Где находятся концевики дверей на калине
Ремонт концевика двери Калина! — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Не секрет всем, что в Калине страдают концевики дверей, возможно один, а возможно и несколько, но это кому как повезет. А страдают они из-за своей слабой конструкции, которая сделана из пластика который со временем стирается. Проявляется неисправность тем, что при закрывании с пульта ЦЗ, машина издает один сигнал, а может и просто стоять и начать сигналить, будто дверь открыта, хотя с ней все в порядке. Это и говорит о том что неисправен концевик, или его толкатель. Сам концевик находится внутри замка, который в свою очередь, как многие пишут в интернете не разборный, хотя это не так, на самом деле он разборный и конструкция его довольно проста, как в зоне механизма открывания\закрывания замка, так и в зоне электро моторчика и концевиков. В моем случае, это проявлялось сначала тем, что концевик совсем не работал, и поставить на ЦЗ с пульта, не являлось разумным, потому что в любой момент, она могла начать сигналить. Первый раз разобрал замок при установке подсветки дверей, т.к без него установленная лента горела бы постоянно, что не есть хорошо. Когда снял и разобрал замок, было видно, что механизм концевика движущей части немного стерт, и ему буквально миллиметра не хватало, чтобы толкатель замка его двигал в нужное положение. Т.к при установке лент я работал с паяльником, решил пластик который стерт немного расплавить, дабы толкатель доводил его до нужного положения. Все получилось замечательно, но такой доработки хватило, буквально на пару недель, нет концевик не перестал работать, просто чтобы он сработал, нужно было хлопнуть дверью (не со всей силы конечно), но никакого удовольствия нету, просить людей, наоборот хлопнуть сильнее при выходе из машины)) И после таких издевательств над дверью, я уже подумал о новом концевике в заглушку порога, конечно его установить было бы проще, чем снова разобрать дверь, замок и что-то с ним делать, но я пошел не легким путем, благо время есть и очень большое желание, довести до ума, то что сразу не продумал и не сделал.
Дальнейшие действия на фото, может не четких, но думаю будет все понятно!
Полный размер
Снятие обивки двери, тяг и усилителя
Полный размер
Отсоединение фишки замка
Полный размер
Такой же фирмы поставил сцепление
Полный размер
Тот не благополучный концевик обведен
Полный размер
Крышка снимается поддеванием ножом или тонкой отверткой
Полный размер
Лентой обмотал толкатель, дабы добавить ему несколько мм, чтобы он мог толкать концевик в нужное положение
Полный размер
После доработки залил секундным клеем, получилась конструкция очень жесткая, теперь ему ничего не страшно
Полный размер
Снял старый клей по периметру углубления
Полный размер
Нанес новый для теста
Полный размер
После теста с обычным клеем, снял старый, и нанес секунду, так надежнее)
Page 2
Не секрет всем, что в Калине страдают концевики дверей, возможно один, а возможно и несколько, но это кому как повезет. А страдают они из-за своей слабой конструкции, которая сделана из пластика который со временем стирается. Проявляется неисправность тем, что при закрывании с пульта ЦЗ, машина издает один сигнал, а может и просто стоять и начать сигналить, будто дверь открыта, хотя с ней все в порядке. Это и говорит о том что неисправен концевик, или его толкатель. Сам концевик находится внутри замка, который в свою очередь, как многие пишут в интернете не разборный, хотя это не так, на самом деле он разборный и конструкция его довольно проста, как в зоне механизма открывания\закрывания замка, так и в зоне электро моторчика и концевиков. В моем случае, это проявлялось сначала тем, что концевик совсем не работал, и поставить на ЦЗ с пульта, не являлось разумным, потому что в любой момент, она могла начать сигналить. Первый раз разобрал замок при установке подсветки дверей, т.к без него установленная лента горела бы постоянно, что не есть хорошо. Когда снял и разобрал замок, было видно, что механизм концевика движущей части немного стерт, и ему буквально миллиметра не хватало, чтобы толкатель замка его двигал в нужное положение. Т.к при установке лент я работал с паяльником, решил пластик который стерт немного расплавить, дабы толкатель доводил его до нужного положения. Все получилось замечательно, но такой доработки хватило, буквально на пару недель, нет концевик не перестал работать, просто чтобы он сработал, нужно было хлопнуть дверью (не со всей силы конечно), но никакого удовольствия нету, просить людей, наоборот хлопнуть сильнее при выходе из машины)) И после таких издевательств над дверью, я уже подумал о новом концевике в заглушку порога, конечно его установить было бы проще, чем снова разобрать дверь, замок и что-то с ним делать, но я пошел не легким путем, благо время есть и очень большое желание, довести до ума, то что сразу не продумал и не сделал.
Дальнейшие действия на фото, может не четких, но думаю будет все понятно!
Полный размер
Снятие обивки двери, тяг и усилителя
Полный размер
Отсоединение фишки замка
Полный размер
Такой же фирмы поставил сцепление
Полный размер
Тот не благополучный концевик обведен
Полный размер
Крышка снимается поддеванием ножом или тонкой отверткой
Полный размер
Лентой обмотал толкатель, дабы добавить ему несколько мм, чтобы он мог толкать концевик в нужное положение
Полный размер
После доработки залил секундным клеем, получилась конструкция очень жесткая, теперь ему ничего не страшно
Полный размер
Снял старый клей по периметру углубления
Полный размер
Нанес новый для теста
Полный размер
После теста с обычным клеем, снял старый, и нанес секунду, так надежнее)
Проверка и замена концевиков дверей на автомобилях Лада
12 январь 2017 LadaOnline 22 885Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.
Замена
Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:
- снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
- поддеть концевик отверткой
- снять концевики, отщелкивая три фиксатора
- отсоединить колодку с проводами.
На некоторых моделях Лада (например, Лада Приора или Нива 4х4) концевики крепятся к кузову при помощи винта.
На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.
Установка производится в обратной последовательности.
Проверка проводки
Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:
- если напряжение не поступает - неисправна цепь лампы плафона освещения салона или сама лампа.
- если напряжение значительно меньше 12 В, вероятно поврежден провод, соединяющий датчик с «массой».
Устанавливаем мультиметр в режим омметра, один щуп подсоединяем к «массе» (кузову), а другой - к выводу колодки с черным проводом. Сопротивление должно быть близко к нулю. Если сопротивление большое и стремиться к бесконечности, вероятно место соединения провода с кузовом повреждено коррозией или поврежден провод (обработать соединение средством для защиты электрических контактов). Если так устранить неисправность не удалось, необходимо снять обшивку салона со стойки, найти и устранить неисправность.
Проверка концевика двери
Когда шток утоплен - контакты разомкнуты. В первую очередь проверяем исправность датчиков, открывая поочередно все двери автомобиля.
Проверка при помощи мультиметра. Подсоединяем к выводам концевика мультиметр в режиме омметра и проверяем замыкание контактов датчика (контакты должны быть замкнуты, сопротивление близко к нулю). Нажимаем на шток датчика и проверяем измерения (контакты должны быть разомкнуты - сопротивление стремиться к бесконечности).
Напомним, в некоторых случаях (например, в холодное время года) концевики могут работать с перебоями. Для Лада Веста, Гранта и Калина 2 можно воспользоваться этим решением, а для Приоры этим.
Ключевые слова: двери lada xray | двери лада веста | двери лада ларгус | двери лада гранта | двери лада калина | двери лада приора | двери 4х4 | подсветка салона lada xray | подсветка салона лада веста | подсветка салона лада ларгус | подсветка салона лада гранта | подсветка салона лада калина | подсветка салона лада приора | подсветка салона 4х4 | универсальная статья
2 0Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Похожие материалыВосстановление концевика дверного замка Valeo / 2 — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
В общем, не вытерпела душа праздного времяпровождения в субботу, и помимо замены дверного замка, решил я свой поломанный замок восстановить, ибо причина понятна-не работающий концевик. Кстати, создалось впечатление у меня, что замки в двери первой калины (не знаю про вторую) делали разные производители. Не знаю кто конкретно, но на сломавшемся у меня стоял штамп Valeo, а на том, что купил AVG. Конструктивно различаются значительно, но в конечном итоге положения тяг и их движения у обоих совпадают.При вскрытии, главная проблема состоит в разборе пластикового кожуха, который закрывает электрическую частью. Залит он для герметичности, судя по всему, каким то особым клеем, с которым пришлось повозиться.Сначала подумал ковыряться отверткой. Края кожуха захрустели-бросил. Подумал запечь в духовке, ибо фена дома нет, потом подумал-на ночь не хрен пластмассой вонять в квартире. Дай-ка попробую стамеской. . . Скажу-обалденный инструмент. Стамеской я весь замок разобрал и посрезал ей же все что мешало демонтажу ))) Треск стоял, будто толпа орехи грызет.
Вскрыли. Далее на черной, условно назову-плате, видно белый блок-это и есть нужные нам переключатели, микрики-х.з., кому как удобней их называть, причем, тот микрик, что с черным ползунком, как раз и отвечает за срабатывание концевика. Плата запаяна в кожух, срезаем ненужное )) (выделено красным)
Достаем плату
Видим принцип крепления микриков к плате и логично думая отделяем их от платы.
Моторчик привода, наклоняем влево на 90 градусов и вынимаем из подпружиненных контактов (иначе мешает, подлец)
Разбираем, снимаем, отделяем ииии. . .Вот это жопа, е-мае
Срач, гарь, прожженые дорожки, закусывание микриков.Влажными салфетками вычистил все это дерьмо, приступил к зачистке контактов микров, дорожек
Почистив, обнаружил и причину сбоев в работе концевика. В том месте, где ползунок стоит при закрытой двери, прожженая и копченая дорожка с разрушениями поверхности. Запас толщины у нее достаточный, потому переворачиваем плату и острием ножа выдавливаем дорожку из паза платы
и начинаем ее зашкуривать и углублять, сродни принципу зачистки зуба для пломбы.
Цель такая, чтобы нарастить дорожку и пайка в будущем не вывалилась. К сожалению, такую мелкую работу макро телефона не берет, потому только обзорные фото без детального показа.В конечном итоге, должны получиться ровные дорожки с надежной пайкой, если таковая потребуется.
Не забываем вытащить микрики из корпусов и немного подрастянуть пружину или заменить ее, если чувствуется, что она уже устала. Уставшая пружина, кстати, в основном причина проблем с концевиками. У меня вот дорожки погорели-все не как у людей. Если у вас причина в уставшей пружине, то пружина от зажигалки крикет просто идеальна на место уставшей.Далее, все собираем обратно, не забывая все смазать, что только видно, запаиваем плату в кожух кто чем умеет (паяльником, термоклеем, суперклеем и прочими научными достижениями) и кожух к замку крепим то же тем на что фантазии хватит-клей, герметик и пр.Не ставя замок на машину, работу концевика можно проверить тестером, накинув крокодилы на выделенные красным контакты и включив на тестере режим пищалки, допустим.
Замок отперт-должно пищать, закрыт-не должен пищать )))Как то так, и всем добра и разумной экономии бюджета ))
Финал эпопеи ЗДЕСЬ
Page 2
В общем, не вытерпела душа праздного времяпровождения в субботу, и помимо замены дверного замка, решил я свой поломанный замок восстановить, ибо причина понятна-не работающий концевик. Кстати, создалось впечатление у меня, что замки в двери первой калины (не знаю про вторую) делали разные производители. Не знаю кто конкретно, но на сломавшемся у меня стоял штамп Valeo, а на том, что купил AVG. Конструктивно различаются значительно, но в конечном итоге положения тяг и их движения у обоих совпадают.При вскрытии, главная проблема состоит в разборе пластикового кожуха, который закрывает электрическую частью. Залит он для герметичности, судя по всему, каким то особым клеем, с которым пришлось повозиться.Сначала подумал ковыряться отверткой. Края кожуха захрустели-бросил. Подумал запечь в духовке, ибо фена дома нет, потом подумал-на ночь не хрен пластмассой вонять в квартире. Дай-ка попробую стамеской. . . Скажу-обалденный инструмент. Стамеской я весь замок разобрал и посрезал ей же все что мешало демонтажу ))) Треск стоял, будто толпа орехи грызет.Вскрыли. Далее на черной, условно назову-плате, видно белый блок-это и есть нужные нам переключатели, микрики-х.з., кому как удобней их называть, причем, тот микрик, что с черным ползунком, как раз и отвечает за срабатывание концевика. Плата запаяна в кожух, срезаем ненужное )) (выделено красным)Достаем платуВидим принцип крепления микриков к плате и логично думая отделяем их от платы.Моторчик привода, наклоняем влево на 90 градусов и вынимаем из подпружиненных контактов (иначе мешает, подлец)Разбираем, снимаем, отделяем ииии. . .Вот это жопа, е-маеСрач, гарь, прожженые дорожки, закусывание микриков.Влажными салфетками вычистил все это дерьмо, приступил к зачистке контактов микров, дорожекПочистив, обнаружил и причину сбоев в работе концевика. В том месте, где ползунок стоит при закрытой двери, прожженая и копченая дорожка с разрушениями поверхности. Запас толщины у нее достаточный, потому переворачиваем плату и острием ножа выдавливаем дорожку из паза платыи начинаем ее зашкуривать и углублять, сродни принципу зачистки зуба для пломбы.Цель такая, чтобы нарастить дорожку и пайка в будущем не вывалилась. К сожалению, такую мелкую работу макро телефона не берет, потому только обзорные фото без детального показа.В конечном итоге, должны получиться ровные дорожки с надежной пайкой, если таковая потребуется.Не забываем вытащить микрики из корпусов и немного подрастянуть пружину или заменить ее, если чувствуется, что она уже устала. Уставшая пружина, кстати, в основном причина проблем с концевиками. У меня вот дорожки погорели-все не как у людей. Если у вас причина в уставшей пружине, то пружина от зажигалки крикет просто идеальна на место уставшей.Далее, все собираем обратно, не забывая все смазать, что только видно, запаиваем плату в кожух кто чем умеет (паяльником, термоклеем, суперклеем и прочими научными достижениями) и кожух к замку крепим то же тем на что фантазии хватит-клей, герметик и пр.Не ставя замок на машину, работу концевика можно проверить тестером, накинув крокодилы на выделенные красным контакты и включив на тестере режим пищалки, допустим.Замок отперт-должно пищать, закрыт-не должен пищать )))Как то так, и всем добра и разумной экономии бюджета ))
Финал эпопеи ЗДЕСЬ
Концевик двери — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2
Всем привет)
Вчера выхожу на улицу, снимаю машину с сигнализации. И тут брелок мне показывает, что одна из дверей машины открыта. Обошел, посмотрел — все закрыто. Подумал, что брелок немножко тупанул.Далее все как обычно, поехал к месту назначения. И тут во время движения загорается индикатор открытой двери на панели приборов. Думаю, концевик какой-то сломался. Посреди дороги я, естественно, не стал дергать двери. По дороге индикатор то загорался, то гас. Достиг места назначения, в момент приезда индикатор как раз погас. Начал проверять двери. Открываю поочередно и смотрю на индикатор. При открытии задней правой двери он не загорелся. Собственно, неисправность выявлена.К сожалению, вчера не успел заменить концевик, просто вытаскивать его не стал, не знаю почему. Ночью сигнализация ложно сработала два раза. чуть позже брелок сообщил, что все двери закрылись. Дальше до утра проблем не было.
Сегодня поменял этот чертов концевик. Времени заняло 10 минут. Пока все работает как надо)
1. Старый концевик пока еще на машине (колпачек снял, с ним фотография почему-то получалась еще более плохого качества)
2. Вынул концевик на максимум. Жгут проводов не отцепить
3. Для того, чтобы подтянуть провод побольше, пришлось снять облицовку порога (держится на 5 саморезах)
4. Вот он искомый жгут проводов. Подтянул его и вытолкал концевик наружу. Теперь длины провода достаточно, что бы отцепить
5. Новый концевик на своем месте
6. Старый концевик на операционном столе)
7. На контактах грязь и ржавчина, при разборке даже немножко воды вылилось
8. Еще грязные контакты
Всем удачи на дорогах)
Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 12222 км
Сигнализация «Лады-Калина», часть вторая. Пароль!
Что делать автомобилисту, у которого противоугонка неожиданно отказала — в определении причин он путается, а помощи ждать долго либо не от кого?
На этот случай есть резерв. Разработчики предусмотрели возможность пуска двигателя без считывания кодового ключа: нужно сообщить контроллеру некий пароль. На «Калине» его задают, нажимая на педаль газа. Алгоритм записан в энергонезависимую память контроллера. Конечно, изначально этот пароль не активирован: если зажигание включено, а мотор не работает, то на панели приборов, не мигая, горит символ «Проверь двигатель». Если же пароль активирован, то через минуту после включения зажигания символ погаснет: вводи, мол, нужные цифры — и запускай.
Процедура записи пароля похожа на обучение АПС.
1. Вставив обучающий ключ в замок, включаем и выключаем зажигание, затем вынимаем: 6 секунд мигает индикатор АПС — за это время нужно успеть…
2. …включить зажигание рабочим ключом. Звучат три сигнала зуммера, затем еще два — выключаем зажигание и вынимаем ключ. Снова мигает индикатор 6 секунд — нужно успеть…
3. …включить зажигание обучающим ключом… Три сигнала, затем два — выключаем зажигание, но ключ не вынимаем. Вскоре прозвучит один сигнал — и индикатор замигает чаще.
4. Включаем зажигание — вспыхнул символ «Проверь двигатель». Примерно через минуту погаснет — пора вводить пароль. Он должен состоять из шести цифр. Пределы — 111111 и 999999. Выбирайте на свой вкус. Для этого…
5. Нажать на педаль газа до упора. Загорится лампа «Проверь двигатель». Удерживать не более 3 с, отпустить — лампа погаснет.
6. Вводим цифры кода. Допустим, первой будет «3». Для этого трижды делаем следующее: нажимаем на педаль — горит «Проверь двигатель», тут же (держать не дольше 3 с!) отпускаем педаль, лампа гаснет — вот так три единицы тройки мы ввели. В четвертый раз, нажав на педаль, удерживаем ее около 5 с, пока лампа сама не погаснет — вот теперь первая цифра кода («3») записана в память контроллера. Дело за другими пятью цифрами.
Если пароль активирован, а иммобилизатор подвел, двигатель пускаем так. Включим зажигание рабочим ключом — примерно через минуту погаснет лампа «Проверь двигатель». Вводим наш пароль. Если после шестой цифры при нажатой педали лампа через 5 с не погаснет — пароль введен верно, двигатель запустится. Ошиблись — лампа будет мигать. Придется повторно вводить пароль. Если же мотор случайно заглох, система дает вам 5 секунд на пуск, иначе придется вновь вводить пароль.
Помимо функции иммобилизатора, на АПС возложено еще несколько: управление включением задних противотуманных фонарей, задержка отключения питания стеклоподъемников на 30 с после выключения зажигания, информация (прерывистый звуковой сигнал) о ключе, забытом в замке зажигания, или о включенных габаритных огнях (два сигнала при открывании двери водителя), наконец — задержка выключения освещения салона.
А как работает дистанционное управление? Замки дверей открываются, по усмотрению владельца, в два этапа. Если нужна только водительская — нажмем на кнопку брелока один раз. Повторное нажатие открывает остальные двери. Последние можно заблокировать изнутри, нажав на кнопку, расположенную рядом с кнопками стеклоподъемников (фото 1).
Концевые выключатели на дверях «Калины» скрыты в замках (фото 2) — их присутствие выдают лишь электроразъемы. Из ряда выпадает капотный выключатель (фото 3). Если замки не срабатывают при нажатой кнопке брелока и не загорается его индикатор, следует заменить его батарейку (типа CR2032). Если же брелок в порядке, а система на его сигналы не реагирует, то не исключено, что произошла ресинхронизация кодов пульта дистанционного управления, например, из-за того, что свыше 1000 раз кнопку брелока нажимали вне зоны приема сигнала. В этом случае систему заново обучают. Блок системы дистанционного управления расположен под задним сиденьем (фото 4).
Как видим, кое в чем «Калина» приблизилась к иномаркам. Ее охранная система удобна и, будем надеяться, покажет себя надежной. Конечно, находятся автовладельцы, не доверяющие АПС из-за якобы неизбежных ее капризов, и тратят деньги на установку других противоугонок, полагая, что они «круче». Здесь необходимо отметить, что еще никто не создал систем абсолютно надежных, избавленных от возможных дефектов (причем цена и надежность никак не связаны). Едва ли не большинство отказов противоугонных систем, установленных в сервисах или гаражными мастерами, на совести тех, кто прокладывает провода, соединяет, изолирует и т. п. — и все спустя рукава… Штатная система, поставленная на заводе, от огрехов тоже не застрахована, но все же возможность халтуры здесь поменьше.
Добавим: еще никто не изобрел электронных, механических, любых других средств защиты, стопроцентно гарантирующих невозможность взлома. Это издержки того, что мы живем в просвещенный век, когда уровень подготовки взломщиков Форт-Нокса никак не ниже квалификации сторожей.
ЗАПИСЬ ПАРОЛЯ (ШПАРГАЛКА)
1. Об. ключом вкл. — выкл. зажиг., вынуть: индик. АПС мигает 6 с — успеть:
2. Р. ключом вкл. зажиг.: 3 сигн. — 2 сигн. — выкл. зажиг., вынуть, индик. АПС мигает 6 с — успеть:
3. Об. ключом вкл. зажиг.: 3 сигн. — 2 сигн., выключ. — ключ не вынимать! — 1 сигн. + частое мигание инд. АПС.
4. Включить зажиг.: «пр. дв.» горит — затем гаснет.
5. Ввести пароль из шести цифр. Порядок ввода:
6. Цифра «3»: нажать — «пр. дв.» горит — отпустить — гаснет. Повторить три раза. В четвертый раз — держать педаль нажатой, пока «пр. дв» не погаснет. Цифра «3» введена.
Дополнительный концевик двери — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
не работал у меня концевик пассажирской двери. И вчера я решил попробовать открыть машину ПДУ и она стала открываться, закрываться( раньше не работала, точнее сначала работал, а потом перестал). Ну и при постановке на охрану машина сигналила, аж уши болели. Решено было делать концевик, но не стал я заморачиваться и поставил концевик с капота ( благо для этого в калине предусмотрено отверстие ). Купил концевик вместе с разъемом, клемму под винт и провода дополнительно. Итак, чтобы поставить концевик нам нужно:1. Откручиваем накладку порога
Накладка порога
2. Откручиваем еще одну
Вторая
3. Затем снимаем откручиваем болт крепления ремня
Этот болт
4. Снимаем пластиковую накладку — для этого отгибаем уплотнитель и тянем вверх5. Открываем заглушку под концевик и вставляем сам концевик
Концевик на месте
6. Затем если пассажирская сторона, то ищем КРАСНО_КОРИЧНЕВЫЙ, если водительская, то ищем БЕЛО_ГОЛУОЙ
7. На провод из скрутки цепляем плюс
Скрутка проводов
Концевик с нарощенными проводами
8. На винт крепления ремня цепляем минус и наслаждаемся
Минус
После всего этого начал радоваться, что свет загорается на открытие двери, но машина то сигналит при постановке на охрану, беда. Но вот фигня то в чем если оставляю включенные габариты и ставлю на охрану — она не сигналит. подскажите, что за проблемы?
А к вечеру еще и ключ перестал открывать/закрывать.
После всего этого стал заводить машину, а ключ провернулся на 180 градусов и заклинил. Пришлось ехать за новым замком и покупать за 990 рублей. Замена замка очень проста:
Нужно снять кожух рулевой колонки — открутить замок зажигания с помощью молотка и зубила и отсоединить колодку.
Заменил теперь все работает, но вот с ключем надо, что то решать.
Снято зажигание
Старое
Чип
Ну и новое
Цена вопроса: 1 204 ₽
