Дверной проем в фундаменте


Дверной проём в фундаменте. Как сделать проёмы для дверей и ворот в фундаменте.

В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.

Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента

Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.

Оптимальное основание для фундаментов с проёмами.

Этапы строительства фундамента:

  • Выкапывание экскаваторами котлована глубиной 2.5–3 м;
  • Трамбовка дна котлована спецтехникой;
  • Создание по внутреннему периметру котлована траншей глубиной не менее 40 см;
  • Армирование траншей по всему периметру;
  • Насыпка в центральную часть 10 см слоя щебня с фракцией 40-70 мм;
  • Заливка нижней плиты фундамента и периметровых траншей бетоном;
  • Установка вертикальных щитов опалубки и наращивание вертикальных арматурных решеток;
  • Заливка по всему периметру монолитной заглубленной ленты;
  • Монтаж перекрытия цокольного этажа плитами или монолитной плитой.
Устройство фундамента под проёмы.

Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.

Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.

При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.

Как сделать проём в существующем фундаменте

Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.

Порядок работы:

  1. Определение конкретного места, где будет производиться бетоновырубка;
  2. Выборка грунта с наружной стороны фундамента и создание склона;
  3. Усиление участка фундамента в месте, где будет проём. Усиливают рамой из металлического швеллера;
  4. Бетоновырубка проёма в монолитной ленте.

Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.

Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём  приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.

Схема проёма для двери в фундаменте.

Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.

Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.

Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.

На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.

Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.

Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.

Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.

Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.

Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.

При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.

При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.

dompodrobno.ru

Дверной проём в фундаменте. Как сделать проёмы для дверей и ворот в фундаменте.

В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.

Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента

Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.

Оптимальное основание для фундаментов с проёмами.

Этапы строительства фундамента:

  • Выкапывание экскаваторами котлована глубиной 2.5–3 м;
  • Трамбовка дна котлована спецтехникой;
  • Создание по внутреннему периметру котлована траншей глубиной не менее 40 см;
  • Армирование траншей по всему периметру;
  • Насыпка в центральную часть 10 см слоя щебня с фракцией 40-70 мм;
  • Заливка нижней плиты фундамента и периметровых траншей бетоном;
  • Установка вертикальных щитов опалубки и наращивание вертикальных арматурных решеток;
  • Заливка по всему периметру монолитной заглубленной ленты;
  • Монтаж перекрытия цокольного этажа плитами или монолитной плитой.
Устройство фундамента под проёмы.

Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.

Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.

При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.

Как сделать проём в существующем фундаменте

Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.

Порядок работы:

  1. Определение конкретного места, где будет производиться бетоновырубка;
  2. Выборка грунта с наружной стороны фундамента и создание склона;
  3. Усиление участка фундамента в месте, где будет проём. Усиливают рамой из металлического швеллера;
  4. Бетоновырубка проёма в монолитной ленте.

Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.

Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём  приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.

Схема проёма для двери в фундаменте.

Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.

Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.

Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.

На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.

Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.

Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.

Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.

Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.

Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.

При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.

При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.

evrookna-mos.ru

Проем в фундаменте - Резка проемов в фундаменте

Хорошо отработанной является технология производства проемов в фундаментных блоках ФБС. Несмотря на достаточно большую толщину стен фундамента, построенного из фундаментных блоков, работы по алмазной резке проема занимают один день или даже меньше. Такая скорость достигается комбинированным применением технологии алмазной резки и горных клиньев (иногда применяется гидроклин) - нехитрых приспособлений, самостоятельно нами изготовленных, позволяющих максимально уменьшить стоимость работ и увеличить ее скорость. Конечно, применение горных клиньев эффективно только в бетонных конструкциях с малым содержанием арматуры, как раз таких, как стены их блоков ФБС - в них только лишь монтажные крючья, их всего два и их расположение опытному рабочему примерно известно.

Чаще всего, сделать проем в фундаменте, заказывают выполнить в частных загородных домах. Как правило, при установке газовых отопительных котлов, возникает необходимость в окне, для выхода возможной взрывной волны. Также, часто ранее не обустроенные подвальные помещения приспосабливают под технические, хозяйственные или жилые нужды. В некоторые из них даже нет входа. Значит, необходимо вырезать проем в блоках ФБС. Если есть доступ к месту резки проема с двух сторон стены и на объекте имеется электричество 380 В, то с применением стенорезной машины алмазная резка фундамента может занять даже полдня. Если подход есть только с одной стороны - это не проблема, только будет чуть больше шума.

Фундаментные блоки ФБС бывают 30, 40, 50 и 60 см. Выполнение стандартного дверного проема в фундаменте из таких блоков стоит от 17000 рублей до 45000 рублей, в зависимости от толщины фундамента, расположения границ проема относительно швов между блоками и доступа к стене.

При необходимости мы производим монтаж металлоконструкции, компенсирующей несущую способность стены. Вид металлоконструкции зависит от проекта или подбирается в каждом конкретном случае отдельно. Укрепление делается либо изнутри проема (из уголка), либо двухстороннее, внешнее (из швеллера на шпильках).

В процессе демонтажа вырезанного проема из основной части фундамента все блоки разрываются горными клиньями на подъемные одним человеком части, их можно использовать для других строительных работ или вынести (мы, к сожалению, вынос мусора не производим, если это необходимо, просим сообщить об этом заранее).

Резка проемов в фундаменте

проем в блоках ФБС

проем в фундаменте

отрыв вырезанного куска проема гидроклином

Оторванный кусок проема

проем в фундаментных блоках

Готовый проем в фундаменте

Алмазная резка проема в блоках ФБС толщиной 40 см. Размер проема 3м.Х 3м.Резка стенорезной машиной, рез сквозной. Стоимость 4500 руб/ м. пог.

artel-msk.ru

Фундамент

СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА 

1. Стены фундамента могут быть опорными и не опорными.

2. Опорные: верх стены фундамента связан с платформой перекрытия жестко анкерными болтами; в стенах жестко укреплены балки перекрытия. Внешние стены фундамента с установленным перекрытием лучше сопротивляются боковым нагрузкам.

3. Стены рассматриваются как внешние не упорные, если в них сделаны проемы под окна и двери. Разрешается делать ширину проемов в фундаменте до 1.2 м, но не шире 25% от длины стены.

4. Допускается максимальная высота стен фундамента – 2.5 м. Размер берется от поверхности стяжки пола подвала.

5. Расстояние от верха стены фундамента до уровня планировки участка должно быть не менее 150 мм. Необходимо помнить, что расстояние от уровня планировки до начала внешней отделки стен должно быть не менее 200 мм.

6. Толщина стен фундамента зависит от глубины заложения фундамента. Практически вес конструкции дома при толщине стен более 150 мм влияния не оказывает. На толщину стен фундамента влияет боковое давление грунта.

7. При длине стены фундамента более 25 м., необходимо делать компенсационные швы, через 15 м. Это служит для предотвращения растрескивания стен. С наружной стороны швы необходимо изолировать от проникновения влаги.

Перемычка в верхней части стены заливается в бетон.

Размеры углублений зависят от ширины стены фундамента.

8. В верхней части стен фундамента можно делать выемки высотой не более 350 мм., при чем оставшаяся часть должна быть не меньше по ширине 90 мм.

СТОЙКИ ПОД ОСНОВНУЮ БАЛКУ ПЕРЕКРЫТИЯ

1. Стойки под основную балку перекрытия могут изготовляться из металла, дерева, кирпича, бетона.2. Деревянные стойки разрешается собирать из досок толщиной 38 мм., не менее. Оптимальный размер сечения доски, для сборки стойки под основную несущую балку, 38Х140 мм. Минимальное сечение деревянной стойки 140Х140 мм. Для круглой стойки – минимальный диаметр 184 мм. Доски в стойке и в балке должны находиться в одной плоскости.3. Бетонные стойки должны иметь минимальное сечение 200Х200 мм  или минимальный диаметр 230 мм.4. Стойки из стальной трубы должны иметь диаметр не миньше 73 мм с толщиной стенки 4.76 мм.

5. Могут применяться стойки сложенные из кирпичей, шириной, не менее, чем в один кирпич.

ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА

1. Стяжка для пола подвального помещения должна иметь толщину не менее 75 мм. Под стяжкой должен находиться слой гравия или щебня с крупной фракцией не менее 10%. Толщина слоя подсыпки не менее 100 мм. Под стяжкой должен находиться слой гидроизоляционного материала. Между стяжкой и стеной необходимо сделать зазор, заполненный гидроизоляционным материалом.2. С внешней стороны стены фундамента должны быть изолированы от влаги содержащейся в земле. 3. С внутренней или внешней стороны, в эксплуатируемом подвале, стены фундамента должны быть утеплены.

4. Не обогреваемое помещение, под перекрытием фундамента, должно иметь вентиляционные отверстия на двух противоположных стенах, площадью не менее 0.1 кв.м. на каждые 50 кв. м. площади перекрытия.

 

   ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ФУНДАМЕНТА

1. Дренажная система может выполняться по внутренней или внешней схеме. Они могут также совмещаться.2. Труба внешнего дренажа фундамента прокладывается на уровне основания фундамента по всему периметру внешних стен. Минимальный диаметр внутреннего сечения трубы 100 мм. Сверху труба засыпается слоем гравия или щебня 150 мм минимум.

3. Колодец внутреннего дренажа устраивается в подвальном помещении. Колодец должен обеспечивать сбор воды из дренажного слоя. Удаление накопившейся воды производится насосом. Чтобы собрать влагу от основания фундамента, необходимо, чтобы слой гравия под основанием был не меньше 125 мм. Снаружи основание должно быть присыпано слоем гравия 300 мм.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ФУНДАМЕНТА

1. В этом разделе разговор будет идти о монолитном ленточном фундаменте под деревянный каркас.2. Стены фундамента лучше проектировать по прочностным характеристикам, а не тепловым. Дешевле и легче утеплить стены фундамента, применяя конструктивные решения не приводящие к увеличению их монолитной толщины. В этом случае будет экономия и при заливке основания для стен.3. Вся конструкция рассчитана на монолитный бетон, без использования арматуры.4. Все размеры для основания и стен фундамента даны в этой главе и, в основном, минимально допустимые.5. Проемы для окон лучше размещать на стенах идущих параллельно направлению балок перекрытия. Если в перекрытии есть эркер или другой выпуск за границу фундамента, то под ним делать проем нельзя.6. Необходимо спроектировать все отверстия под различные системы в стенах фундамента до начала строительства.7. Максимальный пролет для балок перекрытия не должен превышать 4.9 м.8. Максимальное расстояние между стойками, поддерживающими основную несущую балку перекрытия, не должно превышать 5 м.9. Положение стоек, поддерживающих основную несущую (или несколько) балку не должно в дальнейшем затруднять строительство лестницы и установку различного оборудования в подвальном помещении.

10. Толщина стен подвала должна обеспечить не только крепление платформы перекрытия, но и достаточное место для внешней отделки (если внешняя отделка будет из кирпича).

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОНОЛИТНОГО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

1. Организация земляных работ и разметка фундамента производится как обычно.

2. Изготовление основания под стены фундамента не представляет большой сложности. Стены фундамента можно начинать заливать на 2–3 день после окончания изготовления основания. Для надежного соединения стен и основания необходимо предусмотреть узел соединения. Лучше всего в центре основания по всей длине сделать углубление (выемку) с помощью закладного бруска. Сечение бруска имеет вид трапеции для того, чтобы легко извлекать из бетона после схватывания. Можно использовать для соединения различные обрезки арматуры, труб и т.д. 3. Строительство стен фундамента наиболее сложный этап строительства. Лучше всего стены бетонировать за один прием. Так получается не всегда, и зависит во многом от конструкции опалубки. Фундамент рассчитывается для статической нагрузки, поэтому его можно бетонировать с перерывами, но с обязательной обработкой рабочих швов. Бетонировать лучше слоями по 0.3 – 0.4 м. 4. Перед бетонированием необходимо закрепить в опалубке закладные для формирования проемов, отверстий и выемок для установки балок. 5. На верхней части стены фундамента, до схватывания бетона, необходимо установить анкерные болты, на расстоянии между собой не более 2.4 м. В бетон они должны входить на глубину не менее 100 мм. Диаметр болтов должен быть не менее 12.7 мм. От углов фундамента они должны располагаться не далее 575 мм. 6. Бетонирование пола подвала лучше выполнять до установки перекрытия. Необходимо помнить, что стяжка пола работает, подпирая стены в нижней части. 7. До полной установки перекрытия, стены фундамента можно подсыпать только до уровня, который определен для не опорных стен. Уровень окончательной планировки не должен быть выше, чем 150 мм от верха стены. 8. Вот один из вариантов изготовления и установки опалубки из практики. Во всю высоту стен 2250 мм, изготовить и установить опалубку, было не очень целесообразно. Из листов 18 мм фанеры и бруса 50Х50 были изготовлены щиты для опалубки.

9. Щиты опалубки были установлены на готовое основание и соединены болтами. Стены, между собой, связали полосами жести шириной 20 – 30 мм через 0.7 – 0.8 м. Между щитами вставили распорки (бобышки), равные толщине стен фундамента

.

10. Опалубку установили сразу по всему периметру фундамента. После схватывания бетона переставили ее на готовую стену и залили второй пояс. Повторили все при бетонировании третьего пояса.

11. Концы стяжек выполненных из жести, после снятия опалубки легко срезаются. Установленная опалубка должна быть закреплена подкосами, особенно надежно в средней части стены. Углы, опалубки такой конструкции, не требуют дополнительного закрепления.

12. Распорки, при укладке бетона, надо снимать при подходе к ним уровня бетонной смеси. Оставлять их в бетоне нельзя.

13. Для закрепления стоек, поддерживающих основную балку, можно применять различные устройства. Стойку можно просто залить в бетон, при бетонировании пола в подвальном помещении. Для деревянной стойки надо сделать гидроизоляцию.

14. Обычно деревянная стойка поддерживает балку такого же размера по ширине, как и она сама, в противном случае можно воспользоваться металлической пластиной, толщиной не менее 10 мм.

Page 2

 ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ПРИ  ПРОЕКТИРОВАНИИ  И  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Все стены должны иметь каркасную конструкцию. Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными  таблицы. Несущие стойки должны быть дополнительно укреплены покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон  и т.д.) или косыми распорками. Стойки должны располагаться под прямым углом к плоскости стены Стойки разрешается располагать параллельно стене на фронтоне крыши, который закрывает не эксплуатируемое помещение или в не несущих внутренних перегородках, с учетом ограничений, определенных в таблице. Стойки, поддерживающие груз, состоящий только из не эксплуатируемого чердака, могут располагаться параллельно стене если: на стойках с лицевой стороны укреплено покрытие. Часть крыши, поддерживаемая стеной с таким расположением стоек, не должна превышать 2.1 м по ширине. Стойки должны идти на всю высоту этажа, за исключением мест, где располагаются проемы окон, дверей и т.д. Стойки не должны соединяться из нескольких частей. Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и по-строены таким образом, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе стен в наружных углах должно быть не менее двух стоек. Там где вертикальные края внутреннего покрытия подкрепляются на перемычки, служащие для крепления внутренней стены к наружной, то пере-мычки ставятся на расстоянии С обеспечивающем надежную опору внутреннего покрытия. (Смотри главу «Внутренняя отделка дома»). Толщина досок для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением не несущих стен). В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть 19 мм толщиной. Нижняя обвязочная доска должна быть во всех случаях. Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать, больше чем на 1/3 ширины обвязки, над опорой. Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, за исключением: - в стене имеется проем для окна или двери, и над ним установлена перемычка, образующая с перевязкой стены один узел; - верхняя обвязочная доска может быть использована одинарная в секции несущей стены, где нагрузка с перекрытия или стропил (ферм), крыши передается не далее чем в 50 мм. от вертикальных стоек стен с одной стороны. -во всех внутренних не несущих стенах. Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с пере-мычками, если соединение между стеной и перемычкой выполнено стальными пластинами (не ржавеющими или обработанными антикором) размером не менее 75Х150Х0,91мм или деревянными накладками 19Х89Х300мм. Деревянные накладки должны быть прибиты к каждой секции стены не менее чем тремя гвоздями размером 63 мм и более. 16 Стыки досок в верхней обвязке должны находиться над центрами вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шага вертикальных стоек. Между собой доски верхней обвязки должны пробиваться так: по концам досок – два гвоздя; над каждой стойкой один гвоздь в шахматном порядке. В местах соединения стен стыки верхней обвязки должны идти внахлест с нижней доской верхней обвязки другой стены. Связки, эквивалентны для перевязки углов и стыков в стенах с одной верхней обвязочной доской. По бокам всех проемов устанавливаются двойные стойки. Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут от верхней до нижней обвязок. Одинарные стойки по бокам проемов допускаются в не несущих внутренних стенах (только в домах, где не требуется достигать высокой степени огнестойкости)  В проемах окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до доски подоконника. Устанавливаются они по разметке стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки под подоконник. Перемычки над проемами дверей в не несущих стенах должны быть сделаны из материала не тоньше 38 мм и по ширине равны ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для не несущих стен, предусмотренных в качестве противопожарных перегородок. Я считаю, что лучше такие проемы делать как в несущих стенах. Проемы в несущих стенах должны быть собраны с перемычками (не менее двух) для того, чтобы передавать нагрузку. Перемычки должны быть скреплены вместе гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), причем расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, то между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе доски перемычки соединяются между собой прокладками (фанера, доска и т.д.). На стенах собранных из досок 140 мм лучше связать их снизу подходящей доской такой же ширины. Размеры сечений досок для перемычек в стенах зависят от величины пролета данного проема. Важно при проектировании и производстве строительства помнить, что двойные перемычки используются в стенах, где сечение стоек 38Х89 и более. Можно использовать перемычки толщиной 89 мм состоящих из одного куска дерева. В стенах, собранных из досок сечением 38Х64 мм, перемычки можно также изготовлять из единого куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм через 450 мм. В этом случае перемычки должны быть шире на 50 мм, чем в таблице и не превышать в длину 2.4 м. В проемах стен превышающих значения таблицы необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных на ребро.  Наружные стены с внешней стороны должны обшиваться. Если, укрепляющая обшивка не производится, то стены необходимо укреплять диагональными раскосами. Это могут быть доски, стальные или алюминиевые профили.Для наружной обшивки стен можно применять различные материалы (смотри таблицу). Пока у нас лучше всего применять фанеру. Можно использовать доски, но это уже дорого. Толщина обшивки зависит от выбранного расстояния между стойками.Крепление обшивочных листов может быть вертикальное и горизонтальное. Доски для обшивки крепятся горизонтально или под углом 45 градусов.Между листами обшивки оставляется зазор 2 – 3 мм. Для крепления обшивки лучше использовать не подвергающиеся коррозии, или обработанные соответствующим образом, гвозди.Листы обшивки крепятся к каркасу гвоздями:    -по краям листа не более чем через – 150 мм;    -к стойкам в средине листа – 300 мм;    -по краям проемов стен – 150 мм;    -от краев обшивки гвозди забиваются на расстоянии – 10 мм  Гвозди для сборки каркаса стен и порядок их применения.  Рассмотрим наиболее важные узлы каркаса стен: - К верхней и нижней обвязочным доскам, стойки прибиваются не менее чем 2 гвоздями с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей – 82 мм. Для нас наиболее подходящие гвозди – 90 мм. Это минимальный размер. Можно брать и большего размера.   

При установке стен на место, нижняя обвязка крепится к платформе пола не менее чем через 400 мм. Гвоздь 90 мм, через фанеру обшивки пола должен войти в каркас перекрытия.

- Вторая доска верхней обвязки прибивается на концах 2 гвоздями, не менее 82 мм. - По всей длине вторая обвязочная доска прибивается гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически, вторая доска верхней обвязки прибивается над каждой стойкой. - В дверном проеме, после выпиливания нижней обвязочной доски, забиваются по два гвоздя 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку, фанеру и вошли в каркас перекрытия. - Перемычки над проемами в стенах, прибиваются к стойкам каркаса стен минимум тремя гвоздями (каждая доска перемычки). Используются гвозди 82 мм и более. - Двойные стойки, используемые для создания проема каркаса, пробиваются между собой через 400 мм (не менее).    - От края доски гвозди должны забиваться не менее чем 20 – 25 мм. - Вторая доска верхней обвязки, при перехлестывании на другую стену, прибивается не менее чем 3 гвоздями.  - Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних обвязок стен применяется металлическая пластина 19Х89Х300 мм. Она крепится – по три гвоздя в каждую стену.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ  СОВЕТЫ  ПРИ  ПРОЕКТИРОВАНИИ  СТЕН. 1. Обычно, при малоэтажном строительстве, толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В  нашем строительстве проще и дешевле исходить из условий прочности каркаса стен. Почему:     недостаточная толщина стен, для создания расчетного термического сопротивления, очень быстро и эффективно решается на следующих этапах строительства. Это гораздо дешевле, чем строить каркас стен из широких досок. Об этом читайте в главе «Утепление дома»;     рынок строительных материалов стремительно развивается. Пока проектируется дом, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами. 2. Необходимо помнить, что максимальное количество этажей, при использовании этой технологии – три, или два этажа плюс мансарда. 3. Для внутренних стен достаточна доска сечением 38Х89 мм. В районе санитарных помещений, во многих случаях, там, где будут проходить коммуникации для канализации, удобней использовать доски 38Х140 мм. 4. Необходимо, по таблице выбрать доски для перемычек окон и дверей внешних стен и внутренних несущих перегородок. 5. Необходимо рассчитать высоту вертикальных стоек для каждого этажа, с учетом нижней и двойной верхней обвязок. 6. Определить размеры всех проемов. Дать их положение относительно пола или потолка помещения. Использование каркасной технологии строительства стен, позволит вам при проектировании и строительстве осуществить любой задуманный вами проект индивидуального дома. ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СБОРКИ СТЕН. Принципиально, метод строительства внешних и внутренних стен не отличается друг от друга. Также, сборка стен первого и других этажей, не имеют большой разницы. Исключение составляет закрепление в каркасе парового барьера. Подробнее об этом мы узнаем в разделе «Установка утеплителя».К строительству стен можно приступать после сборки каркаса перекрытия. Если площадь дома достаточно большая и есть свободные рабочие, то можно начинать подготовку и сборку стен на законченном участке пола.Используем готовое перекрытие, как рабочее место для нашей работы. На  платформе (прямо на фанере, если она использовалась, для черного пола) производим разметку внешних и внутренних стен. Для внешних стен отмечаем только внутреннее положение стен, для внутренних перегородок можно отметить обе стороны. Ширина разметки стен должна быть равна ширине выбранных досок для каркаса. Для точной разметки лучше всего подходит меловой шнур.

При разметке можно легко исправить ошибки, допущенные при сборке платформы перекрытия. Например: можно увеличить или уменьшить длину внешних стен (таким образом, исправляются неправильные углы); незначительно передвигать внешние стены; сразу же исправить ошибки в планировке помещений (в нашем строительстве планировку помещений, без ущерба для прочности конструкции, можно менять вплоть до окончания стройки); перепланировать места и размеры проемов в стенах (если они не правильно спроектированы).

На разметке наносим места окон и дверей (как показано на рисунке). Например: Д – дверь, О – окно, П. – проем без двери и т.д. На разметке выделяем пересечение или соединение стен. Проверяем правильность разметки и приступаем к сборке стен. Одно из главных правил – начинай с внешних стен. Лучше начинать с наиболее длинной стены. Если внешняя стена больше 6 – 7 м в длину, то лучше ее собирать из двух секций Длинную внешнюю стену тяжело поднимать и устанавливать, особенно при сильном ветре. Если рабочих 5-6 человек, можно установить стену 7-10 м. Стена собирается полностью (включая обшивку каркаса фанерой) в лежачем положении. Потом за верхний край поднимается и устанавливается на место. Для примера возьмем внешнюю стену, длиной А (см. рис. выше). Для нижней и, особенно верхней обвязок, выбираем наиболее прямые доски. На нижний обвязке изгиб доски можно (и нужно) исправить, пропилив ее до средины. Практически доски сечением меньше 38Х89 мм легко гнутся и без пропила, доски 38Х140 мм при изгибе надо пропиливать (запил Р). Если по длине стены доски не хватает, то их можно делать составные. Стык досок для нижней обвязки может находиться в любом месте. Стык досок для верхней обвязки должен обязательно находиться над стойками. Итак, готовим доску равную А и устанавливаем ее вдоль линии стены, на узкую грань. Наружное ребро нижней грани должно четко совпадать с линией стены, как показано на рисунке. По краям и через каждые 1.5 – 2 м прибиваем ее к платформе пола, косыми гвоздями (забиты под углом).

С помощью угольника переносим на узкую верхнюю грань нижней обвязки пересечение с внешними и внутренними стенами, а также метки окон и дверей (если они есть). Берем доску для верхней обвязки и вырезаем ее по длине, рав-ную нижней обвязочной доске, уже прибитой к платформе. Устанавливаем ее рядом с прибитой доской ближе к краю платформы. Выравниваем концы досок. После этого приступаем к разметке стены.

Разметка стен. От того, как будет нанесена разметка, зависит правильность сборки стены. Определенных правил нанесения символов нет. На рисунке положение стоек показано одной чертой, рядом показан символ стойки. Стойка прибивается к обвязке, относительно черты со стороны значка. Разметку стен необходимо начинать с той стороны, с которой производилась разметка платформы пола. В этом случае балки пола совместятся со стойками стены. Кроме укрепления конструкции, в дальнейшем облегчится монтаж всех систем в доме. Для разметки используем рулетку, карандаш и угольник. Переносим с нижней обвязочной доски на, установленную рядом верхнюю доску, отметки пересечения стен и проемы. Дальше наносим метки сразу на грани обеих досок. Метка первой стойки идет по ребру спила. Отмечаем положение первой стойки, например, значком – С. Можно наносить знак сразу на две доски. Чтобы лист фанеры для обшивки располагался от обреза стены до центра  4 стойки, первый интервал между стойками уменьшим на 20 мм. Если брать лист 1525Х1525 мм, то расстояние между стойками лучше брать не стандартное 400 мм (или 600 мм),а 380 мм .В этом случае будет большая экономия фанеры, для обшивки. Размечаем доски  на всю длину. В проемах окон и дверей отмечаем места стоек, поддерживающих перемычки – О и основных стоек– Х . Обычно расстояние между стойками стен и балок перекрытия выбирается до начала строительства  и указывается в проекте. Можно менять в процессе строительства эти параметры только на уменьшение. Раскладываем заготовленные стойки против каждой метки – С и основных стоек проема – Х. Они должны быть по длине равны. Готовим две стойки для поддержки перемычек. Их длина равна высоте верхней граници проема минус 38 мм (толщина нижней обвязки). Раскладываем эти стойки против меток – О (см. рис. выше).  При проектировании мы рассчитали ширину перемычек над проемами по таблице. Для удобства строительства лучше делать так. Выбрать самый широкий оконный проем и брать для всех окон и дверей максимальную ширину перемычек. Хорошо будет если верхняя граница проема находится от верхней обвязки на расстоянии равном ширине перемычки. В противном случае схема сборки каркаса усложнится за счет дополнительных подпорок над оконными перемычками. Выпиливаем по размеру 2 – 2 две доски для перемычек над окном. По размеру 1 – 1 сделаем подоконник. Изготовим нужное количество стоек поддерживающих подоконник. Их установим по меткам – С и две по краям проема. Предварительно надо переложить верхнюю обвязочную доску на другой конец стоек. Теперь надо встать на доски каркаса, как показанно на рисунке и прибить каждую стойку к верхней и нижней обвязке. Стойки 3 и 7 лучше приколотить к обвязке после сборки каркаса оконного проема. Это делается для удобной работы с оконным проемом. К поддерживающим стойкам – Д прибиваем сначала подоконник, а потом уже устанавливаем стойки – 5 и 6 . Соединяем эти стойки с поддерживающими стойками – Д. После этого прибиваем к стойкам перемычки: Для соеденения нашей стены с другими стенами, необходимо произвести сборку узлов. Это доски – А и Б (см. рис. выше). Более подробно соединительные узлы  рассмотрим ниже. Устанавливаем вторую доску верхней обвязки. Оставляем пропуски в местах соединения с внутренними и внешними стенами. Перед установкой обшивки внешней стены, готовый каркас необходимо проверить по диагонали из точек Х – Х и У – У (эти растояния должны быть строго равны). После выравнивания диагоналей закрепляем каркас к полу в точках – К  косым гвоздем, так чтобы их можно было легко выдернуть. Теперь можно выдернуть гвозди в т. К и взявшись за верхнюю обвязку поднять стену. Прибиваем нижнюю обвязку к платформе перекрытия. Нижняя обвязочная доска должна идти строго по линии разметки стены. Применяя уровень, выставляем стену строго вертикально и закрепляем временными раскосами. Эти раскосы можно снимать после надежного соединения с соседними наружными стенами. Аналогично собираются внутренние стены, но они не требуют выравнивания по диагонали и установки обшивки. Под вторую доску верхней обвязки внутренних стен, на последнем жилом этаже, прокладывается полиэтиленовая пленка с выпуском по краям 100 – 150 мм. При сборке внешних стен первого этажа (и второго если есть третий), под вторую доску верхней обвязки прокладывается гидроизоляционный материал. Выпуск должен быть в сторону улицы на 400 – 500 мм.    При сборке каркаса стен можно использовать различные узлы соединения стен. Главное, чтобы при соединении узлы обеспечивали достаточную прочность конструкции. Кроме того,узлы соединения должны быть смонтированы так, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе в наружных углах должно быть не менее двух стоек. При проектировании стен можно не определять тип углового соединения. Лучше, если производители работ сами определят ,какой узел подходит в данном месте.  При соединении стен по данной схеме, перед установкой второй стены, необходимо вложить утеплитель между стойками –А и В. Лучшим вариантом соединения внешних стен является угол со свободным открытым пространством. Расстояние –А должно обеспечивать укладку утеплителя в стену. При соединении внутренних и внешних стен, в примыкание, необходимо вставлять полосу полиэтиленовой пленки шириной  250 – 300 мм.При соединении внутренней и внешней стены по такой схеме, перед установкой внутренней стены ,надо вложить утеплитель между стойками. Это не всегда удобно. Между стойками внутренней и внешней стен прокладываем полиэтиленовую пленку. При таком соединении обеспечивается хорошая опора для краев внутренней обшивки. Это лучший вариант соединения внутренних и внешних стен. Нет необходимости ставить дополнительную стойку. На вставки можно использовать маленькие обрезки досок.Утеплитель не надо укладывать во время строительства каркаса. Вставки должны обеспечить опору углов листов внутреннего покрытия. После установки всех стен, в дверных проемах можно выпилить нижнюю обвязку. Все оставшиеся длинные доски и их обрезки пригодятся нам для выравнивания стен. ВЫРАВНИВАНИЕ  ВЕРХНЕЙ ОБВЯЗКИ СТЕН. После того как установлены все внутренние и внешние стены этажа, необходимо выполнить выравнивание верхней обвязки всех стен. Одновременно с этим выставляются по уровню внутренние стены , не примыкающие к внешним перегородкам. Небольшие по длинне , не несущие внутренние перегородки, встроенные шкафы и.т.д. можно собирать и устанавливать после полной сборки каркаса дома и сооружения крыши с кровлей. При нашем климате очень полезно всем деревянным деталям дома оказаться под кровлей. Значит нет необходимости отвлекаться от сборки силовой части каркаса. Все дополнительные внутренние работы можно сделать под крышей. Перед выравниванием верхней обвязки стен еще раз проверим: нижняя обвязка прибита точно по разметке на полу; соединения верхних углов и примыкание внутренних стен выполнено точно по разметке; углы собраны правильно. Считаем, что платформа пола горизонтальна и ровная. При сборке каркаса ошибок не было. Остается устранить кривизну или деформацию  верхней части стен. Этот изгиб может наступить от попадания влаги или использования не достаточно высушеного пиломатериала. Эту работу начинаем опять с самой длинной внешней стены. Натягиваем вдоль ребра верхней обвязочной доски шнур (можно использовать меловую отбойку). Приготавливаем пружинные подпорки из досок сечением 38Х89 мм, длиной 4 – 5 м. Для сильно деформированных внешних стен и стягивания углов подойдет доска сечением 38Х140 мм. Дальше будем называть их пружинами. В самом сильном месте деформации стены, прибиваем один конец пружины к двойной верхней вязке. Второй конец к перекрытию. Забивать надо не меньше двух гвоздей под углом друг к другу.  Чтобы исправить изгиб в наружную сторону, подставляем подпорку под пружину. Начинаем выдавливать пружину в направлении Б. Верхняя часть стены переместится в направлении Е. Прекращаем перемещение подпорки в направлении С , когда уберем деформацию стены. Закрепляем подпорку гвоздями к полу и к пружине. Если изгиб верхней обвязки во внутреннюю сторону. Чтобы выдавить стену, нужно прибить пружину сначала вверху и надавить в направлении А. Пружина согнется. У согнутой пружины закрепить нижний конец к полу. Перемещаем короткую подпорку по направлению С. Обратный изгиб пружины уменьшается, верхняя часть стены перемещается в направлении Д. Добиваемся совмещения ребра верхней обвязки стены с натянутым шнуром. Фиксируем верхнюю часть короткой подпорки в т. К. Пружинные доски и их подпорки надо оставить в закрепленном состоянии до окончания строительства каркаса верхнего перекрытия. Еще более лучший вариант: снять пружины после сборки каркаса крыши. Можно использовать все освободившиеся доски для бугелей между стропилами. Короткие внутренние стены (часто примыкающие к другим стенам с одной стороны) выравнивать в последнюю очередь с помощью уровня и закрепить простым раскосом. Если соблюдать все правила сборки, выровнять верхнюю обвязку и платформа под стенами горизонтальна и не имеет неровностей,то каркас стен будет стоять строго вертикально во всех местах. Все стены будут ровные – это значительно облегчит дальнейшую работу, даст возможность создать качественную внутреннюю и внешнюю отделку нашего дома. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  ПЛОТНИКУ.  Основные правила для правильной сборки каркаса стен: 1. Точная разметка досок верхней и нижней обвязок. Доски для верхней и нижней обвязок должны быть равны. 2. При установке стен , нижняя обвязочная доска обязательно должна совпадать с разметкой на полу. Внешние стены перед обшивкой проверить по диагонали. 3. В местах соединения стен соблюдать правило: внизу устанавливать по разметке на полу, вверху точно по разметке на верхней обвязке. 4. Доски верхних обвязок примыкающих друг к другу стен соединены плотно, без зазоров. 5. Выравнивать  деформацию верхней обвязки с помощью пружинных досок, которые можно снимать только после сооружения перекрытия над стенами.    Преимущества обшивки каркаса до того как стена будет поднята: 1. Экономия времени, и довольно значительная. 2. Можно сначала прибить целые листы фанеры, а затем подрезать излишки по краям проемов и стен, выполнив все это на лежащей стене.    Советы при сборке некоторых узлов: 1. При установке дополнительных стоек, когда стена уже поднята, прибивайте их косыми гвоздями. 2. При установке поддерживающих стоек над перемычками проемов, используйте косо забитые гвозди. 3. При соединении досок верхней обвязки,а также вертикальных двойных стоек- незначительное смещение между ними исправляйте забиванием косого гвоздя в боковую грань доски. 4. В том случае, если каркас не несет силовой обшивки, под углом 45 градусов установите в стене дополнительные раскосы из досок сечением 38 89 мм. Устанавливать их надо заподлицо со стойками, предварительно сделав запилы в них. ВЫПИЛИВАНИЕ  И  СВЕРЛЕНИЕ  ОТВЕРСТИЙ  ПОД  КОММУНИКАЦИИ  ДОМА 1. На несущих стенах должно оставаться нетронутой  2/3 ширины стойки. На не несущих не менее 40 мм. Если необходимо сделать больший пропил или отверстие, то стойки необходимо укрепить специальными металлическими накладками или дополнительными стойками. 2. Верхняя обвязка должна иметь неповрежденную ширину не менее 50 мм, в противном случае ее необходимо так же укреплять. 3. Отверстия в стойках и обвязке каркаса должны быть расположены так, чтобы винты крепления внутренней обшивки не повредили трубы и электрические провода. В этом случае, особенно для боковых вырезов, можно использовать металлические накладки, которые к тому же усилят стойку в месте выреза. Дополнение ко всей статье: Довольно часто при строительстве домов из кирпича и бетона применяются внутренние каркасные перегородки. В этом случае, для крепления перегородок к кирпичным или бетонным стенам, лучше всего применять анкерные болты. Минимальный диаметр болтов 5 мм, располагать их необходимо не реже чем через 900мм. по высоте. При сборке каркаса стен, не удобно пользоваться разными гвоздями.Мы в своей работе пользовались максимум двумя типами гвоздей. Лучше всего использовать: •    для сборки каркаса гвозди – 90 мм; •    для обшивки фанерой – 50 – 60 мм

С помощью программы тепловых рассчетов Вы имеете возможность самостоятельно подобрать изоляцию и варианты ее замены.  В данной программе содержится помимо этого общие сведения о технической изоляции, ее технические характеристики, рекомендации по применению и методические указания по пользованию данной программой. Скачать программу

investkom.net

Резка проемов в фундаменте | Компания «Сфера Резки»

Ð’ процессе строительства нередко возникает необходимость проделать в стене фундамента проемы и технологические отверстия, служащие для различных целей. Например, для вентиляции, труб, кабелей и Ñ‚. Ð´. Рекомендуется делать такие отверстия заранее и с запасом на будущее. Однако следует помнить о том, что к прочности фундамента предъявляются особые требования.

Для специалистов компании «Сфера Резки» создание проемов — хорошо отработанная технология. Хотя стены фундамента обычно имеют большую толщину, работы занимают приблизительно один рабочий день. Использование алмазной техники не создает деструктивных вибраций. Кроме того, в случае необходимости проем может быть усилен металлоконструкцией.

Чаще всего данная услуга требуется в частных домах. При установке газового котла, например, необходимо сделать «окно» для высвобождения возможной взрывной волны. Кроме того, иногда требуется переделать под хозяйственные нужды ранее не подходящие для этого подвальные помещения. Алмазная резка фундамента — оптимальное решение таких задач.

Стоимость резки стандартного дверного проема в фундаменте из блоков ФБС варьируется от 20 000 до 40 000 руб. в зависимости от толщины стены (от 30 до 60 см). При необходимости может быть произведено усиление проемов металлоконструкцией, которое компенсирует несущую способность стены.

«Сфера Резки» Тел: +7 (499) 450-61-66 Email: [email protected]

sferarezki.ru


Смотрите также