Схемы установки дверного блока


Руководство по установке дверных блоков согласно СНИП

Дверь на первый взгляд, кажется самым что ни на есть простым устройством: коробка и полотно, соединенные с помощью петель. На деле, чтобы установить модуль требуетсязнать множество тонкостей. Потому что самое небольшое перекашивание полотна приводит к невозможности в принципе закрыть створку.

Конструкция двери

Установка дверного блока в проем регламентируется СНИП 3.03.01-87.

Характеристики дверных модулей

Дверныеи оконные проемы имеют вполне точные стандартизированные размеры. ГОСТ регламентирует параметры исходя из назначения створки:

  • стандартные размеры для входных дверей составляют 200*90 см;
  • параметры комнатных лишь чуть меньше – 200*80 см;
  • в санузлах двери самые узкие – 200*70 см.

Стандартизация размеров позволяет выпускать створкидля разных надобностей в производственных масштабах. Таким образом потребитель всегда может найти подходящий в стилистическом оформлении вариант, не обращая внимания на габариты изделия.

Дверной блок

Однако с течением времени столь строгие рамки стали нарушаться. Во-первых, далеко не всегда ширина наружных и внутренних блоков – 90 и 80 см, соответственно, является удовлетворительной. Такой проем не позволяет пройти в дом двух людям и крайне невелик при необходимости переносить громоздкие объемные вещи. Во-вторых, широкие проемы куда уместнее и эстетичнее в помещениях с высокими потолками.

Соответственно, ассортимент размеров для створок значительно расширился. В итоге ГОСТ на сегодня регламентирует правила монтажа наружных или межкомнатных дверей, а не их параметры.

Конструкция модуля

Готовая дверь состоит не только из главных своих деталей– створки, то есть, и рамы, но включает все дополнительные элементы и весь необходимый крепеж. Блок включает:

  • раму – размеры и конструкция последней определяются назначением – входная или комнатная дверь, и стилем оформления. Кроме собственно коробки, может дополняться доборами;
  • створку – деревянную, металлическую, пластик, стеклянную, комбинированную. Материал полотна и способ оформления выбирают в зависимости от вкусов владельцев. Как правило, стальную створку устанавливаютв качестве входной, а деревянную – в комнату, однако современные конструкции позволяют из ПВХ-створки создать прочную взломостойкую модель;
  • петли – конструкция последних может быть очень разно, от обычных навесных до усиленных скрытых, устанавливаемых на металлические двери;
  • анкера – крепеж, с помощью которого коробка крепится в стены из кирпича, бетона или дерева;
  • фурнитуру – поворотные ручки, замки, дополнительные механизмы закрывания, доводчики и прочее. Существует как стандартная комплектация моделей, так и индивидуальная.

Несмотря на разный материал и конструкцию деталей, устанавливают модули по одной и той же схеме.

Крепление петель

Рекомендации по монтажу по СНИП 3.03.01-87

Правильная установка оконных и дверных блоковтребует выполнения множества требований:

  • вертикальность створки – главное требование при монтаже. По строительным нормам допускаетсяотклонение от вертикали не более, чем на 0,3 см. Это же требование относится и к монтажу оконных блоков;

    Проверка уровнем

  • все детали, расположенные вертикально, необходимо фиксировать как минимум в 2 местах на дистанции в 100 см;
  • допустимый напуск наличников составляет величину больше 2 см;
  • перед тем как установить блок необходимо удостовериться, что он имеет правильную геометрическую форму. При перекашивании рамы или створки собрать действующую конструкцию невозможно;

    Фиксация короба

  • необходимо осмотреть детали на отсутствие дефектов. Не допускается монтаж деревянного полотна с трещинами, ПВХ-модуля с поврежденным пластикоми так далее;
  • между полотном и полом должен сохраняться зазор, обеспечивающий свободное движение двери. Нормы таковы: для наружной створки при наличии порога – 2 мм, для внутренней двери – 5 мм, для створки в санузел – 12 мм. В последнем случае в помещении всегда повышен уровень влажности,что заставляет материалы увеличиваться в объемах;
  • если все двери уставляются в одном помещении, необходимо проследить за тем, чтобы ручки были расположены на одинаковом уровне;
  • для створок из дерева есть и дополнительное требование. Максимальная влажность для наружной конструкции составляет 12,3%, для межкомнатной – 9,3%.

Строительные нормы не только регламентируют монтаж, но и облегчают его, так как предусматривают все возникающие трудности. Рекомендации таковы:

  • коробку нужно выравнивать по откосу и уровню, не допуская перекосов;
  • в наружных стенах раму размещают на одинаковом расстоянии от наружной плоскости;
  • крепление производится стальными ершами, дистанция между крепежом не более 150 см;
  • зазоры между кладкой и рамой законопачивают теплоизолирующим материалом, например, антисептированным войлоком;
  • зазоры между рамой и внутренними стенами заполняют звукоизоляционным материалом.

Эти правила одинаковы при монтаже как металлических дверей, так и пластиковых изделий, хотя оконные конструкции этим рекомендациям не подчиняются. А вот установка дверных блоков ПВХ на балконе производит по той же схеме.

Монтаж внутреннего блока

Комнатные двери монтируют несколько иначе. Рекомендации следующие:

Смотрите также:

dvernoigid.ru

Установка входной металлической двери самостоятельно

При заказе новой металлической двери у фирмы – изготовителя металлоконструкций ее цена, как правило, формируется из таких составляющих, как стоимость материала, дверной фурнитуры, типа замков, вида изоляционного и отделочного материалов, а также в цену включается стоимость сварочно-сборочных и монтажных работ. Удешевить металлическую дверь можно не за счет качества используемых материалов, а за счет монтажных работ по установке двери. Такие работы являются обязательными для выполнения фирмой-продавцом для выдачи гарантии на продаваемый товар, в нашем случае -  на металлическую дверь. Если покупатель желает самостоятельно установить металлическую дверь, то гарантия на такую дверь не распространяется.

Действительно, от правильности выполнения монтажных работ зависит качественное функционирование всех систем дверной конструкции на протяжении всего эксплуатационного периода, в частности замковой и петлевой групп. Установка входной двери имеет свою технологию и свои правила. Однако, при наличии опыта строительно-монтажных работ и просто умелых рук, а также наличия соответствующего инструмента, установить новую металлическую дверь вместо старой деревянной самостоятельно вполне возможно.

Ниже будет приведен примерный план технологических операций, которые предусмотрены технологией установки металлических дверей. Важно отметить, что данный план предполагает, что новые металлические двери изготовлены с учетом снятия правильных замеров существующего проема, когда этот проем не потребуется разбивать или закладывать. И технологические зазоры между дверной рамой и стеной после установки в подготовленный проем не будут превышать 10-15 мм с каждой стороны.

До начала работ по установке новой металлической двери необходимо произвести демонтаж всех элементов старой двери. Вначале необходимо снять дверное полотно с петель. Если полотно крепилось на разборных петлях, то его открывают на угол более 90? и, приподнимая его при помощи ломика, снимают с петель. В случае крепления дверного полотна на неразъемных петлях, его откручивают с помощью отвертки.

Демонтаж дверной коробки, изготовленной из деревянных брусков, начинается с выкручивания и вытягивания всевозможных анкеров и гвоздей, которые закрепляли коробку в стеновом проеме. Далее боковые части коробки распиливают посередине на две части и отрывают их с помощью ломика, после чего нижняя и верхняя части коробки уже легко удаляются из проема. Освобожденный от дверной коробки проем очищается от кусков раствора, старой штукатурки и кусков старого изоляционного материала, а также от торчащих гвоздей.

  • Работы по установке входной металлической двери

Порядок работ по установке двери зависит от способа крепления дверной металлической рамы в проеме. Существует два основных способа крепления, определяющих расположение дверного блока относительно дверного проема:

  • дверной блок расположен в одной плоскости со стеной со стороны входа в квартиру;
  • дверной блок утоплен в дверном проеме.

Крепление дверной рамы по первому способу осуществляется с помощью монтажных пластин, закрепленных на боковых стойках дверной рамы по три штуки по высоте. Пластины имеют монтажное отверстие, в которое устанавливают металлические штыри (куски арматуры) или анкерные болты, забиваемые в стену. Далее эти штыри или болты приваривают к пластине.

Второй способ крепления может применяться в том случае, когда толщина стены превышает 150 мм. Дверной блок утапливается в дверном проеме на требуемую глубину и закрепляется с помощью металлических штырей, забиваемых в стену. Для установки штырей в раме двери либо предусмотрены заранее отверстия, либо просверливаются во время монтажных работ. После забивки штыри приваривают к раме.

Штыри или анкерные болты, применяемые для крепления дверной рамы в зависимости от дверного профиля должны иметь длину 100-150 мм и диаметр 12-15 мм.

Порядок работ по установке дверного блока:

  • зафиксировать дверную раму в проеме при помощи клиньев (небольших деревянных брусков) выдерживая технологические зазоры между рамой и стеной;
  • выровнять при помощи уровня боковые стойки рамы, регулируя положение клиньев;
  • просверлить пефоратором отверстия в стене через монтажные проушины пластин или отверстия в боковых стенках рамы для забивки штырей или анкерных болтов (в зависимости от способа крепления двери) глубиной 100-120 мм и диаметром не менее 15 мм;
  • забить штыри  или закрепить анкерные болты в просверленных отверстиях на бетонном растворе марки В12.5;
  • проверить еще раз правильность установки рамы по уровню;
  • приварить концы штырей к внутренней стороне профиля рамы или к монтажным пластинам;
  • навесить дверное полотно, предварительно смазав петли;
  • установить дверную фурнитуру;
  • заполнить зазоры между рамой и дверным проемом монтажной пеной по всему периметру, предварительно смочив водой стены проема и заклеив малярным скотчем лицевую сторону дверной рамы.
  • после высыхания пены (примерно через 24 часа) срезать ее остатки ножом и оштукатурить дверные откосы, в том числе закрыть штукатурным раствором и места расположения монтажных проушин.

Работы по установке входных металлических дверей, как правило, лучше выполнять в паре с напарником. Ну и конечно, если нет полной уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

www.metald.ru

Установка дверных блоков

Причина замены блока входной группы не важна, сравнительно с тем, чтобы сам монтаж был произведен с соблюдением правил качественной установки. После прочтения статьи, решать лично каждому, стоит ли делать все своими же руками. Правила подбора блока Этап, предшествующий установке дверного блока входной группы, сводится к подбору той самой двери, которая должна отвечать всем качественным показателям, ожидаемым от замены конструкции перекрытия входа. Прежде, как полноценно установить входную дверь, ее самую рекомендовано для начала приобрести. Процесс отбора правильной конструкции допустимо свести к ряду определенных вопросов, которые должны, в итоге, решится: В каком направлении относительно открытия либо закрытия створки полотна нужна дверь: в сторону помещения в квартире или в доме, или же в сторону улицы. При выборе направления открывания створки, к примеру, в квартирном решении вопроса, рекомендовано убедиться в том, что открывающееся полотно не станет помехой для прохода соседей в общем тамбуре. Выбор материала изготовления входного фабриката: для улучшенных качественных показателей безопасности рекомендована установка металлической входной двери, как в доме, так в условиях многоэтажного строительства, то есть в квартире. Утяжеленные стальные конструкции не могут гарантировать высокий уровень качества безопасности. Наоборот, дополнительный вес полотна может при последующей эксплуатации вывести из строя весь блок конструкции. Так фабрикат с массивным полотном после монтажа может дать большой процент усадки (особенно, если монтаж произведен в деревянном доме), привести к чрезвычайно быстрому износу петлевых навесов или же просто перекоситься под собственным весом. Правильная подготовка проема входа перед тем, как произвести монтаж входной двери. Случается так, что после демонтажа старой конструкции входной группы, то есть после того, как из проема вынута деревянная дверь советского стандарта, установка входных металлических дверей практически не может быть реализована. Причина тому может скрываться в глубине, размерах проема, а так же в надежности. В типичных ситуациях производится укрепление прохода или же сужение, если этого требует технология монтажа. Так правильно подобрать блок могут помочь советы знакомых, рекомендации нашей публикации или же множественные видео, любезно предоставленные на порталах интернет страниц. Еще одна не маловажная рекомендация относительно того, как правильно подобрать конструкцию двери, касается ее непосредственных размеров. Так технология установки дверных продуктов входной группы требует, дабы рама приобретенного фабриката была несколько уже самого проема, примерно, на 5 см. Типичная рекомендация должна выдерживаться для того, чтобы после окончания установки отступ в проеме прохода между рамой двери и стеновыми поверхностями составлял, примерно, по 2 см с каждой из сторон. Своими силами либо доверить специалистам Установить входную металлическую дверь своими же собственными руками возможно, но стоит понимать, что данный процесс достаточно сложен. Ко всему установка блока требует знания некоторых знаний относительно того, как производится сама технология, и даже немалых физических сил для работы с металлом. Поясняется фактор физической подготовки тем, что металлические конструкции, вне зависимости от класса защитных качеств, наделены большим весом, как сам короб фабриката, так и полотно, поэтому своими руками в одиночку произвести процесс правильно без помощника не получится (что могут подтвердить некоторые видео, размещенные на страницах интернет портала). В любом случае, у каждого есть два варианта выхода из сложившегося вопроса, что касается того, как правильно произвести монтаж входных дверей: Наиболее простой способ решения вопроса относительно монтажа стальной конструкции, заключается в обращении в торговую структуру, где была произведена покупка нового фабриката, и заказать монтаж. Процесс будет произведен специалистами, но за определенный объем оплаты, что может не подойти, поскольку затратная часть расходов увеличивается, что могло быть не предусмотрено заранее. Работы монтажа по инсталляции входной группы продукции всегда стоили не малых денег. Вторым вариантом разрешения задачи является самостоятельное проведение работ, то есть сделать монтаж от начала демонтажа блока и до полной установки, своими же руками. Проделать монтажные работы своими же руками, является идеальным и менее затратным вариантом разрешения поставленной задачи. Вид предлагаемых услуг Стандартный размер дверных блоков (мм) Средний показатель стоимости Демонтаж старого дверного блока 960/2050 от $6 до $26 (час работы) Монтаж нового блока 960/2050 от $18 и до $52 (в зависимости от сложности) Облицовка проема доборами от $38 Ниже будут представлены рекомендации и пошаговые инструкции работ для выполнения всех работ своими же руками относительно того, как именно установить металлическую дверь, но прежде стоит уточнить некоторую информацию у фирмы, продающей готовый стальной блок. Информация касается того, не повлияет ли самостоятельное воспроизведение работ на гарантийные условия и обязательства, касающиеся самого продукта. Если гарантия на изделие остается в силе при самостоятельном монтаже, то допустимо смело приниматься за работы. Подготовка к деятельности Установка входных стальных дверей своими собственными руками, кроме физической силы и смекалки, требует наличия некоторого инструмента: Сварочный аппарат. Иметь его желательно, но не обязательно, поскольку установку короба допустимо произвести закреплением ее с использованием анкерных болтов. Аппарат так же не понадобится, если петлевые навесы на короб и полотно уже приварены производителем. Болгарка. Такой инструмент может понадобиться при демонтажных работах по выемке старого дверного фабриката из проема стены. Шуруповерт и дрель. Инструменты такого плана нужны в любом случае, к примеру, для закрепления анкерных болтов к стене. Особо это касается монтажа в деревянном строении. Ломик, молоток и ножовка. Типовой набор инструментов необходим для демонтажных работ. При условии, что проем в стене чистовой, к примеру, в кирпичном доме, то такие инструменты могут быть и не нужны. Но в деревянном доме процесс может потребовать наличия такого инструмента. Деревянные либо пластиковые клинья. Клинья нужны для фиксации блока на месте, прежде, как будет сделана конечная установка, даже после запенивания просветов между стеной и коробом. Клинья нужны, как в доме из кирпича, так и в срубе, то есть в любом случае. Монтажная пена. Одного баллона монтажной пены для установки дверной конструкции может быть достаточно. Демонтажные работы Логично, если в проеме стены возвышается старый блок перекрытия входа, то его необходимо демонтировать, что допустимо и довольно легко сделать своими же руками. Процесс демонтажа можно видеть на многих видео, выставленных на страницы интернет порталов, что станет вспомогательным при работах. Пошаговый процесс выглядит так: Полотно снимается с петель, слегка приподняв его (если петли неразъемные, то их нужно выкрутить шуруповертом); Далее демонтируется короб, который для облегчения допустимо распилить болгаркой (при условии, что он из дерева). В ином случае, вокруг короба выбивается штукатурка, под которой прячутся монтажные штыри. Штыри обрезаются болгаркой и короб вынимается. Стены проема очищаются от кусков кирпича, цемента и прочего мусора. Возможно, придется делать усиление поверхностей. Монтаж блока Гарантированную безопасность от новой двери можно ожидать в том случае, если короб достаточно прочно зафиксирован в проеме стены. Произвести фиксацию коробки к стене можно двумя вариантами способов: С использованием монтажных специальных пластин. Посредством закрепления коробки через имеющиеся либо сделанные отверстия в профиле самого короба. Воспользоваться первым вариантом предпочтительнее. Далее следуют непосредственные работы по установке: Короб устанавливается в подготовленный проем и фиксируется клиньями в нескольких местах. Затем коробка выравнивается с использованием строительного уровня, для достижения одинаковых зазоров с каждой из сторон. После чего петельная сторона фиксируется в вертикальном положении. Закрепляются заранее установленные монтажные пластины к стене. Дверные петли смазываются, и навешивается створка. На створку устанавливается вся фурнитура: ручки, замковые запоры. Замковая стойка выравнивается по уровню таким образом, чтобы между кромкой створки и стойкой оставался зазор, примерно, в 2 мм. Замковая стойка окончательно закрепляется к стене, после чего выверяется качественное закрывание и открывание полотна, а так же деятельность замков. Монтажные просветы по периметру короба запениваются, а распорные клинья можно удалить. По истечению суток, когда монтажная пена высохнет окончательно, она может быть удалена путем срезания, а окончательный процесс оформления блока завершается установкой наличников.

Зачастую полотна конструкций закрыты специальной транспортировочной защитной пленкой, которую рекомендовано снимать после завершения всех установочных работ. В целом, установка металлической двери не требует особых сверхъестественных навыков.

  Как вставить межкомнатную дверь своими руками

dverivmir.ru

2. Сборка оконных и дверных блоков на строительстве

2. Сборка оконных и дверных блоков на строительстве

На строительную площадку оконные и дверные блоки поступают большей частью заранее собранными, с навешенными на петли створками, форточками, фрамугами, полотнами. Лишь в отдельных случаях на строительстве собирают оконные и балконные блоки из элементов. В проектное положение оконные и балконные блоки, как правило, устанавливают в виде готовых блоков с навешенными элементами.

Сборка оконных блоков. Работы по сборке оконных блоков состоят из подгонки и навески форточки в створку (рис. 113, а), подгонки с прифальцовкой створок между собой и к коробке с установкой нащельников (штапиков) (рис. 113, б), установки полупетель на створках и коробке (рис. 113, в), установки отлива (рис. 113, г), навешивания створки в коробку (рис. 113, д). После этого прирезают приборы (завертки, ручки-скобы). До установки в проем оконный и балконный блоки олифят и окрашивают.

Элементы оконных блоков собирают на месте. После сборки элементы блока выдерживают в течение 1–3 ч для схватывания клея, а затем устанавливают петли, отлив, нащельник и т. д. Гнезда под петли размечают с помощью шаблона Павлихина. Для образования гнезд под врезные петли можно использовать набор из трех стамесок (рис. 114). Одну карту врезной петли вколачивают в брусок коробки, а другую – в брусок обвязки внутреннего переплета. В отличие от обычных врезные петли крепят шпильками.

Навешивают створки на специальных столах.

Прифальцовка створок заключается в том, чтобы в месте створа отобрать фальцы, образующие притвор. Прифальцовка может быть выполнена механизированным или ручным инструментом. Для пристрожки притвора в окнах без съема их с петель используют доборный рубанок (рис. 115). При подгонке створок тщательно проверяют правильность притвора, т. е. плотность прилегания их к четвертям коробки. Во всех притворах между створками и коробкой оставляют зазор 2–4 мм для последующего покрытия створок слоем краски и свободного открывания и закрывания створок.

Рис. 113. Последовательность сборки оконных блоков с раздельными переплетами: а – вгонка форточки; б – подгонка створок с установкой нательника; в – установка полупетель; г – установка отлива; д – навешивание створок в коробку, установка раскладок по стеклу; 1 – створка; 2 – форточка; 3 – коробка

Рис. 114. Стамески для выборки гнезд под врезные петли: а – шириной 44 мм; б – шириной 30 мм; в – шириной 32 мм; 1 – ручка; 2 – лезвие

Рис. 115. Доборный рубанок: 1 – нож; 2 – упор ножа; 3 – крепежный болт; 4 – корпус рубанка; 5 – гайка

Затем створки навешивают на петли, следя за тем, чтобы они свободно и плавно открывались, не пружинили и были неподвижны в любом положении после открывания.

Места постановки прибора размечают с помощью шаблонов. Простейший шаблон – тонкая доска или фанера с вырезанными контурами приборов, по которым делают разметку карандашом. Размечать места для постановки приборов можно, очерчивая по контуру карандашом сами приборы. Гнезда под приборы выбирают долотом или стамеской так, чтобы глубина их по всему контуру прибора была одинаковой. Приборы врезают заподлицо с поверхностью древесины. Допускаемое отклонение должно быть не более 0,5 мм. Оконные и дверные приборы крепят к изделиям шурупами с потайной головкой. Размеры шурупов должны соответствовать размерам отверстий в приборах. Примерный порядок установки приборов на окнах и балконных дверях приведен на рис. 116.

Рис. 116. Порядок установки приборов в столярных изделиях: а – оконные блоки ОС18-18В; ОР18-18В; б – оконные блоки ОС12-1, ОСП5, ОС12-13,5; в – балконные двери БС28-9, БР28-9; г – оконные блоки ОС18-13,5; ОР18-13,5; 1, 3 – петли; 2 – фрамужный прибор; 4 – упор; 5 – фиксатор; 6 – завертка; 7 – стяжка.

Для запирания окон со спаренными переплетами применяют оконную завертку-стяжку врезную ЗР1, завертку врезную ЗР2. Обычно на каждую створку ставят по две завертки на расстоянии, обеспечивающем равномерное примыкание створки к коробке, и с учетом возможности открывания переплетов с пола без применения подставки.

Для створок окон высотой до 1100 мм со спаренными или раздельными переплетами используют накладной шпингалет ШН2, а для створок окон высотой более 1100 мм и балконных дверей со спаренными или раздельными переплетами или полотнами – накладной шпингалет ШН1. Задвижку накладную ЗТ применяют для запирания створок окон жилых и общественных зданий.

В окнах с раздельными переплетами для жилых и общественных зданий для открывания створок применяют ручки-скобы типа PC. Эти же ручки можно использовать и в балконных дверях. Створки окон фиксируют фиксаторами (рис. 117).

Рис. 117. Фиксатор типа ФК1 (а) и его установка (б)

Для запирания одного из полотен двупольных балконных дверей с раздельными полотнами применяют шпингалеты типа ШВ. Подвижные части их должны открываться плавно, без больших усилий. Дверные (верхние) шпингалеты устанавливают на высоте 1,8–1,9 м, чтобы их можно было открывать с пола. Для ограничения открывания створок и предотвращения их удара о стену с внутренней стороны наружной створки блока с раздельными переплетами устанавливают оконный упор типа УО. Для фрамуг общественных зданий со спаренными и раздельными переплетами шириной до 1300 мм используют фрамужный прибор ПФ1, а для фрамуг шириной до 830 мм – прибор ПФ2.

В изделиях из древесины, вызывающей коррозию (дуб и т. д.), следует применять шурупы с антикоррозийным покрытием.

Сборка дверных блоков. Работы по сборке дверных блоков состоят из сборки коробки, отборки фальцев полотен по створу, подгонки двери к коробке, врезке петель, замка и других приборов, установки нащельников, навешивания полотен, олифования и окраски. Коробки собирают в сборочном станке (вайме).

Полотно однопольной двери нужно тщательно подогнать к четвертям коробки. При работе вручную сначала подгоняют кромку одного вертикального бруска, второго и затем горизонтального бруска.

У двупольных дверей сначала отбирают фальц по стволу полотен и после подгонки полотен складывают их таким образом, чтобы горизонтальные бруски (рамочных дверей) совпадали, т. е. находились на одном уровне. Затем подгоняют оба полотна, они должны плотно прилегать к четвертям коробки по всему периметру, не выступая за плоскость бруска коробки и не западая. Навешивают полотно на две или три петли, причем бауты верхней и нижней петель должны быть на одной вертикальной оси. Отверстия под замки в дверных полотнах выбирают при помощи кондуктора (рис. 118), и также можно выбирать гнезда и на навешенных дверных полотнах. Выбирают гнезда под замки в дверях следующим образом. Открывают дверь примерно под углом 75° и закрепляют ее в этом положении, установив два клина под нижнюю часть полотна. Затем размечают место установки кондуктора. Кондуктор устанавливают по разметке и винтами закрепляют на двери.

Рис. 118. Кондуктор для выборки отверстий под замок в дверях: 1 – зажимные пинты; 2 – дверь; 3 – рейка; 4 – гвозди

Фиксировать положение кондуктора можно рейкой, прибиваемой гвоздями к кромке полотна сверху. Размер рейки по длине должен соответствовать положению замка от верха двери.

Отверстия в двери по кондуктору выбирают электросверлилкой. Вначале выбирают отверстие для ручки, отверстия и паз для ключевины, затем – паз для замка.

Для закрывания входных дверей в квартире, а также отдельных помещений общественных зданий применяют врезной цилиндровый и замок с засовом ЗВ1 (рис. 119, а).

Замки вставляют в вертикальные бруски. При установке замков с ручками необходимо, чтобы ось ручки совпадала с осью ключевины. Планки замков и личинки врезают заподлицо с поверхностью брусков обвязки и коробки.

Для закрывания шкафов применяют запоры (рис. 119, б, в), а для открывания комнатных глухих и остекленных дверей – ручку-скобу (рис. 119, г). Крепят скобу к двери на расстоянии 950–1000 мм от пола. На дверях ванн, санузлов устанавливают ручки-кнопки (рис. 119, д). В дверях, которые не запираются, применяют простые защелки и ручки-кнопки. Для защиты от проникновения кухонных запахов в комнаты в дверь кухонь устанавливают врезные защелки.

Рис. 119. Приборы для столярных изделий: а – замок врезной для дверей цилиндровый с засовом ЗВ1; б, в – запоры для шкафов; г – ручки-скобы типа PC; д – ручка-кнопка РК-2; 1 – запорная скоба; 2 – ручка шпингалета

При установке окрашенных оконных и дверных блоков в проемы на поверхности появляются заколы и другие дефекты, которые зашпаклевывают и окрашивают.

Следующая глава

hobby.wikireading.ru

Установка межкомнатной двери самостоятельно, видео

Финальная стадия любого капитального ремонта в квартире — замена межкомнатных дверей. Межкомнатные двери, как правило, на порядок дешевле входных, но для обновления интерьера или полной смены дизайна без их замены не обойтись. Меняют их чаще всего комплексно, даже если речь идет о небольшой одно-двухкомнатной квартире.

Содержание:

Технология установки межкомнатных дверей. Видео

Процесс установки межкомнатных дверей прост, но требует аккуратности, а кроме того, тщательной подготовки дверного проема. Установка межкомнатной двери самостоятельно видео с рекомендациями мастера которой мы разместили на страничке, пройдет быстрее, если заранее подготовить все необходимые расходные материалы и инструменты. Цена установки конструкции может иногда превышать стоимость самой двери, поэтому рациональнее выполнить работу своими руками.

В зависимости от того, из какого материала выполнены двери и какая у них конструкция, будет зависеть и технология установки. Поскольку встал вопрос о замене межкомнатных дверей, неизбежным будет выбор между типами конструкций. Правильная межкомнатная дверь может сэкономить пространство в квартире, если отдать предпочтение не простым одностворчатым распашным дверям, а сдвижным, также можно рассмотреть вариант установки двери гармошки.

Конструкция дверного полотна

Самая простая конструкция без стекол для межкомнатных дверей выполняется из наборного полотна. Чаще всего полотно изготавливают из хвойных пород дерева и практически все двери эконом-класса облицованы древесно-войлочной плитой. ДВП может быть как профилированной, так и простой, в зависимости от ценовой категории. Самые дешевые двери имеют фактурную поверхность под покраску, а модели подороже уже будут шпонированные.

В зависимости от ценовой категории двери, она может быть укомплектована дверной коробкой, петлями и фурнитурой. Но чаще всего, даже в стандартных квартирах панельных домов, приходится долго подгонять дверь под коробку, поскольку номинальные размеры соблюдались не всегда, именно поэтому перед тем как начать установку двери, нужно подготовить проем.

Подготовка помещения к установке

В помещении уже должен быть выведен пол, а стены подготовлены под финишную отделку, они должны быть оштукатурены или прошпаклеваны. Дверная коробка должна устанавливаться после того, как проведены все мокрые отделочные работы, иначе ее может повести, покоробить, особенно в нижней части, что может доставить лишние проблемы.

Дверная коробка может продаваться вместе с дверным полотном, а может и отдельно. В случае, когда коробка покупается отдельно, очень важно обращать внимание на толщину дверного полотна и состояние стоек, из которых будет собрана коробка. Не допускается кривизна и трещины, также нежелательно наличие сучков на элементах дверной коробки.

Хорошие петли и необходимый инструмент

Нельзя обходить вниманием петли. Несмотря на то что петли на межкомнатных дверях не несут особой нагрузки, лучше выбирать модели разъемные и подороже. Экономия на петлях в дальнейшем добавит хлопот, а если дверь относительно тяжелая, то лучше установить не две, а три петли. Как правило, те саморезы, которые продаются в комплекте с петлями, никуда не годятся. Они одноразовые и сделаны из некачественной стали. Лучше сразу их заменить на проверенные хорошие саморезы подходящей конфигурации.

Для установки межкомнатных дверей своими руками будет необходим минимальный набор инструмента:

  • уровень строительный;
  • дрель или шуруповерт;
  • рулетка, линейка, угольник, маркер;
  • монтажная строительная пена;
  • набор стамесок или электрический инструмент, заменяющий их;
  • торцовочная пила или стусло с ручной пилой по дереву;
  • рубанок или фрезер.

Установка дверного блока

Установка дверного блока начинается с разметки стоек коробки. Внутренний размер коробки под дверь должен быть на 3-4 мм больше размеров самой двери, а расстояние от нижней кромки двери до пола должно быть не менее 10 мм. Стойку размечают, после чего отпиливают под углом 45 градусов торцовочной пилой и ручной ножовкой по дереву. Схема сборки показана на рисунке — для сборки используют саморезы или деревянные штифты. Верхняя планка дверной коробки также отрезается по такому же принципу — со стороны замка и со стороны петель зазоры должны быть по 4-5 мм.

Удобнее врезать петли и замок, когда коробка и дверь еще в руках, поэтому для начала нужно отмерять по 20 см сверху и 21 снизу по кромке двери и по внутренней части стойки, на которых будут крепиться петли. Петля крепится на два самореза временно на дверную коробку, после чего обводится по контуру карандашом. Петлю можно снять и при помощи стамески выполнить углубление в стойке. Глубина должна быть такой, чтобы петля полностью пряталась по толщине.

Фиксация коробки в проеме

Остается только собрать дверную коробку и закрепить ее в дверном проеме. Как правило, межкомнатные двери укрепляют при помощи монтажной пены, но для надежности желательно зафиксировать коробку крупными саморезами или анкерами к стене. Коробка выставляется строго по уровню и фиксируется временно при помощи кусочков гипсокартона, пенопласта, досок, после чего свободное пространство заливается пеной.

Саморезы для фиксации коробки к стене лучше всего расположить на площадках для петель и на площадке для фиксации замка. Так саморезы не будут видны, а трех точек вполне достаточно для прочного крепления. Можно навешивать дверь и запенивать пространство между коробкой и стеной. После проверки работоспособности конструкции коробка закрывается наличниками, которые можно крепить на клей или тонкие гвозди.

Конструкция установлена, остается только смазать петли и решить какой замок будет необходим для двери. Удачного всем ремонта!

Читайте также Как отрегулировать балконные пластиковые двери, Филенчатые двери, фото, Двери-гармошка межкомнатные, цена

Автор angor58

nashprorab.com


Смотрите также