Штукатурка дверных и оконных откосов

Штукатурка оконных и дверных откосов – достойная традиция. Отделка откосов своими руками

Точно и надежно «вывести» оконный откос – задача для профессионального штукатура. Эта операция, несмотря на одноименное название, имеет не так уж много общего со штукатуркой стен и потолков. Правильно выведенный откос не только примета законченной отделки, изоляция и защита окон. Идеальный откос требуется и для правильной освещенности помещения.

Угол рассвета – это угол между плоскостью выполненного откоса и перпендикуляром к плоскости оконного проема. Данный угол не зря носит это красивое название, необычное для строгой терминологии отделочных работ. Говорят, что название пошло из древних времен – в новом жилище угол рассвета устанавливал лично хозяин дома на рассвете у восточного окна, с первым лучом солнца. Но связь угла рассвета с инсоляцией помещения действительно самая прямая – чем больше данный разворот откоса внутрь комнаты, тем больше в комнату будет попадать света и солнечных лучей. В любом случает - факт, что у каждого строителя и владельца дома свой угол рассвета, сомнений не вызывает.

В настоящее время откосы не только штукатурят, их обрамление выполняют ПВХ-панелями, комплектными с окнами и имеющими тот же оттенок и фактуру. Применяют и сайдинг, и металлы, и влагостойкий гипсокартон. Особенно актуальны сайдинг и пластики для окон и дверей, выходящих на веранды, а также для лоджий и балконов. Деревянные и пробковые обшивки проемов так же имеют массу достоинств – это стиль, экологичность и функциональность. Но несмотря на все это, классическая штукатурка откосов никогда не устареет.

Плюсы оштукатуренных откосов

Отремонтировать их проще всего. Не нужно иметь запас специальных панелей нужного оттенка и фактуры, если имеющаяся отделка случайно повреждена, или получила трещины в результате осадки или деформаций.
Не нужна привязка к интерьерному стилю, к цветам и фактурам имеющихся или установленных окон.
Штукатурка откосов при условии заделки щелей рам и проклейки пароизоляционной мембраной сводит к минимуму теплопотери в зонах оконных и дверных проемов. Без качественной заделки откосов вероятно смещение точки росы внутрь комнаты, что приводит к постоянным запотеваниям окон.
Свобода геометрии – личная установка угла рассвета. Конечно, в определенных пределах, поскольку оконный блок установлен в конструкцию наружной стены. Но изменение угла рассвета всего на несколько градусов может значительно улучшить освещенность помещения, и не только. Это важно и для общей гармонии интерьерного оформления. Спрямленные углы наружных стен, примыкающих к окнам – это приметы древности, подходящие разве что готическому стилю: окна-бойницы в стенах древнего замка, уже само существование которых говорило о смелости хозяев дома. Но в современном жилище безопасность обеспечивают другими методами, а в окна должно проникать как можно больше солнечного света.

Штукатурка откосов дешевле любого другого вида отделки
Штукатурка экологична, поскольку растворы содержат природные компоненты

Минусом штукатурки для откосов называют сложность выполнения – необходим опыт. Так же возможны периодические растрескивания отделки, хотя и далеко не всегда – в неудачах виновата не технология, а отступления от нее.

Подготовка к штукатурке откосов

Имеется тесная связь качественного выполнения обрамления проема с установкой оконного или дверного блока. Если имеется малейшее отклонение блока от вертикального проектного положения, то не стоит и начинать отделку – идеальный откос только подчеркнет косяк установки, и демонтаж неизбежен. Еще один важный нюанс – правильный выбор глубины установки оконных и дверных блоков.

Толщина наружных стен конструктивно намного больше, чем аналогичный боковой размер блока, и это дает некоторую свободу выбора – в смещении границ помещения внутрь или наружу. Результат выбора точки установки блока определяет размеры подоконников и глубину собственно откосов.

Критичным вариантом будет выставить оконный блок заподлицо с фасадом, это приведет к тому, что струи дождя будут заливать окно, будет попадать больше пыли и грязи. Да и фасадная эстетика требует наличия наружных откосов, хотя бы неглубоких. Обратный вариант – задвигать окно внутрь – еще хуже, поскольку это сильно снизит освещенность помещения и сократит внутреннее пространство, и физически, и визуально. Поэтому чаще всего выбирают золотую середину – установку точно по осевой линии наружной стены. Но нормы не требуют такой установки, и никакой необходимости в этом нет: возможен монтаж со смещением наружу, исходя из климата местности, стороны света, силы солнечного освещения и личных предпочтений.

Когда оконный блок смонтирован, устанавливают подоконник, строго до начала штукатурных работ. Дверные наличники, наоборот, устанавливают после штукатурки откосов, это дает лучшее прилегание обналички к дверным косякам и минимум подгонки. Выверка подоконника по горизонтали обязательна, отклонения недопустимы, поскольку от этого зависит свободное открывание оконных створок. Для проверки горизонтальности плоскости подоконника до сих пор применяют старый метод стакана воды – вода должна оставаться там, куда ее пролили – в центре подоконника.

Разметка под штукатурку

Прием расширения оконного (дверного тоже, но значительно реже) проема вовнутрь помещения способом установки угла рассвета дает выгоды в освещении и даже экономию электроэнергии в будущем. Но одновременно и немало сложностей при оштукатуривании откосов. Но строгие линии увеличенных проемов и увеличение освещенности стоят трудовых подвигов.
Для того, чтобы выставить угол рассвета от откосной кромки до оконной рамы, используют угломер. Выставить угол на глаз невозможно. Расширение проема фиксируют в верхней и нижней точках, обозначая точки рисками – разметка проема готова. Причем верхний откос может быть и без угла – прямым.

Герметизация стыков, зачистка и подготовка поверхности

Подготовка основы откоса под штукатурку стандартная – это глубокая очистка всех старых наслоений – слоев краски, шпатлевки, до прочной основы.

Для заделки щелей вокруг оконной рамы, если они имеются, применяют различные материалы – от традиционных для деревянных срубов льняной пакли и мха-сфагнума до монтажной пены. Паклю перед заделкой вымачивают в трехпроцентном растворе фтористого натрия (биообработка – от насекомых, моли и пр.). Перед заделкой лучше сделать расклинку рам, чтобы исключить деформации. Для заполнения раствором оставляют пазы на глубину 25-30 мм. Хорошие результаты дает заполнение щелей силиконовыми герметиками.

В случае, когда отделку выполняют при новом строительстве - зачистка от пятен масла, жира, отработки, и любых смазок, применяемых для опалубки при бетонных работах обязательна. Глубокая очистка необходима не только для обеспечения сцепления штукатурного раствора с основанием: пятна от отработки способны за несколько дней проступить на поверхности штукатурных слоев любой толщины. Так же, как и ржавчина, если под штукатуркой имеются не обработанные от коррозии металлические элементы закладных деталей.

Ровная поверхность откоса под штукатурку также должна быть обеспечена. Если есть выступы, их сбивают или стесывают. Но абсолютная гладкость тоже не нужна, поэтому на всех гладких участках делают насечки топором или стамеской, чтобы раствор мог качественно сцепиться с основой. В случае, когда откос создан кирпичной или блочной кладкой, выполняют расшивку швов – выемку раствора на глубину 8-10 мм. Если штукатурный слой будет толще 40-60 мм, то рациональным будет усилить основание армирующей сеткой, стекловолоконной или металлической, с креплением пластиковыми дюбелями. Стеклосетки применяют и при нанесении растворов в несколько приемов, для предотвращения риска растрескивания слоя штукатурки при температурных расширениях.

Грунтовка откоса после зачистки – обязательный этап. Простое смачивание водой не даст гарантии хорошей адгезии с раствором. Грунтовочный состав выбирают в зависимости от материала поверхности.

Выбор штукатурных составов

Для оштукатуривания наружных и внутренних откосов требуются растворы различного состава. Наружные откосы подвергаются атмосферным воздействиям – снег, дождь, ветер и температурные перепады. Поэтому внешние откосы штукатурят только цементным составом, усиленным добавкой жидкого калийного или натриевого стекла для водостойкости и упрочняющими присадками-вяжущими. Работы проводятся с подмостей или лесов и требуют соблюдения техники безопасности.

Для внутренних откосов применяют те же составы, что и для стен. Из сухих смесей часто применяют Ротбанд, который ценят отделочники за простоту выравнивания и оптимальную скорость высыхания. Возможны смеси, приготовленные своими руками, из строительного гипса (алебастра) и песка. Классические пропорции: на одну часть строительного гипса две части песка; или одна часть цемента, одна часть гипса и две части песка. Следует помнить, что гипс твердеет очень быстро, и когда начинается схватывание невыработанного раствора с добавкой гипса, применение этого раствора недопустимо. Разбавление водой не спасет, а результат оштукатуривания таким раствором – трещины и отслоения. Работать с гипсом, или алебастром, следует в темпе, а для этого нужен навык.

Применяют и цементно-песчаные смеси – на одну часть цемента три части песка. Цементно-песчаные составы хорошо ложатся по бетону, кирпичу и газобетону, но при условии предварительной огрунтовки по очищенной поверхности. Можно готовить смеси собственноручно, но готовые сбалансированные смеси, хотя и дают некоторое удорожание по стоимости, все же лучше по качеству и экономят время.

Маяки для откосов

Маяки для откосов, несмотря на их название, совершенно не похожи на маяки для выравнивая стен или устройства бетонной стяжки пола. Маяк для откоса – это ограничитель, широкая идеально прямая и жесткая рейка. Крепление этих реек к поверхностям внутренних стен откосов также должно быть прочным, жестким и надежным, и делается на гвоздях или саморезах. Крепят маяки после разметки угломером, по точной разметке. По кромкам реек будет проходить граница будущего штукатурного слоя откоса. Вторая задача маяков – защита угла от случайных повреждений до схватывания раствора. От точности установки маяка зависит качество выполнения штукатурки откоса. Инструменты для разметки - отвес и строительный уровень; удобны и обеспечивают максимальную точность лазерные уровни и нивелиры. Освещенный оконный откос – это участок поверхности, который не скроет даже малейшего отклонения от вертикальной плоскости, ни малейшей кривизны, а наоборот, подчеркнет как идеальность плоскости, так и все косяки, поэтому точность разметки очень важна.

Когда установка маяков завершена, делают последнюю грунтовку основания, чтобы максимально усилить адгезию с растворной смесью. Грунт наносят кистью, одновременно проверяют плотное прилегание пароизоляционной ленты.

Оштукатуривание

Подготовка и разметка занимают в три раза больше времени, чем собственно штукатурка, но они достаточно просты и требуют только аккуратности и точности. Но главный этап – оштукатуривание – требует сильного навыка. Чтобы рискнуть делать откосы своими руками, нужно иметь хотя бы базовые навыки в наброске раствора и выравнивании правилом, и конечно, хорошо понимать разницу между шпатлеванием, штукатуркой и затиркой. Откосы – это не тренажер для приобретения навыка, это высший пилотаж штукатурки, и не стоит загонять себя в депрессию неизбежной неудачей первого опыта.

Начинают штукатурку откоса с контуров маячных реек. Наброску раствора делают шпателем, сильным резким движением, растворная смесь при этом буквально влипает в основу, очень плотно. Раствор подвижный, вязкий и не стекает. Но лучше один раз увидеть работу мастера, чем читать.

После наброски по контуру маяка ведут заполнение проема, и здесь все зависит от глубины, или слоя штукатурки. Если требуется слой не более 60 мм (оптимально для откосов), то вся наброска выполняется одним приемом, если необходима толщина более 60 мм, то наброску раствора проводят несколькими приемами, в итоге над маяком должна получиться «горка».

Дальше самый ответственный момент – вытягивание откоса. Делают это правилом, которое может быть из дерева или алюминия. Мастер делает единственное легкое и точное движение, которое кажется очень простым, но повторить это не так-то легко. Выравниваются все три стороны – две боковые и верхний откос, затем – надо ждать пока не схватится раствор, и только потом осторожно снимают маяки. Затем затирают и заглаживают все повреждения, нанесенные установкой маячных реек. Затирку откосов делают той же смесью, что и штукатурку, но более жидкой. Момент, когда нужно втирать в поверхности откосов полужидкий раствор, определяется по влажности поверхности – она должна быть слегка «живой». Затирают терками, аккуратно и легко, круговыми движениями – эта операция снижает риск возможного растрескивания слоя штукатурки (поскольку слой толстый) после ее полного высыхания.

Тонкости процесса оштукатуривания откосов

Откосы окон и дверей любого здания должны выполняться в соответствии с общей стилевой концепцией внутри помещений либо оформлением фасада. Чтобы декоративное покрытие на них хорошо держалось и долгое время радовало хозяев дома, поверхность должна быть обязательно подготовлена и выровнена. Самый, пожалуй, несложный и бюджетный вариант для зданий из камня или бетона – выравнивание штукатуркой, тем более что сделать всё можно своими руками. Технология этого процесса для откосов в целом аналогична оштукатуриванию любых поверхностей, но есть важные нюансы, которые необходимо учитывать.

Так как откосы будут почти соприкасаться с оконными рамами или дверными коробками, перед нанесением покрытия необходимо убедиться, что установка окон и дверей произведена правильно. Если придётся устранять неполадки по окончании всех работ, то, конечно, штукатурный слой пострадает, и весь процесс нужно будет повторять заново.

Оштукатуривание откосов, кроме основных задач – выравнивания и декорирования, выполняет некоторые сопутствующие функции:

дополнительная паро- и влагоизоляция;
улучшение термоизоляции;
дополнительная защита от шума.

Поэтому важно правильно подбирать материалы и инструменты, тщательно соблюдать рекомендации, чтобы полученное покрытие не растрескивалось и служило долго.

Основной материал – штукатурная смесь. Чаще всего используются два вида штукатурки: гипсовая и на основе цемента.

Существуют составы для чернового покрытия, включающие крупный песок, и для чистовой поверхностной отделки – с мелкозернистыми песчаными включениями. Такие растворы можно быстро приготовить, и их довольно легко наносить. Но нужно учесть, что для полного высыхания слоя требуется много времени, и это увеличит длительность ремонта в целом. Зато разведённая смесь схватывается так медленно, что и неопытному исполнителю позволит справиться с работой. Ещё один плюс – недорогая цена.

Состав на основе гипса также несложен в приготовлении, но сохнет он очень быстро, поэтому требует определённой подготовки работника. Способность впитывать влагу тоже не всегда идёт на пользу. Если смесь применяется в сухих внутренних помещениях дома или квартиры, это свойство, а также способность отдавать излишнюю влагу, могут считаться достоинствами. Но покрывать таким составом поверхность, непосредственно контактирующую с атмосферными осадками, всё-таки не рекомендуется. По цене такая штукатурка несколько дороже цементной, но если учесть более экономичный расход, в итоге может выйти даже дешевле.

Есть ещё вариант – специальные акриловые смеси. Они универсальные, могут рекомендоваться для любых поверхностей. Но стоимость материалов такая, что использовать их может позволить себе не каждый.

Но также нужно заранее приготовить грунтовки: глубокого проникновения и финишную. Могут понадобиться шпаклёвка и герметик.

Под рукой должны быть следующие инструменты:

правило нужной длины;
уровень длиной не менее 1 метра;
широкий шпатель;
гладилка;

тёрка;
строительный нож;
жёсткая щётка;
карандаш, лучше графитовый.

Необходимо приготовить две ёмкости: для воды и штукатурной смеси.

Штукатурить удобнее всего по маякам, в качестве которых обычно используют ровные планки, профили или специальные металлические уголки. Их сразу нужно заготовить в необходимом количестве, так как, если потребуется отштукатурить откосы ряда окон на одной стене, то маяки-рамки закрепляются сразу на всех на одном уровне.

Если толщина слоя штукатурки будет получаться больше 2,8 см, понадобится армирующая сетка.

Все работы должны проводиться при температуре не ниже 7 градусов. Но также желательно учитывать рекомендации производителей материалов по этому параметру.

Для начала нужно обратить внимание на то, что щели между оконной рамой и стеной заполняются монтажной пеной, которая под воздействием перепада температур и влажности может разрушаться. Кроме того, те же факторы вызывают небольшие деформации рамы, и этого будет достаточно, чтобы покрытие откосов преждевременно растрескалось. Для предотвращения таких неприятностей рекомендуется проделать следующие манипуляции. Срезать излишки пены, строительным ножом или уголком шпателя провести по краю рамы по всему периметру, чтобы получилась неглубокая канавка, которая заполняется акриловым герметиком. Тем же составом покрыть всю поверхность пены, при высыхании образуется плёнка дополнительной пароизоляции.

Иногда возникает вопрос — устанавливать ли перед отделкой откосов подоконник. С одной стороны, работать удобнее, когда закрепляемые планки-маяки имеют на нём опору. Ещё один аргумент в пользу этого решения — возможность выполнить дополнительную термо- и пароизоляцию тем же раствором участка под подоконником. Но с другой стороны, есть опасность повредить его в процессе оштукатуривания.

Ширина откосов зависит от толщины стен, и нужно учитывать, что угол между ними будет отличаться от 90 градусов. Выведение так называемого угла рассвета создаёт некоторую сложность. Его величина обычно указывается в проекте разработчиком или дизайнером и составляет 5 – 7 градусов. Это необходимо для лучшего проникновения дневного света в помещение.

Если конкретная величина угла не указана, её определяют с помощью простого расчёта: 1 см отклонения в сторону от рамы на каждые 10 см ширины откоса. Для удобства можно провести линию-ориентир карандашом на подоконнике, если он установлен. Верхний откос чаще всего делается с прямым углом.

Теперь нужно провести очистку поверхности, это можно сделать с помощью жёсткой щётки. Необходимо убрать все слои, которые отпадают. Если есть старая штукатурка, её лучше простучать, чтобы обнаружить, где она отходит от стены. Эти участки нужно постараться отбить, иначе они могут отвалиться в процессе или после окончания работы и испортить весь результат.

Все ямки и выбоины необходимо зашпаклевать. После высыхания шпаклёвки обработать всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения, это улучшит адгезию. Если будет использоваться цементная смесь, то этап грунтования можно опустить, а непосредственно перед нанесением штукатурки поверхность немного увлажнить.

Когда вся поверхность как следует просохнет, устанавливают маячки. Можно подготовить рамку, своеобразную опалубку, которая закрепляется по периметру таким образом, чтобы планки чуть выступали за край. Или использовать специальные уголки. Если подоконник уже установлен, боковые планки опираются на него. Если нет – для опоры можно вкрутить саморез.

Теперь посередине каждого откоса устанавливаются профили или такие же планки на линии угла рассвета. Отклонения выверяются с помощью уровня и отвеса. Закрепить можно прямо на раствор. Для этого набросать на поверхность небольшое количество приготовленной смеси, соответствующим образом установить планки и плотно прижать. После высыхания можно продолжать работу.

Приготавливается необходимое количество раствора, особенно это касается гипсовых составов, так как они быстро затвердевают. При этом следует строго придерживаться рекомендаций производителей.

Сначала набрасывается первый слой, заполняется вся площадь между профилями. Разравнивается шпателем или малкой, проводя снизу вверх. Нужно стараться добиться плотного прилегания штукатурки к поверхности без образования пустот, но и не нажимать очень сильно, чтобы не свезти раствор. Ширина шпателя должна полностью соответствовать размеру откоса с таким расчётом, чтобы со стороны рамы получался небольшой зазор для свободного открывания окна.

Если подходящего по ширине инструмента нет, можно воспользоваться специально подготовленным фанерным шаблоном нужного размера с вырезанным углом.

Когда слой немного подсохнет, нужно будет убрать маяки. Штукатурка аккуратно надрезается и профили удаляются. Если по краям были закреплены специальные уголки, их можно оставлять. Образовавшиеся канавки заполняются раствором, весь слой выравнивается.

Если толщина слоя более 2,8 см, закрепляется армирующая металлическая сетка и нанесение штукатурки повторяется. Иногда для уверенности делается ещё и третий слой, но только после полного высыхания второго. Поверхность тщательно разравнивается, угловыми шпателями проглаживаются углы

Теперь осталось дождаться, когда всё как следует высохнет, и отшлифовать откосы тёрками. Закрепить результат можно, обработав всю поверхность финишной грунтовкой. Окончательно оформить откосы можно с помощью любого декоративного покрытия.

Технологический процесс оштукатуривания откосов у дверей в целом сходен с отделкой окон. Чаще всего угол выводится 90 градусов, что немного упрощает дело. В связи с этим слой получается не очень толстый, и армирующая сетка не требуется. Вокруг коробки так же, как и вокруг рамы, рекомендуется прорезать канавку и заполнить герметиком, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания штукатурки.

Учитывая, что окна и двери соприкасаются с внешней средой, и их откосы могут подвергаться воздействию влаги, нельзя исключать образование плесени и грибка. Поэтому перед тем как заштукатурить, желательно обработать поверхность специальными антисептическими составами. Если этого не сделать, вывести появившуюся плесень в дальнейшем будет гораздо труднее.

В процессе работы необходимо позаботиться о защите оконных рам, стёкол и подоконника. Проще всего затянуть их полиэтиленовой плёнкой.
О собственной защите подумать тоже не будет лишним. Пригодится спецодежда, а особенно головной убор, так как при оштукатуривании верхних откосов вполне возможно попадание смеси в волосы. Удалять оттуда засохший раствор будет очень неприятно.

Для работы с оконными откосами лучше приготовить козлы, так как с них штукатурить будет удобнее, чем со стремянки.

Если выполнять все рекомендации, подойти к работе со всей ответственностью, то оконные и дверные откосы будут гармонично смотреться в интерьере или украшать фасад вашего дома.

О том, как произвести отштукатуривание откосов, смотрите в следующем видео.

Штукатурка откосов окон своими руками

11.01.2018

Штукатурка откосов после окончательной установки пластиковых окон придает эстетичный вид. Завершающие работы можно провести самостоятельно или воспользоваться помощью специалистов.

Преимущества штукатурки

Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:

Длительное время использования.
Небольшая стоимость материала.
Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
Устойчивость, прочность.
Хорошая теплоизоляция.
Скрытие монтажных частей при необходимости.

Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.

Инструменты и материалы

Для удобной и точной работы нам будут необходимы:

Шпатель (мастерок), а лучше сразу несколько с различными рабочими поверхностями.
Простой карандаш.
Правило из алюминия.
Ведро для разведения раствора.
Малка – вырезанный из куска фанеры шаблон, который позволяет сделать работу ровно.
Стремянка или табурет.
Уголок для штукатурки откосов, приоконная планка. Бывают пластиковые варианты или металлические. Такие уголки для штукатурки откосов можно купить или сделать самостоятельно.
Уровень.
Рулетка.
Прорезиненные перчатки.
Острый ножик.
Валик, кисть.
Монтажная пена.
Герметик, пистолет для него.
Грунтовка.
Терка, если вы выбрали цементный раствор; гладилка, если воспользуетесь гипсовой смесью для штукатурки откосов.

Как сделать раствор для оштукатуривания

В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить. Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть морозостойким.

В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.

Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.

В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.

Смесь покупают или делают сами.

Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться.Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет. Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.

Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.

Подготовка поверхности

Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем выровнять. Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.

Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.

Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.

Утепление и звукоизоляция откоса

Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:

изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.

Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.

Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.

Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.

Как штукатурить откосы на окнах?

Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.

Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.
Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.
Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:
1. Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
2. Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
3. По полученным отметкам прикручиваем правило.
Выравнивать откос можно двумя способами:
1. С помощью маяка. Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.
2. С помощью малки. В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.
Снимаем правило.
При помощи терки производим затирку.
Накладываем слой грунтовки.
Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.

Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.

Штукатурка откосов после установки пластиковых окон Ссылка на основную публикацию

Тонкости процесса штукатурки откосов

Качественная отделка стен напрямую зависит от того, как они будут оштукатурены. Ровная поверхность – залог качественно проведенных ремонтных работ.

При установке новых окон, межкомнатных и входных дверей перед хозяином помещения может возникнуть необходимость провести дополнительные ремонтные работы по оштукатуриванию откосов. Штукатурить можно как самостоятельно, так и доверить процесс профессиональным ремонтникам. На сегодняшний день существует огромное количество не только различной штукатурки, но и инструментов для облегчения самостоятельного ремонта.

Важно выбрать правильную смесь в зависимости от типа помещения, в котором проводятся ремонтные работы. В настоящий момент на рынке строительных материалов представлено огромное количество разнообразных видов штукатурных смесей в различных ценовых категориях. От выбранного материала напрямую зависит качество покрытия, его долговечность и внешний вид.

Ниже представлены характеристики двух наиболее часто употребляемых составов:

Раствор песка и цемента. Составы на основе цемента прекрасно подходят для наружных работ и внутри помещений с повышенной влажностью. Такие смеси используются при работах на наружных откосах либо откосах окон сауны или бассейна. Отличительными чертами материала являются прочность, долговечность, а также высокая адгезия продукта. Такая штукатурка демократична по цене, однако недостаточно хорошо держится на окрашенных, деревянных и пластиковых поверхностях.

Цементная штукатурка сложна в нанесении, долго высыхает и не столь декоративна, как ее аналоги.

Сухие смеси на основе гипса. Гипсовая штукатурка не имеет усадки и сама по себе более пластична. Идеально подходит для проведения внутренних работ. Она высыхает намного быстрее цементной, не требует дополнительной шпатлевки и не проступает под слоем краски, так как имеет белый цвет. При этом сама штукатурка легко окрашивается.

Из минусов такой смеси можно отметить низкую влагостойкость и, как следствие, невозможность использования для наружных работ.

Прежде чем приступить к самому процессу оштукатуривания, необходимо не только закупить материалы, но и приобрести требуемые для работы со смесью инструменты. Хотя нанесение штукатурки на оконные откосы и отличается от работ с дверными проемами, считается, что описанный ниже набор инструментов подойдёт в обоих случаях и является универсальным для любой работы со штукатуркой не только на откосах, но и на покрытии других поверхностей.

Уровень. Можно использовать гидроуровень, а также пузырьковый или лазерный инструмент. При этом важно, чтобы он был не меньше 0,5 м длиной, но и не больше ширины оконного или дверного проёма. Оптимальной считается длина в 1 м.
Металлическое правило. Используется в оштукатуривании откосов, квадратных столбов, ниш и прочих строительных конструкций. Существуют также деревянные правила, однако их не используют при работе с влажной штукатуркой, так как древесина впитывает влагу и разбухает. Важно внимательно проверить инструмент на кривизну и повреждения, чтобы не пришлось переделывать готовую работу.
Рулетка. Подойдёт абсолютно любая, имеющаяся в наличии.

Емкость для замешивания. Можно взять ведро или таз, в котором размешивается смесь согласно инструкции на упаковке. Также необходимо отдельное ведро для замера количества воды, чтобы точно соблюсти пропорции. Все ёмкости должны быть чисто вымыты и просушены.
Широкий и средний шпатели, мастерок. Ими удобно как черпать смесь, так и выравнивать ее на поверхности откоса. Мастерком можно накидывать смесь на более крупный шпатель, а также устранять небольшие дефекты, образующиеся в процессе работ.
Терка и полутерок для придания гладкости покрытию. Выбираются исходя из вида штукатурки. Предназначены для выравнивания, удаления изъянов и перетирки штукатурки начистую. В отличие от полутерка, теркой можно добиться более гладкой поверхности откоса.
Гладилка – это инструмент, с помощью которого также распределяется раствор, и удаляются излишки. Применяют в основном для разглаживания цементной стяжки пола, но она может быть применена и при работах на откосах.

Малка – инструмент, состоящий из широкого прорезанного бруска (колодки) и тонкой рейки, которая свободно помещается внутрь (перо). Малка предназначена для измерения углов и переноса их на заготовку. Легко изготавливается самостоятельно при наличии нескольких деревянных брусков.
Кисть и валик для нанесения грунтовки и финишного окрашивания. Желательно иметь кисти разных размеров для прокрашивания всех стыков и углов.
Самоклеящийся приоконный профиль – универсальная строительная планка, которая выполняет защитную, штукатурную и уплотнительную функции одновременно. Профиль оснащен стеклотканевой сеткой, которая надежно фиксирует на откосах штукатурку и почти полностью исключает появление трещин.

Данный набор инструментов необходим для оштукатуривания откосов, расположенных внутри помещения.

Что касается внешних оконных поверхностей, то существует ещё один способ с применением приоконной планки с сайдингом или без него. Его применяют для наружной отделки откосов чаще всего в частных домах и приусадебных участках. Такой способ подходит только для поверхностей определенного размера, поэтому приоконная планка не является универсальным способом декоративной отделки наружных откосов.

Перед тем как приступить непосредственно к оштукатуриванию, можно изучить мастер классы, а также провести ряд подготовительных работ. В первую очередь, подбирается необходимый вид и количество смеси. Чтобы узнать нужное количество, все откосы измеряются, и учитывается средний расход на 1 кв. м. Очищается рабочая поверхность снаружи и вокруг оконной рамы от мусора и монтажной пены.

Пена срезается ровно по краю оконной рамы. В случае если окно ещё не запенено, необходимо сделать это и дать ему полностью высохнуть. Обычно это занимает около двух часов, но лучше будет оставить пену в нетронутом виде на целые сутки.

Если откос был ранее оштукатурен, то необходимо удалить как минимум верхний слой старой штукатурки. Однако лучше полностью очистить поверхность от старого состава. Таким образом, минимизируется возможность появления трещин и пустот.

Затем необходимо удалить всю пыль и грязь пылесосом или влажной тряпкой и дать полностью высохнуть поверхностям после уборки, иначе штукатурка на плоскость не ляжет. После уборки можно нанести грунтовку в два слоя. Раствор выбирается в зависимости от материала стены – чаще всего это кирпичная кладка или бетон.

Дополнительно закрепляется пленка для пароизоляции с помощью саморезов, либо накладывается герметик. Это производится для смещения точки росы наружу и предотвращает появление конденсата на самих откосах и на поверхности окна.

Последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

Завершение всех подготовительных работ: должно пройти положенное время для застывания герметиков, высыхания пены и поверхностей.
Если на окне установлена москитная сетка, то она демонтируется и убирается на время работ. Само стекло, оконную раму и подоконник необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить и не испачкать окно. Не рекомендуется использовать обычный скотч, так как он может оставить следы клея на поверхности, которые потом достаточно тяжело оттереть.
При оштукатуривании откосов своими руками для дополнительного армирования можно также использовать заранее приобретенные уголки. Они упрощают формирование ровного края откоса и защищают его от последующей деформации. Уголки устанавливаются на данном этапе работ и покрываются штукатуркой, в отличие от декоративных уголков, которые крепятся на готовую работу.
Следующим пунктом идет прикрепление планки, определяющей плоскость, в которой будет наноситься состав.

После этого нужно замесить количество смеси, необходимое для проведения работы. Для правильной ее подготовки используется инструкция от производителя, размещенная на упаковке. Смесь должна получиться похожей на пасту, не содержать явных комков, но и не стекать со шпателя или мастерка.
Затем необходимо нанести раствор на нижний участок откоса накидывающим движением. Нужно стараться делать это равномерно, что во многом упростит дальнейшую работу.
К самому низу нанесенного раствора прикладывается правило и медленно поднимается вдоль откоса, выравнивая первый слой.
По завершении движения правилом важно осмотреть поверхность на наличие дефектов и кривизну. При необходимости добавляется ещё раствор и разравнивается малкой.
По истечении 2-3 минут лишнее удаляется с помощью гладилки, правилом выравнивается раствор по вертикали.
Затем слегка смоченной теркой разравнивается вся поверхность с помощью круговых движений. Не нужно сильно давить на свежую штукатурку, иначе легко можно испортить всю предыдущую работу.
При необходимости повторить весь алгоритм начиная с нанесения раствора на откос.
Оштукатуренным откосам нужно дать время для полного высыхания и только потом можно приступать к конечному покрытию.

Грунтовка в один слой наносится на высохшую поверхность откоса. Ее можно наносить как с помощью кисти и валика, так и с помощью более современного оборудования, например, краскопульта. Он значительно ускорит и облегчит процесс нанесения.
Замешивается шпаклевка согласно инструкции и наносится слоем в 2-3 мм с помощью шпателя удобного размера.
Шпаклевка затирается шпателем, смоченным водой.
Затем необходимо затереть все углы и снять фаски, если они были сделаны.
Осталось дождаться полного высыхания, а после этого можно покрасить готовый откос или положить на него плитку.

Работа с окнами из пластика проводится по предоставленной выше инструкции до момента полного оштукатуривания. Затем между откосом и прилегающей оконной рамой нужно сделать углом шпателя вертикальную полоску и заполнить получившийся проем герметиком, чтобы в дальнейшем избежать растрескивания штукатурки.

Для повышения качества работ с дверными откосами необходимо использовать не одно, а два правила. Важно полностью удалить старый слой штукатурки рядом с коробкой, после чего строительным ножом, приставленным под углом в 45 градусов к верхнему углу, провести до самого низа, с усилием вдавливая его.

Перед нанесением штукатурки необходимо загрунтовать весь обработанный участок, а поверхность обязательно залить герметиком. Участок необходимо сразу же зачистить. В остальном работа проводится по той же схеме, что и для оконных откосов.

Проводить работы на высоте удобнее с конструкции, напоминающей козла. По сравнению со стремянкой это не только безопаснее, но и позволит покрыть большую площадь без перестановки с места на место.

Существует более современная штукатурная смесь, которая содержит акрил. Она является более универсальной, но и более дорогостоящей.

Работать с герметиком необходимо очень быстро, иначе он может застыть. Застывший герметик очень трудно счищается с поверхности.

Температура помещения для ремонтных работ должна быть не меньше 5 градусов Цельсия при использовании песчано-цементной штукатурки, а также не меньше 10 градусов при использовании гипсовых смесей.

Также важно правильно рассчитать время работы со смесью. Если оштукатуривание занимает более одного часа, то лучше не замешивать сразу весь объём штукатурки, а разделить смесь на два или три раза, чтобы она не высыхала в ведре.

Если вместо дверных откосов необходимо штукатурить арочные, то сначала работу необходимо выполнить на боковых, а потом заняться верхними откосами. По окончании всех работ на углы можно наклеить декоративные уголки – они придадут более аккуратный вид готовым откосам.

Если в точности следовать рекомендациям, то процесс пройдет без неожиданных трудностей.

Процесс штукатурки откосов смотрите в видео.

Нанесение штукатурки на оконные и дверные откосы своими руками

Как штукатурить откосы на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, которые решились самостоятельно заделать места переходов, образовавшихся при замене окон. Одним из лучших решений отделки откосов является использование гипсокартона, с помощью которого можно легко и быстро создать идеально ровную плоскость. Кроме того, штукатурить ее необходимо лишь в исключительных случаях, поскольку чаще всего для достижения необходимого эффекта достаточно обыкновенного шпаклевания гипсокартона.

Нанесение штукатурки на оконный откос Вернуться к оглавлению

Назначение оштукатуривания гипсокартонной поверхности и его основные этапы

Назначением штукатурки является заделывание щелей и дыр, а также исправление неровностей стен и потолка. Чаще всего она используется при работе с бетонными и кирпичными поверхностями, которые из-за сложностей монтажа просто невозможно сделать ровными. Нанесение штукатурки дает возможность устранить очевидные огрехи плоскости и полностью выравнить ее. Однако, для нанесения декоративного покрытия подобная поверхность не подходит, поскольку требует проведения финишной обработки.

Большая часть штукатурных растворов изготавливается на цементной либо гипсовой основе. При этом в отличие от шпаклевки, штукатурка отличается крупным зерном, что сказывается на качестве готовой поверхности.

Штукатурка гипсокартонного откоса

По отношению к смонтированным гипсокартонным конструкциям штукатурки применяются крайне редко, поскольку их поверхность итак является ровной. Поэтому изнутри они никогда не покрываются слоем штукатурки.

Единственным вариантом, когда необходимо штукатурить оконные откосы, изготовленные из гипсокартона, служит их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью таких, как кухня или ванная комната.

В таких условиях, назначением оштукатуривания является не выравнивание плоскости, а ее защита от негативного влияния частичек влаги, способными привести к порче материала. При этом штукатурить откосы на пластиковых окнах или дверях необходимо правильно, не нарушая технологии или пренебрегая строительными нормами. Процесс штукатурки оконных или дверных проемов состоит из двух равноценных частей:

подготовительные работы;
нанесение штукатурки.

Каждый из этих этапов содержит свои особенности и конкретную структуру. В зависимости от места нахождения откосов изменяются и основные этапы строительных работ. Их назначением в ванной комнате или кухне служит защита гипсокартонной поверхности от частичек пара, а снаружи помещения является противодействие прямому влиянию атмосферных осадков.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы: основные моменты и их характеристика

Чем штукатурить откосы на окнах внутри и снаружи? Назначением подготовительных работ по обработке оконных и дверных откосов является создание оптимальных условий для нанесения следующего слоя отделки и улучшение гидроизоляционных характеристик поверхности. Состоят он из следующих этапов:

Выбор штукатурки. В зависимости от расположения откосов выбирается и тип материала. Цементная штукатурка используется исключительно для обработки внешних поверхностей. Ее нанесение слоем в 2-3 см дает возможность защитить гипсокартон от любого атмосферного влияния. Кроме того, он является отличным термоизолятором и способствует сохранению тепла с внутренней стороны помещения. Гипсовая штукатурка используется для обработки откосов, расположенных внутри помещения. Ее нанесение обеспечивает создание отличного паробарьера, способного полностью защитить гипсокартон от воздействия частичек влаги.
Создание штукатурного раствора. Оба основных вида штукатурки продаются в виде сухой смеси, требующей разведения водой. Процедура замешивания раствора детально описан на упаковке каждого из них. Гипсовая или цементная основа заливается водой и тщательно размешивается до достижения желеобразной консистенции. Для получения качественного раствора можно использовать строительный миксер.
Замес штукатурки для оконных и дверных откосов
Сбор инструментов для гипсокартона и подготовка материалов. Для ускорения строительных работ и их оптимизации необходимо заранее собрать весь инвентарь, а также подготовить материалы. Для отделки внутренних или наружных откосов понадобится два шпателя (маленький и большой), уровень, емкость для раствора, валик для гипсократона и специальная шлифовочная терка. Перечень необходимых материалов состоит всего из трех компонентов: штукатурки, грунтовки для гипсокартона и армирующей сетки. Приведенные выше списки являются минимальными и при необходимости могут быть расширены за счет строительного миксера или правила.
Подготовка штукатурной поверхности. Перед нанесением раствора гипсокартонную поверхность нужно подготовить. При этом совершенно не важно, где именно она расположена. Откосы с улицы или с внутренней стороны помещения подразумевают идентичную подготовку, которая заключается в обработке всех стыков и переходов. Обрывки бумаги, пустоты, сколы и трещины полностью вычищаются при помощи шпателя. Для устранения скоплений пыли, снижающей степень сцепления раствора, используется грунтовка. Она наносится на все поверхности откосов как верхние, так и боковые.

Как правильно штукатурить откосы на окнах? Подготовительные работы являются обязательным этапом строительных работ, позволяющим создать оптимальные условия для нанесения штукатурки на откосы входной двери или окна.

Важно! Откосы между окном или дверью можно закрыть специальными пластиковыми вставками. Их установка производится при помощи крепежных систем и не подразумевает никаких «мокрых» процессов. Кроме того, пластиковые накладки обеспечивают хорошую защиту от влаги и имеют отличный внешний вид.

Вернуться к оглавлению

Нанесение штукатурки на дверные и оконные откосы: пошаговая последовательность действий

Как штукатурить откосы дверей и окон? Выравнивание плоскости, устранение ее дефектов и создание гидрозащитного слоя производится по определенной процедуре, которая включает следующие этапы:

Первоначально во все стыки, переходы и другие проблемные закладывается слой армирующей ленты. Стандартная ширина полосы составляет 2-3 см и отлично помещается в углубление шва;
Начальный слой штукатурки наносится сверху на сетку серпянку. Толщина покрытия должна быть не более 3-5 мм, а его назначением служит фиксация укрепляющего материала;
Нанесение первого слоя штукатурки на откос
Оштукатуренные швы должны полностью высохнуть. После этого вся площадь откоса покрывается сеткой и зашпаклевывается слоем раствора толщиной 3-5 мм для ее фиксации;
После застывания смеси можно переходить к непосредственному созданию изолирующего слоя. Штукатурка наносится на верхний откос с одного края при помощи широкого шпателя и распределяется по направлению к другому;
Слой штукатурного раствора на поверхности гипсокартона должен быть не менее 1 см. Именно такое значение дает возможность более-менее защитить бумажную основу листа от действия влаги;
Раствор наносится на боковые плоскости в 2-3 местах и хорошо распределяется по всей ее площади. Движение должно идти в одном направлении сверху вниз либо наоборот;
В процессе высыхания штукатурка неминуемо деформируется в каких-либо местах. Поэтому слишком стараться и выравнивать поверхность откоса своими руками не следует.

Готовые откосы зашпаклевываются финишной шпаклевкой, которая обеспечивает получение ровной и монолитной плоскости. Для работы с наружными откосами лучшим решением является облицовка пластиком. Именно она дает возможность полностью защитить поверхность гипсокартона от влаги и сохранить ее целостность. Смотрите в видео: штукатурка дверных откосов своими руками.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Штукатурка откосов из гипсокартона не относится к категории обязательных этапов строительных работ. Назначением подобного процесса служит увеличение несущих характеристик поверхности и ее защита от воздействия влаги, что особенно важно при обработке наружных входных или оконных откосов. Состоит он из двух основных этапов подготовки и непосредственного нанесения раствора. При этом после высыхания плоскости она подлежит финишной отделке, в роли которой может выступать шпатлевание или монтаж пластиковых панелей.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры по нанесению штукатурки на откосы

Штукатурные работы. Правила определения объемов

Площадь оштукатуривания фасадных стен подсчитывают за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясами, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и исчисляется отдельно по площади развернутой их поверхности.

Оконные и дверные откосы и отливы, а также боковые поверхности выступающих на плоскости стен и утопленных в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке фасадов исчисляют отдельно с подразделением на 2 группы по ширине до 200 мм и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы подсчитывают отдельно.

Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий подсчитывают дополнительно по их площади в м2 . Объем работ по тяге внутренних наличников определяют по площади, занимаемой ими на поверхности стен (по проекции на стену).

Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясов, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов исчисляют по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену). При устройстве карнизов с относом, превышающим их высоту, объем работ исчисляют по площади горизонтальной проекции карнизов. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг подсчитывают отдельно по сумме выноса и высоты, умноженной на длину тяги. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади штукатурки не исключают.

Объем работ по внутренней штукатурке определяют по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки.

Как оштукатурить оконные и дверные откосы

Оштукатуривание оконных и дверных откосов выполняется после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками должны быть законопачены. Паклю или вату необходимо уплотнить так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 2—3 см.

Внутренние откосы оштукатуриваются под небольшим углом к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов должен быть одинаковым. Для этого он отмеряется угольником, который ставится с одной стороны в четверть коробки, а с другой шарнирно закрепляется планка или линейка, определяющая наружную грань откоса.

Перед началом работы на верхнюю часть откоса при помощи водного уровня строго горизонтально навешивается правило или рейка, которые закрепляются к стене гипсовым раствором или гвоздями. Затем отвесом устанавливаются и закрепляются рейки на боковых наружных гранях откоса.

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление— малку. Она представляет собой деревянную рейку шириной 30— 40 мм, толщиной 20—25 и длиной, равной ширине откоса по гипотенузе треугольника, образуемого оконным или дверным проемом и коробкой. На одой стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим — на правило или рейку, прикрепленную к наружной грани откоса (рис. 1).

Оштукатуривая откосы, раствор наносится кельмой или соколом и разравнивается малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки так же, как по маякам. Вырез в малке необходим для того, чтобы при снятии раствора он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней полосу шириной 15—20 мм. Заполнив откосы грунтом, приготавливается накрывочный раствор, который разравнивается полутерком и затирается теркой. После затирки правила или рейки снимаются.

Рис. 1. Оштукатуривание оконных и дверных откосов:

1 — стена; 2 — раствор; 3 — рейка; 4 — положение малки при оштукатуривании откоса; 5 — коробка; 6 — малка

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ откосов и их заполнение. Дверной откос заполняется коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда дверной проем заполняется двумя коробками, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины верхние, боковые и нижние. Нижняя заглушина дверного проема всегда делается плоской. Чтобы двери свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15...20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком. Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1300 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке. Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень. После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей или заделывают пенополиуретаном. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки. Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20...30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора. Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор. В зависимости от варианта отделки здания дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Оштукатуривание внутренних откосов. До начала отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после. На откосы и заглушины наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями. Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей. После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждой двери приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета. Отделку дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится каждый раз отмерять. Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15...20 мм, Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватывающийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью. Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к правилам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. На откосах штукатурку лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200...300 мм, а внизу плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются. Оштукатуривание заглушин. Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравниают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры уступов делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 6 показаны малки для разравнивания раствора между коробками, стоящими на одном и разных уровнях. Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят. Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоцементно-пуццолановое водостойкое вяжущее вещество. Наряду с водостойкостью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4...5 мин и конец через 14...16 мин с момента затворения), что позволяет сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки и повысить производительность труда. Железнение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый. Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5...0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5...2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает впитывать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто. Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают через сито и приготовляют цементное тесто, которое намазывают слоем толщиной 2...3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным. Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом. В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять водонепроницаемые добавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой. Оштукатуривание наружных откосов . Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние откосы, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы. Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают его и затирают. Для лучшего оформления дверных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают полоски раствора ремешки. Для этого по стене и оштукатуренному откосу навешивают два правила или правила с бортиками. Правила должны быть хорошо остроганы, бортики прибиты на определенном расстоянии и после этого смазаны керосиностеариновой смазкой, эмульсионным или соляровым маслом. Раствор 2 наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого раствор должен быть по возможности жидким. Заполняя пустое пространство, раствор образует под правилами полоску необходимой ширины. Для одновременного разравнивания раствора на откосах и ремешках на стенах используют малку и правило, благодаря чему повышается производительность труда на этих операциях. Кроме малок для вытягивания откосов можно применять шаблон. Им вытягивают откосы также без правил, по существующим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму и их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей устойчивости делают более широкими и длинными. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.