Как отрегулировать двери в душ кабине

Как отрегулировать двери душевой кабины?

Душевые кабины сегодня выполняются в различных вариациях. К примеру, раздвижная дверь располагает роликами. Эта конструкция является наиболее привлекательной, так как способна экономить полезное пространство в помещении (большинство квартир сегодня располагают малогабаритной ванной комнатой). Практически любая проблема может быть устранена, если купить ролики для душевых кабин (новые).

Тем не менее, имеются душевые кабины, которые располагают распашными дверями. Именно эти двери и нуждаются в точной настройке. Некорректный зазор в результате приводит к неплотному прилеганию уплотнителя, вода просачивается наружу из кабины/душевого уголка.

Изначально корректная установка

Профессионалы настоятельно рекомендуют изначально корректным образом выполнить установку двери в душевую кабину. Выполняется она при помощи:

дрели;
монтажного уровня;
отвёртки.

Каждая из петель располагает тремя отверстиями, причём два из трёх – овальной формы. Овалы располагаются по горизонтали и сделано так не случайно. Дело в том, что благодаря этому дверь можно навесить исключительно ровно, даже если пол в ванной перед установкой душевой кабины не был выровнен корректным образом.

Напомним, что дверь душевого уголка весьма часто устанавливается непосредственно на стену.

Монтажные отверстия необходимо сверлить по центру овалов в петлях.

Центральный болт закручивается только тогда, когда верхний и нижний уже установлены. То же самое относится и к нижней петле. В большинстве случаев двух петлей для удерживания двери в душевую кабину/уголок оказывается достаточно.

Обеспечиваем корректный зазор

Дальнейшая регулировка двери выглядит следующим образом. Она специально заводится на несколько сантиметров внутрь душевой кабины. Делать это необходимо с умеренным усилием.

В это же время, удерживая дверь, закручиваем крепёжные болты максимально туго.

Теперь достаточно проверить, удалось ли соблюсти технологический зазор. Если установленная дверь полностью прилегает к уплотнителю, вся вышеописанная процедура была выполнена корректным образом.

В противном случае, придётся её повторить до достижения положительного результата.

Домашний мастер расскажет о том, как отрегулировать дверку в душевой кабине/уголке, которая располагает распашной конструкцией двери:

Твитнуть

Сборка дверей душевой кабины

Двери в душевой кабине, являются очень важным элементом конструкции. Именно двери, встречают вас при входе в душевую кабину, они же завершают ваши водные процедуры.

Двери устанавливаются на переднюю раму, инструкцию по сборке передней рамы в душевых кабинах смотри тут.

Несмотря на простоту сборки дверей в душевой кабине, стоит очень внимательно и ответственно отнестись к этому процессу. Ведь двери, должны не только полностью герметично закрывать внутреннее пространство в душевой кабине, но и плавно открываться и закрываться.

Из инструмента, для сборки дверей, вам понадобиться только крестовая отвертка, и возможно сверло диаметром 2,5-3 мм

Первым делом вам необходимо будет снять с дверей транспортировочные пластиковые уголки.

Сборка дверей душевой кабины состоит из нескольких этапов.

Видео, сборка дверей душевой кабины

1.Прикрутите на двери ролики.

Прикрутите на двери по два ролика. Два верхних ролика и два нижних ролика на каждую дверь.

Понять какие ролики верхние, а какие нижние очень просто, нижние ролики имеют кнопочку.

Затем, установите пластиковые заглушки в местах закручивания роликов.

2.Прикрутите на двери ручки

Не важно, какого размера или формы ваша дверная ручка, закрепите их на дверях, и заглушите отверстия декоративными заглушками, если таковые имеются.

3.Установите двери на душевую кабину

Заведите вначале ролики в верхний профиль, затем нажав кнопочку на нижних роликах вставьте их в нижний профиль.

У некоторых моделей душевых кабин, в комплекте с роликами идет смазка, которую необходимо нанести на рабочую поверхность профиля. Смажьте этой смазкой те поверхности горизонтальных профилей, по которым будут двигаться ролики.

4.Установка магнитных уплотнителей и водоотсекателей.

Установите на двери водоотсекатели и магнитные уплотнители. Если детали будут плохо вставляться, то можно немного смазать уплотнители силиконовым герметиком.

Магнитные уплотнители служат для плотного сцепления дверей, а водоотсекатели нужны чтобы вода не попадала за пределы кабины.

5.Установка резиновых отбойников на горизонтальные профиля.

Если у вас на горизонтальных профилях не установлены резиновые отбойники, то самое время их установить.

Если в профилях не окажется отверстий для отбойников, то их необходимо будет сделать самостоятельно с помощью сверла диаметром 2,5-3 мм.

6.Регулировка дверей

С помощью регулировочных винтов, расположенных в верхних роликах, отрегулируйте двери до их плотного примыкания друг к другу, и до плавного и мягкого скольжения.

На этом сборку и установку дверей на душевую кабину можно считать законченной. По этой схеме собираются почти все двери в душевых кабинах, любого размера и производителя.

Как видите, ничего сложного в сборке дверей нет, самое главное после установки их правильно отрегулировать, тогда ролики вам прослужат очень долго, а принятие душа будет доставлять большое удовольствие.

Ролики для душевых кабин: инструкции по монтажу и замене фурнитуры

Такое популярное сантехническое устройство, как душевая кабинка, чаще всего бывает укомплектовано раздвижными дверцами, передвигаться которым помогают специальные механизмы – ролики для душевых кабин.

Правильный выбор фурнитуры для замены испорченного или выработавшего свой ресурс раздвижного механизма поможет восстановить эксплуатацию вашей душевой кабины в прежнем режиме. А как выбрать ролики и правильно выполнить замену – эти вопросы мы подробно рассмотрим в нашей статье.

Также уделим внимание устройству и причинам их поломок. В дополнение к инструкции по замене роликов добавим наглядные фото и видеосоветы по демонтажу и установке новой фурнитуры.

Виды и технические особенности роликов

Ролики для стекол душевых кабинок представляют собой сменные фурнитурные изделия, производимые на основе пластиковых, резиновых и металлических элементов в самых различных типовых конфигурациях. Они используются не только в покупных моделях кабинок, но могут пригодиться при изготовлении душ-кабинки своими руками, если владелец решил оснастить свою самоделку раздвижными дверцами.

Главный функционал роликов – это стабильность в плавном открытии/закрытии дверных створок гидробокса. “Сердцем” ролика является шарикоподшипник, ведь именно от его качества напрямую зависит срок службы этого изделия. По типу подшипники подразделяются на 2 вида: качения и скольжения. Они изготавливаются из керамики, бронзы, нержавеющей стали.

Корпус деталей состоит из ABS-пластика или латуни ролики по конструкции бывают:

Эксцентриковыми. Основными элементами в них является эксцентрик с несущим винтом, на котором закреплен подшипник. Эксцентриковые ролики бывают одинарными и двойными. Они друг друга взаимно заменяют и подразделяются на верхние и нижние.
Натяжными. В них присутствуют специальные салазки, подшипник качения, крепежный и регулировочный винты. Натяжные модели бывают с одним и двумя колесиками, нижними и верхними.

Варианты крепления роликовых поддержек тоже могут отличаться, в зависимости от формы дверных панелей: для прямых потребуется обычная фиксация, а для закругленных нужно приобретать изделия, оснащенные поворотным механизмом.

Номинальное значение диаметра колесика должно быть равным с наружным диаметром подшипника + двойная толщина прокладки. Как правило, диаметр таких колесиков равен 19-23 мм

В процессе установки роликовых механизмов нужно придерживаться их заводских размеров, ведь на практике неправильный подбор этих изделий или поверхностный монтаж могут привести к тому, что крепление подвижных элементов будет или чересчур тугим, или слишком свободным.

В этих случаях не обойтись без механического повреждения корпуса ролика и его подшипников.

Неправильно проведенный монтаж роликов, излишне перетянутые крепежные винты на 100% гарантируют перекос и деформацию подвижного изделия, из-за этого возможна небрежная эксплуатация душевой кабины.

При демонтаже нижних роликов полотно двери будет висеть на верхних. Если необходимо, дверь можно с поддержкой снять с направляющих полозьев

Классические причины поломок роликового механизма

Ролики устанавливаются в верхней и нижней частях дверных полотен душевой кабины. Дверцы фиксируются к направляющим элементам и передвигаются при помощи небольших колесиков.

Душевым гидромассажным боксом и кабиной владельцы пользуются часто, поэтому неизбежными будут и последующие замены износившихся роликов на новые.

Причина #1 — активная эксплуатация душ-кабинки

Согласно многочисленным отзывам и статистике, семья из трех человек в течение 24 часов может открывать дверцы душевой кабинки не менее восьми раз, что считается доказательством возможно быстрого износа деталей.

Роликовая конструкция предельно лаконична и проста: это колесико, подшипник, ось, прокладка, крепления и основание. Благодаря простому строению фурнитуру можно восстанавливать своими руками

Подвижная дверная фурнитура за время активного и продолжительного пользования душевой кабиной часто выходит из строя, независимо от того, бережный был уход за сантехникой или нет.

Причина #2 — жесткая вода и агрессивные средства

Водопроводная вода в современной городской инфраструктуре и вода из частных скважин, как правило, жесткая по химическому составу. Моющие и гигиенические средства, неаккуратное и резкое открытие/закрытие дверок – все эти факторы могут негативно влиять на материал роликов, вымывать смазку, способствовать появлению коррозийных дефектов в подшипниках.

Жесткая вода с большим количеством примесей может оказать негативное воздействие не только на ролики, но и на смеситель, что приведет к поломке картриджа душевой кабинки. В результате чего потребуется ремонт.

К наиболее агрессивным компонентам относятся хлорсодержащие препараты и средства на спиртовой основе, осадки кальциевых и магниевых солей, содержащихся в воде с повышенной жесткостью.

По прошествии 2-3 месяцев вы будете замечать их появление на роликах кабинки: соляные кристаллики начнут забивать собой мелкие отверстия на дверцах, образуя трудно смываемый налет не только на фурнитуре, но и на поверхности стенок и дверей. Потребуется более тщательно очищать душ-кабинку, подбирая более эффективные средства.

Помимо известкового налета, который может застопорить движение роликов, поводом к их замене может быть невнимательность и небрежное отношение: ситуации, когда дверцами часто хлопают или опираются на них всем телом

Со временем ролики начнут с заметным натягом передвигать двери, создавая дискомфорт пользователям душевой комнаты, и тогда потребуется незамедлительная замена всего комплекта подвижных элементов.

Выполнить такую работу вы сможете как с привлечением специалистов, так и самостоятельно, главное здесь – с умом подобрать нужные ролики для конкретной модели душевой кабины и ответственно следовать технологии по их установке.

Руководство по замене неисправной фурнитуры

В работе вам будут нужны:

новые ролики;
гаечный ключ на 10, если его не нашлось, то подойдут плоскогубцы;
плоская отвертка.

В самом начале следует позаботиться о том, чтобы поверхность стеклянных или пластиковых дверей душевого бокса, в зависимости от его комплектации, не пострадала от возможных механических повреждений.

Возьмите плотный картон или коврик, постелите на пол. Пространство вокруг кабинки нужно освободить, так как в тесноте неудобно работать. Можно повредить как сами дверные полотна, так и стеклянные стенки. Если такая неприятность произошла и вам требуется новое стекло для душевой, рекомендуем ознакомиться с правилами выбора стекла и нюансами его монтажа.

Шаг №1 — демонтаж верхних и нижних роликов

Для начала предстоит снять нижние ролики, находясь внутри кабинки. Осторожно придерживая верхнюю часть двери, нажмите до упора кнопку на ролике, пока не услышите характерный щелчок. Если в кабине изначально стояли ролики-эксцентрики, то их нужно повернуть вниз до упора.

Ролики в душевых кабинах обычно фиксируются при помощи эксцентриков, благодаря которым можно легко снять дверь для установки на нее новой фурнитуры

Затем нужно снять верхние ролики с направляющим элементом, приподнять дверь и вынуть ее из направляющих полозьев. Дверь нужно очень осторожно поставить около стены в вертикальном положении, желательно подложить под нее тряпки и другой мягкий материал.

Самостоятельно демонтируя ролики, нужно помнить о том, что здесь будут достаточно уязвимы кромки дверей и уголки. Двери душевой кабины выполнены из прочного закаленного стекла, но этот факт не отрицает вероятность случайного повреждения дверцы в момент замены/демонтажа роликов.

Никогда не ставьте дверь душевой стеклянной кабины прямиком на плитку и бетонный пол, кроме того, ее также не следует поднимать и переносить за ручку: конструктивно она не рассчитана на подобные усилия и может оторваться.

Далее при помощи отвертки и гаечного ключа открутить ролики от дверцы. Заржавевшие и заклинившие детали, которые невозможно снять, нужно аккуратно разломать плоскогубцами на небольшие кусочки.

Шаг №2 — очистка поверхности дверцы

Теперь пришло время хорошо прочистить стеклянную поверхность дверей от грязи, солевых отложений и ржавчины, находящихся в контуре крепления движущихся механизмов. В качестве очищающего средства вполне подойдет обычный синтетический моющий раствор, желательно, без включения в него абразивных частиц.

Далее стеклянные и пластиковые дверцы следует начисто ополоснуть и хорошо вытереть сухим мягким материалом, после чего нужно приняться за очистку грязи, налета и остатков смазки, которые остались в полостях всех направляющих. Потрудитесь тщательно почистить полозья дверок: от конечного результата будет зависеть будущая плавность хода по ним дверного полотна кабины.

Шаг №3 — монтаж новых роликов

Для этого этапа работы нужно открутить крепежи, установленные сзади роликового корпуса. Выполняется как на верхних, так и на нижних роликах. Затем следует осторожно раздвинуть крепежные элементы и надеть на стекло таким образом, чтобы втулки одновременно вошли в соответствующие крепежные отверстия.

В демонтаже изношенных роликов и замене их на новые следует соблюдать технику безопасности: стеклянные дверные полотна довольно тяжелые, поэтому не нужно одному вести эти работы

Предельно внимательно следите за тем, чтобы не получилось путаницы. Можно перепутать место под нижний ролик с местом под верхний: тогда, увы, ваши механизмы недолго будут действовать и вскоре поломаются.

Когда все ролики будут выровнены, винты нужно обратно вкрутить, не слишком туго затягивая. Лучше несколько перестраховаться и не повредить ненароком дорогостоящее стекло душевой кабины.

Шаг №4 — установка дверцы и ее регулировка

Следущий шаг – аккуратно приподнять дверцу и расположить верхние ролики в направляющую рельсу. Далее следует повторение операции, но уже с нижними роликами: на них нажимают кнопку и также помещают в направляющие полозья.

После монтажа отрегулируйте наиболее удобное для себя положение дверцы кабины. Для этого либо затяните винты на роликах, либо ослабьте их зажим. Завершающий этап заключается в дополнительном смазывании внутренних поверхностей направляющих элементов, чтобы удостовериться в фактически плавном ходе обеих створок, перемещающихся без малейшего затруднения.

Специалисты сервисных служб и производители душевых кабин советуют производить замену всех роликов одновременно. Неисправными могут быть и какие-то отдельные части роликов, например, колесики или подшипники, а вот сам корпус остается целым и невредимым.

Дверцы кабины будут долго служить своим пользователям в случае бережной и внимательной эксплуатации подвижных механизмов, подверженных загрязнению

Тогда действуют в такой последовательности: снимают двери, ролики демонтируют и производят в них замену поврежденных элементов. Отремонтированные детали можно снова установить на прежние места. Подобный прием довольно экономичен: отдельные запасные детали от роликового механизма стоят на порядок дешевле, нежели новый комплект фурнитуры.

Вы надолго сможете продлить срок эксплуатации роликов, если будете почаще мыть душевую кабину и ее фурнитуру, еженедельно осматривать полозья с направляющими элементами, вычищая из них грязь. Добавляйте в ролики смазку, лучше силиконовую, и они вас не подведут!

Если же вы столкнулись с другими видами неисправностей, советуем ознакомиться с перечнем популярных поломок душевой кабинки и методами их ремонта.

Выводы и полезное видео по теме

Видео достаточно подробно описывает самые востребованные модификации роликов, которые можно встретить на российском рынке сантехнической фурнитуры.

Предлагаем посмотреть еще один полезный видеоролик с рассказом о ремонте душевой кабины, а точнее, с подробной видеоинструкцией по замене роликовых механизмов, которые пришли в негодность.

Для эффективной и безопасной эксплуатации подвижных роликов, которыми оснащены современные душевые кабины, нужно позаботиться о гигиеническом и профилактическом уходе за этими сантехническими устройствами.

Даже абсолютно правильный выбор и технологически грамотный монтаж не всегда могут гарантировать пользователям безупречную службу роликовых механизмов.

Собираетесь самостоятельно заменить заедающие ролики на дверце в своей душ-кабинке? Может у вас остались вопросы после прочтения нашей статьи, которым мы не уделили внимание? Задавайте их в комментариях ниже – наши эксперты постараются прояснить непонятные моменты.

А может вы хотите дополнить наш материал рекомендациями по выбору лучших роликов или рассказать о собственном опыте их монтажа? Пишите свое мнение о роликах, которые вы приобрели – довольны ли вы их качеством? Сложно ли вам было их устанавливать?

Регулировка дверей душевой кабины

Инструкция по замене эксцентриковых роликов

Инструкция по замене эксцентриковых роликов.

Необходимые инструменты и материалы:

1. Комплект роликов.

2. Плоскогубцы, или рожковый ключ на 10.

3. Плоская отвертка с тонким лезвием.

4. Коврик или кусок картона размером 50*30см ( по ширине дверцы).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все работы со стеклом следует выполнять очень аккуратно. После снятия стеклянной дверцы, ее следует вынуть из кабины, и поставить вертикально, прислонив к стене и подстелив под нее тряпичный коврик, или гофрокартон. НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ стекло на керамическую плитку, ламинат, бетонную стяжку. Не берите дверцу за ручку, установленную на ней, и не носите дверцу за нее. Дверцу следует брать только за стекло. Берегите стекло от ударов, особенно углы. Соблюдайте предельную внимательность и осторожность. Работы лучше проводить с помощником.

1. Изнутри кабины, снимите сферический колпачок, открутите гайки на нижних роликах, и снимаете пластиковый эксцентрик. Рукой отклоняете дверцу на себя, и убираете старые ролики из нижней направляющей. Приподняв двумя руками дверцу вверх, выводите дверцу из верхней направляющей, и снимаете дверцу.

2. Снимаете с дверцы верхние ролики так же, как и нижние.

3. Устанавливаете новые ролики из комплекта на верхнюю часть дверцы. При установке сориентируйте ролик так, чтобы колесико относительно дверцы имело крайнее верхнее положение. Гайку сильно затягивать не нужно.

4. Очистите верхнюю и нижнюю направляющие роликов от грязи, водного камня, старой смазки. Можно использовать средства для чистки душевой кабины. От качества выполнения этой работы зависит плавность хода дверей душевой кабины.

5. Выполните все вышесказанное с другой дверцей.

6. По очереди навешиваете дверцы на верхнюю направляющую за верхние ролики.

7. Немного отклонив дверцу, установите нижние ролики в паз так, чтобы ось ролика была напротив отверстия в стекле. Пропустите оси нижних роликов сквозь отверстия в дверце, и оденьте на них оставшиеся эксцентрик и гайку. Не затягивайте гайку. То же со второй дверцей.

8. Проверьте, что верхние ролики затянуты так, чтобы не было перекосов оси ролика к стеклу двери. При необходимости подтяните, но не затягивайте сильно.

9. Теперь внутри кабины, переместите обе дверцы друг к другу, оставив видимый зазор в 15-20мм, оцените визуально параллельность дверей ( по магнитным уплотнителям). Если дверцы не параллельны друг к другу, вращая эксцентрики плоскогубцами ( или ось ролика с помощью плоской отвертки, это зависит от конструкции ролика), добейтесь параллельности дверей. После этого затяните верхние гайки, придерживая эксцентрик, чтобы регулировка не сбилась.

10. Отрегулируйте положение нижних роликов. Нижний ролик установлен правильно, если он касается колесиком верхней дорожки его направляющей, но не приводит к появлению растягивающего усилия к стеклу дверцы. Если это не так, отрегулируйте так же, как и верхние ролики.

11. Снова проверьте параллельность дверей, а также ход дверей, он должен быть плавным. Подтяните гайки на верхних и нижних роликах. Не нужно применять большое усилие при затяжке, но момент затяжки должен обеспечивать неподвижное положение ролика в стекле под его весом и при перемещении.

12. Заложите в нижнюю и верхнюю направляющую немного тефлоновой смазки так, чтобы при перемещении ролики размазали бы ее по направляющей.

Смазку для направляющих можно заказать здесь. Достоинство такой смазки в том, что она долго не смывается водой, и не имеет запаха, удобно наносится.

13. Оденьте на гайки защитные колпачки.

( С) А. В. Саломатин

при перепечатке материалов ссылка на данную страницу обязательна, при размещении на других сайтах обязательно упоминать авторство.

06.06.2011, 3820 просмотров.

Как установить душевую кабину своими руками

Элементы душевой кабины

Начнем с того, что хотя отдельные блоки и элементы душевых кабин выполнены на высокотехнологичных сборочных линиях и часто весьма сложны, вам не придется разбираться в этих устройствах, а сама сборка отдельных блоков в готовую кабину, вполне по силам человеку, умеющему держать в руках гаечный ключ и отвертку.

Внешняя «оболочка» душевой кабины состоит из поддона, снабженного специальным каркасом с приспособлениями для регулировки; дверей с направляющими для их крепления и верхней панели — крыши душевой кабины.

Если комплектность душевой кабины ограничивается этими приспособлениями, для установки её своими руками необходимы еще две смежных стены ванной комнаты. В таком, упрощенном варианте, поддон устанавливается в углу, а направляющие для дверей кабины крепятся к поддону и к стенам. Верхняя панель либо отсутствует, либо так же крепиться и к стенам, и к каркасу дверных направляющих. Крепление к стенам выполняется с помощью анкеров, поэтому, необходимо иметь приспособления для сверления стен, лучше всего перфоратор. Соединение деталей между собой выполняется на болтах или саморезах, в зависимости от кабины.

Стены ванной комнаты должны быть ровными и образовывать между собой прямой угол, кроме того, быть облицованы водостойким материалом — керамической плиткой. либо пластиком. Предельное отклонение стен от вертикали по высоте кабины не должно превышать пять миллиметров. После установки душевой кабины, щели между стеной и элементами кабины заделываются силиконовым герметиком.

Еще один блок душевой кабины — душевая панель, с размещенными на ней форсунками и приспособлениями для регулировки и управления водными струями, устанавливаемая в случае минимальной комплектации непосредственно на стену с помощью анкеров. Разумеется, анкера для крепления элементов душевой кабины своими руками необходимо выбирать нержавеющие.

Помимо основных элементов, существуют и дополнительные, повышающие комфортность и функциональные возможности душевой кабины. Из них следует выделить заднюю стенку, превращающую душевую кабину в моноблок, который уже не устанавливается в угол. Обычно, задняя панель кабины, является одновременно и душевой панелью.

Кроме вышеперечисленных, разработчики предлагают набор самых различных устройств. Они, конечно, удорожают конструкцию, но на такую функцию как сауна или гидромассаж, возможно, стоит и потратиться.

Сборка душевой кабины перед началом установки

Прежде чем начать установку, соберите кабину в соседней комнате, где достаточно места и хорошее освещение, что называется «на живую нитку». Это, во-первых — даст вам возможность проверить комплектность поставки, определить слабые места конструкции (а такие, увы, бывают, особенно в моделях эконом класса) и рассчитать, сколько потребуется места для монтажа. А во-вторых, при выявлении серьезного брака, будет легче вернуть покупку обратно.

Такая «черновая» сборка душевой кабины, выполняется без применения силиконового герметика и большей части элементов крепежа. Используются только самые необходимые болты. Не жалейте времени, не пропускайте этот этап. И, разумеется, внимательно, а главное критически читайте инструкцию. Критически, потому, что в не дорогих моделях из “Поднебесной” обычно перевод на русский язык, осуществляется программой — переводчиком, выдающей иногда такие перлы, что не знаешь, плакать или смеяться.

Только после того, как вы разобрались с инструкцией, докупили недостающий крепеж (и такое бывает, и, к сожалению, не только в недорогих кабинах), проверили совпадение монтажных стыков и определились, где какая прокладка устанавливается, производится установка душевой кабины по постоянной схеме.

Установка душевой кабины

Первым делом при установке кабины своими руками, устанавливается поддон, и подключается к канализации система слива. После завершения установки поддона, нелишним будет проверить герметичность стыков. Для этого просто вылейте в поддон пару ведер воды и посмотрите, нет ли течи в местах подключения слива. Установка поддона не сложна, единственное обязательное требование — с помощью регулировочных гаек и хорошего уровня, выставить верхний край поддона строго горизонтально.

После того как поддон установлен, устанавливается задняя стенка, либо монтируется душевая панель с подключением к системе водопровода и электропитанию. Подключение кабины к электричеству выполняется отдельной линией с обязательной установкой УЗО .

После установки задней стенки и/или душевой панели, и проверки всех подключений, приходит черед установки дверных направляющих и самих дверей. Это не очень сложный, но важный момент монтажа, к которому следует подходить скрупулезно, малейший перекос, сведет всю работу насмарку. Установив и проверив двери, приступают к монтажу потолочной панели. Если предыдущие конструкции смонтированы правильно, ее установка не представит особых трудностей.

Установка душевой кабины своими руками, требует соблюдения правила, снижающего негативное влияние возможных ошибок — не нужно жалеть герметика. Герметик обычно применяется прозрачный, однако иногда, в местах, где стыки видны, например, между стеной и кабиной, более эстетично смотрится белый, либо цветной.

Завершающий этап — монтаж декоративного фартука поддона, декоративных накладок, а так же пусконаладочные работы.

Необходимый напор воды в душевой кабине

Немаловажный момент связанный, правда, не с установкой, а с эксплуатацией душевой кабины — необходимый напор воды. Поскольку, система водоснабжения в наших городах иногда оставляет желать лучшего, приходится устанавливать насос подкачки, создающий давление необходимое для нормальной работы кабины, а так же бак запаса воды. Особенно это актуально при использовании функции гидромассажа. Давление воды должно составлять не менее полутора и не более четырех с половиной атмосфер, точнее указано в руководстве приобретенной кабины. Приобретая бак, имейте в виду, его емкость должна быть минимум двести — двести пятьдесят литров.

Разнообразие моделей душевых кабин велико, иногда, даже опытный мастер, столкнувшись с незнакомой ему системой, оказывается в положении новичка, то есть, в вашем положении! Конечно, если задачу как установить душевую кабину, будут решать, мастера, представляющие фирму — изготовитель, у них вопросов не возникнет. Однако, финансовый выигрыш, получаемый при установке душевой кабины самостоятельно, собственными руками, стоит того, что бы повозиться.

Инструкция по установке душевой кабинки своими руками

Установка душевой кабины

Фото 1 — Душевая кабина

Подготовка инструмента

Если монтаж душевой кабины своими руками является долго планируемым мероприятием, то необходимо начать с проверки инструмента, без которого установка и подключение просто невозможны. Помимо рулетки, линейки и угольника понадобятся: пила, дрель, монтажные уголки, шурупы, дюбеля, строительный пистолет и разнообразные отделочные материалы, если возникает необходимость в них.

Разумеется, что в комплекте со многими душевыми кабинками (например, модели от IKA, TIMO, SERENA, НИАГАРА, РАВАК) идёт не только инструкция по установке, но и часть необходимых расходных материалов, которых, как правило, не всегда достаточно. Поэтому видео «установка душевой кабины» и с другими названиями может быть очень кстати, чтобы определиться в отношении необходимых расходных материалов и, возможно, некоторых инструментов.

Монтаж душевой кабины: ВИДЕО

В любом случае монтаж душевой кабины (видео, фото руководства, дневники и прочие материалы), так сказать, «из первых рук» может решить многие проблемы ещё до того, как они начнут появляться. К примеру, установка и монтаж душевых кабинок без поддона может быть в случае соответствующего оборудования помещений, где планируется их установить.

ВАЖНО! В общем случае монтаж душевой кабины начинается с установки поддона.

Монтаж слива

Необходимо зафиксировать детали слива в поддоне и потуже затянуть их, при этом герметизирующая прокладка должна находится под поддоном. Монтаж канализационных труб следует завершить так, чтобы раструб, выходящий наружу, находился как раз под сливом поддона.

Монтаж собранного поддона

Собранный поддон надо выставить точно по горизонтали посредством регулирования ножек поддона. Если правила установки требуют того, то поддон приподымается для создания наклона. Выставленный поддон, его слив, необходимо герметизировать с помощью герметика — стык слива и пола.

Заземление кабинки и сантехники

Установка настенного профиля

Фото 2 — Установка настенного профиля

ВАЖНО! До того как начать устанавливать облицовочную плитку следует побеспокоится о герметичности всей конструкции и о том, чтобы полностью исключить возможное проникновение воды.

Саму же плитку следует укладывать с небольшим наклоном, что может быть проблематичным в случае с некачественной китайской кабинкой. Для этого стенной профиль устанавливается на край поддона и карандашом отмечаются места крепления.

ВАЖНО! Если стена облицована плиткой, то необходимо аккуратно, без применения силы и ударов, просверлить отверстия и вставить дубеля.

После чего прикрепить стенной профиль, как этого требует сборка и установка по инструкции.

Установка ширмы и дверей

В этой точке можно устанавливать неподвижную ширму и соединить её со стенным профилем, но окончательно закреплять ширму не стоит — сначала надо установить и отрегулировать двери душевой кабинки. Для проверки насколько хорошо они стоят, следует дверцы закрыть и проверить плотность их прилегания к краю поддона. Открыванию и закрыванию дверей также не должно ничего препятствовать.

Закрепление и герметизация кабинки

Тест средств от известкового налета. Чем вымыть душевую кабинку

Описание: Средства, которыми я пользуюсь при очистке стенок душевой кабины. Что лучше — дорогие или бюджетные продукты. Разберемся вместе. http://sawwood.ru/articles/regulirovka-dverej-dushevoj-kabiny/Регулировка дверей душевой кабины2014-12-23T14:04:35+00:00adminСтроительствоверхние ролики,душевой кабины,душевую кабину,своими рукамиContents Инструкция по замене эксцентриковых роликов Как установить душевую кабину своими руками Инструкция по установке душевой кабинки своими руками Тест средств от известкового налета. Чем вымыть душевую кабинку Инструкция по замене эксцентриковых роликов Инструкция по замене эксцентриковых роликов Инструкция по замене эксцентриковых роликов. Необходимые инструменты и материалы: 1. Комплект роликов. 2. Плоскогубцы, или рожковый ключ... SubscriberСтроительный блог

Самостоятельная установка дверей в душевой кабине

Установка дверей в душевой кабине – почти последняя и завершающая стадия монтажа. На первый взгляд может показаться, что установка душевых дверей – не самая сложная часть всей работы, не предусматривающая использования особого оборудования. Но как это часто бывает, первое ощущение обманчиво.

Сущность проблемы

Установка роликов на двери душевой кабины

Людям, планирующим улучшить ванную комнату в квартире, следует задуматься и подсчитать плюсы и минусы самостоятельной установки. К плюсам услуг профессионалов можно отнести довольно быструю и качественную, хотя и не всегда, установку. К минусам же чаще всего относят довольно высокую стоимость этой услуги. Но если кто-либо решил попробовать себя в установке душевой кабины своими руками, следует запастись терпением, оборудованием и обязательно прочитать инструкцию по установке. Последнее многие игнорируют, хотя после ознакомления с инструкцией ремонт пройдет безболезненно и успешно.

После выбора понравившейся душевой кабины желательно сразу же начать подготовку к установке, а будет еще лучше, если она начнется за пару дней до доставки кабины в квартиру. Большинство душевых от известных марок очень похожи по комплектации, внешнему виду и способу установки. Но имеются также бренды, выпускающие немного другие душевые, отходящие от современных стандартов. После основной части работы, установки поддона и сборки душевого потолка, необходимо начать навешивание душевой двери.

Сборка дверей душевой кабины

Установка дверей в душевой кабине

Схема установки душевой кабины своими руками включает в себя установку дверей. Работа заключается в закреплении верхних и нижних роликов. После на двери надеваются уплотнители, и они устанавливаются в определенное для них место – в нишу. В процессе регулировки верхних роликов необходимо добиться наилучшего положения дверей при полном смыкании створок.

Винты, которыми закреплялись ролики, скрываются специальными заглушками.

Начать собирать следует с установки рамы душевой двери. Это самая важная часть монтажа, потому что, если рамы дверей собраны неправильно, не получится правильно положить рамы на поддон. Прежде чем собирать, следует ознакомиться с составными частями рамы. Она состоит из 2 полукруглых профилей и 2 вертикальных прямых профилей. Также в комплекте имеется 8 шурупов, изготовленных из нержавеющей стали со специальным покрытием. На полукруглых профилях производитель обычно клеит наклейки UP – обозначает верхнюю часть и DOWN – показывают нижнюю. Следует строго следовать этим наклейкам. А в случаях когда они отсутствуют, придется лично подбирать, какая часть в какой стороне должна находиться.

С прямыми профилями дело обстоит намного проще. В нижней части имеется специальный квадрат, он нужен для более плотного соприкосновения двери и поддона и установки в нишу. Собрав раму, следует закрепить ее комплектными шурупами. В этом прекрасным помощником может стать шуруповерт. Иногда бывает так, что шурупы постоянно соскальзывают с насадки, что не только может замедлить работу, но и повредить какие-либо части кабины. В случае если это так, следует смазать конец шурупа силиконом или герметиком. Это поможет не только закрутить шурупы без проблем, но также послужит в качестве дополнительной гидроизоляции шурупов.

Второй вид душевых рам отличается от первого способом креплений. То есть вместо привычных шурупов там имеются специальные замки. Принцип сборки немного отличается.

Во-первых, все замки следует ослабить на три поворота ключом, имеющимся в комплекте. Для этого следует сделать три полных поворота против часовой стрелки. А во время закрывания замков нужно не забыть про установленные производителем ограничения на обороты замка. То есть если человек, устанавливающий кабину, слишком перекрутит эти замки, то они сломаются. Поэтому следует быть очень внимательным. Не стоит слишком туго затягивать замок: если есть ощущение, что дальше замок не будет поворачиваться, стоит остановиться.

Далее следует установка резиновых ограничителей, чтобы двери не врезались в стенки кабины и плотно закрывались, а еще не слетели с петель. Установка роликов душевой кабины – очень кропотливая работа, требует точности. Придется по несколько раз отмерять, достаточно ли симметрично находятся отверстия, предназначенные для них. Даже если производитель неправильно их просверлил, установщикам придется заново проделывать места для шурупов, чтобы они были на одинаковом расстоянии.

Завершение работ

Установка дверей душевой кабины своими руками

В первую очередь устанавливаем боковые передние стекла в пазы вертикальных профилей, предварительно на стекла надеваются пластмассовые уплотнители, которые можно смазать силиконом, но лучше маслом для лучшего скольжения во время установки. Паз на вертикальном профиле тоже рекомендуется обработать смазкой. Затем устанавливающаяся дверь вывешивается на профиле, а потом вставить нижние ролики и установить на специальную нишу. Установка роликов на двери душевой кабины имеет важное значение.

В роликах находятся эксцентрики, которые нужно поставить в положение максимального расстояния между роликами, то есть узкой частью эксцентрика вверх, в нишу.

При монтаже дверей на профиль следует открутить регулировочный болт и только потом устанавливать дверь в проем. Когда двери уже установлены на свое законное место, нужно их плотно закрыть, чтобы проверить, нет ли зазоров. В заключение следует повторить в голове все действия, выполненные во время установки и сделать следующее:

подключить все коммуникации;
установить ручки, зеркала и другие элементы декора;
используя строительный уровень, нужно окончательно выровнять поддон;
установить экран.

Теперь необходимо проверить, действительно ли все работает в установленной своими руками душевой кабине. Для этого просто нужно использовать ее по назначению – принять душ, при этом опробовав все опции, которыми наделил кабинку производитель.

Как видно из вышеописанного, установка дверей душевой кабины своими руками вполне возможна, необходимо лишь придерживаться некоторых правил.

Регулировка дверей душевой кабины своими руками. Как выбрать и установить стеклянные двери для душевой

Дверцы душевых кабин фиксируются к направляющим и перемещаются с помощью роликов, расположенных в верхней и нижней части дверного полотна. Когда ролики выходят из строя, пользоваться кабиной становится неудобно, и перед хозяином квартиры встает необходимость замены данного механизма. Выполнить такую замену можно самостоятельно, если правильно подобрать ролики для душевой кабины и подробно ознакомиться с технологией их установки.

Ролик состоит из нескольких элементов, основным из которых является подшипник. В зависимости от вида роликов подшипники могут использоваться двух типов – качения и скольжения, а по материалу изготовления – керамические, бронзовые, из нержавеющей стали. Корпус механизма изготавливается из ABS-пластика или латуни. Все ролики делятся на два вида:

По типу установки ролики для душевой кабины бывают фиксированными и поворотными. Первый вариант предназначен для квадратных и прямоугольных кабин, двери в которых движутся исключительно по прямой линии. Второй вариант используется в кабинах округлой формы, где ролики должны совершать движения по дугообразной траектории.

Технические характеристики роликов

Причины поломки механизма

Срок службы роликов для душевой кабины относительно короткий, хотя в среднем такая фурнитура рассчитана на 25000 открываний. Есть несколько распространенных причин поломки этих механизмов:

Как правильно выбрать ролики

Ассортимент роликов довольно широкий, и даже визуально похожие модели могут отличаться между собой отдельными параметрами, особенно, если они изготовлены разными производителями. Чтобы не ошибиться в выборе, лучше всего снять один из роликов с наименьшими повреждениями и взять его с собой в магазин. Если верхние и нижние ролики, установленные на вашей душевой кабине, отличаются по размерам, обязательно брать с собой оба механизма.

Если же вы собираетесь заказывать ролики в интернет-магазине, здесь уже придется произвести замеры сломанной фурнитуры самостоятельно. Для измерений подойдет обычная линейка. Первым делом необходимо измерить диаметр колесика. В идеале колесики в новых роликах должны точно ему соответствовать, но если идентичных размеров нет, можно купить чуть меньшего диаметра, с разницей не более чем 2-3 мм. А вот изделия с колесами большего диаметра брать не стоит, даже если разница составляет пару миллиметров. Дело в том, что ролики, идущие в комплекте с кабиной, устанавливаются без запаса по ширине, и большие колесики при замене не смогут встать в направляющие.

Следующий параметр – размер отверстий в дверном полотне или створках. Каждая дверь имеет такие отверстия в верхней и нижней части, и в них вставляются втулки роликов при монтаже. Как и в случае с колесиками, диаметр втулки может быть на 2-3 мм меньше диаметра отверстия в створке, но никак не больше. Если ролик оснащен двумя креплениями, дополнительно следует измерить расстояние между ними, а затем между отверстиями в дверях. Здесь параметры должны совпадать до миллиметра, иначе закрепить механизм будет проблематично.

Также необходимо измерить длину выноса ролика. Данный параметр особенно важен для полукруглых кабин: если вынос в новых роликах отличается, дверь будет постоянно заклинивать. Еще один важный параметр – толщина стекла. Разумеется, все ролики оснащены функцией регулировки и отлично подходят для стандартных дверей душевых кабин, но если стекло очень толстое, лучше уточнить, подойдут ли к нему новые крепления.

Далее следует уделить внимание самому подшипнику, ведь именно от него зависит долговечность и эффективность работы ролика. Для душевых кабин лучше всего выбирать однорядные подшипники радиального направления, изготовленные из бронзы или керамики. Стальные подшипники подвержены коррозии, поэтому в условиях высокой влажности очень быстро заржавеют и перестанут функционировать. У керамических характеристики самые высокие, влаги они не боятся, долго не стираются, и единственным минусом является высокая цена. Бронзовые подшипники можно назвать оптимальным вариантом по соотношению цена-качество, особенно, если они закрытого типа с пластиковым кожухом.

Совет. Если подшипники вы выбираете отдельно от роликов, обязательно замерьте наружный и внутренний диаметр, а также ширину старого подшипника. Все параметры должны точно соответствовать.

Определившись с параметрами, обязательно осмотрите ролики со всех сторон и визуально оцените их качество. Прежде всего, на них не должно быть следов использования, царапин, трещин, сколов. Не берите механизмы с искривленными колесиками, неровными краями, заусенцами и другими признаками заводского брака. Опытные мастера рекомендуют выбирать ролики, оси которых изготовлены из латуни с никелевым покрытием.

Установка роликов своими руками

Процесс установки специальных знаний и навыков не требует, главное – точно следовать инструкции и выполнять все действия максимально аккуратно. Для работы потребуется совсем немного:

новый комплект роликов;
гаечный ключ на 10 или плоскогубцы;
плоская отвертка.

Чтобы стеклянная дверь не поцарапалась, следует взять какой-нибудь коврик или толстую ткань и постелить на пол. Подойдет и большой кусок плотного картона. По возможности освободите пространство вокруг кабины, ведь в тесноте работать неудобно, можно случайно повредить и саму дверь, и стеклянные стенки.

Шаг 1. Снимают нижние ролики. Делать это нужно изнутри кабины: придерживая верхнюю часть двери, нажимают кнопку на роликах до характерного щелчка. Если старые ролики на эксцентриках, нужно повернуть их до упора вниз.

Шаг 2. Снимают верхние ролики с направляющей, затем приподнимают дверь и вынимают ее из направляющих. Ставят вертикально у стены, заранее подложив тряпки, картон или коврик.

Совет. Несмотря на то, что двери для кабины изготавливаются из ударопрочного закаленного стекла, повредить дверь при замене роликов достаточно легко. Особенно уязвимы углы и кромки. По этой причине нельзя ставить стеклянную дверь на голый бетон или пол из плитки. Также нельзя поднимать и переносить двери за ручку – она не предназначена для таких нагрузок и может запросто оторваться.

Шаг 3. Откручивают ролики со створки, используя отвертку и гаечный ключ. Если ролики сильно заржавели или их заклинило так, что снять целиком нет возможности, уберите их по частям, разломав при помощи плоскогубцев.

Шаг 4. Аккуратно очищают стеклянную поверхность от следов грязи, ржавчины, известкового налета по контуру крепления механизмов. Для очистки подойдет любое моющее средство без абразивных частиц. После этого двери ополаскивают чистой водой и вытирают насухо. После этого удаляют грязь, налет и остатки смазки из полостей обеих направляющих. Вычищать нужно очень тщательно, так как от этого зависит плавность хода дверного полотна.

Шаг 5. Устанавливают новые ролики.

Откручивают крепежные винты с задней стороны корпуса на верхних и нижних роликах, поочередно раздвигают их и надевают на стекло так, чтобы втулки вошли в отверстия. Очень важно не перепутать местами нижние ролики с верхними – от этого механизмы быстро сломаются. Выровняв все ролики, винты вкручивают обратно, но не затягивают слишком сильно, чтобы не треснуло стекло.

Шаг 6. Приподнимают дверцу и вставляют верхние ролики в направляющую. Затем нажимают кнопки на нижних роликах и тоже вставляют в направляющую рельсу. Регулируют положение дверцы, затягивая либо ослабляя зажимные винты на роликах. В завершение закладывают в обе направляющие небольшое количество смазки и проверяют плавность хода створки.

Очень часто из строя выходят только колесики или подшипники, а корпус остается в полном порядке. В этом случае точно так же снимают дверцы с кабины, ролики очень аккуратно раскручивают и снимают, чтобы ничего не повредить. Далее меняют поврежденный элемент и устанавливают старые ролики на место. Это поможет неплохо сэкономить, ведь отдельные детали стоят дешевле, чем новый механизм в сборе.

Видео — Ролик в душевой кабине. Ремонт быстро и недорого

Как продлить срок службы роликов

Грамотный выбор и установка не всегда являются гарантией долгой и безупречной службы механизмов. Чтобы продлить срок эксплуатации, нужно соблюдать несколько простых правил:

регулярно мыть душевую кабину и фурнитуру в том числе мягкими моющими средствами;
раз в неделю осматривать направляющие рельсы и своевременно вычищать из них загрязнения;
периодически добавлять в ролики смазку, желательно силиконовую;
дверцы открывать и закрывать не рывком, а плавно, не хлопать створками, ни в коем случае не опираться на дверь;
если вы обнаружили, что один из роликов расшатался, следует немедленно подтянуть его и отрегулировать. Чем раньше устранить проблему, тем дольше прослужит фурнитура.

При покупке роликов на замену старым не стоит экономить и приобретать дешевую китайскую продукцию. Чаще всего корпус таких изделий изготовлен из силумина, который не отличается прочностью. Любая случайная нагрузка может привести к разлому корпуса, и придется покупать новую фурнитуру. То же касается и самодельных роликов: их можно сделать довольно легко из подручных материалов, но служить они будут совсем недолго.

Ремонт роликов своими руками

Видео — Ролики для душевых кабин

Видео – Установка роликов

Как правило, означенная необходимость возникает у кабин, которые находятся в низшей ценовой категории. В результате длительной эксплуатации и отсутствии своевременной смазки, ролики в душевой кабине приходят в негодность. Таким образом, открыть дверь без приложения дополнительных усилий становится невозможно.

Колесики для душевой кабины всегда можно приобрести в профильных магазинах. Они стоят сущие копейки, но позволят устранить возникшую неисправность самостоятельно. В нижеприведённой публикации будет описана методика замены роликов.

Безусловно, чтобы демонтировать ролики, придётся демонтировать всю дверь душевой кабины. Постольку-поскольку в подавляющем большинстве случаев она выполнена из стекла (пусть и закалённого), укладывать дверь необходимо исключительно плашмя на мягкую поверхность.

В случае, если означенного положения невозможно добиться в ванной комнате, рекомендуется перенести её в другую комнату.

Демонтаж осуществляется сверху. Предварительно необходимо сделать так, чтобы ролики сверху вышли из направляющего профиля. Осуществить это необходимо с некоторым усилием, но и излишнее усердие может вылиться в повреждение двери.

Для замены роликов нам потребуется всего лишь один инструмент – крестовая отвёртка.

Ролики закрепляются при помощи зажима, регулируемого одним болтом. Выкручиваем его, и ролики без проблем снимаются с душевой двери.

Многие профессионалы домашним мастерам рекомендуют проделать всё вышеозначенное исключительно сначала, чтобы знать, какие ролики для душевой кабины подойдут. Нельзя сказать, что они являются универсальными. Имеются различные конструкции, которые подходят не ко всем душевым кабинам.

Установку новых роликов желательно производить исключительно на те же места, где располагались старые. Затягиваем прижимной болт плотно, но не со всей силы! Перед установкой рекомендуется проделать следующие действия:

проверьте, имеются ли в профилях дефекты (замины, царапины);
тщательно удалите известковый налёт из профилей, который возникает из-за жёсткости воды;
при помощи бытовой силиконовой смазки обеспечьте скользящую плёнку на всей протяжённости профилей.

Ни в коем случае не используйте для означенных целей WD-40. Во-первых, это не смазка. Во-вторых, она практически сразу убьёт резиновые уплотнители. Кстати говоря, не мешает проинспектировать и их.

Если кабина функционирует уже на протяжении 5 лет, вполне вероятно, что придётся и их заменить на новые, дабы вода не попадала наружу во время приёма душа.

В видео домашний мастер рассказывает о том, как выполнить замену роликов двери в душевой кабине:

По материалам: https://gidroserver.com.ua/g7464680-roliki-dlya-dushevoj

Еще , казалось бы, совершенно недавно душевые кабинки большинство из нас видело только в кино или в рекламных журналах. Этот сантехнический «агрегат» воспринимался, скорее, не как удобный комплекс дл я регулярных гигиенических процедур, а как предмет роскоши, доступный далеко не всем. Но прошло совсем немного времени, и кабинка превратилась в верного помощника, иногда, даже более полезного, нежели привычная с детских лет ванная.

Да и рассудить логически – так ли часто в наше время мы пользуемся ванной? В «эпоху» счётчиков на горячую и холодную воду тратить по 100 литров для принятия одной процедуры позволит себе уже далеко не каждый – разве что, ребенка искупать. Стирать в ванных также уже почти перестали – за это дело стали ответственными автоматические стиральные машины, тоже перекочевавшие из разряда «элиты» во вполне обыденный набор обычной семьи. А вот без душа никак не обойтись. Кроме того, нельзя забывать про извечный вопрос недостаточности пространства в помещениях ванных и санузлов – а приобретение и сборка душевой кабины своими руками в большинстве случаев разом снимает остроту этой проблемы.

Конечно, если есть возможность иметь и то, и другое – это отлично. Но даже в вопросах удобства эксплуатации душевая кабинка оставляет далеко позади обычную ванну со смесителем. Современные модели делают процесс пр инятия душа в очень приятную, порой – даже оздоровительную процедуру. А некоторые из них, помимо этого, позволяют хозяевам даже «не выключаться из медийного пространства» — об этом позаботятся каналы связи IP или GSM или встроенное FM-радио.

В статье будут даны краткие рекомендации по выбору нужной модели, и, главное, читатель должен получить ответ на вопрос – посильным ли будет для него монтаж душевой кабинки своими руками, или все же лучше не рисковать, и обратиться к помощи специалистов.

Чтобы правильно выбрать и, затем, грамотно установить душевую кабинку, нужно хотя бы примерно разбираться в ее базовом устройстве. Конечно, моделей кабинок – великое множество, но общая закономерность компоновки для все соблюдается.

Прежде всего, душевые кабинки различаются по типам конструкции.

Открытые кабинки – это, скорее, просто отгороженное для принятия душа пространство – они состоят из стенок и поддона. Хотя, в ряде случаев специальный поддон даже может и не использоваться – если продуман иной способ сбора и отвода воды в канализацию, например, надежно гидроизолированный пол с трапом.

Душевые кабинки открытого типа могут быть пристенными, но чаще всего выпускаются в угловом варианте – в это случае роль двух стенок кабинки берут на себя, собственно, отделанные кафельной плиткой стены помещения. Если помещение имеет какую-то сложную конфигурацию, то, при желании , можно подобрать душевую кабинку, предназначенную для встраивания в нишу. В таком варианте становится еще проще – три стены уже готовы, и остается только лишь установить лицевую, с входной дверкой.

Иногда в обзорах подобных изделий открытые кабинки именуют душевыми ширмами или душевыми ограждениями.

Закрытые кабинки также могут быть пристенными или угловыми, но они уже представляют собой полностью изолированный бокс, с поддоном и обязательной крышей, с очень плотно прилегающими створками дверец.

Такая конструкция открывает широкие возможности в расширении функционала кабинки. В панели стен и потолка встраиваются гидравлические сопла для создания массажных струй, различные душевые насадки, специальные приборы и устройства для ароматерапии, для обеспечения эффекта паровой бани или сауны с инфракрасным нагревом. По сути, обычная душевая кабинка может стать своеобразным домашним универсальным банно-оздоровительным комплексом.

Кстати, тем владельцам квартир, которые желали бы иметь современную душевую кабинку, но при этом не отказываться от наличия ванной (даже в стесненных по площади помещения условиях), можно посоветовать «гибридные» модели. Такие изделия, конечно, достаточно дороги, но они позволяют по мере надобности пользоваться ванной, или же превращать ее (полностью или определенный ее участок) в душевую кабинку.

Интересная конструкция — совмещает и ванную, и душевую кабинку

Теперь – об основных составных частях душевых кабинок, начиная снизу.

Поддон душевой кабинки

Поддон – «база» на которой основывается вся конструкция душевой кабинки. Плюс к этому, он должен еще и выдерживать немалый вес моющегося взрослого человека солидной комплекции. Одним словом, требования к его прочности – особые.

Изготавливаться поддоны могут из различных материалов. Время от времени еще попадаются металлические (эмалированный чугун или штампованная сталь). Гораздо чаще кабинки комплектуются поддонами полимерными, либо изготовленными из особых композитных материалов. Самыми распространёнными являются акриловые или квариловые (кварил – более совершенный состав, представляющий собой смесь акрила и кварцевого наполнителя. Растет популярность изделий из искусственного камня – специального полимерного композита, отлично имитирующего натуральный мрамор или гранит.

Форма и размер поддона, в принципе, во многом определяет объем и просторность самой душевой кабинки.

По форме они могут быть прямоугольными, пятиугольными, сегментом в ½ или ¼ круга, принимать иные, достаточно сложные конфигурации (например, есть кабинки без дверец в виде «улитки»). При выборе нужного размера необходимо учитывать, что пространство кабинки не должно сильно стеснять движений моющегося в ней человека. Особенно это важно, если в семье есть очень крупные или тучные люди.

Минимальный размер угловых поддонов – 800 × 800 мм, но это видится слишком тесным пространством. Конечно, исходить всегда надо из «территориальных возможностей», но если площадь позволяет, то лучшим вариантом будет все же 900 × 900 мм или даже 1000 × 1000. Кстати, это важно и в том случае, если по каким-либо причинам кому-то из членов семьи будет необходимо принимать водные процедуры в сидячем положении.

Казалось бы, всего 10 — 20 сантиметров, а как кардинально отличаются кабинки по просторности

Теперь – глубина поддона. По этому параметру он может быть плоским, глубиной на более 30 ÷ 40 мм, средним или глубоким (с чашей до 180 мм). При выборе опять же нужно учесть то, что иногда не всем членам семьи будет комфортно забираться в кабинку через высокий борт (немалая глубина самой чаши, плюс поддон находится на определенном возвышении от уровня пола). Но с другой стороны, и функция надёжного сбора воды и своевременного ее отвода в канализацию должна быть полностью соблюдена.

Нередко домашние мастера отказываются от «штатного» поддона кабинки, и выкладывают свой – из цемента , с тщательной гидроизоляцией, организацией надежного слива и облицовкой нескользкой керамической плиткой. Затем уже на этот готовый самодельный поддон монтируются стенки кабинки.

Вертикальные ограждения душевой кабинки

К этим элементам относятся каркас, неподвижные стенки, обычные или функциональные, и входные дверцы той или иной конструкции.

Каркас, который крепится к поддону и послужит основанием для стенок кабинки, обычно изготавливается из легкого и стойкого к коррозии металла (алюминия) либо из пластика. Пластиковые каркасы, конечно, менее прочны, и их нередко «маскируют» под металл с помощью поверхностной окраски – при выборе нужно быть внимательным.

Сами ограждающие стенки изготавливаются либо из стеклопластика, либо из натурального закаленного стекла. Стеклопластик легче, дешевле, но у недорогих его разновидностей имеется свойство постепенно, под действием времени, температуры и влажности терять прозрачность и насыщенность цвета, мутнеть, покрываться сеточкой микротрещин. Если выбирается пластиковый вариант, то лучше сразу приобретать полупрозрачный – на нем указанные недостатки будут менее значимы и дольше останутся незаметными.

Стеклянные стенки изготавливаются из очень прочного материала, и бояться разбить из не следует – это практически невозможно, если, конечно, не задастся такой целью и не применить тяжелый инструмент . Да и в этом случае стекло разлетится на мелкие осколки правильной формы, которые не должны представлять травмоопасности .

Задние и боковые стенки некоторых моделей являются не просто ограждением, а выполняют множество функций. Именно на них крепятся все сантехнические приборы, в том числе различные смесители, душевые лейки, массажные гидравлические форсунки, парогенераторы, системы подсветки и прочие «навороты » со всеми необходимыми для них элементами механического или электронного управления. На тыльной стороне этих стенок проходят все необходимые гидравлические и электрические разводки с узлами подключения к водопроводу, электросети и, при необходимости, к другим коммуникациям.

Дверцы в душевую кабинку могут быть распашными, сдвижными (складными или откатными) или поворотно-сдвижными, проворачивающимися относительно вертикальной оси.

С точки зрения простоты монтажа и практичности в эксплуатации, безусловно, лидируют привычные распашные дверцы, одно- или двухстворчатые . Но и у них есть недостаток – им требуется определённое пространство для открытия относительно оси подвеса. В больших кабинках иногда делают двери открывающимися вовнутрь . Ну а в моделях небольших придется при установке предусматривать пространство для створки, чтобы случайно не травмироваться об нее или не сломать дверцу.

Раздвижные такого недостатка не имеют – они перемещаются по направляющим «рельсам» с помощью системы подвесных и упорных роликов. Это придает некоторую сложность монтажным и регулировочным работам, но достаточно удобно в процессе использования.

Обычно все вертикальные ограждения душевой кабинки, вне зависимости от материала изготовления, покрываются специальным гидрофобным материалом. Эта мера не дает каплям воды оставаться на стенках – они просто стекают вниз, не оставляя после высыхания характерных белесых пятен.

Крыша душевой кабинки

Этот конструктивный элемент, как уже говорилось, есть не у всех моделей, но там, где крышка имеется, она выполняет несколько важных функций:

Во-первых, это герметизация пространства кабинки, особенно если в ней реализована возможность «паровой бани» или «ароматерапии».
Во-вторых, обычно в крышке крепятся несколько сантехнических устройств – душевая лейка, массажные сопла и т.п .
В третьи, именно на крыше собрана система вентиляции с отводом пара в вентиляционные каналы дома.
И, в-четвертых , на крышке могут крепиться различные электротехнические устройства, например, акустические системы или точки подсветки.

Дополнительное оснащение душевой кабинки

Иногда кажется, что в вопросах дополнительной оснащенности душевых кабинок некоторые производителя просто стараются «перещеголять» друг друга. Так, помимо обычных смесителей и душей, как уже говорилось, используются различные массажные струи, эффекты «тропического дождя». Пользуются спросом модели с парогенераторами, особенно с возможностью регулировки температуры пара и его насыщения ароматическими или косметическими составами. Имеется возможность ионизации (озонирования) воздуха. Встраивается в кабинку мобильная связь, радио, другие медиа-возможности , устанавливается оригинальные виды подсветок, голосовое управление всеми заложенными функциями. Стоит ли платить немалые деньги за подобные «навороты » — вопрос сугубо индивидуальный.

А вот с точки зрения эксплуатационных возможностей на одну из особенностей обязательно следует обратить внимание. Дело в том, что душевые кабинки, оснащенные массажными соплами, требуют определённого давления на входе воды. Очень часто случаются ситуации, когда после монтажа владелец кабинки вдруг сталкивается с тем, что душ – и тот течет еле-еле, а про гидромассаж и речи не идет . А причина в том, что нужно было сопоставить параметры модели и давления в водопроводной сети. Так, в многоэтажках обычно напор редко превышает 1,5 ÷ 2 атмосферы (а на высоких этажах может и вовсе падать до критически малых отметок), а по параметрам оборудования может потребоваться все 3 ÷ 4 атм . Значит, придется раскошелиться еще на электрический насос и водяной ресивер (гидроаккумулятор), откуда вода будет подаваться на все гидравлические устройства кабинки под нужным давлением.

Душевые кабинки выпускают немало производителей, как европейских, так и азиатских, главным образом – из Китая. К чести наших восточных друзей, можно сказать, что качество их продукции становится с каждым годом все выше, и с учётом сравнительно небольшой цены, их изделия составляют достаточно серьезную конкуренцию признанным брендам. Мало того, многие китайские компании стали впускать европейские модели в своем , лицензионном исполнении.

Но есть практически у всех изделий из Китая один большой «грех». Если европейцы сопровождают свой товар тщательно продуманными инструкциями (если даже не на русском, то их несложно перевести), то наши восточные соседи подходят к этому вопросу несколько иначе. Возможно, проблема кроется в «трудности перевода», но, как правило, « мануалы» представляют собой невнятный, трудночитаемый текст с массой ошибок, сопровождаемый к тому же достаточно небрежно исполненными неразборчивыми картинками. Одним словом, разбирайся, как хочешь.

Чтобы помочь в самостоятельной сборке стандартной изолированной угловой душевой кабинки, предлагаем посмотреть на этот процесс более подробно с пошаговым изложением. Безусловно, у каждой из моделей есть собственные особенности, но общий принцип все же будет тот же.

Для примера взята душевая кабинка китайской сборки типа «RANCHOS-406». Она относится к категории кабинок углового исполнения, с поддоном в четверть круга, с минимальным числом опций – кроме ручного душа предусмотрено шесть форсунок гидромассажа на задней панели, и «тропический ливень» сверху. Размер поддона (в радиальном исчислении, от угла к линии окружности) – 900 мм.

Цена на подобные душевые кабинки – достаточно «демократична», порядка 14 ÷ 20 тысяч рублей, и поэтому будет, наверное, несколько обидно отдавать еще сверху 5 ÷ 7 тысяч за установку. Тем более что особой сложностью она не отличается.

Прежде всего, необходимо заранее подготовить место, куда будет устанавливаться кабинка. Общий вес ее , без учета моющегося человека – 83 килограмма, то есть основа должны быть прочной, не иметь нестабильных участков.

Очень важно обеспечить нужный уклон слива воды, то есть высоту расположения сливного отверстия поддона над патрубком входа в канализацию. Чтобы вода уверенно сходила, не задерживаясь, требуется превышение в 70 мм или обеспечение угла уклона не менее 5 градусов. Если это не соблюдается, то, вероятно, придется сразу принимать меры – или углублять канализационные трубы, или приподнимать кабинку, сооружая под нее прочный подиум.

Видео: вариант подиума для душевой кабинки

Понятно, что к месту установки нудно сражу предусмотреть подводку труб холодного и горячего водоснабжения, линии электропитания, оснащенной на щитке устройством обеспечения безопасности – УЗО .
Для работы нужно подготовить свободный участок около места будущей стационарной установки — вначале все действия будут проводиться там. должны быть под рукой необходимые инструменты – гаечные ключи (лучше — разводные), отвертки или шуруповерт с набором бит, острый строительный нож, шприц и тубы с силиконовым или акриловым герметиком, измерительный инструмент – рулетка и, обязательно , строительный уровень. Должно быть немного краски, порядка 50 г , для металлических поверхностей (лучше всего использовать AkzoNobel «Hammerite» , которую можно накладывать на ржавчину), и, соответственно, кисточка. Акриловый поддон с тыльной стороны – достаточно опасен с точки зрения получения резаных ран на руках или загонки глубоких заноз, поэтому все работы необходимо проводить в рукавицах (плотных тканевых перчатках).

Работу начинают с распаковки комплекта будущей кабинки. Нужно сразу убедиться в наличии и целостности всех крупных деталей – в первую очередь , конечно, стекол . Их пока убирают в сторону, чтобы случайно не повредить.

Сразу проверяется ЗИП — очень часто имеются некоторые недостачи «по-мелочам»

Сразу проверяется и наличие всего ЗИП . Если в части крупных составляющих или принадлежностей прецедентов недоукомплектования пока не отмечалось, то по части крепежа с вероятностью, близкой к 100%, будет какой-то дефицит – или саморезов, или гаек, или шайб М16 не хватит. Поэтому лучше сразу проверить и создать необходимый резерв – обидно будет отвлекаться в разгар работы из-за таких пустяков.

Обратите внимание на сливной сифон (на рисунке показан зеленой стрелкой). Как правило, тот, что идет в комплекте — не выдерживает никакой критики, и лучше заранее приобрести приличный, на который можно будет положиться.

Поддон переворачивается чашей вниз. Поверхность, на которой будет производиться работа с ним, не должна поцарапать его лицевой поверхности – возможно, придется подстелить какой-либо мягкий материал. Еще раз предупреждения – все работы производятся только с надетыми на руки рукавицами!

В посадочные отверстия вкраиваются до упора четыре шпильки: три по углам и одна – в центре дуги. Перетягивать их ключом ни в коем случае нельзя. Шпильки не примут идеально вертикального положения – пусть вас это не смущает, в данный момент - это неважно.

На шпильки примерно до уровня нижней поверхности поддона закручиваются гайки, поверх которых устанавливаются шайбы (на рисунке показаны зелеными стрелками).

На шпильки надеваются металлические стойки опоры поддона. Вначале одевают цельную, более короткую балку – она идет от шпильки в заднем углу до дугообразной лицевой стороны. Затем сверху нее надевается вторая, состоящая из двух половин, сваренных поверху металлической пластиной.

При установке первой, короткой балки нужно следить, чтобы резьбовое отверстие (гайка) для установки центральной опорной ножки оказалась снаружи, и от перекрестья балок – ближе к лицевой части кабинки (показано зеленой стрелкой).

Еще раз, для контроля – сборная балка устанавливается обязательно сверху (показано белой стрелкой), иначе не будет обеспечен равномерный прижим поддона к опорам, и может начаться его деформация.

После того, как балки будут надеты, шпильки примут т ребуемое вертикальное положение. Нижние гайки можно подкорректировать, так, чтобы балки свободно легли на поверхность поддона. Сверху надевается еще по одной шайбе и закручиваются фиксирующие гайки (показаны зеленой стрелкой). Однако, затягивать их пока не следует.

Теперь пришла очередь зафиксировать балки к поддону с помощью саморезов. Для этого в толщу акрила в нужных местах залиты деревянные вставки. Их расположение в точности совпадает с отверстиями, сделанными в металлическом профиле. Остается лишь с помощью фигурной отвёртки завернуть туда саморезы, предварительно одев на них входящие в комплект шайбы.

После того, как все саморезы полностью вкручены, можно окончательно зафиксировать балки на вертикально стоящих ножках-шпильках. Делается это очень аккуратно, равномерными усилиями сверху и снизу, чтобы не нарушить положение белок и случайно тем самым не выдернуть саморез.

Вот теперь – важный момент, о котором никогда не говорится ни в какой заводской китайской инструкции. Балки опоры изготовлены из самой обычной стали, которая в условиях повышенной влажности очень быстро начнёт ржаветь и долго не протянет. Значит, нужно не полениться, и прокрасить все подозрительные места краской «Hammerite» (ее цвет – абсолютно не важен ). Эта мера предосторожности создаст надежную защиту от коррозии – главное, не оставлять «голых» участков. Кстати, торцы у балок заглушены пластиковыми прямоугольными пробками, а под ними, как правило, уже тронутых коррозией металл. Обязательно следует вытащить пробки, прокрасить полость на максимально доступную глубину, а затем поставить заглушки на место.

Следующим шагом можно будет накрутить ни шпильки и предварительно зафиксировать контргайкой ножки. Сильно стопорить не следует , так как основное выравнивание все равно будет производиться позднее, после установки кабинки уже на ее штатное место. (На картинке стрелкой дополнительно показано закрашенное и заглушенное отверстие в металлической балке).

Не забыть одеть кронштейны для крепления декоративного «фартука»!

При установке ножек нужно не забыть предварительно надеть на шпильки специальные кронштейны, которые необходимы для установки декоративной «юбки» — экрана, закрывающего пространство под под доном. Правда, эту операцию – монтаж экрана, будет лучше отложить на самый конец работы.

Можно и нужно сразу предварительно установить ножки на одну высоту. Используется при этом длинный строительный уровень (или длинное правило с уровнем), с таким расчетом , чтобы контрольные замеры можно было провести и между соседними ножками, и по диагонали. Кроме того, обязательно выверяется уровень и центральной опорной ножки. После этого ножки предварительно фиксируются контргайками.

Можно перевернуть поддон и проверить его положение на полу. Он должен стоять устойчиво, сразу на пяти точках опоры. Особенно важно не допустить провисания центральной ножки – это может закончиться продавливанием поверхности поддона.

Теперь можно вкрутить выпускной клапан с пробкой для поддона (если, конечно, чувствуется в этом необходимость). Такая опция, правда, дает возможность принимать ножные ванны и может быть полезной.

Как уже говорилось, сифон лучше поменять, хотя на снимке показан «китаец»

После этого – устанавливается на место выпускной сифон. На снимке показана установка сифона, входящего в комплект. Однако, как уже отмечалось, он – не лучшего качества, и стоит не поскупиться на хороший, коленчатого или бутылочного типа , в зависимости от имеющегося снизу просвета от пола.
Следующая сложная операция – сборка блока передних дугообразных ограждений душевой кабинки с боковыми стеклянными вставками.

Сложность в том, что для начала нужно разобраться с предназначением деталей– они вовсе не симметричные. Верхняя изогнутая направляющая всегда более широкая, нижняя – значительно меньше по высоте, но имеет по краям заметные фигурные вырезы.

У стекол также верх и низ различаются. Отличие заметно по количеству отверстий – в верхней части их больше.

Операция, требующая особой аккуратности — сборка рамы и неподвижных стекол переднего ограждения

Для начала, собираем конструкцию, как говорится «на весу». У стекол есть видимые кромки с пазами – они должны хорошо совпасть с верхней и нижней направляющими.

После этого стекло нужно последовательно слегка выдвинуть их паза – только для того, чтобы нанести туда шприцем небольшое количество силиконового герметика (лучше использовать прозрачный). Затем стекло вставляется до упора на место, а выступивший излишек герметика тут же убирается. Это «по свежему» очень легко сделать пальцем, окунутым в густой мыльный раствор. На на правляющей есть прижимной фиксатор (показан зеленой стрелочкой). Он подтягивается отверткой , и стекло будет надежно установлено.

Далее, необходимо установить вертикальные стойки по внешним контурам обеих стекол . Там имеется штатное уплотнение, и силиконом промазывать не нужно. Просто стойка одевается на стекло до упора, и фиксируется с дугообразными направляющими саморезами сверху и снизу.

Осталось только надеть на внутренние грани установленных стекол входящие в комплект силиконовые уплотнители. При этом следим, чтобы более широкая сторона – «лепесток», осталась внутри кабинки. Уплотнитель одевается до упора, какой-то особой фиксации или дополнительного использования силикона в этом случае не требуется.

Собранный узел следует сразу установить на поддон. Поддон пока стоит не на штатном месте, но должен быть полностью устойчив и стоять строго горизонтально – не лишним будет это проверить.

Это особо важно потому, что переднее дугообразное ограждение с боковыми стеклами устанавливается исключительно на герметик, и стоит, поначалу, до фиксации с боковыми стенками, только под силой собственной тяжести. Никаких креплений к поддону саморезами конструкторами здесь не предусмотрено. При промазывании герметиком места установки необходимо следить, чтобы не закрылись сточные канавки для воды.

Подготовка к монтажу боковых панелей — место соединения промазывается герметиком

Пришла пора устанавливать боковые непрозрачные панели. Места их стыков с вертикальными стойками переднего ограждения обильно промазываются силиконовым герметиком – зазоров здесь оставлять нельзя.

Аналогично — на месте крепления панелей к поддону

Аналогично герметик наносится и на поддон, в той области, где будет стоять боковая стенка. И снова – ни в коем случае не заполнять герметиком сточные канавки для воды.

Затем с помощью саморезов с надетыми на них шайбами скрепляются между собой вертикальны профиль стенки с вертикальной направляющей переднего ограждения, а также нижний профиль стенки с поддоном. И в том, и в другом случае для этого предусмотрены специальные отверстия. Саморезы закручиваются плотно, до упора. Выступившие излишки герметика сразу аккуратно удаляются.

После установки обеих боковых стенок должна получиться вот такая конструкция. Можно переходить к установке задней панели с элементами управления и сантехнической арматурой.

Важно — вначале наживить все, и лишь потом плотно затянуть соединительные саморезы

Теперь можно аккуратно установить заднюю панель и прихватить ее в местах крепления саморезами. Для начала – именно прихватить, чтобы наживить все крепежные элементы, так как, возможно, потребуется небольшой люфт. После этого все саморезы затягиваются полностью, излишки герметика, так же, как и раньше, убираются.

В таком положении конструкцию рекомендуют оставить на сутки – за это время герметик полностью вулканизируется , застынет, и собранная кабинка наберет нужную прочность. Переходить к навеске дверей стоит только после этого.

А за это время можно подготовить дверцы к навеске. По вертикальным краям стеклянного изогнутого полотна устанавливаются силиконовые уплотнительные вставки. Та, которая ставится на на ружный край стекла, должна быть ориентирована «лепестком» наружу, а идущая по внутреннему краю – наоборот.
Вставляются и крепятся в штатные гнезда ролики, верхние и нижние. Верхние являются регулируемыми, и для первоначальной установки временно фиксируются в крайнем верхнем положении. Нижние же – просто подпружиненные, нажимные – они позволят оттянуть их при монтаже дверцы. роликами на верхнюю направляющую, нижние ролики после временного прижима должны встать на свой «рельс». Теперь , подкручивая винты регулировки верхних роликов необходимо добиться, во-первых, надежного подвеса, без люфта, во-вторых – плавного закрывания и открывания, без переклиниваний , и, в-третьих – равномерного схождения створок по всей вертикальной линии, так, чтобы не оставалось щели для проникновения брызг воды.

На саморезы крепятся вентиляторы …

Вентиляторы крепятся саморезами на подготовленные для них места. Нередко можно услышать жалобы о том, что не совпадает центровка отверстий. Что ж, придется поработать дрелью или же вкрутить саморез в пластик «на живую». Не страшно — это место все равно будет прикрыто снизу декоративным колпаком.

… и динамик. Желательно место прилегания промазать герметиком

Крепление динамика мало отличается – те же саморезы. Кстати, и при монтаже динамика, и при установке вентиляторов нелишним будет промазать посадочное место силиконовым герметиком – это станет своеобразной прокладкой и снимет шумность – крынка не будет сильно резонировать.

Установка насадки «тропический ливень» с подводящим водным шлангом

Не забываем затем установить душ-смеситель, ручки, полочки и другие мелочи

Осталась в комплекте еще куча мелких деталей – блестящие ручки для дверей, полочки, зеркала, держатели для душа — все это аккуратно устанавливается на штатный крепеж .
Далее необходимо очень аккуратно переместить кабинку на ее место, там, где она уже будет располагаться стационарно. Эта установка должна предваряться подключением кабинки к канализации, к водопроводным магистралям и к электрическим коммуникациям. Все точки подключения расположены на тыльной стороне задней панели, и позднее сюда доступа уже не будет. Соединение производится специальными гибкими шлангами, а для электро — коммутации предусмотрен клеммный кабельный разъем. Для подключения кабинки, при недостатке сантехнического и электротехнического опыта, лучше обратиться к соответствующим специалистам или к разбирающимся в этих вопросах друзьям.
После того, как кабинка подключена, обязательно еще раз тщательно проверяется горизонтальность ее положения и равномерность прилегания опорных ножек к поверхности пола или подиума. В случае чего – еще не поздно внести коррективы. Рекомендуют, кроме того, для
После подключения ко всем коммуникация, тщательной практической проверки, можно считать кабинку установленной и закончить монтаж декоративным «фартуком»
- Далее, необходимо провести «ходовые испытания» — устроить полноценный цикл помывки с применением всех режимов. Главная цель – убедиться, что кабинка стоит устойчиво, поддон не скрипит и не «гуляет», дверцы и стенки не перекашиваются и не пропускают водяных брызг или потеков .
- Вот теперь можно сделать завершающий шаг 0 установить на кронштейны декоративную «юбку», которая закроет просвет между полом и поддоном и придаст вс ей кабинке законченный вид.
И напоследок – еще один видеосюжет, о монтаже более простой кабинки углового открытого типа.

Видео: самостоятельный монтаж угловой душевой ширмы

Дверь является символом открытия чего-то нового, непознанного. Дверной проем символизирует новый этап жизни. Фразой закрытые двери, мы говорим о невозможности выбора или варианта. Об этом стоит задуматься присматривая двери для душевой кабины. Правильное приобретение не просто станет защитой от брызг и влаги. Оно дополнит общий интерьер душевой принадлежности, став частью целого. Удобная дверь повысит комфортность применения кабины, создав оптимальные условия герметичности. Что именно включает в себя формулировка правильный выбор, мы рассмотрим ниже.

Правила выбора двери

В среднем для семьи из трех человек дверь кабины открывается не менее восьми раз в сутки. Потому одним из критериев является правильный подбор механизмов. Они могут быть различных брендов, материалов и стран производителей. Основное предпочтение стоит отдать европейским фирмам. Надежность самих кабин, гарантирует и надежность поштучных элементов. Будут ли это петли, ролики или механическое открывание механизмы из Италии, Германии или Финляндии прослужат долго.

Толщина материала двери гарантирует долгий срок эксплуатации. Минимальный размер для стекла составляет 4 мм. В таком случае обязательно применение защитного покрытия. Поверх листа стекла наклеивается прозрачная или матовая пленка. Она препятствует растрескиванию конструкции и образованию мелких осколков в случае повреждения. Пластиковые двери тоньше, но и качество их хуже.

Обязательно перед выбором замереть размеры проема. По бокам стоит оставить небольшие зазоры по 10 мм на уплотнение. В противном случае полотно двери будет тереться об стены. Это сопровождается:

неприятным звуком;
затруднением открывания;
возможностью скола полотна;

Если ниша под дверь нестандартного размера или формы лучше заказать индивидуальное исполнение. Стоить оно будет дороже, зато все параметры учтут при изготовлении.

Важную роль играет дизайн. Подо все подойдет простая прозрачная дверь. Если планируется изделие с:

рисунком;
напыление;
витражное;
цветное;

Необходимо тщательно продумать актуальность применения. Несоответствие общему стилю, даже для дорогой и качественной вещи, может послужить пустой тратой денег. При выборе желательно ориентироваться на минимализм и удобство, чем на экстравагантность.