотно и его установку гораздо ниже. Как правило, поставкой такой продукции занимаются китайские предприятия. Собираются двери промышленным способом, и это гарантирует, что качество их находится на должном уровне. Не стоит также забывать о том, что есть законы. Это значит, что если официальный магазин взял на реализацию китайскую дверь, требования по качеству, принятые в нашей стране, выполнены в полном объеме.

Конструкция из ПВХ-профиля

Как ни странно, но промышленность не забывает и про выпуск деревянных входных дверей. Они не стали пользоваться большой популярностью, но с развитием спроса на изделия с повышенным уровнем безопасности, изменились требования и к ним. Обязательным и непременным условием стали теперь усиление конструкции, снабжение деревянной двери герметичными уплотнителями и прокладками, наличие порога.

3 Удаляем старую коробку

Установка входных дверей своими руками дает множество возможностей совершить ошибку, которая потом вызовет перекос, а то и поломку изделия. Но и воспользоваться помощью специалистов хочется не всегда, потому что все больше негативных отзывов встречается в адрес монтажников даже солидных фирм. Если личного опыта в такой сфере нет совсем, то за установку железных (стальных) дверей лучше своими руками пока не браться. Если вам приходилось работать хотя бы с деревянной моделью, то можно попробовать. Сначала нужно произвести демонтаж входной двери, это можно сделать своими руками и при вызове профессиональных установщиков, причем металлическая она или какая-то другая почти не имеет значения. Первым делом отделите полотно от коробки. Лучше, конечно, проделать это совместно с кем-то, потому что вес ее может оказаться неподъемным, и снятие с петель может быть весьма травмоопасным занятием.

Демонтаж дверного полотна

Затем удалите из дверной коробки анкеры и гвозди, держащие ее в проеме. В боковинах сделайте распилы в нескольких местах. По частям удалять эти элементы будет гораздо легче. Потом из проема можно убрать верхнюю и нижнюю части. Сложности могут возникнуть в случае, если у вас стояла металлическая коробка. Тут не обойтись без болгарки. Освободив дверной проем от старой конструкции, необходимо также очистить его от звуко- и теплоизолирующего материалов и обстучать молотком края периметра, чтобы остатки раствора и штукатурки не мешали в последующем при монтаже. Теперь перейдем к установке металлических входных дверей.

4 Осваиваем монтаж на самом сложном примере

Так как правильно установить входную дверь просто необходимо, иначе выковыривать обратно придется по вышеописанному методу, то есть уничтожив конструкцию, то рассмотрим как это сделать.

Как установить металлическую входную дверь своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подгоняем дверной проем

Монтаж может осложняться тем, что периметр по размерам не совпадает с новой дверной коробкой. Это необязательно последствие китайского происхождения товара, часто такая проблема ждет вас в домах-сталинках. Если новая дверная коробка шире или выше проема, придется выпиливать дополнительное пространство из стен либо проводить углубление в том месте, где находился порог. Углубление порога проема

Не забывайте про технологические зазоры между стеной и дверной коробкой, чтобы суметь провести регулировку при установке.

Бывает, что конструкция двери по ширине или высоте меньше проема. Это может случиться при покупке импортного изделия для уже упомянутых недобрым словом типовых построек. В зависимости от разницы размеров (зазора) надо провести работы по подгонке. Если он небольшой, буквально несколько миллиметров, достаточно всего лишь использовать дверные расширители. В случае значительного расстояния нужно будет делать кладку из силикатного кирпича или стенового камня. Не поленитесь делать связку с основной стеной, чтобы не утратить прочности.

Шаг 2: Распаковка

Теперь перейдем к тому, как установить железную модель двери своими руками. Снимаем внешнюю упаковку и останавливаемся. Если дверь покрыта полиэтиленовой пленкой, не торопитесь срывать, ведь при монтаже возможна некоторая неаккуратность, поэтому защита лишней не будет. В комплект крепления любой дверной коробки обязательно входят анкерные болты. Если вдруг таковых не оказалось, то можно их докупить. Длиной они должны быть от 10 до 15 см, а в диаметре – 12–15 мм.

Шаг 3: Монтаж коробки

Вместе с помощником установите коробку, проверьте ее на вертикальность и горизонтальность с помощью уровней или отвесов. Подставьте деревянные клинья и приступите к сверлению в стене отверстий под анкерные болты. Во время работы старайтесь не сдвинуть с места дверную коробку. Сверление рекомендуется начинать с той стороны, где будут петли. После этого вставьте болты и проведите закрепление рамы, периодически производя проверку по вертикали и горизонтали. Установка дверной коробки

Шаг 4: Установка двери

Смажьте дверные петли и наденьте на них полотно. Так как установить входную металлическую дверь нужно с ювелирной точностью, то замерьте зазоры между ней и коробкой: они должны быть абсолютно одинаковы по всему периметру. Проверьте, закрывается ли дверь без усилия, не цепляются ли ригели замка за края отверстий, куда они должны заходить, произведите центровку. Теперь заделайте технологические зазоры монтажной пеной. Помните, что при застывании она увеличивается в объеме примерно в 3 раза, а потому не слишком усердствуйте, так как можно деформировать коробку, и тогда вся проделанная работа будет бесполезной.

Шаг 5: Отделка и уборка

После застывания пены (от 4 до 10 часов), можно приступить к ее обрезке, а затем и к отделочным, звукоизолирующим и утепляющим работам. По окончании монтажа удалите полиэтилен, если таковой прикрывал дверное полотно, и приступайте к установке декоративных деталей. Двое суток желательно не пользоваться дверью или делать это мягко и как можно реже. Источник: remoskop.ru

примеры установки Дверей в каркасных домах

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

экологически чистые материалы изготовления;
хорошие звукоизоляционные характеристики;
прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

невысокие теплоизоляционные свойства;
подверженность атмосферным воздействиям;
недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

Входные металлические двери состоят из металлического каркаса и глухого полотна с утеплением.

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

хорошие теплозащитные характеристики;
прочность конструкции;
долговечность, надежность;
относительная простота монтажа;
не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

тяжелый вес;
высокая цена.

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери из МДФ

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома.

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Установка входных дверей в каркасном доме, как правило, осуществляется по окончании отделки фасада. Если же требуется установить дверь до того, следует заложить припуск на толщину отделки.

Размеры дверных проемов определяют исходя из удобства эксплуатации:

Для входных дверных проемов — 2100×900 и 2100×1200 мм.
Проемы для дверей в жилых помещениях — 2100×900 мм.
Размеры проемов в гостиных и общих комнат —2100×1600 мм и 2100×1200 мм.
Проемы для дверного проема в кухне — 2100×900 мм.
В кладовых, подсобных помещениях и санузлах — 2100×700 мм.

Установка дверей в каркасном доме

Конструкция двери состоит из следующих элементов:

дверная коробка;
полотно;
петли и замок.

Для завершения отделки проёма используют перекладины, порог (не всегда), доборы и наличники. Замок подбирают исходя из места применения. Межкомнатные двери оснащают замками-защелками. Замки входных дверей – запирающими механизмами и ключами.

Основные этапы установки

Необходимое условие для минимизации трудозатрат при установке дверей – тщательное соблюдение правильной последовательности выполнения работ:

подготовка материалов и приспособлений;
подготовка дверного проёма;
примерка дверной коробки;
установка коробки;
монтаж дверного полотна.

Подготовка материалов и приспособлений

Для монтажа дверного блока необходимо подготовить следующие инструменты:

молоток;
шуруповерт;
стамеску;
уровень (вместо него можно воспользоваться капроновой нитью, описание ее применения приведено ниже);
ножовку;
уголок;
небольшую кувалду;
рулетку.

Для монтажа своими руками потребуются расходные материалы:

монтажная пена;
подкладочные бруски;
саморезы.

Подготовка дверного проёма

При возведении каркаса дверные проемы обычно формируют так, чтобы были небольшие допуски 10-20 мм. Тем не менее, нередко проемы имеют большие размеры допусков, например, когда черновые полы установлены не по уровню или стены «завалены».

Таким образом, черновые дверные проемы каркасного дома всегда нуждаются в подготовке. Чтобы приступить к установке, следует устранить все вышеперечисленные недостатки, иначе впоследствии они могут повлечь за собой возникновение массы осложнений.

Методы оценки ровности стен

Существует два метода проверки кривизны стен

Проверка капроновой нитью

В углы проема вкручивают саморезы или вбивают гвозди. Затем крест-накрест между ними натягивают нить, так, чтобы получилась буква X. В центре нити должны соприкасаться.

Если это не так, необходимо немного передвинуть нижнюю часть проема в нужном направлении. Для этого нужно при помощи деревянного бруска и небольшой кувалды слегка постучать по низу проема с каждой стороны. Делать это следует до тех пор, пока натянутые в проеме нити не соприкоснутся друг с другом.

Проверка строительным уровнем

При наличии уровня можно с его помощью проверить ровность стен и определить, имеет ли стена каркасного дома завал в какую-либо сторону.

При прикладывании уровня пузырёк должен находиться строго по центру окошка. Если пузырек смещен, необходимо скорректировать положение стен легкой кувалдой, добиваясь центрального положения индикатора уровня.

Проверка горизонтальности обвязки

Горизонтальность элементов обвязки проверяют уровнем. Все имеющиеся отклонения от горизонтали устраняют подкладыванием оставшихся обрезков плит обшивки или другого материала подходящей толщины, имеющегося на площадке. Подкладывая бруски, добиваются центрального положения индикатора уровня.

Таким же образом проверяют уровень пола в дверном проеме. При установке на чистый пол положение порога корректируют толщиной подкладки. При черновых полах следует заложить припуск на толщину планируемого напольного покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

Если дверной проем в каркасном доме имеет значительные допуски, то следует их уменьшить. Это осуществляется при помощи вставок из фанеры, OSB или доски. Их нужно прибить или прикрутить саморезами по бокам и по верхней части проема, добиваясь тем самым величины зазора, не превышающей 2 см. Прокладки не устраивают в местах крепления петель, так как это затруднит корректировку положения полотна относительно коробки.

Примерка дверной коробки

Примерка коробки позволяет оценить величины получающихся зазоров. Это важно, потому что коробку необходимо установить в проем плотно. Прежде всего, рекомендуется снять массивное дверное полотно с петель, чтобы облегчить подгонку дверной коробки к проему и выставлению ее в плоскости стен.

Следующим шагом при помощи уровня или отвеса положение конструкции выравнивают относительно проема в вертикальных плоскостях.

Установка коробки

После подготовки проема можно приступать непосредственно к установке коробки. Для начала необходимо высверлить отверстия под саморезы в пороге (если коробка с порогом) и в вертикальных прикладах. Затем коробку устанавливают в проем и в верхней части косяка фиксируют двумя прокладками. Эти прокладки следует располагать на противоположных сторонах.

Далее между проемом и коробкой с шагом 30 см размещают прокладочные бруски. В местах крепления саморезами, в местах расположения замка, защелок и петель бруски не ставят. Коробку выставляют ровно и фиксируют саморезами.

Первые пять креплений саморезами устанавливают в определенных местах и в нужном порядке, чтобы можно было отрегулировать положение двери. Саморезы для крепления подбирают таким образом, чтобы их длина была в три раза больше толщины коробки (приклада).

Первое крепление находится рядом с верхней петлей, как можно выше. Прокладки позади первого крепежа не ставят, они уже есть в верхней части косяка.

Второе крепление находится в верхней части дверной коробки, как можно выше, с противоположной стороны от первого крепления.

Перед креплением нижней части следует проверить уровнем положение еще раз и при необходимости сдвинуть низ коробки внутрь или наружу. А также нужно убрать оставшиеся неровности стен. Если не удается полностью устранить кривизну, то это можно сделать перед четвертым креплением. Также может понадобиться дополнительная прокладка для фиксации коробки перед третьим креплением.

Третье крепление располагается как можно ближе к полу в нижней части дверной коробки.

Четвертое крепление находится в самой нижней части коробки на противоположной стороне от третьего. Это очень важный этап, перед ним следует скорректировать оставшиеся неровности.

Пятое крепление. Вследствие нагрузки от массы двери в процессе эксплуатации будет увеличиваться зазор над верхней петлей. Если не устранить эту проблему, то дверь начнет тереться о коробку.

Для уменьшения давления на верх коробки и петлю нужно установить длинный саморез, чтобы он проникал не только в коробку, но и в торец проема на 5-7 см. Затягивать его не следует, впоследствии с помощью него можно будет отрегулировать положение двери в случае осадки.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для лучшего заполнения пеной зазора можно воспользоваться монтажными уголками. Передвигая их вперед и назад, можно заодно отрегулировать дверную коробку в проеме.

Лучше воспользоваться профессиональной монтажной пеной со специальным пистолетом. Наносить ее следует тонким слоем и постепенно, чтобы пена могла подсохнуть перед нанесением следующего слоя. Заполняя таким образом все пространство, получится сэкономить пену, не срезая ее после окончания работ.

Монтаж дверного полотна

На завершающем этапе навешивают дверное полотно и оценивают качество выполненных работ. Открывание не должно вызывать затруднений, дверь при этом не задевает порог и косяк. После завершения установки рабочие зазоры между проемом и коробкой также заполняют монтажной пеной. Перед тем как это сделать, следует убрать дверное полотно и установить распоры по высоте двери.

Либо можно воспользоваться прокладками из картона, поместить их в зазоры между полотном и коробкой и плотно закрыть дверь до высыхания пены. Наличники и доборы устанавливают после окончательной отделки стен.

Видео: монтаж входной двери

Таким образом, установить дверь в каркасном доме своими руками вполне реально, если тщательно соблюдать последовательность работ и выполнять все правила и требования. Если у вас возникли вопросы или какие-то моменты остались непонятыми, смотрите видео.

Как установить входную дверь в каркасном доме - нюансы и этапы монтажа

Широкое распространение технологии каркасного домостроения объясняется тем, что именно возводимые с ее помощью жилые дома при минимальной величине расходов обеспечивают отменные эксплуатационные характеристики, а также серьезный уровень комфорта. Настолько впечатляющие преимущества дополняются еще и сжатыми сроками строительства. В результате, установка входной двери в каркасном доме стала в последние годы достаточно популярной и востребованной на российском рынке услугой.

Нюансы установки стальных входных дверей в каркасной жилой постройке

По большому счету, чтобы установить входную дверь в каркасном доме, как правило, используется стандартная технология монтажа. Однако, при этом необходимо учитывать один немаловажный нюанс. Он связан с тем, что в качестве главной несущей конструкции подобных построек выступают стойки из деревянного бруса, толщина и ширина которого обычно не превышают 100-150 мм.

Безусловно, этот материал обладает массой достоинств, которые, в том числе, и обеспечивают стремительный рост популярности каркасных жилых построек. Тем не менее, высокие параметры несущей способности не входят в число очевидных плюсов деревянного бруса. Это становится особенно заметным, когда речь идет о таком виде работ, как установка металлических дверей в каркасном доме. Очевидно, что большая часть подобных изделий имеет весьма существенный вес, что предъявляет к несущим конструкциям повышенные требования.

Исходя из сказанного, можно сделать несколько выводов и рекомендаций, выполнение которых позволит правильно установить металлическую дверь в каркасном доме. В их число входят такие:

Подбирать для монтажа такие модели стальных дверей, которые обладают небольшим весом;
Выполнять работы по возведению каркаса и монтажу стальной входной конструкции строго по проекту, в разработке которого принимали участие квалифицированные специалисты;
Перед началом монтажа произвести работы по усилению конструкций проема. Для этого дополнительно устанавливаются распорки, горизонтальные и диагональные элементы обрешетки.

В подавляющем большинстве случаев выполнения приведенных выше подготовительных мероприятий вполне достаточно для того, чтобы обеспечить длительное и беспроблемное использование входной конструкции в каркасном здании. Более того, монтажные работы могут производиться непосредственно владельцем постройки. Это позволит сэкономить определенные финансовые ресурсы, которые наверняка окажутся не лишними на завершающем этапе строительства.

Этапы выполнения монтажа металлической двери в каркасном доме

В остальном работы по установке металлической входной конструкции в каркасной жилой постройке выполняются по стандартной технологии. Сначала в проем на распорки и подкладки монтируется освобожденная от створки дверная коробка. Затем она крепится к стенам при помощи анкерных болтов. После этого образовавшееся между коробом и поверхностью проема пространство аккуратно заполняется монтажной пеной.

Далее распорки и подкладки удаляются, а места их расположения также запениваются. После этого осуществляется навешивание полотна, а также установка фурнитуры и запирающих устройств. Затем производится регулировка изделия. Завершаются монтажные работы оформлением и отделкой дверных откосов.

Установка входной двери

Главная » Тексты » Установка входной двери

Монтаж сложных конструкций производятся мастерами, некоторые заказчики в целях экономии денег предпочитают самостоятельно выполнить подгонку входной системы в проем. Нельзя сказать, что монтажная работа является несложной.

Установка входной двери требует определенных навыков и использование специальных инструментов – это конкретные этапы:

• выбор, покупка продукции;

• наличие инструментов;

• подготовка проема;

• установка коробки, полотна;

• проверка работы всех элементов.

Постепенно в стране увеличивается строительство каркасных домов, хотя достоинства и негативные стороны таких сооружений пока не позволяют заказчикам полностью оценить эффективность таких объектов.

Каркасные дома быстро строятся и считаются низкозатратными, по оценкам экспертов, в будущем спрос на современные строения будет только расти. Сейчас проекты каркасных домов интересует большинство городских жителей, мечтающих жить на природе.

Правильная установка входной двери обеспечивает нормальную эксплуатацию защитной конструкции. Необходимо «вооружиться» полезными знаниями, просмотрев мастер-класс в сети – это позволяет следить за результатом своей деятельности, не нарушать технический порядок и нормы монтажа.

С любой задачей можно справиться, самостоятельная установка входной двери не покажется тяжелой работой. Процесс стартует с подготовки места, демонтируется старая конструкция. Если новинка является стальной, тогда подготовка будет более сложной. Отверстие нужно подогнать под тяжелую коробку. Для большого блока, оно расширяется. Насколько правильно будет выполнена подгонка проема, настолько станет качественней монтаж, например, зазор между рамой и проемом не должен быть огромным. Слишком широкое место сделает основную конструкцию подвешенной, с другой стороны коробка не должна прилегать к несущей стене, так как закреплять ее пеной будет сложно: из-за небольшого количества монтажной пены герметизация будет недостаточной. Зазор должен составлять в пределах 15-25 мм. Пустоты уменьшают с помощью кирпича или дополнительным металлическим элементом.

После подготовки участка приступают к следующему этапу. Конструкцию поднимают два человека и вставляют ровно в проем, затем полотно открывается на 90°, при этом коробка не должна отходить от стены. Если дверь массивная и тяжелая, то между коробкой и проемом по периметру подкладывают клинья. Металлическую дверь устанавливают без полотна. Если она пластиковая или деревянная, то снизу полотно закрепляется подпоркой к основе.

Если входная система собрана правильно, ровность установки должна быть нормальной, кроме показателей прикрепления к проему, которая выравнивается по наружной стене, полотно должно открываться наружу.

Начинается закрепление коробки со стороны навесов – сверху. Для этого в стене делаются отверстия: по два – сверху и снизу, по три – по бокам, чтобы выставить анкеры, которые сначала зажимаются с навесов, определяя в процессе, какой анкер нужно затянут или ослабить, необходимо постоянно следить за уровнем установки. В результате входная конструкция должна определенным образом повиснуть на анкерных винтах. Если дверь слегка шатается в пространстве - не страшно, она закрепляется с помощью строительного герметика.

На заключительном этапе необходимо проверить действие блока. Нужно открыть-закрыть полотно, проверить работу ручки, замков, засова. Механизмы во время движения могут зацепляться – это означает, что дверь установлена неправильно, необходима дополнительная корректировка. Все механизмы сработали нормально - можно переходить к герметизации.

Последняя часть монтажа – укрепление блока. Монтажной пеной заполняются зазоры по бокам и сверху, порог не заполняется. Нижний зазор нужно «закрыть» раствором из цемента, который выдерживает большую нагрузку. После использования строительной пены дверью нельзя пользоваться 6-7 часов, чтобы вещество застыло и полностью зафиксировало конструкцию.

Для монтажа используется определенный набор инструментов для работы:

• со стеной потребуется зубило, перфоратор, электродрель;

• с деревянными элементами берется пила, стамеска, ножовка.

Естественно, установка своими силами защитной системы позволяет сэкономить, однако производители или поставщики дверей могут отказаться от своих гарантийных обязательств, если покупатель дома, сняв «родную» упаковку с продукции, обнаружит вмятины или царапины на поверхности изделия. Поэтому проверить сохранность товара необходимо при продавце до покупки, затем защитная пленка снова заклеивается – простой трюк позволяет не испортить внешний декор инструментами, монтажной пеной.

Установка металлической входной двери своими руками

Независимо от причин, по которым возникло намерение замены входной двери, важно, чтобы монтаж был произведен качественно, с соблюдением всех правил. Возможно несколько путей решения вопроса: совершить установку самостоятельно или с привлечением специалистов. В любом случае принимать решение хозяину дома и знание процесса установки облегчит эту задачу.

Как выбрать металлическую входную дверь?

Разумеется, первый шаг по замене двери – ее покупка. Чтобы совершить правильный выбор, нужно знать все необходимые параметры изделия.

Прежде всего стоит определиться с направлением во время открытия: справа-налево или слева-направо, внутрь помещения или наружу. Осуществлять необходимо исходя из того, будет ли мешать распахнутая дверь и будет ли достаточно комфортным открывание для хозяев.

Далее предстоит выбрать материал. Он должен быть достаточно плотным, прочным, обладать средней тяжестью. Слишком тяжелый металл со временем приведет к деформации всей конструкции, а чересчур легкий не будет отвечать прямому назначению – защиты помещения.

Не следует выбирать изделие слишком массивное по строению. Конструкция должна быть соразмерна показателям дверного проема, в которые входит его длина, ширина и глубина. Стоит обратить внимание и на устойчивость дверного проема. Довольно часто возникают ситуации, когда металлическую дверь устанавливают взамен деревянной. Соответственно, могут не совпадать габариты, вследствие чего потребуется сужение или расширение проема, а также процесс монтажа будет существенно усложнен за счет непрочности стен. В крайнем случае потребуется приобретение другой двери.

Процесс установки своими руками

После того как нужная дверь будет приобретена и доставлена, начинается процесс монтажа.

Приспособления, требующиеся для произведения монтажа:

Сварочное оборудование. Не является обязательным предметом, однако, его наличие будет существенным плюсом. В тех случаях, когда фиксация петель не требуется и монтаж будет делаться при помощи анкеров, необходимости в наличии этого аппарата вообще отсутствует;
Шлифмашина или болгарка. Понадобиться для удаления предыдущей двери;
Шуруповерт и перфоратор (в зависимости от прочности стен и способе монтажа может быть достаточно дрели);
Молоток, пила и небольшой лом. Потребуется только в том случае, если нужно удаление деревянной двери;
Клинья;
Монтажная пена.

Запасшись необходимыми инструментами, можно переходить непосредственно к работе:

Демонтаж старой двери

Очевидно, что прежде, чем начинать установку новой двери, необходимо демонтировать старую. Для этого существуют несколько способов, в зависимости от типа двери и петель.

Если петли разъемные, нужно убрать прежнее изделие путем поднятия его до тех пор, пока верхняя петля не сорвется с нижней. В том случае, если петля цельная, то отделить ее возможно только выкрутив саморезы их проема шуруповертом или отверткой.

После того как петли будут сняты, следует убрать дверную коробку. Проще всего будет с моделями из дерева. После того как все металлические части (крепежи, саморезы) будут удалены, останется вынуть саму коробку при помощи лома. Для удобства, коробку можно предварительно распилить ножовкой.

Что касается металлических моделей, то здесь дело обстоит сложнее. Предварительно стоит удалить штукатурку, которая находится вокруг коробки, затем болгаркой разрезать металлические штыри, приваренные к двери. Монтаж производится только после того, как проем будет очищен от строительного мусора, старого утеплителя и прочих мелочей.

Кроме того, может потребоваться изменение размеров самого проема.

Способы монтажа металлической двери

Для того чтобы изделие выполняло свои основные функции, необходимо качественно произвести установку.

Существуют два способа:

С использованием специальных монтажных пластин;
Через пазы в коробке.

Более востребованным и рекомендованным является первый способ. Для его осуществления, нужно приварить стальной лист, с проделанными в нем отверстиями для крепежей.

Коробка будет располагаться этой пластиной в сторону проема.

Второй вариант допустим только в случае достаточной толщины проема. Он должна составлять не менее шестнадцати сантиметров для того, чтобы дверь устойчиво зафиксировалась в стене и смогла противостоять механическому воздействию. Применяется такой способ крайне редко – только в случаях, когда проем находится в глубине стены, а не вровень с ее поверхностью. Возможно сочетание обоих способов.

Технология монтажа

Фиксация коробки производится анкерами длиной двенадцать сантиметров и более.

Важно, прежде чем начинать установочные работы, убедиться, что замковая и петельная стороны расположены в правильных направлениях.

Установка металлической двери включает в себя следующие пункты:

Смонтировать дверной коробки в проем. На первом этапе не следует капитально фиксировать, достаточно установить клинья. Как правило, четырех будет достаточно.
Разровнять ее при помощи отвеса. Петельная планка должна быть расположена строго вертикально. При этом вокруг коробки зазоры должны быть одинаковой ширины.
Просверлить дрелью отверстия в коробке и загнать в них штыри или анкера.
Убедиться в том, что петельная планка строго отвесная, после чего крайне аккуратно, приварить штыри к конструкции.
Промазать петли, после чего навесить дверь.
Вмонтировать фурнитуру.
Установить замок в строго вертикальное положение, при котором зазор от стойки до кромки полотна должен составлять два-три миллиметра.
Закрепить замок и проверить его функциональность.
Зафиксировать конструкцию монтажной пеной, предварительно удалив клинья. Для того чтобы избежать попадания пены на дверь, необходимо заранее обработать изделие малярной лентой.
Удалить излишки пены и установить наличники. Заключительный этап необходимо проводить не ранее, чем через сутки после проведения монтажных работ, когда пена окончательно затвердеет.

Смотрите также

Монтаж дверей

Мы - специалисты с большим опытом работы по монтажу межкомнатных дверей и арок любого уровня сложности установки.

Предлагаем услуги по монтажу межкомнатных дверей и арок.

Гарантируем - что Вы будете довольны нашей работой и порекомендуете ее своим знакомым и близким.

Монтаж дверей ››

Установка входных металлических дверей в каркасном доме

Установка Металлической Двери В Каркасном Доме

Преимущества установки металлической двери в каркасном доме

В чем сложности установки металлической двери в каркасном доме

Какие инструменты потребуются

Строим каркасный дом 200 метров. Монтируем входную дверь.

 Проект 3в1.Установка входной металлической двери в каркасном доме. Своими руками.

Технология монтажа

Установка двери в каркасном доме

Выбор входной двери для каркасного дома

Установка дверей в каркасных домостроениях

Установка дверей при строительстве каркасных домов

Для установки двери Вам потребуется:

Рекомендации по монтажу входных дверей

Процесс монтажа дверей:

Ряд советов, которых стоит придерживаться при монтаже дверей

Как вставить дверь в каркасный дом

Двери в каркасный дом

Как установить межкомнатные двери в каркасном доме своими руками?

Подготовьте дверной проем

Кривые стены

Выровняйте порог

Сделайте прокладки

Установите дверь в проем

Первые пять креплений

Скорректируйте нижний зазор

Поддержка стоек дверной коробки.

Установите прокладки по бокам и сверху

Как установить металлическую дверь в каркасном доме

В чем сложности установки металлической двери в каркасном доме

Какие инструменты потребуются

Технология монтажа

Особенности выбора входной двери при каркасном домостроении

Какими соображениями руководствоваться

Виды входных уличных дверей

Важен не только дизайн

Как установить дверной косяк в каркасном доме

Входные металлические двери в каркасный дом

Установка металлических дверей в деревянном каркасном доме своими руками: особенности и нюансы

Как установить межкомнатные двери в деревянном каркасном доме

Окосячка проема

Процесс установки межкомнатной двери в деревянном доме

Как правильно установить железную дверь в деревянном каркасном доме

Как подготовить проем?

Установка входной двери своими руками: этапы работ и их особенности

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установка доводчика на металлическую дверь

Установка замков на металлическую дверь

Технология установки металлической входной двери: как правильно провести работы своими руками

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Подготовительный этап

Стандартная последовательность установки

Нюансы установки железной двери в сруб

Как установить входную деревянную дверь своими руками

Что входит в определение «дверь»?

Правила установки входной двери

Еще несколько советов по установке двери

Двойные входные двери в частный дом

Двери

Какие двери выбрать для каркасного дома

Как выбрать входную дверь

Как выбрать межкомнатные двери

Проемы в каркасном доме

Особенности установки хидера

Монтаж ригеля

Размеры дверных и оконных проёмов. Монтажные зазоры

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов

Установка межкомнатных дверей

Установка входных дверей – как сделать все правильно?

Необходимые инструменты и материалы

1 Немного о входных дверях

2 Основные материалы для входных дверей

3 Удаляем старую коробку

4 Осваиваем монтаж на самом сложном примере

Как установить металлическую входную дверь своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подгоняем дверной проем

Шаг 2: Распаковка

Шаг 3: Монтаж коробки

Проект 3в1.Установка входной металлической двери в каркасном доме. Своими руками.