Как поставить деревянное окно

Установка деревянных окон своими руками: правила и технология

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для разных проемов заканчиваются.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон

***

Загрузка...

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Деревянные оконные рамы: виды, преимущества и стоимость

Деревянные окна могут придать вашему дому элегантность и шарм, которых невозможно достичь с помощью более современных материалов, как внутри, так и снаружи. При определенном уходе деревянные окна могут быть очень долгосрочным вариантом для вашего дома, а это значит, что вам не придется беспокоиться о замене окон в течение многих лет.

Чтобы помочь вам решить, являются ли деревянные окна правильным выбором для вашего дома, мы собрали воедино все преимущества, затраты и все, что вам нужно учитывать в этой статье.

Получите бесплатное окно котировок прямо сейчас: получайте котировки и сравнивайте цены.

Породы древесины для деревянных окон

Когда дело доходит до выбора породы дерева для окон, вам предложат несколько вариантов.

Окна из хвойных пород древесины

Хвойная древесина часто бывает намного дешевле лиственных и подходит для домов в современном и старинном стиле. На нем могут быть пятна, но они обычно окрашиваются, и каждые несколько лет требуется новое покрытие.Самый стабильный и прочный вид древесины хвойных пород - пихта Дугласа.

Окна из древесины твердых пород

Твердая древесина более устойчива и долговечна, чем древесина хвойных пород, поскольку она растет медленнее, что делает ее более плотной. Это также означает, что вы получите больше жизни, чем древесина хвойных пород. Дуб - популярный выбор из твердых пород дерева.

Окна дубовые

Это может быть очень дорогой вариант, так почему же стоит выбирать дуб? Что ж, он имеет множество преимуществ, таких как очень прочный и долговечный, что делает его идеальным выбором для ваших окон.

Преимущества деревянных окон

Деревянные окна могут принести много потенциальных преимуществ как снаружи, так и внутри вашего дома. Мы перечислили некоторые из них ниже, чтобы вы могли решить, подходят ли они вам.

Длительный срок службы

Древесина имеет очень долгий срок службы и может быть частью вашего дома до 60 лет.

Экологичность

В отличие от других материалов, используемых для изготовления окон (например, ПВХ), дерево является полностью натуральным материалом.В некоторых случаях деревья пересаживают, чтобы заменить древесину, используемую для изготовления окон.

Получите бесплатное окно котировок прямо сейчас: получайте котировки и сравнивайте цены.

Энергоэффективность

Если для вас важно снижение выбросов углекислого газа и уменьшение воздействия вашего дома на окружающую среду, тогда вы добьетесь больших успехов с деревянными окнами. Имея потенциальный срок службы 60 лет, вы можете снизить выброс CO2 в своем доме почти на тонну за этот период.

Изоляция

Дерево действует как отличный изолятор, который поможет сохранить тепло внутри и не даст ему уйти.

Конструкции окон деревянные

Большой выбор в дизайне, от породы дерева до цвета.

Атмосферостойкость

Если за древесиной правильно ухаживать, она будет устойчивой к погодным условиям.

Увеличение стоимости дома

Все эти преимущества в совокупности потенциально могут помочь вам повысить стоимость вашего дома.

Сколько стоят деревянные окна?

Цена на готовые деревянные окна будет отличаться в зависимости от породы дерева, размера окна и производителя. Мы собрали некоторые потенциальные затраты на створчатое окно размером 90 мм x 60 мм в таблице ниже.

Порода дерева	Потенциальная стоимость
Хвойная древесина	825–925
Твердая древесина	£ 925–1 700

Получите бесплатное окно котировок прямо сейчас: получайте котировки и сравнивайте цены.

Эти потенциальные цены на окна из хвойных и твердых пород дерева не включают установку, которая может варьироваться в зависимости от установщика. По этой причине мы настоятельно рекомендуем получить расценки как минимум от 3 разных установщиков, чтобы дать вам наибольшие шансы найти лучшее предложение для вас и вашего дома.

Особенности деревянных окон

Деревянные окна можно устанавливать в вашем доме на срок до 60 лет, поэтому важно учитывать возможные недостатки перед их установкой.

Регулярное техобслуживание

За ними нужно хорошо ухаживать, что можно сделать, отполировав или покрасив.

Может гнить

Древесина, за которой не ухаживают, подвержена гниению.

Цена

Также стоит отметить, что деревянные окна дороже других материалов, используемых для оконных рам, таких как ПВХ и алюминий. В таблице ниже сравнивается потенциальная цена створчатых окон первого этажа из различных материалов.

Размер окна (мм)	Древесина	Алюминий	НПВХ
600 × 900	850–950 фунтов стерлингов	550–600 фунтов стерлингов	500–600 фунтов стерлингов
900 × 1200	1200–1300 фунтов стерлингов	650–750 фунтов стерлингов	750–850 фунтов стерлингов
1200 × 1200	1350–1450 фунтов стерлингов	750–850 фунтов стерлингов	850–950 фунтов стерлингов

Техническое обслуживание

Независимо от того, из какого материала окно, оно потребует определенного ухода, чтобы вы могли извлечь из него максимальную пользу.Если у вас есть время, чтобы ухаживать за своими деревянными окнами, вы могли бы смотреть из них долгие годы. Вот несколько шагов, которые можно предпринять для ухода за деревянными окнами:

Простое протирание дерева сухой тканью каждые пару месяцев для удаления грязи и пыли может помочь предотвратить образование плесени
Если вы решите покрасить дерево, используйте краску с защитой от ультрафиолета, чтобы защитить дерево от солнечного света.
Не забудьте мыть сами окна, прежде чем делать рамы, так как грязь может попасть на них со стекла.

За деревянными окнами стоит ухаживать, потому что при правильном уходе они могут пережить другие материалы на значительное количество лет.

Композитные окна: лучшее из обоих миров

Если вам нравится идея иметь деревянные окна, но вы не хотите думать об уходе, необходимом для их долгой эксплуатации, то стоит подумать о композитных окнах.

Композитные окна придают вашему дому очарование дерева изнутри, благодаря сердцевине из древесины (хвойных или твердых пород), но имеют внешнюю облицовку, которая обычно изготавливается из алюминия.Мало того, что они требуют меньшего ухода, алюминий делает эти окна невероятно прочными.

Получите бесплатное окно котировок прямо сейчас: получайте котировки и сравнивайте цены.

Получить цену окна .

Как отремонтировать деревянное окно с двойным остеклением | Руководства по дому

Окна с двойным остеклением обеспечивают дополнительный слой изоляции для вашего дома. В то время как в новых домах окна часто облицованы винилом, в более старых домах окна деревянные. Ремонт деревянных окон с двойным остеклением так же прост, как и любой другой вид ремонта окон, когда вам нужно заменить разбитые окна. Просто нужно знать, как разобрать деревянную раму, чтобы можно было добраться до стекла. Не забывайте обращаться со стеклом осторожно. Во время работы со стеклом надевайте рабочие перчатки и защитные очки, чтобы защитить себя.

Снимите молдинги с обеих сторон окна, которые удерживают его на месте, с помощью монтировки. Позаботьтесь о лепке, чтобы вы могли использовать ее повторно.

Положите окно на ровную рабочую поверхность. Отвинтите каждый из винтов на внешней стороне диагональных углов, чтобы освободить раму от двойного стекла. Не выкручивайте шурупы со всех четырех углов, так как это затруднит повторное получение квадратной формы деревянного каркаса. Положите винты в надежное место.

Положите небольшой кусок дерева вдоль внутреннего края рамы.Слегка постучите по лому молотком, чтобы отделить деревянную раму от стекла. Переместите записку и снова нажмите. Повторяйте, пока одна L-образная часть рамы не отойдет от окна. Аналогичным образом снимите другую часть рамы.

Снимите прокладку, окружающую стекло. Измерьте длину и ширину стекла, а также его толщину. Отнесите мерки и прокладку с собой в стекольный магазин для замены стекла. Сотрудник стекольного магазина использует прокладку, чтобы гарантировать, что вы получите правильное двойное остекление для оконной рамы.Если на прокладке есть признаки повреждения, купите новую в стекольном магазине.

Оберните прокладку вокруг нового стекла. Установите две L-образные части деревянной оконной рамы вокруг прокладки. Соедините две детали вместе, пока отверстия для винтов не совместятся. Вставьте винты и затяните их.

Нанесите каплю силиконового герметика в каждый из четырех углов окна, где дерево встречается со стеклом, чтобы помочь герметизировать любые утечки воздуха. При желании добавьте уплотнители по бокам и внизу оконной рамы.

Вставьте окно обратно в проем. Закрепите деревянную лепнину финишными гвоздями. Если старый молдинг не подходит для повторного использования, вырежьте новый молдинг по размеру оконного проема с помощью ручной пилы. Прикрепив его финишными гвоздями, покрасьте молдинг в тон остальной части оконной рамы двумя слоями краски. Дайте первому слою высохнуть перед нанесением второго.

Как уберечь деревянную обшивку окна от гниения | Руководства по дому

Деревянная отделка вокруг окон призвана добавить привлекательности дому. Когда он гниет, страдает внешний вид и ценность дома. Оконная рама, видимая в доме, на самом деле является молдингом, закрывающим деревянную раму под ней. Небольшие трещины и отверстия позволяют воде впитаться в древесину, где она сразу же начинает гнить. Предотвращение гниения оконной рамы не позволяет ей распространиться на раму.Использование звукоизоляции с момента установки или восстановления оконной рамы является ключом к предотвращению гниения оконной рамы.

Обнаружение и ремонт отверстий и трещин

Проверьте деревянную оконную раму на наличие мелких трещин на поверхности и небольших отверстий, оставленных насекомыми. Ищите признаки желтоватой или коричневатой древесины, губчатой на ощупь и указывающей на гниение древесины. Вы должны устранить эти дефекты, чтобы оконная рама не загнила в дальнейшем.

Очистите трещины и отверстия шилом или аналогичным инструментом.Выкопайте старую краску и гнилое дерево с помощью шила и стамески. Отшлифуйте полость наждачной бумагой средней зернистости, пока поверхность полости не станет гладкой.

Тщательно перемешайте равные количества эпоксидной шпатлевки частей A и B на пластиковой поверхности. Всегда следуйте указаниям на этикетке используемого вами шпатлевки.

Начните с края выемки и вдавите в нее деревянную шпатлевку с помощью шпателя. Слегка заполните поверхность, чтобы позволить усадку, а затем отшлифуйте ее примерно через 15 минут, пока отремонтированный участок не станет на одном уровне с остальной поверхностью.

Дайте заполнителю затвердеть в соответствии с указаниями производителя и отшлифуйте его до уровня наждачной бумагой средней зернистости.

Грунтовка, покраска и гидроизоляция

Предотвратите гниение оконных накладок, покрасив их тремя слоями грунтовки, позволяя грунтовке полностью высохнуть между слоями. Грунтовка специально разработана для заполнения трещин в древесине и прочного прилегания к поверхности, обеспечивая при этом адгезию краски и лучшую защиту древесины.

Нанесите два слоя наружной атмосферостойкой латексной краски на оконную раму - дайте краске полностью высохнуть между слоями. Латексная краска предотвращает гниение, потому что она быстро сохнет, образуя гибкую поверхность, позволяя ей сжиматься и расширяться в зависимости от погодных условий без растрескивания, что позволяет воде просачиваться в древесину.

Защитите оконную раму от гниения, покрасив ее несколькими слоями водостойкого герметика для дерева в соответствии с указаниями производителя. Древесный герметик предотвращает поглощение древесиной влаги, которая в противном случае могла бы вызвать ее расширение и сжатие, что привело бы к разрушению и отслаиванию краски.

Обеспечьте надлежащий дренаж

Осмотрите дренажные отверстия в ливневых окнах, чтобы убедиться, что они просверлены насквозь и не забиты, чтобы дренаж свободно. Сливные отверстия находятся в нижней части рамы и обеспечивают отвод влаги, которая собирается между окном и ливневым окном.

Протолкните кусок проволоки через дренажные отверстия, чтобы просверлить их и очистить от засоров. Снова просверлите дренажные отверстия, которые не просверлены полностью.

Посмотрите на нижнюю часть экрана окна, чтобы определить, плотно ли прилегает рама экрана к подоконнику.Если это так, вставьте прокладки под каждый конец рамы экрана, чтобы дождевая вода, проходящая через экран, стекала, не забиваясь позади рамы экрана.

Как установить окно без гвоздей | Руководства по дому

Ребра с гвоздями - это фланцы на внешней стороне окон из винила и алюминия, которые примыкают к обшивке, когда окно находится на месте. Они обеспечивают удобный способ крепления окна, но деревянные окна, а также некоторые алюминиевые и виниловые окна не имеют этих ребер. При отсутствии ребер необходимо вбить крепеж через оконную раму в каркас здания. Добиться хороших результатов несложно при условии, что вы подготовите грубый проем окна, убедитесь, что оно подходящего размера, и выровняете окно перед тем, как прикрепить его.

Измерьте размеры окна рулеткой и обрамите грубый проем так, чтобы он был на 1/2 дюйма шире и на 1/2 дюйма длиннее. Окно должно удобно размещаться без переплетов, а также должно быть достаточно места для регулировки его ориентации.

Закройте подоконник тентом или виниловым герметиком. Он должен выходить на всю длину подоконника и быть достаточно широким, чтобы загибаться за края подоконника. Прикрепите герметик к пластине порога.

Закройте окно, которое вы собираетесь установить.Если у него съемная створка, снимите ее. Поднимите раму в проем и отцентрируйте ее по центру подоконника. Для этого вам может понадобиться помощь.

Поместите уровень на нижнюю часть рамы и постучите по кедровым прокладкам под рамой с помощью молотка, чтобы отцентрировать пузырек. Когда вы закончите, поместите уровень вдоль вертикальной стороны рамки и отрегулируйте верхнюю часть рамки, чтобы центрировать пузырь. Нажмите на прокладку между верхней частью рамки и заголовком, чтобы удерживать окно на месте.

Вставьте прокладки в зазор между рамой и вертикальными стойками с обеих сторон окна.Вставьте по две прокладки с каждой стороны и расположите их примерно на равном расстоянии от верхней и нижней части окна.

Просверлите отверстие 1/8 дюйма в оконной раме и в раме здания перед каждой прокладкой по бокам окна. Не сверлите отверстия в верхней или нижней части окна.

Вверните винт 2 1/2 дюйма в каждое отверстие, но не затягивайте. После того, как вы вбили винт в каждое из четырех отверстий, отрегулируйте шайбы между нижней частью окна и подоконником, чтобы убедиться, что окно открывается и закрывается правильно.Завершите затяжку шурупов, убедившись, что они недостаточно затянуты, чтобы вытянуть стороны окна наружу.

Отрежьте все прокладки заподлицо с оконной рамой с помощью ручной пилы. Установите деревянную отделку, чтобы скрыть зазоры между окном и обрамлением и придать окну законченный вид.