Как сделать обсадную коробку для двери

Окосячка двери

Перед установкой двери в проём в стене деревянного дома необходимо сделать окосячку. Брёвна или брус, из которых сложено здание, имеют свойство изменяться в размерах. Во влажную погоду они расширяются, в сухую – наоборот, усаживаются. Поэтому в оконные или дверные проёмы устанавливают специальную конструкцию, которая называется окосячка или обсада. Эта конструкция не позволяет деревянным стенам оказывать давление на двери или окна. В противном случае, без окосячки, во время усадки бруса дверь сначала перестанет открываться, а потом и вовсе может заклинить.

Окосячивают дверь при помощи двух деревянных стоек, так называемых колод или боковин, и вершника – доски, которую закрепляют сверху между колодами. Ширина боковин и вершника равна толщине стены, толщина боковин – 10 см, длина – на 5 см короче высоты проёма.

Делается окосячка двери следующим образом. Первым делом размечается ширина проёма. Во время разметки необходимо учитывать толщину боковин, которые будут установлены. Например, вам нужна чистая ширина под дверь 90 см. Установка 10-сантиметровых стоек с двух сторон уменьшит ширину на 10 см. Поэтому, чтобы в итоге получилось 90 см, выпиливать проём надо размером 100 см. Высота делается на 10 см больше окончательного размера. То есть если вам нужен размер под дверь 200 см, то выпиливать проём надо высотой 210 см.

Определившись с размерами, берем строительный уровень и чертим на стенах вертикальные линии.

Затем бензопилой выпиливаем брус. Пилу нужно держать строго вертикально, чтобы рез получился ровным. Верхний брус выпиливаем, встав на стремянку.

Система окосячки бывает трех типов: в шип-монолит, в колоду и в закладной брусок. Первые два делаются из монолитного куска дерева, третий – из двух частей, бруска и доски, которые соединяются между собой саморезами.

Шип-монолит – такой тип окосячки, когда на стене дома выпиливается паз, а на боковине делается шип. В колоду – когда на стене делается шип, а на боковине – паз. В закладную доску – когда в стене делается паз, в него устанавливается брусок, к нему прикручивается доска. Все три типа окосячки вполне справляются со своим назначением – защищают дверь или окно от деформации, поэтому выбор зависит от предпочтения хозяина дома или мастера, который её устанавливает.

В данном случае будет использована окосячка в колоду. Это связано с тем, что на стене дома вырезать шип быстрей и проще, чем выпиливать паз. Поэтому следующим шагом будет вырезание шипа на стене дома. Для этого надо разметить стену, нарисовав на ней вертикальные линии, отступив по 5 см от её грани. Чтобы не отрезать от стены лишнего, на шине пилы можно сделать маркером отметку на расстоянии 5 см от края.

Выпиливаем шип аккуратно, не спеша, постепенно заглубляя шину пилы в древесину.

В результате на стене должен получиться шип 5 см шириной и 5 см глубиной.

Обработаем его антисептиком.

С другой стороны проёма сделаем тоже самое.

Теперь можно заняться стойками. Их мы будем делать из соснового бруса размером 10 на 15 см, длиной 210 см, который заранее заказали на пилораме. Кстати будет замечено, что окосячку выполняют из высушенного пиломатериала, свежеспиленный для этих целей не подходит. Для придания товарного вида боковины обстругаем рубанком.

Паз на колоде выберем при помощи циркулярной пилы. Для этого на брусе сделаем разметку, начертив 2 параллельные линии через 4,5 см друг от друга.

Настроив диск пилы на глубину реза 5 см, сделаем несколько пропилов по всей длине бруса. Чем больше, тем легче впоследствии будет сделать паз. Чтобы линии были ровные, на пилу установим планку ограничителя и после каждого реза будем передвигать её на 0,5 см. В итоге у нас получится что-то похожее на гребёнку, тонкие деревянные пластинки внутри паза.

Удалим их с помощью стамески. Они очень легко выламываются, поэтому через несколько минут работы стамеской паз становится идеально ровным и чистым.

Его тоже нужно обработать антисептиком.

В верхней части боковины сделаем небольшой вырез для вершника. Прорежем пилой линию на глубину 2-3 см, лишнее срежем стамеской.

Таких колод надо сделать 2 штуки.

Далее установим боковины в проём, соединив паз с шипом на стене. Соединение должно быть плотным, колоды не должна двигаться, идеально будет, если вы забьёте стойку с помощью кувалды, подложив под место ударов дощечку. Для этих целей нужно делать шип на 0,5 см шире паза, или наоборот, в зависимости от того, что вы сделаете раньше. Длина боковин должна быть на 5 см ниже высоты проёма. Брусу для усадки необходимо оставить место, 5 см для этих целей вполне достаточно.

Снизу стойки закрепляют к стене монтажными металлическими уголками, прикрутив их саморезами.

Измерим расстояние между верхними частями боковин, где сделаны выемки под вершник. Его мы изготовим из доски толщиной 5 см, шириной 15 см.

Вершник установим между стойками, соединив его с ними при помощи саморезов. Здесь нужно следить за тем, чтобы саморезы не проткнули колоду насквозь и не попали в шип, чтобы стеновой брус не завис на них во время усадки.

Щели между колодой и стеной можно законопатить льном или джутом. Это будет выглядеть красиво, к тому же защитит от проникновения насекомых. В дальнейшем эти места можно закрыть декоративной обналичкой.

Промежуток между верхним брусом и вершником тоже заполняют паклей. Монтажная пена для этих целей не годится, так как плохо сжимается.

На этом окосячку двери можно считать законченной. Брус, усаживаясь, будет двигаться по пазу колод. Размер обсады останется неизменным. Поэтому, когда в окосячку установят дверь, воздействия стен на неё исключается, и она будет свободно открываться и закрываться. Таким же образом делают окосячку всех дверных и оконных проёмов в деревянном доме.

ВИДЕО

Строительство деревянного дома: окосячка для установки оконных и дверных коробок

В деревянном доме, построенном из бруса или бревна, нельзя жестко устанавливать дверные и оконные конструкции, прикрепляя коробки непосредственно к стенам, поскольку:

строение, выполненное из древесины, дает усадку, степень которой зависит от выбранного строительного материала (менее всего подвержены усадке постройки из клееного бруса);
изменение уровня влажности и температуры заставляет деревянные элементы, из которых смонтированы стены, увеличиваться или уменьшаться в размерах.

Любая жесткая конструкция, закрепленная в проеме деревянной стены, способна вызвать ее деформацию, что ведет к образованию щелей в срубе, заклиниванию дверных полотен и оконных створок. Чтобы избежать повреждения стен, дверей и окон, выполняется установка окосячки – обсадной коробки, которая способна свободно перемещаться в вертикальной плоскости в проеме стены.

Обсада в деревянном доме служит жесткой опорой для крепления дверного или оконного блока. Такие конструкции монтируются во всех оконных и дверных проемах, включая межкомнатные двери в стенах и перегородках из дерева. Изготовить окосячку можно своими руками, если есть навык столярных работ и соответствующий инструмент.

Инструменты и материалы

Установка обсадных коробок своими руками требует использования:

циркулярной пилы;
цепной бензопилы;
лобзика;
дрели;
стамески;
топора;
шлифовальной машины;
межвенцового уплотнителя;
сухого пиломатериала подходящего размера (до 12% влажности);
огнебиозащитного состава и инструментов для его нанесения.

Перед началом работ убедитесь, что пиломатериал, из которого вы планируете сделать обсадную коробку, не имеет дефектов – сучков, смоляных карманов, деформаций. Обычно используется цельный брус, но для сухих помещений пригоден и клееный. После изготовления своими руками деталей окосячки, обработайте их огнебиозащитным составом согласно инструкции.

Особенности конструкции

Рассмотрим, как изготавливается монолитная окосячка окон, которая характеризуется ответной частью, изготовленной из цельного бруса. Такая конструкция для окна также называется чистовой.

В срубе вырезается оконный проем требуемого размера, причем его верхний и нижний срез должен располагаться с отступом от края бревна или бруса. Затем в вертикальных плоскостях проема следует выполнить шип или паз – в зависимости от выбранной конструкции окосячки окна.

Если ответная часть обсадной коробки имеет Т-образную форму, под нее выполняется паз, если П-образную форму – то под нее следует сформировать шип с каждой стороны проема. В первую очередь выполняются работы по изготовлению шипа или паза в проеме, а затем под размер изготавливаются ответные элементы окосячки окна.

Важно, чтобы пазы или шипы в срубе имели одинаковый размер и располагались в одной плоскости. Сформировать шип в проеме окна достаточно сложно. Если вы не имеете навыка таких работ, лучше своими руками выполнить паз – если его глубина окажется больше, чем нужно, это не будет критично, поскольку пустота заполнится утеплителем.

Обсадная коробка фиксируется в проеме только благодаря силе трения. Когда сруб сжимается или увеличивается в размерах при изменении уровня влажности и температуры, окосячка перемещается по направляющим. При этом двери и окна защищены от нагрузок со стороны сруба и сами не оказывают на него воздействия.

Изготовление шипа в проеме

Можно сначала выполнить шип и, исходя из его размеров, изготовить ответную часть окосячки. Либо наоборот – по готовому пазу обсадной коробки разметить и выполнить шип.

На вертикальную часть проема наносится разметка с учетом того, что в ширину и глубину шип должен быть меньше паза примерно на 5 мм, чтобы оставалось место для утеплителя. Ширина паза размечается на торцевой части бруса или бревен, а глубина – с обеих сторон на боковых поверхностях стенки. Проследите, чтобы все линии были вертикальными.

По меткам выполняются пропилы при помощи цепной или циркулярной пилы. Выполняя боковые резы, требуется работать предельно аккуратно, чтобы не повредить шип и не отрезать его совсем. Циркулярной пилой легче пилить правильно, поскольку глубина реза фиксирована.

Изготовление паза в проеме

На торце проема выполняется разметка паза с контролем вертикальности линий. Паз должен превышать глубину и ширину шипа на окосячке примерно на 5 мм, чтобы уложить утеплитель.

По разметке выполняется два пропила, серединную часть следует удалить при помощи топора. Затем паз дорабатывается стамеской. Такое решение проще в исполнении.

Изготавливаем монолитную обсадную коробку

Для окна требуется обсадная коробка, которая состоит из:

боковых стоек (с пазом либо шипом, в зависимости от выбора конструкции для монтажа своими руками);
верхней доски;
нижней доски – подоконника (либо закладной доски, если предполагается монтаж пластикового или деревянного окна со стеклопакетом и «штатным» подоконником).

При изготовлении элементов окосячки не забудьте, что между верхней доской и соответствующим торцом оконного проема должен оставаться зазор в 50-70 мм на усадку сруба и перемещение обсадной коробки. Данный промежуток заполняется межвенцовым утеплителем, а сверху закрывается отделкой или наличником.

В боковинах (ответной части) обсадной коробки выполняется шип или паз по тому же принципу, что и в проеме сруба. Затем своими руками следует подогнать в размер вершник и нижнюю доску – там необходимо сделать специальные углубления, чтобы сформировать замки с боковинами. Важно добиться плотного соединения, без щелей.

В зависимости от типа окна, которое будет смонтировано в проеме, в обсадной коробке может быть выбрана четверть по всему периметру.

Установка обсады

Проем с пазом либо шипом необходимо обработать огнебиозащитным составом.

Затем:

устанавливается нижняя доска, под который прокладывается двойной слой утеплителя;
прокладывается ленточный, межвенцовый утеплитель между проемом в срубе и вертикальными стойками, устанавливаются боковины и подбиваются с использованием распорного бруска, чтобы боковые части коробки правильно встали на место;
устанавливается вершник окна.

Особенности конструкций для дверных проемов

При необходимости установить в срубе внешнюю дверь, также используется монолитная окосячка из качественного цельного бруса. Это наиболее надежный вариант для дверных проемов с тяжелым полотном двери. Изготовление и установка обсадной коробки выполняется по вышеприведенной технологии, но вместо подоконной или закладной доски нижней частью является порог.

Обсадная коробка межкомнатных дверных проемов может не иметь нижнего горизонтального элемента. Установка такой конструкции начинается с монтажа боковин.

Для дверных проемов в межкомнатных перегородках допускается использовать упрощенный вариант обсадной коробки. Такое решение подходит для легких дверных конструкций и его легче всего воплотить своими руками. В этом случае боковины окосячки выполняются составными – в роли шипа выступает брусок, прикрепленный саморезами.

Чтобы дверные и оконные системы функционировали правильно, необходимо сделать качественные обсадные коробки и соблюсти технологию монтажа.

Обсадная коробка в деревянный дом | Плохимокнам.нет Киров

Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева. Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов. Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.

Осадка, усадка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»* происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%. Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип сруба	Подвижка и усушка «свежесрубленный», %	Подвижка и усушка после 8-10 мес., %
Бревно калиброванное (рубленый дом)	8 - 10	4 - 5
Брус естественной влажности	5 - 7	3 - 4
Бревно оцилиндрованное естественной влажности	5 - 7	3 - 4
Цельный профилированный брус (заранее просушенный)	2 - 2,5	2 - 2,5
Профилированный клееный брус	1 - 1,5	1 - 1.5

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема. * усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины

Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строители называют ее «окосячкой») - необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.

Подготовка проема под установку окна - сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.

Варианты исполнения обсадной коробки (окосячки)

Обсадная коробка с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем.

Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину - меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом) – Предпочтительный вариант

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см.

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем.

Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной.

Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Схематичные изображения видов исполнения обсадных коробок

Обсадная коробка в закладной брусок «шип» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» - распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба.

Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как: не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Как сделать окосячку своими руками — особенности каждого вида и чертежи

Данный конструктивный элемент имеет и другие названия – колода, обсада. Окосячка представляет собой короб, собранный из деревянных частей, исключающий деформацию блоков (оконных или дверных) из-за неминуемой усадки, которой характеризуется любая постройка из древесины, причем независимо от того, какие заготовки использовались в строительстве – бревно или брус.

Как следствие данного естественного процесса – трудности с открыванием/закрыванием полотен или створок, их неплотное прилегание к раме и образование щелей. Для изделий с вставными стеклами еще и трещины в этом материале или его полное разрушение.

Выделяют 3 составные части окосячки – «вершник» (верхняя часть), 2 боковины + «порог» (подоконная доска). Но есть некоторые особенности как в ее изготовлении, так и в монтаже. Все зависит от типа окон, которые предполагается потом устанавливать.

Разберемся со сборкой «под» деревянную раму, а применительно к блокам из ПВХ отметим лишь некоторые ее отличия. Из приведенных ниже пояснительных рисунков станут понятны все конструктивные особенности той или иной разновидности обсады.

Виды окосячек

По материалу

Комбинированная. Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется наборно-клеевая доска, остальные части короба – из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.

Клеевая. В процессе изготовления применяются заготовки из наборных досок (склеенных ламелей), которые скрепляются микрошипами с посадкой их также на клеящий состав.

Массив. Все части – из сплошной (цельной доски) с сохранением первоначальной текстуры материала.

По исполнению

Чистовая (с выборкой). Она, как правило, под окно не делается, так как для строений из древесины поверхностная отделка не предусматривается. Именно это является одним из их преимуществ.

Черновая (без выборки). Такой короб устанавливается в проемы, если предполагается внешнее оформление стен каким-либо облицовочным материалом.

По виду окон

Для деревянных рам
Для изделий из ПВХ.

Особенности окосячки

Ширина составных частей короба – не более 25 мм. При несоблюдении этого условия и увеличении значения данного параметра (к примеру, «потому, что так лучше») нет гарантии, что какая-либо сторона обсады не «пойдет» трещинами. А что такое продольный раскол доски, объяснять никому не нужно.

Допустимая минимальная влажность древесины для короба – 12%. Если использовать заготовки просушенные, то дальнейшая деформация «сухой» доски под действием усадки дома приведет к внутренним разрывам в структуре материала, следовательно, к последующему интенсивному разрушению обсады.

Для каждого проема окосячка изготавливается индивидуально, в соответствие с его линейными параметрами.

В процессе установки обсада с материалом стен «жестко» не скрепляется. При сборке короба металлические изделия для крепежа (гвозди, шурупы или иное) не используются.

В зазор между колодой и стеной укладывается утеплитель, но обязательно мягкий – пакля, минвата, льноватин и тому подобное. Использовать твердые теплоизоляторы (например, пенополистирол) или запенивать (после высыхания эта масса отвердевает) щели нельзя, так как вследствие усадки сама окосячка может быть деформирована, и, следовательно, теряется весь смысл ее установки.

Схемы установки обсады

Черновой:

«Закладной» брусок

По сути – это базовая схема, а все остальные – ее вариации.

В «шип»

Разница – в конфигурации одной из сторон боковин.

В «колоду»

Исполнение – противоположное предыдущему варианту, так как выступ (шип) находится на торцевых частях стен в проеме.

Чистовой

Данная схема несколько сложнее в исполнении.

После монтажа окосячки и закладки утеплителя сверху устанавливаются наличники, которые «маскируют» все щели и препятствуют попаданию в них атмосферных осадков.

Увидеть разницу в схемах несложно из этого рисунка.

Обсада для блоков из ПВХ

Больших отличий нет, но существуют определенные рекомендации:

Доска для «вершника» – «сороковка», не менее.
Брус для лафета – 150 х 100.

Стоимость окосячки

Она определяется ее видом, габаритами и схемой установки (расценки примерные в рублях за 1 шт.).

Для проема 1,4 х 0,87 м:

в «закладной» брус – 4 400;
в «колоду», «шип» – 5 500.

Для проема 1,46 х 1,42:

в «закладной» брус – 4 896;
в «шип» – 6 120;
в «колоду» – 8 585.

В прайс-листах некоторых компаний цены указываются из расчета руб/п.м. Их разброс в пределах от 1 090 до 2 680 (в «колоду»).

Учитывая стоимость 1 короба, при определенных навыках и знании технологии изготовления, целесообразнее собрать окосячку своими руками. Порядок установки пластикового окна в деревянном доме подробно описан в этой статье.

Окосячка своими руками

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
Затем на шип надевается составная часть окосячки.
Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

Сначала выпиливается сам проем.
Потом выпиливаются шипы и пазы.
Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

Обсада от компании Шувое

Мы знаем, что такое правильная обсада. Изготавливаем из массива, клееную, Т- и П- типов, разработали более 30 видов профилей. Собственное производство в Подмосковье.

Контактные данные: