Петля стрела как крепить на банную деревянную дверь

Петли для банных дверей - Строим баню или сауну

В процессе возведения бани необходимо учесть множеством функциональных моментов, которые впоследствии сформируют эффективность, надежность и долговечность всего строения. В статье подробно рассмотрим такой этап, как установка двери в бане, поскольку данный элемент предназначен для уменьшения теплопотерь и повышения комфортности помещения.

Основные требования к банным дверям

Качественная банная дверь должна иметь следующие свойства:

повышенная влагоустойчивость;
максимальная стыковка полотна двери с коробом, что минимизирует утечки тепла из помещения и попадание холодных воздушных масс в помещение;
устойчивость материала, используемого при производстве, к температурным перепадам.

Древесные банные двери

До того как установить дверь в бане, необходимо определить материал, из которого она будет произведена, и конструкцию. В основном подбираются двери из стекла и древесины, которые также можно сочетать в самых разных комбинациях.

Лучше всего выбирать древесное полотно из осины, дуба, ясеня и других лиственных пород. К примеру, дубовая дверь будет очень тяжелой, но прослужит долгие годы, а липа проста в обработке, очень легка и стоит меньше, чем дуб, что обуславливается высокий спрос на нее. Также при росте температуры липовая древесина выделяет различные полезные для человеческого организма вещества.

Производство банных дверей

Максимально снизить теплопотери позволяют негабаритные двери с высотой в 1,5-1,7 метра и шириной около 0,7 метра. Естественно, до того как правильно установить двери в бане, необходимо сделать проем соответствующего размера.

Полотно двери делается из шпунтованной 5-сантиметровой доски. Несколько изделий компонуются в один ряд посредством крепления шип-паз и обработки стыков клеевой смесью. После склеивания вынимаются пазы на половину толщины одной планки по предварительной нанесенной разметке.

Процесс пропила выполняется при помощи ножовки, а вынимаются куски древесины обычной стамеской. В образованный паз вставляют 5-сантиметровую шпонку и фиксируют ее, вбивая подручным инструментом. Окончания шпонок урезаются до конусовидной формы.

Наружное утепление двери производится при помощи пенопласта, войлока или минваты. Поверх выбранный утеплитель покрывается обивкой из влагоупорных фанерных листов или дермантина.

Стоит упомянуть и о хвойной древесине, которую не рекомендуют использовать в качестве материала для производства дверей в парные отсеки. Причиной тому стала особенность хвойных пород при нагревании выделять смолу. В первую очередь, такие выделения будут небезопасны для посетителей, поскольку имеют чрезмерную температуру и могут стать причиной образования болезненных ожогов.

Во-вторых, выделения эти будут очень заметны на поверхности дверного полотна, что будет выглядеть не эстетично на фото и при визуальном осмотре. Двери же, разделяющие сруб бани с улицей, вполне могут быть произведены из хвойной древесины.

Стеклянные двери

Специалисты, предлагая такую процедуру, как установка дверей в бане из сруба со стеклянными элементами в конструкции, вносят современные тенденции в обустройство помещения. Максимальная эффективность стеклянных дверей наблюдается при их установке между парилкой и прочими помещениями бани.

При производстве используется высокопрочное прокаленное стекло, обработанное посредством многоразового разогрева и охлаждения. Подобный материал является абсолютно безопасным для человека при эксплуатации. Можно не бояться получить травму, если стекло было случайно разбито, ведь у образованных осколков отсутствуют острые края.

До того как правильно поставить дверь в баню, необходимо выбрать оформление для застекленных участков, поскольку имеются разные виды покрытий для них. В данном сегменте строительного рынка можно встретить матовые, тонированные или зеркальные стекла в широкой цветовой палитре. Смотрятся такие стекла на фото и при визуальном осмотре очень красиво.

Стоит отметить высокую теплопроводность стеклянных дверей, но при этом материал абсолютно инертен к высокой влажности и колебаниям температур, что делает ее универсальной. Стоимость стеклянных дверей высока и варьируется за счет престижности бренда производящей фирмы.

Отдельным материалом является термопластик, также имеющий отличные характеристики:

инертность к повышенной влажности и температуре;
сохранение формы;

наличие прозрачной структуры аналогичной термо стеклу.

Соответственно можно сэкономить и на стеклянной двери, если заменить более дорогой материал на не уступающий по ряду параметров аналог.

Комбинации из различных материалов

Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, следует обдумать гармоничность сочетания интерьера помещения с самой дверью. Стоит отметить, что сочетание древесины и стекла очень гармонично смотрится на любом фоне.

Соответственно у дизайнеров появляется множество вариантов для отделки помещений в бане и оформления дверных проемов. Стекло позволяют улучшить естественное освещение, а натуральная древесина создает атмосферу комфорта, обеспечивает стойкий аромат и выделяет полезные для человеческого организма вещества.

Также в дверной проем в срубе бани можно вставить двухрамную конструкцию, защищающую помещение от теплопотери в несколько раз эффективнее. Между собой рамы из дерева сбивают при помощи двух листов древесноволокнистого полотна, разделенных теплоизоляционным материалом: минватой, пенопластом или войлоком.

Поверхность такой конструкции обшивает тончайшей доской. Если такого утепления оказывается недостаточно, то поверхность можно обить при помощи войлока. Максимальную стыковку полотна двери с коробом обеспечивает двойной запор: вверху – задвижка, снизу – крючок.

Установка дверного короба

Для качественного проведения монтажных работ необходимо иметь следующий набор инструментов:

длинное измерительное приспособление;
остро отточенный топор;
стамеска;
ножовка по древесине;
шуруповерт.

Деревянные стены сруба имеют отличительную особенность в виде неровной структуры, поскольку после монтажа такая конструкция обычно осаживается. Для монтажа короба используют 4 бруса. По вертикальным торцам дверного проема вырезаются пазы под гребни, имеющиеся на дверном проеме. На концах брусьев заготавливаются крепления с учетом толщины дверного полотна. Дверной короб фиксируется посредством системы «шип-паз» и дополнительно закрепляется на саморезы или дюбели.

Установка дверного полотна

В первую очередь необходимо подготовить участки, на которых будут расположены петли для банной двери, в виде небольших вырезов в толще древесины. Их размер должен соответствовать размеру используемых петель. С учетом того какой вес имеет сама дверь, необходимо использовать одну или две пары петель.

Конструкция двери должна быть установлена четко перпендикулярно полу. Петли на торцах дверного проема закрепляются при помощи саморезов и только после этого на них вешается дверное полотно.

Особенности монтажа банной двери

Стоит указать на ряд нюансов:

сруб из сырой древесины осаживается примерно на 8%, а из сухой – на 2%;
двери всегда должны открывать наружу, а металлические петли следует монтировать с противоположной от влажного помещения стороны;
использовать лакокрасочные материалы для обработки двери в парилку запрещено;
не стоит устанавливать замки на двери в парильный отсек, поскольку это не безопасно для посетителей;
также в парилке недопустимо использование металлических элементов отделки двери, поскольку при нагреве их эксплуатация затрудняется. Лучше всего отдать предпочтение деревянной фурнитуре;
под входной дверью монтируется порог в 20 сантиметров, а под входом в парилку следует оставить зазор в 3 сантиметра.

В статье подробно описаны основные особенности дверей для бани, а также процедура их монтажа. Если доверить работы специалистам, то они возьмут на себя ответственность за все этапы – от покупки качественной двери с учетом пожеланий заказчика до ее установки и введения в эксплуатацию.

Установка двери в бане: как установить петли для банной двери, как поставить дверной проем в срубе правильно, фото и видео Установка двери в бане: как установить петли для банной двери, как поставить дверной проем в срубе правильно, фото и видео

Источник: banyaspec.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Б анная дверь установленная неправильно может доставить немало хлопот, если к установке подойти непродуманно. Дверь может разбухнуть, пока вы паритесь. В этом случае полученные в парной приятные ощущения могут быть сведены на нет, а желание посетить эту баню ещё раз, пропадёт.

Правила установки дверей в бане.

Чтобы ваша парная не стала горячей ловушкой для посетителей, к установке дверей в бане нужно отнестись ответственно, произведя монтаж в полном соответствии с правилами установки дверей в бане.

Нехитрые правила установки дверей в бане:

все двери установленные в бане открываются наружу! посетителям будет легче выбить их, если заклинят
что же до дверных запоров, то ни с наружной, ни с внутренней стороны банной двери нельзя ставить ни щеколды, ни замки, чей запирающий механизм может работать без ключа – иначе можно случайно запереть в бане себя и своих друзей
традиционно строители делают дверь в парилку меньше стандартных входных дверей, и обязательно устраивают порог высотой в 14 – 16 сантиметров
петли в банной двери врезаются снаружи – если металлические петли, на которых навешана дверь, будут располагаться внутри парилки, на них накапливается конденсат, вследствие чего они быстро ржавеют.
петли в установленной банной двери в любом случае нужно смазывать!
полотно дверей должно быть заметно уже дверной коробки, чтоб при разбухании не заклинивало
ручка двери с внутренней стороны должна быть деревянной, металлическая будет обжигать
на всякий случай в банной двери стоит сделать небольшое окошко, которое будет закрываться заслонкой с внутренней стороны
банная дверь должна обладать теплоизолирующими свойствами, которые может обеспечить минеральная вата или войлок
дверь в баню следует обработать антисептиком, а ещё пропитать водостойким веществом

Как навесить банную дверь правильно

Что бы навесить банную дверь правильно, нужно при помощи карандаша провести разметку.

вложить дверь в коробку
в 15-20 сантиметрах от верха и низа банной двери выбираем места установки петель, желательно без сучков
место для петель (углубление для шарниров) готовится с помощью стамески или электрической фрезы
глубина равна толщине петли

Когда углубления будут готовы, в них кладут петли и при помощи сверла проделывают углубления для саморезов. Сверление нужно при большом диаметре саморезов и в местах, где всё таки попались сучки, чтобы не треснула древестна. В остальных случаях можно обойтись без засверливания. Диаметр углублений должен быть несколько меньшим диаметра самих саморезов, с помощью которых петли крепятся к дверному полотну.

Углубление для задвижки делается с помощью дрели и сверла большого диаметра. Оно должно быть достаточно глубоким для того, чтобы корпус предназначенной для него задвижки не выходил за границы корпуса дверного полотна. Задвижка крепится к двери так же, как и петли, при помощи тех же саморезов (или дюбелей).

Для установки готовой двери в дверном пространстве понадобятся деревянные клинышки – полное описание и последовательность работ с иллюстрациями можно найти в специальной литературе.

Банные двери: особенности монтажа

Баня – замечательное место для отдыха и оздоровления организма. Одним из важнейших элементов её обустройства является качественный монтаж дверей.

Умение сделать банные двери своими руками позволит значительно сэкономить ваш бюджет, так как готовые покупные образцы стоят очень дорого.

Фото двери, ведущей с улицы в баню

В процессе изготовления очень важно реализовать следующие технические требования:

Полная теплоизоляция в запертом положении.
Минимальные потери тепла в открытом положении.
Возможность лёгкого открытия двери в экстренной ситуации.

И тогда ваша сауна или баня смогут порадовать вас своим комфортом.

Изготовление и установка дверей

Сделанная банная дверь своими руками из дерева, ведущая в парильню

Прежде чем приступить к самой работе молотком и гвоздями ознакомимся с сопроводительной информацией о размерах, материале и других необходимых нюансах.

Общие положения

Размеры банных дверей не должны превышать в высоту 170 см. Более высокий проём в момент открытия будет выпускать недопустимо большое количество тепла. Ведь горячий воздух накапливается как раз сверху, и не стоит ему предоставлять открытый путь к бегству.

В ширину размер банной двери следует делать около 70 см из тех же соображений. Также противопоказано использовать двустворчатые двери. Одну створку намного проще сделать герметичной.

Совет: не стоит делать массивное изделие по всем правилам защиты от взлома.

Красть ворам там нечего, а вот в случае возникновения непредвиденной ситуации, например пожара, покинуть опасное помещение будет проблематично.

Наилучшим материалом для дверей в парилку является дерево, липа или осина, благодаря его высоким теплоизоляционным свойствам, стойкости к перепадам температур и экологической чистоте. Ручки для банных дверей следует делать из такого же материала – рука при касании не будет скользить и обжигаться.

Петли для банной двери лучше всего подойдут ввёртные. Так как они проще поддаются регулировке, которая может понадобиться в результате усадки.

После того как доски будут сбиты в одно целое необходимо установить на них утепляющий материал.

Стекло в банные окна и двери используется только калённое. Хотя лучше избежать их участия в интерьере, так как они потребуют дополнительного утепления.

Ход работ по изготовке

Подготавливаем шпунтованные доски толщиной в пять сантиметров.

Совет: чем выбирать шпунт самим, проще купить уже готовые изделия.

Потому что их цена отличаться будет не намного, а времени и трудозатрат сэкономит прилично.

Выкладываем их в ряд и ровняем. Для подбивки используем клей ПВА.
Далее намечаем выборки пазов .
Пилой-наградкой делаем на метках два пропила под углом в сорок пять градусов и глубиной в четверть толщины деревянного изделия.

Стамеской удаляем древесину между получившимися бороздами.
Ставим в пазы шпонки в виде деревянных брусков толщиной пять сантиметров.
После сборки всей двери проверяем прочность конструкции и ровность всех сторон.
Фиксируем шпоночные бруски гвоздями и подравниваем выступающие торцы.

Теперь переходим от вопроса, как сделать банную дверь своими руками, к вопросу, как её установить?

Ход работ по монтажу

Установка банной двери в сруб тоже имеет свои тонкости:

Определяем размеры банной двери: так если полотно у нас получилось толщиной, например, 8 см, то стойки коробки должны быть шириной в 12 см, а толщиной в 5 см. Таким образом, потребуются две вертикальные стойки: притворная и петельная, и две горизонтальные, сечение которых будет 5 см на 8 см.
Производим два бруска по 1,9 м и два – 7 см. Стамеской выбираем в них четверти для полотна 2 см на 8 см параллельно продольным граням.
В корпусе петельной стойке вырезаем проёмы для петель.
Укладываем на ровную поверхность длинные заготовки, а сверху четверти.
С петельной стороны с помощью клинышка производим зазор в три миллиметра, с остальных – пять миллиметров. Это предотвратит трудности в закрывании.
Приставляем горизонтальные изделия и обрезаем в соответствии с гранями длинных брусков.
По углам создаём четверти и соединяем элементы в коробку.
Прикладываем дверное полотно и фиксируем петли в подготовленных проёмах.
Устанавливаем всю конструкцию в проём и фиксируем саморезами.
Тестируем дверь на свободное открытие и закрытие. Всё готово.

Заключение

Баня будет полноценной в том случае, если в ней установлены качественные двери. Можно купить готовую конструкцию, а можно сделать всё самостоятельно. Собственноручная сборка позволит не только сэкономить финансы, но и сделать всё более надёжно и качественно.

Наилучший материал для изготовления – это дерево. Пластиковые заменители могут производить вредные выделения при воздействии высокой температуры. Ручку также лучше делать из древесины, она наиболее приятна при контакте с ладонью руки.

Важным шагом является утепление. Ассортимент утеплителей весьма разнообразен, и несложно подобрать подходящий по бюджету материал.

Надёжно, тепло и красиво

Качественные банные двери – залог комфортного времяпровождения в парилке.

Банные двери: особенности монтажа

Фото двери, ведущей с улицы в баню

В процессе изготовления очень важно реализовать следующие технические требования:

Полная теплоизоляция в запертом положении.
Минимальные потери тепла в открытом положении.
Возможность лёгкого открытия двери в экстренной ситуации.

И тогда ваша сауна или баня смогут порадовать вас своим комфортом.

Изготовление и установка дверей

Сделанная банная дверь своими руками из дерева, ведущая в парильню

Общие положения

Совет: не стоит делать массивное изделие по всем правилам защиты от взлома.

После того как доски будут сбиты в одно целое необходимо установить на них утепляющий материал.

Ход работ по изготовке

Подготавливаем шпунтованные доски толщиной в пять сантиметров.

Совет: чем выбирать шпунт самим, проще купить уже готовые изделия.

Потому что их цена отличаться будет не намного, а времени и трудозатрат сэкономит прилично.

Выкладываем их в ряд и ровняем. Для подбивки используем клей ПВА.
Далее намечаем выборки пазов .
Пилой-наградкой делаем на метках два пропила под углом в сорок пять градусов и глубиной в четверть толщины деревянного изделия.

Стамеской удаляем древесину между получившимися бороздами.
Ставим в пазы шпонки в виде деревянных брусков толщиной пять сантиметров.
После сборки всей двери проверяем прочность конструкции и ровность всех сторон.
Фиксируем шпоночные бруски гвоздями и подравниваем выступающие торцы.

Теперь переходим от вопроса, как сделать банную дверь своими руками, к вопросу, как её установить?

Ход работ по монтажу

Установка банной двери в сруб тоже имеет свои тонкости:

Определяем размеры банной двери: так если полотно у нас получилось толщиной, например, 8 см, то стойки коробки должны быть шириной в 12 см, а толщиной в 5 см. Таким образом, потребуются две вертикальные стойки: притворная и петельная, и две горизонтальные, сечение которых будет 5 см на 8 см.
Производим два бруска по 1,9 м и два – 7 см. Стамеской выбираем в них четверти для полотна 2 см на 8 см параллельно продольным граням.
В корпусе петельной стойке вырезаем проёмы для петель.
Укладываем на ровную поверхность длинные заготовки, а сверху четверти.
С петельной стороны с помощью клинышка производим зазор в три миллиметра, с остальных – пять миллиметров. Это предотвратит трудности в закрывании.
Приставляем горизонтальные изделия и обрезаем в соответствии с гранями длинных брусков.
По углам создаём четверти и соединяем элементы в коробку.
Прикладываем дверное полотно и фиксируем петли в подготовленных проёмах.
Устанавливаем всю конструкцию в проём и фиксируем саморезами.
Тестируем дверь на свободное открытие и закрытие. Всё готово.

Заключение

Установка петель на банную дверь своими руками Установка дверей в бане Б анная дверь установленная неправильно может доставить немало хлопот, если к установке подойти непродуманно. Дверь может разбухнуть, пока вы паритесь. В этом случае…

Источник: kakdelatsvoimirukami.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Чтобы сделать двери в баню своими руками, надо приобрести материал, подготовить инструменты, вспомнить столярные навыки. Обычно в ней не менее двух дверей – входная и в парилку – главное помещение, ради которого баню строят. Здесь создаются температурные условия, полезные для людей, но экстремальные для материалов, поэтому при изготовлении дверей эти особенности учитывают.

Деревянная дверь в баню

Из чего делать? Выбираем материал

Входные конструкции предбанника или помывочной комнаты могут быть из любого материала, дверь в парилку своими руками следует делать из дерева. Натуральный материал сможет вынести все перепады температур, не выделяя вредных веществ (как пластик), не нагреваясь до невыносимого градуса (как железо). Лиственные породы (дуб, осина, ольха, липа) рекомендованы мастерами для изготовления банных предметов и аксессуаров – они содержат меньше смол, испаряющихся при нагревании, которыми приходится дышать. Хвойная древесина (сосна, ель, кедр) также используется, но придется смириться с резким запахом и смолистыми «слезами» на поверхности. Несмотря на жесткость и трудность обработки, множество банных срубов делаются именно из хвойных пород.

Осина, липа, ольха – мягкие материалы с красивой текстурой. Особенность липы – выделение при нагревании фитонцидов, обладающих целебными свойствами. Дуб обладает всеми превосходными достоинствами качественной древесины, включая высокую стоимость. Дверь в парную может быть сделана из любого вида дерева:

дуб – твердое дерево ценной породы, но склонен к растрескиванию;
лиственница – имеет природный антисептик, не подвержена гниению и атакам жучков;
липа – выделяет фитонциды, приятно пахнет, но темнеет при эксплуатации и достаточно быстро гниет;
осина – самый дешевый материал, стоит на 40% меньше липы, не трескается при высыхании;
сосна – прочная порода, выделяющая пахучие смолы;
ель – менее смолистая, но впитывает много влаги, требует просушек. Долго сохраняет первоначальный цвет.

Ранее бани строили из сосны и осины, считая эти породы подходящими для таких целей. Сейчас появились экзотические виды дерева – абаши (африканский дуб), канадский кедр.

Совет. Из какой бы породы древесины ни делалась дверь для парной, важно предусмотреть отсутствие в полотне сучков. Воздействие высоких температур, воды и пара приведут к их выпадению и образованию дыр.

Запасаемся инструментами и материалами

Чтобы сделать дверь для бани своими руками, используют стандартный столярный набор инструментов:

Изготовление дверей в баню потребует следующих материалов:

брус 50*50 мм – для окосячки;
брус выбранной породы дерева 60*80 мм достаточного метража – для изготовления коробки;
доска обыкновенная 50*30 мм – для дверного полотна, брус для обвязки полотна толщиной на 5 мм больше, чем у доски;
петли.

Количество и характер материала зависят от конструкции двери. Обычно это глухие одностворчатые двери одно — или двухрамные, стандартный размер которых:

Фурнитура и крепеж подбираются из нержавеющей стали, ручка делается из дерева, так как металлическая сильно нагревается, а пластиковая выделяет вредные пары при нагревании. Запорные элементы должны без проблем открываться изнутри, без заклинивания – например, защелки.

Важно. Порог в баню (и парную) предусматривают высотой не менее 15 см, чтобы избежать выстуживания – ухода тепла в щель под дверью.

Приступаем к процессу

Дверная конструкция состоит из двух частей – коробки и полотна. Сначала надо самому сделать дверную коробку, затем полотно и соединить их при помощи петель. Дверное полотно представляет собой одно- или двухслойное соединение досок, обрамленных обвязкой или без нее. Коробка – рама, составленная из брусков и помещаемая в проем двери. Весь процесс по изготовлению и установке двери предполагает четыре этапа:

подготовка проема, создание окосячки;
изготовление коробки;
дверного полотна (в раме или без нее);
монтаж конструкции.

Этап 1. Подготовка проема. Корректируют размеры проема по ширине и высоте двери. Посередине бревен сруба вертикально с двух сторон выбираются пазы 50*50 мм – под бруски окосячки с такими же размерами, к которым затем крепят коробку.

Этап 2. Создание коробки. Сделать коробку для двери своими руками можно из брусков толщиной 50 мм – двух вертикальных стоек и двух горизонтальных поперечин. На концах поперечин вырезаются шипы, а в стойках делаются пазы – соединение «в стык» не применяется, так как оно не достаточно прочное. Собранная коробка устанавливается в проем, фиксируется к окосячке деревянными клиньями, вертикальность конструкции контролируется уровнем. С наружной стороны короба по периметру выбираются четверти – посадочное место для полотна двери. Для петель выбирают зазор 2–3 мм.

Этап 3. Изготовление дверного полотна. Внешний вид двери в бане во многом зависит от полотна. Оно может быть:

Сделать дверь в парилку можно самую простую – из досок без рамы, «под старину»:

Размечают и отмеряют по размерам доски (лучше половые), рубанком выглаживают поверхность.
Соединяют доски между собой любым из трех способов: гладкими торцами на клею или без него, шпунтованием («шип-паз») или выбранными по кромке четвертями одна поверх другой. Выбрать пазы, шипы или четверть по кромке можно самостоятельно, используя фрезер, или приобрести готовые шпунтованные доски.
Закрепляют соединение поперечными и диагональными брусками (укосинами) с внешней стороны. Очевидный способ – привинтить поперечные перекладины саморезами. Мастера делают выборку-углубление на поверхности под поперечные и диагональные бруски, используя фрезер или ножовку со стамеской. Опытные столяры делают это углубление специального вида «ласточкин хвост».
Привинчивают петли (в такой конструкции уместны воротные образцы), навешивают, подгоняют, чтобы створка плотно прилегала, не было перекосов.

Дверь в парную своими руками может быть с обвязкой – брусом, который крепится по периметру полотна. Предварительно в обвязке выбирают пазы для полотна. Дополнительно пазовое соединение укрепляется саморезами. Размеры полотна такой модели уменьшают на величину обвязочного бруса, учитывая, что вся дверь должна плотно входить в коробку без больших зазоров. Пошагово процедура выглядит следующим образом:

Размечаются и отрезаются по длине короба вертикальные бруски обвязочной рамы.
Делаются пазы с их внутренней стороны – сюда войдет полотно и шипы горизонтальных верхних и нижних обвязочных брусков.
Готовое полотно подгоняется по размерам – его длина в сумме с шириной верхнего и нижнего обвязочных брусков должна равняться длине вертикальных досок.
В поперечных брусках на концах делаются шипы с расчетом их входа в пазы вертикальных деталей.
Вся конструкция собирается, углы выравниваются (строго 90 ̊). Соединения обвязки закрепляются деревянными шкантами или саморезами.

Дверь по старину

Опытным мастерам по силам сделать дверь в баню своими руками усложненной конструкции – филенчатую, с многочисленными вставками-филенками в раму, состоящую из нескольких поперечных и продольных досок. Принципы соединения те же – «шип-паз», вставки входят в пазы, без применения клея или саморезов. Такая дверь одновременно прочная и обеспечивает подвижность элементов, позволяющую избежать растрескиваний древесины при расширении-сжатии конструкции.

Этап 3. Монтаж. После того, как готовы коробка и дверное полотно, осталось установить дверь в бане, соблюдая несколько условий:

Коробка двери монтируется к окосячке или в специально сделанный паз проема, который должен быть на 1–1,5 см шире – во-первых, для свободных манипуляций по выравниванию конструкции, во-вторых, с учетом дальнейшей усадки и подвижки бруса и двери.
Сделать дверную коробку своими руками нужно, соблюдая правила противопожарной безопасности: дверь должна открываться наружу. Для этого выборку четверти под полотно делают с внешней стороны.
При навешивании полотна во избежание перекосов рекомендуется использовать три пары петель: сверху, снизу и посередине. Расстояние от угловой точки створки до петель –20–25 см.

Входные двери для бани из металла: особенности установки

Чтобы дверь поставить в баню, не обязательно изготавливать всю входную конструкцию своими руками. Достаточно ограничиться поиском подходящего варианта на рынке и самостоятельно установить. Выбрать дверь для бани можно деревянную, пластиковую или металлическую.

Целесообразно ли ставить железную дверь в баню, решает хозяин: такая модель надежнее других защищает помещение, но она тяжелее, ржавеет под воздействием влаги. Поэтому предпочтительнее металлическая дверь в баню с антикоррозийным порошковым покрытием, хотя ее цена выше.

Кроме того, жесткая металлическая конструкция не дает усадки, как окружающий ее сруб. При подвижке сруб может повиснуть на двери, перекос которой на один миллиметр ведет к ее блокировке. Установка железной двери в бане осуществляется с учетом этого факта – обязательно делают обсаду-окосячку:

В проеме с двух сторон делаются пазы, которые оснащаются специальной деревянной окосячкой.
Бруски обсады жестко крепятся только к нижним бревнам, служа своеобразной направляющей для подвигающихся верхних бревен.
К окосячке крепится деревянный короб, а к нему, в свою очередь, монтируется железная дверь в баню.
Сверху короба оставляется шов 2–4 см для возможной усадки сруба. Шов запенивается, утепляется, прячется под наличники.

Учитывая большой вес двери, бруски для окосячки и коробки должны быть достаточно толстыми.

Установка двери в баню, построенную из кирпича или пеноблоков, не отличается от подобных работ в жилых помещениях. Металлическую конструкцию рекомендуется утеплить, изолируя фурнитуру – зимой ручка с замком могут обледеневать.

Изготовить и поставить дверь в баню своими руками – не простой, но посильный вид работ, приносящий удовлетворение, позволяющий разумно сэкономить и приобрести полезные столярные навыки.

Как сделать дверь в баню и парилку своими руками за выходные: пошагово и четко Чтобы сделать двери в баню своими руками, надо приобрести материал, подготовить инструменты, вспомнить столярные навыки.

Источник: misterdver.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

При строительстве бани приходится учитывать много моментов, которые скажутся на качестве помещения. Подбор материала и установка дверей в бане играют важную роль в обеспечении сохранности тепла и удобства эксплуатации помещения.

Требования для дверей:

устойчивость к влаге;
плотное прилегание к коробке, исключающее утечку тепла и попадание холодного воздуха;
отсутствие деформации при нагревании.

Конструкции из дерева

Перед тем как установить дверь в бане, нужно определиться с ее материалом и устройством. Перечисленным требованиям соответствуют конструкции из стекла, дерева и их комбинации. Распространенным материалом для изготовления двери в баню служит дерево. Предпочтительнее использовать лиственные сорта осину, липу, клен, дуб, ясень. Дверь из дуба имеет значительный вес, но прослужит долгий срок. Липовые доски легко обрабатываются, не утяжеляют конструкцию, стоят дешевле дуба, поэтому этот сорт древесины применяется чаще. При повышении температуры из липы выделяются полезные вещества.

Изготовление

Для сохранения температуры внутри помещения дверное полотно делают небольшого размера: его высота 150‒170 см, ширина около 70 см.

Шпунтованные доски толщиной в 5 см плотно сбиваются в ряд, гребни вставляются в пазы и проклеиваются столярным клеем. На высохшем полотне производится выемка пазов на половину толщины доски по нанесенным меткам. Пропилы выполняются ножовкой и удаляются стамеской. В полученный паз вставляется шпонка минимальной толщиной 5 см и вбивается с силой. Концы шпонок обрезают на конус. Снаружи изготовленная дверь утепляется пенопластом, войлоком, минеральной ватой. Материал закрывается обивкой из влагостойкой фанеры или дермантина. Хвойные сорта не используются для дверей в парилку, при их нагревании на поверхности выступает смола, которая приводит к ожогам кожи, а для входных дверей хвойная древесина очень даже подходит.

Установка стеклянной двери в баню – это своеобразное новшество. Ее устанавливают на входе в парную. Для конструкции используется прочное закаленное стекло, которое прошло обработку нагреванием и охлаждением. Оно не представляет опасности при эксплуатации. Даже при разбивании материал не угрожает здоровью — его осколки не имеют острых углов. Стеклянное полотно выпускается матовым, тонированным, может иметь зеркальный эффект или быть разных цветовых оттенков. Теплопроводность такой двери выше, чем деревянной, но влажность и температура не оказывают на нее никакого влияния. Стоимость стеклянной конструкции довольно высокая, она зависит от известности производителя. Термопластик обладает отличными характеристиками, он не боится влаги и жары, не меняет форму, поэтому прозрачные разновидности материала заказывают вместо стекла.

Комбинированные

Стеклянные вставки в деревянном полотне двери придают ей привлекательный и оригинальный вид. Это расширяет дизайнерские возможности при разработке интерьера. Стеклянные участки служат дополнительным источником света, а древесина дает свой неповторимый аромат и целебные испарения, создающие особый микроклимат внутри парной.

Входная дверь часто изготавливается из двух рам, такая конструкция надежнее защитит баню от потери тепла. Скрепленные между собой деревянные рамы обивают двумя листами ДВП, между которыми укладывают слой утеплителя: минеральной ваты, пенопласта, войлока. Сверху конструкцию обшивают тонкими досками. При недостаточном утеплении снаружи двери прибивают полосы войлока. Для плотного прилегания конструкция требует два запора: в верхней части — задвижку, в нижней — металлический крючок.

Инструменты для установки

рулетка;
топор;
стамеска;
ножовка;
шуруповерт.

Монтаж коробки

Особенности деревянных стен, подверженных перекосам при усадке, в том, что они требуют специального монтажа дверной коробки. Для нее используется четыре бруса. На вертикальных стойках проводится вырезка паза, равного по длине гребню, сделанному на торцах дверного проема. На концах вертикальных и горизонтальных заготовок выбираются четверти равные толщине двери. Соединение брусьев происходит при помощи шипов и пазов. Окончательная фиксация производится саморезами или дюбелями.

В торце дверной коробки делаются закладные под петли. Это небольшие углубления, вырезанные в дереве, они равняются по размеру используемым навесам. Исходя из веса двери, их количество колеблется от 2 до 4 штук. Конструкция выставляется строго перпендикулярно плоскости пола. Петли к торцу крепятся саморезами, на них навешивается дверное полотно.

Обратите внимание

После высыхания сырой сруб дает усадку до 8%, а сухой меняет размеры не более чем на 2%.
Дверь всегда должна открываться наружу, а железные петли устанавливаются с внешней стороны, чтобы уменьшить воздействие влаги на них.
Окрашивание двери в парилку и нанесение лака на нее запрещается.
Из соображений безопасности не устанавливайте замок на дверь, ведущую в парилку.
Не стоит использовать в помещении с высокой температурой железные дверные ручки, они нагреваются и могут обжечь руку. Безопасность использования гарантирует деревянная фурнитура.

У входной двери делается порожек в 20 см, а под дверью в парилку оставляют зазор до 3 см.

Установка дверей в бане - правильный монтаж дверей Узнайте, как правильно осуществить монтаж дверей в бане. Установка дверной коробки. Навешивание двери.

Источник: kaksdelatbanyu.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Фурнитура, которая используется в бане, практически не отличается от той, которую мы могли бы использовать в любом другом помещении, но все-таки у нее есть своя специфика. Потому что баня отличается повышенной влажностью и температурой. То и другое накладывает ограничение на используемые материалы. В частности, металлы должны быть нержавеющими, а предметы, с которыми человек контактирует — не нагреваться слишком сильно. Но обо всем по порядку.

Петли для банных дверей: конструкция

В продаже вы встретите несколько классов дверных петель, вот они:

Все они годятся для использования в бане, нужно только выбрать то, что органично сочетается с выбранным стилем. Другими словами, навесные хороши в традиционной баньке, а ввертные — в современной сауне с электрокаменкой и стеклянной дверью.

Внешние целиком находятся снаружи двери. Крепление не скрывается, наоборот, его делают декоративным элементом.

Когда-то длинные накладные петли предназначались еще и для того, чтобы предохранять дверное полотно от деформации. Сейчас того же можно достичь другими способами, поэтому длина непринципиальна.

Как уже говорилось выше, подобный тип петель хорош в традиционной бане — срубе, например.

Интересно их устройство: внутри должен находиться штырек, выполняющий роль оси вращения. Но при данной конструкции обычный цилиндрический штырек выпадал бы из петли. Поэтому его заклепывают на одной или двух поворотных деталях.

Это были накладные внешние. А еще есть внутренние, и устройство их совершенно другое. Это разновидность карточных петель, которая не требует врезки за счет сокращенной толщины. Вы все поймете, если посмотрите на фотоснимок, демонстрирующий устройство петли-бабочки. За счет своей конструкции она в два раза тоньше простой карточной петли, которая относится к типу врезных (см. ниже).

Когда для того, чтобы соединить дверь с коробкой нужно сначала немного поработать стамеской, выбирая слой под толщину фурнитуры, то такие петли или навесы будут называться врезными.

Они прочные, хорошо себя зарекомендовавшие в применении. Другое название — карточные.

Есть небольшая разница между карточными навесами и петлями. Она заключается в длине и фиксации осевого штырька.

У навеса осевой штырь короткий, он закреплен в нижней карте, прикручивающейся к дверной коробке. А у петель он сквозной, незакрепленный, проходящий через поворотные детали обеих карт. Сверху у штырька есть утолщение, которое не дает ему упасть, а снизу ставится декоративная заглушка. (При монтаже заглушка не должна оказаться сверху!)

Карточная петля с подшипниками

В современных карточных петлях могут добавляться еще и подшипники, которые находятся между поворотными деталями карт.

Главное достоинство навесов — в возможности довольно легко снимать дверь при необходимости. Но это только в том случае, если этому не будет мешать наличник.

Однако и у карточных петель есть преимущество — они не правые и не левые, потому что положение осевого штырька можно свободно менять.

Тут тоже есть выбор между навесами и петлями, с той же разницей в фиксированности осевого стержня. Главным же отличием от карточных является отсутствие плоских частей: крепление приварено непосредственно к поворотным деталям.

Устройство их можно увидеть на следующем рисунке.

Из него уже понятно, что строение дверного полотна должно отличаться от обычного, чтобы можно было установить такие петли или навесы. И действительно дверь под такую фурнитуру (само полотно) должна иметь так называемую притворную четверть, то есть, несколько выступать над коробкой.

Разновидностью ввертных петель являются те, которые используются для крепления стеклянных дверных полотен. В этом случае половина петли будет ввертной, а вторая (та, что держит стекло), либо фиксирует его с помощью зажима — это зажимные петли, либо же с помощью крепления в отверстие, сделанное в стекле.

В отличие от обычных ввертных, фурнитура для стекла имеет два приваренных шурупа, между которыми расположена деталь для фиксации стекла.

Петли на двери в баню: материал петли и материал дверного полотна

При покупке петель на двери в баню следует обращать особое внимание на материал, из которого они изготовлены. Это может быть:

Как видите, шурупы уже начали ржаветь

Они существенно различаются по себестоимости, прочности, устойчивости к окислению в жаркой и влажной среде бани. Вы же знаете, что магнитящаяся нержавейка ржавеет при высоких температурах? Поэтому у нержавеющих сталей есть предел жаропрочности. На двери это, конечно, не так существенно, как на дымоходе.

С целью защиты и для придания большей привлекательности деталям фурнитуры их обычно анодируют хромом или никелем.

На дверях из стекла используются специальные заглушки, которые могут быть изготовлены из металла, а могут быть и пластмассовыми. Те и другие — анодированы.

О том, что материал дверного полотна определяет вид петель, мы уже успели обмолвиться выше. Теперь разложим по полочкам.

Внутренние двери в бане могут быть либо из дерева, либо из стекла. Входная может быть и металлической, но те поставляются со своей коробкой и фурнитурой под металл.

Для дерева годятся любые петли и навесы, кроме сделанных под стекло. С известными ограничениями — вы помните, что ввертным нужна притворная четверть.

Для стекла годится только особая фурнитура — уже упоминавшиеся зажимные или обычные петли, являющиеся специфической разновидностью ввертных.

Петли на тяжелые банные двери

Вес двери — еще один важный фактор, определяющий и качество, и количество используемых петель и навесов.

У вас есть два варианта: либо искать особо прочные петли на тяжелые банные двери, либо просто увеличить количество обычных петель, что тоже приводит к увеличению прочности и долговечности крепления.

Вообще, уже при покупке надо интересоваться, на какой предельный вес рассчитана та или иная модель. Потому что в продаже есть и пластиковая фурнитура, годящаяся только для самых легких дверных полотен.

С другой стороны, есть фирмы, которые выпускают модели, специально предназначенные для тяжелых или часто используемых дверей. В качестве примера назовем ASSA ABLOY Group Company.

Ручки для банных дверей: форма и материал

Ручки для банных дверей следует выбирать по такому принципу: там, где жарко лучше использовать дерево, в остальном выбор определяется вкусом хозяина и стилем интерьера. Даже в парилку дерево можно ставить только с внутренней стороны, а снаружи — то, что больше нравится.

Материал, из которого могут быть сделаны ручки, может быть следующий:

Все они имеют право использоваться в бане.

Что касается формы, то специфически банные ручки из дерева представляют собой:

дугу и ее вариации;
П-образные скобы;
круглые кнобы;
художественные — резные фигурки, асимметричные ветви и др.

Стеклянные ручки — это либо вариация на тему П-образной скобы, либо кноб.

Прочие могут быть какой угодно формы, применимой для межкомнатных и входных дверей.

Петли для банных дверей, ручки на двери в баню - все об основной фурнитуре Какой бывает фурнитура в бане: подробное описание петель для банных дверей и ручек на двери в баню, с хорошими иллюстрациями и советами по укреплению тяжелых банных дверей

Источник: parilochka.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare] Поделитесь статьей в соц. сетях:

Как установить петли на банную дверь? - Двери, перегородки

Двери в бане играют большую роль. Они выступают защитным полотном от попадания в помещение холодного воздуха, а также препятствуют выходу тепла, пара на улицу. Перед тем как установить дверь в бане своими руками, необходимо собрать инструменты и соблюдать пошаговую инструкцию. Если же монтировать двери, купленные в маркете, также есть особенности.

Основные требования к банным дверям

К дверным конструкциям в бане есть требования:

в течение длительного срока они не должны деформироваться;
в парилке ручки и иные составляющие блока не нагреваются;
не разрушатся в течение длительного времени от воздействия влаги;
входную дверь утепляют.

Дверь в сауну должна иметь наружный механизм открывания.

Общие этапы установки дверей в бане

Срок эксплуатации дверей во многом зависит от правильности монтажа.

Входной дверью служит полотно из материалов:

Деревянное полотно крепят к раме. Перед установкой коробки надо выпилить пазы в проемах сбоку и сверху. После установки рамы производят монтаж порога. Следующим этапом идет крепление фурнитуры. После этого фиксируют полотно.

Для монтажа стеклянного полотна надо изначально установить коробку в проем, после чего монтируют петли или иные механизмы. Окончательным этапом идет навешивание стекла, закрепление ручки.

Металлические блоки монтируют в той же последовательности, как и деревянные. То есть сначала подготавливают проем, после чего устанавливают раму. Далее происходит заполнение пеной пустот. Завершающий этап — полотно и фурнитура.

Подготовка дверного проема

Подготовка не займет много времени, поскольку при строительстве здания все размеры и геометрическая ровность уже сделаны.

Но, если установку производят в сруб, тогда надо выпиливать проем. При этом идет ослабление связи между бревнами. Здание со сруба дает усадку, поэтому проем надо делать большой для блока. Запасом идет не меньше 10 см.

Для прочности бревен необходимо крепление вертикальным деревянным брусом. Это делают 2 методами:

В торце бревна выпиливают шипы, на которые надевают вертикальный брус. В нем выпилены пазы соответствующего размера.
В проеме вырезают одно общее вертикальное углубление, в которое заводят брус.

Если проем по размеру превосходит раму больше, чем на 2 см, тогда его сужают при помощи доски. Следует помнить о наличниках, которые закрывают 4 см. Если уровень показывает кривизну по вертикали, горизонтали — это исправляют.

Сборка коробки

Сборку рамы проводят отдельно на ровной горизонтальной поверхности.

Есть 2 варианта:

Покупной блок для установки в бане в проем. В этом случае коробку собирают согласно руководству по эксплуатации. Детали полностью подготовлены для соединения. Крепления для этого идут в комплекте.
Если же раму создают своими руками, ее детали надо заторцевать на 450. Для этого используют ножовку и метр для измерения длины и ширины. Коробку делают на 2 см меньше проема.

Дальнейшие действия проводят с дверью и установленной в проем рамой.

Монтаж петель

Монтаж петель производят следующим образом:

отступив вниз на 20 см от верхней балки рамы, будет размещаться первая петля;
вторая (средняя) — на 30 см вниз от верхней петли;
нижняя петля располагается на 20 см вверх от порога (если он есть).

Если нет порога, тогда отмерять надо от пола, монтаж которого уже окончен.

Существует 3 вида устанавливаемых петель:

Внешние накладные — фиксируют саморезами по сделанной заранее разметке. Иногда возникает вопрос, как петлю стрелу крепить на банную деревянную дверь. Ее фиксируют только вверху и внизу. Она выполняет декоративную функцию. Стрела способна держать тяжелые дубовые полотна и не деформироваться.
Ввертные — для стеклянных полотен. Рама имеет уже установленные петли.
Врезные — для них потребуется сделать углубления в раме. Это для того, чтобы не было щели при закрытии двери.

Выемку делают глубиной 2.2-2.7 мм, в зависимости от толщины флажка петли.

Установка коробки в проем: способы крепления к стене

Способы установки дверной коробки:

С применением монтажной пены. Устанавливают коробку и фиксируют деревянными колышками. С помощью уровня надо выровнять плоскость по вертикали и горизонтали. После правильной установки зазор между стеной и рамой заполняют монтажной пеной. Пена при высыхании расширяется. Чтобы не было деформации, на 10 часов ставят распорки. После высыхания распорки убирают, пену обрезают, колышки выбивают. Коробка держится на своем месте только благодаря пене.
С помощью скоб, прямых подвесов. Подвесы для фиксации элементов металлического каркаса гипсокартона фиксируют средней частью к внешней стороне коробки саморезами. При этом концы заходят на стену с двух сторон. Их крепят дюбель-гвоздями. Если кончики торчат — обрезают. Перед тем как зафиксировать раму подвесами, ее устанавливают на деревянные клинья и измеряют уровнем на ровность. Подвесы прикручивают к коробке заранее. Оставшиеся зазоры заполняют пеной и ставят распорки на ночь.
Используя анкера. В раме сверлят сквозные отверстия. В них вставляют анкера, которые фиксируют в стене. Анкера можно вставлять в нескольких местах, после чего замаскировать заглушкой. А можно вставить их скрыто под петлями, платиной для замка. Перед фиксацией рамы анкерными болтами, раму ставят на деревянные колышки и выравнивают по уровню. Зазоры заполняют пеной и ставят распорки. После высыхания колышки можно оставить или убрать.

Установка наличников

Наличники ставят в последнюю очередь. На раме делают разметку. Сами наличники надо в соединительных местах (угловые части) обрезать на 450. Распил делают в такой очередности: левая, верхняя, правая часть детали.

Наличники фиксируют безшляпочными гвоздями или плоскими шпильками. Во время фиксации надо проверить, нет ли преграды для открытия/закрытия полотна.

Как сделать и для чего нужна окосячка

Окосячку делают, чтобы в процессе пользования баней, а также при усадке не было перекоса дверей.

При строительстве бани со сруба между притолокой и проемом остается зазор в 10 см, по бокам — 6 см.

Для создания окосячки надо сделать отверстия под саморезы. Два на притолоке и на пороге, 3 — по бокам. Применяют брус. В нем делают отверстия для этих же саморезов. Брус должен прилегать к стенам и притолоку. Между брусом и коробкой должен быть зазор в 10 и соответственно — 6 см.

После фиксации бруса к стенам, оставшиеся зазоры замазывают паклей. Она прослужит не менее трех лет. После этого ее снимают и места заполняют пеной.

Монтируем дверь в бане из сруба

Вход в баню — это металлическая дверь или же тяжелое полотно из брусьев. А вот в самом помещении ставят дверь-гармошку (раздевалка) или же купе. Иногда можно встретить межкомнатную книжку.

Монтаж конструкции проводят в такой последовательности:

Создают окосячку. Она послужит гарантом срока эксплуатации двери и не даст расшатывания бревен.
Устанавливают коробку согласно всем правилам правильного монтажа. Применение уровня и отвесов обязательно.
После фиксации навесов монтируют полотно.
Крепление наличников.
Последним этапом выступает фиксация ручек.

Обвязку проема брусом можно делать с помощью шурупов или “шип в паз”.

Установка дверей в баню из блоков или кирпича

Между основанием и блоком оставляют зазор 2 см. Сам блок фиксируют анкерными болтами. После фиксации на анкера производят заполнение щели между рамой и стеной пеной. При этом ставят распорки, расстояние между которыми 50 см. Анкерные болты нужны 10-15 см длиной и 12-15 мм — диаметр.

Если используют вместо анкеров металлические пруты, размеры должны соответствовать анкерам.

Установка стеклянных дверей

Установка стеклянной двери в бане своими руками требует соблюдения правил:

не экономить на прокладках — картон, рейки;
по периметру стекла, во избежание сколов, наклеить скотч;
полотно из стекла устанавливают 2 человека.

Стекло — материал хрупкий, поэтому возникает вопрос, как правильно установить стеклянную дверь в парилке. Это потребует чуть больше времени и сил. Следует соблюдать аккуратность, последовательность.

Действуйте пошагово:

устанавливают раму — перед установкой с нее снимают планку (на тыльной стороне);
раму надо зафиксировать деревянными колышками и выровнять;
коробку крепят шурупами;
навешивают полотно, предварительно используя прокладки;
устанавливают ручку.

Если стеклянное полотно без рамы:

Перед установкой с полотна снимают всю фурнитуру.
Понадобятся опоры из дерева, которые сделают зазор от пола 10-20 см. Прокладки делают зазор между рамой и полотном 10 мм.
Аккуратно устанавливая дверь, выравнивают зазоры.
На раме отмечают места для петель и монтируют их.
В петли монтируют стекло, используя прокладки.
Последним шагом является установка ручки и магнитного затвора.

Установку стеклянных дверей производят пошагово, аккуратно, с помощником.

Установка деревянной двери

Для установки блока в деревянную баню делают окосячку. Она обязательна для долгого срока службы. После этого необходимо установить по уровню коробку.

Перед заполнением зазора между рамой и стеной пеной, на петли надевают полотно. Крепят наличники и ставят ручку. После этого между лутками ставят распорки. щель между коробкой и стеной заполняют пеной. Последний этап — снимают распорки, обрезают пену.

Читайте также Как поставить противопожарную дверь?

Установка металлических и стальных дверей

Металлические двери ставят, в основном в бани из кирпича. Между блоком и стенами оставляют зазор 2 см.

Если дверь ставят в строение со сруба, тогда надо сделать окосячку. К ней крепят блок с зазором сверху 10 см. Зазоры запениваются, ставят на ночь распорки.

Другой способ:

подготовка проема;
фиксация рамы анкерами;
заполнение зазоров пеной;
крепление полотна.

Металлическую дверь ставят при входе в баню. Она открывается на улицу.

Установка дверей самостоятельно не требует много времени и физической силы. Надо выполнять работу поэтапно, аккуратно, следуя инструкции. Если конструкция стеклянная, обязательно пригласите помощника. Перед установкой полотен желательно проконсультироваться со специалистом.

Источник: http://VseoDveri.ru/vhodnye-dveri/kak-ustanovit-dver-v-bane-svoimi-rukami/

Разновидности банных дверей, описание установки конструкций из различных материалов

Баня является не только местом для мытья, она снимает психологическое напряжение и восстанавливает силы. Для выполнения этих функций нужно создать условия: нужный режим влажности и температуры. Выполняется это условие с помощью правильного монтажа окон и дверей. Установка двери в баню защищает помещение от холодного воздуха и сохраняет комфортный микроклимат.

Как установить дверь в бане

Дверей в бане должно быть минимум две: при входе в моечное отделение и в парилку. Если предусмотрены комнаты отдыха, туалеты, то их нужно еще больше. Конструкции бывают нескольких видов:

деревянные;
стеклянные;
металлические.

Каждая из них имеет особенности при установке. Установка двери в бане своими руками возможна, если человек умеет пользоваться инструментами. Из инструментов понадобятся:

топор;
стамеска;
рулетка;
шуруповерт;
ножовка.

Эти инструменты есть практически в каждом доме. К ним нужно добавить монтажную пену или паклю.

Деревянные

Самый распространенный материал для изготовления дверей — древесина лиственных пород: липа, дуб, осина, клен, ясень. Предпочтение отдается липе, которая не утяжеляет дверь и выделяет много полезных веществ. Хвойные породы выделяют смолу, вызывающую ожоги кожи. Размеры двери: высота — до 170 см, ширина — 70 см. При выполнении дверного проема следует помнить о пороге высотой 20-30 см. Для двери в сауну порог не делается.

При выпиливании в срубе проема происходит ослабление кладки бревен. Поэтому по торцам проема делаются шипы с помощью стамески и бензопилы. На них надеваются вертикальные элементы коробки. Дальше поступают следующим образом: верхняя перемычка соединяется в шип со стойками, коробка выравнивается с помощью строительного уровня и клиньев, конструкция крепится анкерными болтами. Порог устанавливается в последнюю очередь.

После установки порога крепится фурнитура. Рекомендуется ставить тройной комплект петель. Один устанавливают на расстоянии от порога 20 см, второй — 50 см, третий — 140 см. Остается навесить полотно и проверить работоспособность двери. Следует оставить небольшие зазоры между полотном и коробкой. Чтобы монтаж сделать правильно, нужно воспользоваться бензопилой, уровнем и рулеткой.

Между элементами дверной коробки и срубом должно оставаться расстояние около 5-6 см с боков и 10 см сверху. После окончательного выравнивания и закрепления они заполняются паклей и закрываются наличниками. Через 3-5 лет паклю можно заменить монтажной пеной. Если запенить зазоры сразу после монтажа, в процессе усадки сруба можно потерять герметичность.

Стеклянные

Можно сделать стеклянные двери в бане между парной и предбанником. Стеклянные изделия выполняются в различной цветовой гамме: прозрачные, матовые, полупрозрачные, зеркальные. К коробке они крепятся специальной фурнитурой. Она должна иметь нарезку. Сделать самостоятельно двери из стекла невозможно. В комплект поставки входят ручки, петли, силиконовые уплотнители и магнитные фиксаторы. Иногда вместо магнитов поставляются шариковые или роликовые щеколды.

https://www.youtube.com/watch?v=L34lOL_UML4

Коробка чаще всего делается алюминиевая. В нее хорошо укладываются уплотнители и вставляется полотно из стекла толщиной 8-10 мм. Для установки нужно точно рассчитать и разметить стенку. Части коробки устанавливаются по вертикали и горизонтали с помощью уровня. К стене она крепится саморезами по дереву. Зазоры заполняются пеной, остатки срезаются ножом. В стекле выполнены отверстия для установки фурнитуры. Нужно только вставить в них силиконовые прокладки. Работа заканчивается установкой декоративных наличников.

Так выполняется правильная установка дверей в парилку или в сауну.

Металлическую

Входные двери могут устанавливаться металлические. Они герметично закрываются и не пропускают холодный воздух. Большим спросом изделия не пользуются по причине высоких цен. В комплект входят: коробка с уплотнителями, полотно с установленными ручками и петлями. Нужно отметить место монтажа и выпилить проем. Устанавливается конструкция легко и быстро. Отверстия под болты уже высверлены. Остается выровнять коробку, закрепить ее и навесить полотно. Оставшиеся зазоры запениваются.

Установка короба

Блок устанавливают заподлицо с поверхностью стены. Способы крепления: анкерные болты, саморезы, металлические шины. При необходимости выровнять коробку в проеме пользуются клиньями и уровнем. При запенивании зазоров в проем вставляется два бруска. Брусья не дадут прогнуться вертикальным стойкам во время расширения пены.

Петли для банных дверей, ручки на двери в баню — все об основной фурнитуре

В продаже вы встретите несколько классов дверных петель, вот они:

накладные (внешние и внутренние);
врезные;
ввертные.

Все они годятся для использования в бане, но не все типы предназначены для дверей саун; нужно только выбрать то, что органично сочетается с имеющимся стилем. Другими словами, навесные хороши в традиционной баньке, а ввертные — в современной сауне с электрокаменкой и стеклянной дверью.

Накладные

Как уже говорилось выше, подобный тип петель хорош в традиционной бане — срубе, например.

Они прочные, хорошо себя зарекомендовавшие в применении. Другое название — карточные.

ВАЖНО! Нужно не забывать о том, что они делятся на левые и правые. Поэтому при покупке нужно назвать продавцу, какая у вас дверь — левая или правая (или самим посмотреть клейма П и Л). Определяется это так: стоя с той стороны, где ваша дверь открывается «на себя», смотрите на то, справа или слева она крепится к коробке.

Карточная петля с подшипниками

Однако и укарточных петель есть преимущество — они не правые и не левые, потому что положение осевого штырька можно свободно менять.

Ввертные

НА ЗАМЕТКУ! Ввертные петли тоже не зависят от левого-правого расположения на двери. Они универсальные.

Устройство их можно увидеть на следующем рисунке.

ВАЖНО! Желая поставить ввертную фурнитуру, заранее согласовывайте это с продавцом или изготовителем дверей.

Разновидностью ввертных петель являются те, которые используются для крепления стеклянных дверных полотен для бань. В этом случае половина петли будет ввертной, а вторая (та, что держит стекло), либо фиксирует его с помощью зажима — это зажимные петли, либо же с помощью крепления в отверстие, сделанное в стекле.

КСТАТИ! Да, количество поворотных элементов может варьироваться от двух до четырех — в зависимости от тяжести двери. Это относится ко всем устройствам петель, кроме накладных — у тех три элемента, два к коробке, один к полотну. (Для стекла устройство то же.)

Установка двери, а также ее утепление требует грамотного и внимательного подхода.

Петли на двери в баню: материал петли и материал дверного полотна

бронза;
латунь;
нержавеющая сталь;
алюминий.

Как видите, шурупы уже начали ржаветь

Читайте также Как перекрасить шпонированную дверь?

Для деревянных дверей годятся любые петли и навесы, кроме сделанных под стекло. С известными ограничениями — вы помните, что ввертным нужна притворная четверть.

Петли на тяжелые банные двери

Вес двери — еще один важный фактор, определяющий и качество, и количество используемых петель и навесов.

Также вам стоит знать принцип расчета количества фурнитуры:

Вес двери (кг)	Количество петель или навесов
до 25	2
25-40	2-3
40-60	3
>60	4

СОВЕТ! При установке 3 петель средняя не должна располагаться точно посередине, ее место в 20-30 см от верхней, а верхняя устанавливается в 20 см от верхнего края полотна.

Ручки для банных дверей следует выбирать по такому принципу: там, где жарко лучше использовать дерево, в остальном выбор определяется вкусом хозяина и стилем интерьера. Даже для дверей в парилку дерево можно ставить только с внутренней стороны, а снаружи — то, что больше нравится. Стеклянные двери в парную с деревянными ручками являются классическим вариантом. Размерам полотен дверей в парную посвящена отдельная статья.

Материал, из которого могут быть сделаны ручки, может быть следующий:

металл;
дерево;
стекло;
пластик.

Все они имеют право использоваться в бане.

Что касается формы, то специфически банные ручки из дерева представляют собой:

дугу и ее вариации;
П-образные скобы;
круглые кнобы;
художественные — резные фигурки, асимметричные ветви и др.

Стеклянные ручки — это либо вариация на тему П-образной скобы, либо кноб.

Прочие могут быть какой угодно формы, применимой для межкомнатных и входных дверей.

Предлагаем посмотреть небольшой ролик о том, как можно делать деревянные ручки своими руками.

***

Итак, подведем итог: банная фурнитура не должна бояться влаги и жара, должна подходить к материалу дверных полотен — вот и все требования, остальное будет на ваше усмотрение. Критерии для выбора лучшей двери для бани представлены и проанализированы в соответствующей статье.

Где купить

Компании, предлагающие двери для бань и саун, имеют в своем ассортименте также и фурнитуру разных типов.

E-mail

Источник: https://parilochka.com/dveri/petli-i-ruchki.html

Дверь в баню: своими руками, пошагово, размеры, установка

Собрать дверь своими руками в баню доступно каждому, кто имеет хотя бы небольшой опыт столярных работ. Проще всего оборудовать вход в баню из предварительно высушенной и калиброванной доски, специальное оборудование и помощники не понадобятся, так как вес дверного полотна небольшой, и большинство работ, связанных с установкой двери в бане, вполне возможно выполнить самостоятельно.

Подготовка материала для дверей бани

Если дверную конструкцию нужно ставить в чужом помещении, то первым делом необходимо посмотреть фронт работ, оценить место и размеры будущего входа в помещение, измерить толщину стен. И главное, перед тем как сделать дверь в баню, крайне важно проверить качество материала, из которого планируется собрать дверное полотно и коробку. Брус и доски практически всегда кривые, но хуже всего, если на поверхности уже имеются трещины или сколы, от такого дерева нужно избавляться.

Заготовленные заказчиком доски перед началом работ подвергают дополнительной обработке:

Обрезают торцы на циркулярке, ручным фрезером или любым другим инструментом так, чтобы боковая поверхность досок была идеально ровной, а сложенное дверное полотно не имело даже микрощелей;
Калибруют и отбирают доски по толщине. Если есть запас материала, то лучше всего выбрать необходимое количество бездефектных досок и подогнать фуганком в один размер;
Дополнительно высушивают под навесом, чтобы избежать усадки после сборки дверного полотна.

Например, толщина стандартной доски–сороковки после чистовой обработки уменьшается до 35 мм, ширина материала становится меньше на 10 мм за счет выравнивания плоскости. В итоге получается, что для того чтобы сделать своими руками деревянные двери в баню размерами 180х80 см, потребуется как минимум пять досок, шириной 160 мм, без учета размеров дверной коробки.

Размеры и технология сборки двери для бани

Обычно размеры двери в баню с коробкой, точнее, будущего проема в стене под установку лутки, определяют по количеству уложенных в дверное полотно целых досок. Для этого берут ширину обработанной доски, умножают на пять, и подгоняют к более-менее приемлемым размерам банной двери. Далее к искомой ширине добавляется 2х35 мм — толщина двух боковин дверной лутки плюс монтажный зазор в 10 мм. Аналогично считают высоту двери для бани, причем для нижней кромки потребуется добавить еще 5 мм на усадку.

Кроме того, нужно учесть особенности технологии сборки входных дверей для бани. Дверное полотно для входа в баню можно собрать двумя способами:

Нарезать на торцах стандартной сороковки шип и паз, так, как это делается для шпунтованной доски. В этом случае общая ширина полотна уменьшится на 10х5=50 мм;
Профрезеровать на торцах подготовленной и зачищенной деревянной заготовки паз глубиной 15 мм, стыковку двух досок выполняют на вкладной рейке-шпонке. В этом случае ширину дверей и размеры проема в стене бани корректировать не нужно.

Делать двери для бани можно обоими способами, особой разницы нет, хотя двери на шпонках получаются более гибкими и прочными. Вопрос технологии, как сделать дверь в баню, зависит от пожеланий заказчика и наличия деревообрабатывающего оборудования.

К сведению! Для начинающего столяра проще сделать дверь в баню пошагово своими руками с использованием соединения полотна на шпонках.

Во-первых, шпоночные двери для бани считаются классическим вариантом изготовления, а во-вторых, при случайном браке всегда можно заменить шпонку и переделать стык.

Инструменты для постройки входной двери в баню

Очень важно, перед тем как сделать дверь в баню своими руками, реально оценить свои возможности, а именно, наличие инструмента и приспособлений для работы.

При наличии хотя бы начального столярного опыта для того, чтобы собрать входную дверь в баню своими руками, потребуется минимальный набор инструментов:

Ручной электрический фрезер с набором концевых торцовочных и проходных фрез;
Длинная металлическая линейка, можно взять двухметровое штукатурное правило или любую алюминиевую планку длиной не менее 200 см, достаточно ровную и прочную;
Строительный уровень и отвес каменщика;
Электрошлифовальная машинка, ленточная или вибрационная;
Столярная стамеска, деревянный или металлический подбивочный молоток;
Комплект столярных струбцин для зажима доски, толщиной 20-60 мм;
Столярный клей, можно использовать ПВА-М, на одну дверь для бани уйдет не менее 7-10 л, льняная или джутовая пакля.

Кроме того, для установки двери в бане своими руками потребуется выполнить пропилы в стене, поэтому как минимум на один день нужно будет арендовать электрическую или бензиновую цепную пилу.

Изготовление дверного полотна для входа в баню

У профессионального столяра на то, чтобы изготовить из дерева дверь для бани своими руками, уходит один день. У самодеятельных строителей этот срок примерно вдвое больше, но обычно с заказчиком договариваются сделать для бани одну входную и одну дверь для парилки за три дня. Быстрее не получится, так как, перед тем как установить дверь в бане, должно пройти не менее суток, что клей высох и дал усадку.

Если заказчик настаивает на своих размерах и форме двери в баню, то будет правильным и дальновидным, перед тем как пробовать сделать банную дверь своими руками, ознакомить будущего владельца с конструкцией, обговорить уровень подъема порожка и способ заделки щелей в дверном проеме. Как правило, заказчик не возражает против вашего варианта входа в баню, но лучше все же поставить его в известность заблаговременно.

Нарезка пазов и изготовление шпонок

Первым делом на торцевой поверхности досок необходимо вырезать паз под установку соединительной шпонки. Две самые прочные и красивые доски, из выбранных и подготовленных к работе, заранее откладывают, в этих деталях паз будет нарезаться только с одной стороны. Эти детали пойдут на левую и правую боковины дверного полотна.

Фрезеровка паза выполняется в следующей последовательности:

Доска фиксируется в горизонтальном положении с помощью струбцин на столярном верстаке. По торцу линейкой и карандашом наносится линия фрезеровки;
Вдоль линии разметки укладывают и жестко фиксируют металлическую линейку или правило. Это поможет сделать паз и, в конечном счете, дверное полотно бани максимально плоским и ровным;
Нарезку паза выполняют концевой фрезой диаметром не менее 10 мм, слишком большая ширина ослабит полотно, маленький пропил не удержит доску, и вся конструкция может просесть в дверном проеме бани.

Следующим этапом изготавливают крепежные шпонки, для сборки полотна потребуется пять реек. Крепежный материал можно нарезать из остатков заготовленной доски для бани либо купить готовым.

Важно! Заготовку под шпонку укладывают на верстаке и шлифуют так, чтобы получить одну толщину по всей длине рейки. Очень важно добиться одинаковой толщины, чтобы шпонка не вываливалась из паза на одном конце доски и не клинила на другом.

Шпонка-рейка должна входить в пазы соседних досок с небольшим натягом, чтобы легче было вставлять ее в паз, наждачной бумагой на гранях снимают небольшие фаски.

Читайте также Как открыть новую пластиковую дверь?

Сборка дверного полотна

Следующим этапом изготовления двери для бани идет сборка дверного полотна. Первоначально доски стыкуют на шпонках «на сухую», без какого-либо приклеивания стыков. Собранная дверь выкладывается на верстаке и подбивается деревянным молотком для полного осаживания шпонок в пазах.

Сухая сборка требуется для того, чтобы убедиться в правильной подгонке всех деталей двери для бани. Кроме того, подрезаются выступающие торцы досок и шпонок по верхней и нижней кромке полотна.

Если проблем нет, каждый стык поочередно разбирается, промазывается клеем и сбивается обратно. Склеенную дверь бани укладывают на верстаке и фиксируют струбцинами до полного высыхания клеевых швов. Пока клей не застыл, излишки клеевой массы аккуратно удаляют на стыках. Это нужно сделать сразу, иначе через сутки дверная поверхность покроется неудаляемыми темными пятнами клеевой пленки.

Набиваем на дверь горизонтальные поперечины

На следующий день, после окончательного схватывания клея, необходимо сделать горизонтальные поперечины. По сути, это два толстых деревянных бруска, уложенных на дверь бани горизонтально или под небольшим уклоном.

Поперечины выполняют две функции:

Стягивают полотно в горизонтальном направлении;
Передают нагрузку от веса конструкции на навесы и дверную коробку на входе в баню.

На поперечины также заводят петли для дверей в баню, что позволяет разгрузить дверное полотно и передать большую часть веса непосредственно на лутку.

Устройство и способ крепежа поперечин дверей бани существенно отличаются от аналогичных деталей в обычных дверных проемах, используемых в сараях, гаражах, складах, летних кухнях. Горизонтальные бруски устанавливают на дверь бани, без какого либо крепежа, а соединение обеспечивается за счет замкового профиля «ласточкин хвост».

Боковины каждого бруска обрезаются с помощью электрофрезера так, чтобы в сечении поперечины получилась равнобедренная трапеция. Той же фрезой вырезаются пазы на полотне двери бани.

Чтобы дверь не перемещалась в горизонтальном направлении, пазы каждого замка в дверном полотне вырезают не строго горизонтально, а со своим небольшим уклоном. После подгонки размеров бруски укладываются в замки, проклеиваются и фиксируются струбцинами до полного высыхания.

Готовую, высохшую сборку необходимо прошлифовать электрической шлифмашинкой, это позволит убрать заусенцы и сделать наружную поверхность максимально плоской и гладенькой. Если возникнет необходимость дополнительной отделки, дверь в баню всегда можно покрасить или покрыть пленкой.

Особенности изготовления своими руками двери для бани приведены на видео

Изготовление лутки и установка ее на входе в баню

После монтажа поперечин становятся известными реальные габариты дверей в баню. Можно вырезать проем на входе в баню, но прежде необходимо изготовить дверную коробку.

Для изготовления лутки используется та же доска-сороковка, что и для двери в баню. Для вертикальных боковин лутки вырезаются две доски шириной 200 мм и длиной на 60 мм больше, чем дверное полотно. Аналогичным образом вырезаются две короткие горизонтальные доски для порожка дверной коробки и верхней перекладины. Вырезанные отрезки раскладываем по периметру собранного дверного полотна и временно сшиваем на углах остатками рейки и обивочными гвоздями.

Так как дверь бани должна распахиваться только наружу, полотно нужно будет утопить в лутку со стороны входа. Для этого размечаем по контуру внутренней поверхности короба полоску глубиной 10 мм, которую нужно будет вырезать фрезером или любым другим доступным инструментом.

Далее с внешней стороны боковых стоек дверной коробки потребуется вырезать паз, с помощью которого лутка будет держаться в дверном проеме деревянной бани. Все детали дверной коробки соединяем с помощью саморезов. Боковые стойки должны прилегать к торцам дверного полотна с зазором 1,2-2 мм, в районе порожка зазор увеличивают до 5 мм. Коробку укрепляем на углах временными рейками распорками, как только лутка окажется в дверном проеме бани, набитые планки снимутся.

Ставим коробку и навешиваем дверное полотно

Первым делом необходимо измерить наружные габариты короба, по ним придется размечать контур пропила дверного проема на входе в баню. Делать это нужно только практическим измерением, а не расчетным способом, иначе есть вероятность сделать пропил в стене бане слишком большим.

Проем под короб должен быть меньше ширины готового полотна на 6-7 см. При выполнении пропила в стене бани стоит учитывать также ширину реза. Первоначально размечают высоту порога в бане, далее отмеряют высоту коробки, проводят осевую и откладывают ширину лутки. С помощью строительного отвеса на стену бани наносят разметку под линию пропила.

После того как в бане был вырезан проем под установку коробки и будущей двери, необходимо фрезером или вручную – молотком и стамеской вырезать на стене вертикальную линию шипа. Ширина и высота шипа должна полностью соответствовать размерам паза, вырезанного на боковинах лутки.

Далее следует сборка короба. Первым устанавливается порог, далее на шипы набиваются боковые стойки, и последней крепится верхняя поперечина. В верхней потолочной части короба, между стенкой и поперечиной, должно остаться свободное пространство высотой 5-7 мм, которое забивается льняным или джутовым волокном и в дальнейшем будет закрыто наличниками. Зазор нужно выдержать для компенсации осадки бани. Если постройка бани выполнена из кирпича, зазор просто задувают монтажной пеной.

Прежде чем сбивать детали коробки, в нее нужно поместить готовое полотно двери и выровнять всю конструкцию по горизонту и относительно фасада бани, деревянных клиньев.

Петли для банных дверей

На последнем этапе обустройства входа выполняют навеску дверного полотна. Перед установкой петель для дверей в баню дверное полотно слегка приподымают в коробе с помощью двух небольших деревянных клиньев. Проще всего устанавливаются воротные навесы, они полностью располагаются на внешней стороне полотна. Короткая часть крепится на лутку, ответная сторона пришивается на рейки-поперечины.

Если по условиям оформления фасада бани требуется полностью скрыть элементы навесов, то можно использовать ввёртные петли.

Если входное помещение в бане хорошо изолировано от предбанника и парилки, то двери можно навесить и на стандартных петлях-бабочках. Главное преимущество таких навесов заключается в высокой прочности и надежности, для навешивания самой тяжелой двери в бане достаточно одной пары.

Для крепления петель потребуется:

Разметить контуры крепления на лутке и на торце полотна;
Вырезать стамеской пазы на обеих частях и закрепить навесы обычными саморезами.

Остается навесить полотно на ответную часть петли и отрегулировать прижим, чтобы дверь в баню закрывалась, не задевая лутку. После установки наличников, уплотнения, ручки и замка дверь в баню считается готовой.

Заключение

Входная дверь в бане — это самое простое из всего, что может сделать в банном помещении начинающий столяр-самоучка. Планируя конструкцию входа в баню, будет правильным заранее предусмотреть установку утепления, уплотнительных резинок и удобной дверной ручки, без которой красивая деревянная поверхность очень быстро потемнеет от следов рук.

Источник: https://2proraba.com/banya/derevyannye-dveri-v-banyu-svoimi-rukami.html

Подробно об установке дверей в баню

Дверь и окна защищают баню от холодного воздуха. Температура и влажность, обязательные для проведения банных процедур на должном уровне, не сохранятся при свисающем дверном полотне. По этой причине установка дверей в бане должна производиться по всем правилам. Сделать своими руками это несложно, если имеются навыки работы со столярными инструментами. Не менее серьезно следует отнестись к выбору готовой двери в магазине, так как от ее качества во многом зависит срок эксплуатации.

Советы по установке банных дверей разных видов

Соблюдение инструкций по монтированию поможет данному элементу выполнять возложенные на него функции. Ведь дверь защищает от сквозняков, сохраняет тепло в помещении. Да и срок ее службы напрямую зависит от правильного монтажа. Так, любое дверное полотно должно открываться наружу. До окончания процесса монтажа нежелательно снимать упаковку с изделия.

Входная дверь в баню может быть следующих видов:

деревянная;
стеклянная;
металлическая;
из МДФ, ДСП, фанеры.

Если позволяет бюджет, можно остановить свой выбор на металлической двери. Она долговечна, надежна и прочна. Однако такой вариант не пользуется большим спросом. МДФ, ДСП, фанера – все они могут быть использованы в качестве входной двери. Но такие изделия менее долговечны в силу того, что плиты быстро впитывают влагу. Это обстоятельство может привести к деформации изделия. Вариант из дерева является наиболее старым и традиционным из всех имеющихся. Такое полотно крепят к раме.

Перед установкой дверной коробки необходимо предварительно выпилить пазы в боковом и верхнем проёмах.

Размеры углублений должны быть на 0,5 сантиметра больше ширины бруса рамы. Такой запас нужен для исправления возможной деформации полотна после его установки. Для рамы необходим брус с сечением 6 на 15 см. Выбирая брус, нужно учитывать то обстоятельство, что толщина полотна должна быть меньше ширины стоек рамы на 5–7 см.

Вы увидите, что дверное полотно будет плотно упираться в паз, выпиленный на внешней стороне стоек и перекладин. Он защищает помещение от сквозняков. Главное – не перепутать расположение паза: углубление должно быть именно с внешней стороны дверного полотна. После того, как брус будет укреплен, надо пройтись по нему наждаком для устранения неровностей на поверхности.

Следующий этап установки двери – соединение в шип верхней перемычки рамы со стойками на углах. Вся дверная коробка выравнивается по уровню так, чтобы отсутствовали перекосы. Для крепления рамы к проёму используются длинные анкеры. После установки надо еще раз проверить прочность крепления стоек и верхней перемычки. На завершающем этапе происходит монтаж порога.

После установки дверной коробки и порога прикрепляется фурнитура. Рекомендуется использовать 3 комплекта петель: первый следует крепить в 20 см от пола, второй – в 50 см, а верхний – в 140 см. Затем дверное полотно с установленной фурнитурой навешивается на коробку.

При установке стеклянной двери следует сначала снять полотно. С этой целью шестигранником на петлях откручиваются несколько винтов. Потом с коробки снимают порог. Боковые стойки и верхняя перекладина монтируются в проём, затем крепится рама. После ровной фиксации коробки можно вешать стеклянное полотно. Завершающий этап – крепление ручки.

Стальное изделие монтируется в проём аналогично деревянным и стеклянным полотнам. Это значит, что сначала подготавливается проём, затем устанавливается коробка с помощью пластин, саморезов или стальных прутков. Следующий этап – запенивание получившихся зазоров. Завершает процесс работы установка дверного полотна и фурнитуры.

Петли для банных дверей

Главная страница » Двери для бани » Фурнитура: петли и ручки для банных дверей

Петли для банных дверей: конструкция

В продаже вы встретите несколько классов дверных петель, вот они:

накладные (внешние и внутренние);
врезные;
ввертные.

Как уже говорилось выше, подобный тип петель хорош в традиционной бане — срубе, например.

Они прочные, хорошо себя зарекомендовавшие в применении. Другое название — карточные.

Карточная петля с подшипниками

Устройство их можно увидеть на следующем рисунке.

Петли на двери в баню: материал петли и материал дверного полотна

Как видите, шурупы уже начали ржаветь

Петли на тяжелые банные двери

Вес двери — еще один важный фактор, определяющий и качество, и количество используемых петель и навесов.

Также вам стоит знать принцип расчета количества фурнитуры:

Петли для банных дверей, ручки на двери в баню — все об основной фурнитуре

Опубликовал: admin в Двери 10.02.2019 0 0 Просмотров

В продаже вы встретите несколько классов дверных петель, вот они:

Как уже говорилось выше, подобный тип петель хорош в традиционной бане — срубе, например.

Они прочные, хорошо себя зарекомендовавшие в применении. Другое название — карточные.

Карточная петля с подшипниками

Устройство их можно увидеть на следующем рисунке.

Петли на двери в баню: материал петли и материал дверного полотна

Как видите, шурупы уже начали ржаветь

Вес двери — еще один важный фактор, определяющий и качество, и количество используемых петель и навесов.

Также вам стоит знать принцип расчета количества фурнитуры:

Банные двери: особенности монтажа

Фото двери, ведущей с улицы в баню

В процессе изготовления очень важно реализовать следующие технические требования:

Полная теплоизоляция в запертом положении.
Минимальные потери тепла в открытом положении.
Возможность лёгкого открытия двери в экстренной ситуации.

И тогда ваша сауна или баня смогут порадовать вас своим комфортом.

Изготовление и установка дверей

Сделанная банная дверь своими руками из дерева, ведущая в парильню

Общие положения

Совет: не стоит делать массивное изделие по всем правилам защиты от взлома. Красть ворам там нечего, а вот в случае возникновения непредвиденной ситуации, например пожара, покинуть опасное помещение будет проблематично.

Петли для банной двери лучше всего подойдут ввёртные. Так как они проще поддаются регулировке, которая может понадобиться в результате усадки. (См. также статью Устройство бани: как сделать самому.)

После того как доски будут сбиты в одно целое необходимо установить на них утепляющий материал.

Стекло в банные окна и двери используется только калённое. Хотя лучше избежать их участия в интерьере, так как они потребуют дополнительного утепления. (См. также статью Как сделать утепление кирпичной бани.)

Ход работ по изготовке

Подготавливаем шпунтованные доски толщиной в пять сантиметров.

Совет: чем выбирать шпунт самим, проще купить уже готовые изделия. Потому что их цена отличаться будет не намного, а времени и трудозатрат сэкономит прилично.

Выкладываем их в ряд и ровняем. Для подбивки используем клей ПВА.
Далее намечаем выборки пазов .
Пилой-наградкой делаем на метках два пропила под углом в сорок пять градусов и глубиной в четверть толщины деревянного изделия.

Стамеской удаляем древесину между получившимися бороздами.
Ставим в пазы шпонки в виде деревянных брусков толщиной пять сантиметров.
После сборки всей двери проверяем прочность конструкции и ровность всех сторон.
Фиксируем шпоночные бруски гвоздями и подравниваем выступающие торцы.

Теперь переходим от вопроса, как сделать банную дверь своими руками, к вопросу, как её установить?

Ход работ по монтажу

Установка банной двери в сруб тоже имеет свои тонкости:

Определяем размеры банной двери: так если полотно у нас получилось толщиной, например, 8 см, то стойки коробки должны быть шириной в 12 см, а толщиной в 5 см. Таким образом, потребуются две вертикальные стойки: притворная и петельная, и две горизонтальные, сечение которых будет 5 см на 8 см.
Производим два бруска по 1,9 м и два – 7 см. Стамеской выбираем в них четверти для полотна 2 см на 8 см параллельно продольным граням.
В корпусе петельной стойке вырезаем проёмы для петель.
Укладываем на ровную поверхность длинные заготовки, а сверху четверти.
С петельной стороны с помощью клинышка производим зазор в три миллиметра, с остальных – пять миллиметров. Это предотвратит трудности в закрывании.
Приставляем горизонтальные изделия и обрезаем в соответствии с гранями длинных брусков.
По углам создаём четверти и соединяем элементы в коробку.
Прикладываем дверное полотно и фиксируем петли в подготовленных проёмах.
Устанавливаем всю конструкцию в проём и фиксируем саморезами.
Тестируем дверь на свободное открытие и закрытие. Всё готово.

Заключение

Надёжно, тепло и красиво

Качественные банные двери – залог комфортного времяпровождения в парилке.

Петля стрела как крепить на банную деревянную дверь

Следует отметить, что врезка дверных петель – это работа, в принципе, несложная, но требующая точности и аккуратности. Понадобится для этого к тому же довольно ограниченный набор инструментов. Как все сделать правильно, рассказывается в настоящей статье.

Читайте также: Какие существуют виды дверных петель и их отличия друг от друга

Обычно, двери в сборе не требуют установки замков и петель – все уже сделано еще на предприятии. Даже если приобретается разобранный блок, подобную услугу нетрудно заказать в столярном цеху строительного супермаркета.

Там мастера используют специальный станок и сделают работу максимально аккуратно, притом за сравнительно невысокую плату. Таким образом, когда уверенность в собственных силах отсутствует, советуем выбрать именно названный выше вариант – неумелые действия часто приводят к повреждению как дверей, так и коробки.

Типы петель

Перед тем как покупать петли, необходимо разобраться в их особенностях и представленных на рынке конструкциях. Это позволит правильно подобрать подходящую в вашем конкретном случае модель.

Прежде всего, имеет значение, на какую сторону ваши деревянные двери открываются. Так, петли бывают:

правосторонними;
левосторонними.

Если вы еще не прояснили для себя этот момент окончательно, берите универсальные.

Для определения типа необходимо встать с той стороны, в которую полотно должно распахиваться, и посмотреть, куда будет направлено его движение (вправо или влево) – соответственно выбираются и петли.

Различаются они и по материалу:

латунные (отличаются пластичностью и потому не подходят для тяжелых створок);
сплавные (также не очень крепкие);
стальные (самые надежные и долговечные).

Разновидности:

самый популярный вариант петель – карточные, с крепежными пластинами по сторонам;
угловые применяют для дверей маятникового типа;
вкручиваемые (ввертные) пластин не имеют, но снабжены штырями с резьбой (подходят для легких полотен из МДФ);
потайные – применяются на входных дверях и с внешней стороны не видны;
итальянские весьма напоминают привычные для нас мебельные.

Еще их различают по типу установки:

накладные монтируют непосредственно на поверхности полотна и коробки;
врезные требуют установки заподлицо в специальные углубления;
вкручиваемые нуждаются только в отверстиях как в коробке, так и самой створке.

Петли-бабочка

Это особый неразборный тип карточных петель, конструкция которых позволяет обойтись без врезки. Именно она больше всего подходит для неопытных домашних мастеров.

Бабочкой снабжают двери, которые монтируют в уже установленную коробку.

Имеет этот вариант и ряд недостатков:

чтобы снять полотно, необходимо открутить шурупы;
иногда с течением времени могут образовываться перекосы;
не подходят для массивных деревянных створок;
поверхность, на которую их крепят, должна быть идеально ровной.

Как установить бабочку своими руками? Вам понадобятся такие инструменты:

отвертка или шуруповерт;
сверло по дереву;
шило;
карандаш;
рулетка.

Саморезы идут в комплекте с петлями, так что покупать их отдельно нет нужды.

Порядок выполнения работ следующий:

по краю делают отступы с каждой стороны по 200 мм;
прикладывают навесное приспособление;
отмечают места для шурупов;
высверливают отверстия (1,5 мм);
фиксируют петли;
дверь прикладывают к коробке и ставят отметки на последней;
проделывают там дырки под саморезы и завершают установку.

Как разметить дверь правильно

Сама по себе процедура довольно проста – никакой шаблон здесь не нужен.

Подготовьте:

линейку (30 см);
карандаш.

Далее работы проводятся в такой очередности:

определяем сторону открывания;
по торцу отмеряем от каждого угла по 200 миллиметров;
делаем пометки;
к ним прикладываем петли верхней частью к черте;
обводим контур;
пластина должна немного выступать за габарит торца – это обеспечит свободное открывание;
при наличии какого-либо естественного дефекта в месте крепления петли сдвигаются немного ниже.

Далее собираем коробку и, приложив к ней полотно, наносим такие же отметки. Для тяжелых дверей устанавливают три навесных приспособления. Среднее крепится немного выше центра.

Врезка петлей

Никаких сложных инструментов не понадобится. Ручной фрезер, например, необходим больше при установке замков. Подготовьте:

отвертку (обычно нужна крестообразная типа Ph 1);
молоток;
дрель с набором сверл;
стамеску;
резак;
шило.

Процесс установки выглядит таким образом:

по ранее сделанным отметкам временно укрепляются петли;
их обводят резаком, углубляясь на пару миллиметров, и снимают;
стамеской и молотком аккуратно вырезается углубление, достаточное для полного погружения крепежной пластины;
коробку собирают на саморезы вокруг положенной на пол двери;
проверяют правильность разметки и надсекают периметр паза;
укрепляют навесы саморезами, поднимают блок и проверяют открывание.

Как ставить ввертные петли

Для работы вам потребуется:

рулетка;
дрель;
готовый шаблон;
карандаш.

Полотно устанавливается на боку вертикально. Далее:

от краев отступают по 20 сантиметров;
закрепляют шаблон при помощи струбцины;
высверливают необходимые отверстия (глубина их соответствует длине направляющего штыря);
то же самое делается и на коробе;
петли разбираются и устанавливаются в подготовленные дырки;
полотно вешается на место;
при необходимости проводится регулировка.

Подгонка делается при помощи специальных винтов путем их ослабления или затягивания:

если требуется подправить положение створки в горизонтальной плоскости, проворачивают верхний;
регулировка зазора и прилегания проводится нижним винтом;
средний необходим для корректирования в вертикальном направлении.

Данное видео позволит лучше понять, как проходит монтаж петель на дверь:

Как поставить петли на банную дверь

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур — мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Шикарная баня, от половой доски до ручки на двери сделанная своими руками – это ли не предмет гордости? Ведь насколько интересно разбираться в мелочах, узнавать о новых технологиях и доводить до совершенства каждую деталь! Есть, конечно, этапы в работе и достаточно сложные – как, например, изготовление, установка дверей в баню и ее утепление. Всего пару ошибок – и неприятный сквозняк станет вездесущим. Или того хуже – на двери в считанные секунды после растопки образуется иней…

Всего вышеописанного можно легко избежать, если знать, как сделать дверь в баню — вырезать дверную коробку, провести ее утепление, грамотно установить. А, самое главное – это соответствие основным требованиям:

Качественная термоизоляция.
Минимальная утечка тепла во время открывания двери.
Возможность в случае пожара быстро и легко открыть дверь.

У многих фирм сегодня продает специальная входная дверь в баню – но за непомерно высокую цену. Но сделать ее можно быстро, легко и с минимальными затратами.

Дверь в парилку — своеобразный пункт пропуска, благодаря правильной работе которого и создается нужный банный микроклимат. Поэтому так важно, планируя установку двери в парилку своими руками, учесть все нюансы и особенности технологии этого процесса.

Стеклянная дверь
Баня — это не просто комплекс помещений для гигиенических целей, это целая философия отдыха. Поэтому так важно обустроить ее правильно, учитывая каждый нюанс для создания оптимальных и максимально комфортных условий для банных процедур. Особенно если вы хотите собственноручно заняться строительством бани. Здесь мы разберем один из ключевых моментов правильной парилки — как установить дверь в парилку, чтобы пребывание в ней было и продуктивным, и безопасным.

При создании идеального банного комплекса такому элементу конструкции, как дверь в парилку, отводится немаловажная роль, поскольку она помогает сохранить в ней тепло.

Герметичность, то есть она должна полностью перекрывать выход тепла из помещения парилки.
Устойчивость к деформации, поскольку будет постоянно подвергаться «натиску» высоких температур и влажности.
Безопасность: открытие полотна наружу, легкий материал, который не имеет свойства накаляться и вызывать ожоги при прикосновении, в том числе — ручки и замки, простая конструкция.

При этом оптимальной высотой для двери в банную парилку считается 170-180 см, ширина — 60-75 см.

Разнообразие современных строительных материалов и полет дизайнерской мысли предлагают на сегодня 3 варианта двери в парилку — деревянную, стеклянную и комбинированную (дерево со стеклянными вставками). Рассмотрим основные характеристики каждого из них:

Двери из дерева. «Вечная» классика не сдает свои позиции, несмотря на постоянно растущую конкуренцию с современными материалами. Деревянные изделия — отличный теплоизолятор с такими важными для бани эксплуатационными качествами, как устойчивость к высоким температурам и влажности. Нельзя не упомянуть и то, насколько комфортно деревянный материал воспринимается нашей психикой и организмом в целом. Обычно полотно двери собирается из шпунтованной доски с последующей обивкой вагонкой. Это может быть простая конструкция без излишеств, а можно подойти к ней с художественной стороны и украсить резьбой. В отношении конкретного вида дерева для двери в парилку своими руками рекомендуем остановиться на липе или осине — они доступны по цене, обладают всеми необходимыми эксплуатационными качествами и просты в работе. Можно также рассмотреть более дорогостоящие, но не менее подходящие материалы — абаш и канадский кедр. Если вы решитесь устанавливать дверь именно из древесины, обязательно обработайте ее антисептиком. Олифу и лак использовать для этого нельзя, чтобы не дышать после «душистыми» токсическими испарениями.
Двери из стекла. Современный, набирающий популярности вариант двери в парилку, особенно в случаях обустройства саун и турецких бань. Преимущество такой конструкции — не только во внешней эффектности (особенно — в раздвижном варианте). Такая дверь способна выдержать серьезные температуры (до 300 градусов), обладает водоотталкивающими свойствами, за ней легко ухаживать в плане уборки, она не деформируется. Кроме этого, она безопасна по нескольким параметрам — в плане получения ожогов и в плане видимости помещения парилки. Можно отметить и то, что дорогостоящим изделием ее назвать нельзя. Обратите внимание: учитывая, какие температурные нагрузки придется выдерживать этому изделию, выбирать следует только ударопрочное закаленное стекло толщиной не меньше 8 мм.
Комбинированные двери. Этот вариант сочетает в себе основные положительные качества обоих вышеперечисленных материалов. В этом случае все зависит только от ваших предпочтений: вам нужно будет выбрать материал для самого полотна и определиться с размером и конструкцией стеклянной вставки.

В предыдущем разделе мы не указали главное преимущество деревянных дверей — их можно сделать самостоятельно. При этом именно сделанные своими руками двери в парилку, по мнению многих ценителей банных процедур, — наиболее долговечны и функциональны. И неудивительно, ведь при усердном подходе к делу здесь соединяются три важных составляющих: качественный материал, старание и душевное участие.

После того? как основная работа по возведению стен в бане выполнена, необходимо обеспечить помещение дверьми и окнами. Установка двери в баню из сруба производится путём врезки, а в стене, выстроенной из кирпича, предусматривается дверной проём. Для опытного строителя такая работа не представляет большого труда.

Естественно, что при кажущейся простоте установка дверей в бане из сруба имеет свои особенности монтажных и/или сборочных работ. Следует учесть, что при вырубке дверного проёма целостность деревянной конструкции нарушается.

Существует несколько способов строительно-монтажных работ по установке деревянной двери в проём сруба. Рассмотрим наиболее распространенный вариант сборки дверной деревянной коробки:

По периметру подготовленного дверного проема в бревенчатой стене делается паз с учётом ширины дверной коробки. Такое углубление в торце бревна необходимо делать с припуском по ширине на 2-3 см.
Если хозяин бани желает делать порог или входные ступеньки, тогда пропиливать паз в бревне фундамента не следует.
Весь контроль над проделанной работой осуществляется при помощи строительных отвесов и уровней, определяющих правильность выполнения работ по горизонтальной и вертикальной линии, естественно, что параллельность и перпендикулярность дверного проёма выверена заранее.
В подготовленный паз набивается деревянный брус под крепление дверной коробки. После проверки всех нюансов можно переходить к следующему этапу.
Дверная коробка вставляется в проём и крепится к деревянным брускам.
Основная сборка закончена.

Кстати, установка двери в баню из бруса проводится аналогичным образом. Это же касается и межкомнатных дверей в помещении бани.

Оставшиеся этапы строительных работ заключаются в подгонке входной двери и креплении навесов.

Дверной блок состоит из коробки и металлического полотна. Такую дверь обычно устанавливают на входе в банное помещение, так как металлическая дверь является более надёжной, с точки зрения безопасности от воров. Перед тем, как сделать свой выбор, необходимо учитывать стоимость установки дверей в баню, так как хорошая и надёжная дверь требует значительных финансовых затрат.

Все монтажные работы по установке дверей из металла мало, чем отличаются от дверей из дерева. Технологию подготовки и сборки можно вкратце описать следующим образом:

подготовка дверного проёма;
корректировка всех размеров по высоте, ширине и глубине проёма;
крепление анкерными пластинами стальной коробки к кирпичу;
навешивание металлического дверного полотна.

Установка дверей в баню из пеноблоков ничем не отличается от сборки дверного полотна в кирпичной стене.

Подготовка и технология строительно-монтажных работ значительно упрощена, так как все конструкционные элементы строительного материала имеют чётко выверенную геометрию.

К выбору материала при монтаже и сборке межкомнатной двери в парной бани следует отнестись с особой серьезностью, так как к этому элементу строительной конструкции предъявляется множество требований.

В первую очередь это устойчивость к нагреванию, постоянным перепадам температур во время эксплуатации, повышенной влажности и прочим свойствам. Межкомнатная дверь должна не только красиво выглядеть, но и обеспечивать помещению надёжную термоизоляцию. Категорически не рекомендуется в парной монтировать конструкции дверей из металла.

Деревянная дверь в парилку

рулетка;
топор;
стамеска;
ножовка;
шуруповерт.

Как установить дверь в бане из сруба

Деревянная баня из сруба или бруса встречается довольно часто, при этом установка дверей в такой бане отличается по технологии от аналогичной установки в помещении со стенами из другого материала. Дело в том, что дерево постоянно меняет свои габаритные размеры, и это приходится учитывать в строениях из него.

В частности, установка дверей и окон обычно сопровождается созданием специфической окосячки. Это известное соединение «шип-паз», которое создает возможность скольжения коробки в период продолжающейся усадки деревянного сруба.

Окосячка под двери в рубленной бане

ВАЖНО! Обязательным является увеличенная величина проема по вертикали — зазор между косяком и стеной нужен на будущее, если высота сруба сократится. Если вдруг окажется, что вы сделали его слишком большим, то можно сделать фрамугу над дверью.

«Шип-паз» можно делать как угодно — вырезать паз в бревнах или, наоборот, вырезать шип в стене, а паз — в окосячке. Оба варианта жизнеспособны. В качестве инструмента обычно используют ручную электропилу и стамески. Однако стоит заранее предупредить, что труд и не самый простой, и отнимет достаточно времени.

Полезное видео

Да, и если вы хотите получить еще больше практических советов о том, как установить двери в бане своими руками, советуем прочитать вот эту статью на нашем сайте.

Перед тем как установить дверь в баню, необходимо изучить следующие аспекты, которые предельно важны для соблюдения принципов установки дверных полотен:

В деревянное здание монтировать двери можно только после окончательной его усадки. На это в среднем затрачивается от 6 месяцев до года. На протяжении этого времени геометрия деревянного сруба может значительно меняться (средняя усадка происходит на 6-15 см). Поэтому двери и окна, установленные в «свежий» сруб, даже при соблюдении всех технологических норм, со временем покривятся и покосятся. Однако далеко не всегда есть время выжидать год, а то и два, пока строение окончательно усядется. Решение проблемы есть – устанавливать двери в специальную окосячку, которую еще называют обсада либо о/лад.
Дверной блок должен быть небольших размеров. Его средние параметры: высота – 160-180 см, ширина – 60-80 см.
Входная дверь может быть только из дерева, поскольку металлические конструкции сильно нагреваются и очень сложны для установки в деревянный сруб, а пластиковые изделия совершенно «не дышат» и при жесткой фиксации могут деформироваться. В парную обычно устанавливается один из трех следующих видов дверного полотна: деревянный, стеклянный либо комбинированный (стеклянно-деревянный).

Использовать для монтажа строительную пену категорически запрещено. Во-первых, она при нагревании выделяет вредные для человека вещества. Во-вторых, под воздействием особой атмосферы бани ее структура быстро разрушается.
С внутренней стороны поверхности дверей нельзя покрывать лаком. По причине все той же токсичности этого средства.
Двери обязательно по технике безопасности должны открываться наружу, а также не иметь никаких сложных затворов.
Необходимо использовать особую фурнитуру, которая не только внешне подходит к дверному полотну, но и способна выдержать перепады температур и высокий уровень влажности.
Нельзя ставить поворотные ручки с защелками-язычками, лучший вариант – защелка-шарик. Этот вариант позволит человеку, парящемуся в одиночку, при ухудшении самочувствия весом своего тела открыть дверь из парилки.
На входе в баню предусматривается довольно высокий порог – не ниже 20-30 см. Это обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

На входе в парную порога не должно быть. Зато для вентиляции воздуха необходимо предусмотреть зазор под дверью в 5 см.
Заказывать дверное полотно следует на 5 мм меньше, чем необходимо по габаритам дверной коробки. Поскольку под воздействием пара дерево набухнет, и если не предусмотреть этот зазор, закрыть створку плотно, не удастся.

Самый грамотный монтаж дверей в бане чаще всего начинается с обустройства специальной конструкции – оклада. Он представляет собой два бруска, которые сверху соединяются доской.

Для легких дверей, например, из щитовых досок, вполне подойдет такой незатейливый вариант установки окосячки:

В торцах бревен дверного проема делается выборка паза с размером 50х50 см.
В этот паз вставляются бруски такого же размера (50х50).
К этим брускам крепится дверная коробка.

Предлагаем ознакомиться: Чем укрыть бетон после заливки в мороз

Важно: оставить зазор над дверью в 5-7 см для усадки сруба. Этот просвет обычно заполняется утеплителем и прикрывается наличником.

При установке более массивных дверей лучше использовать П-образный оклад и следовать такой инструкции:

Качественно определить размер дверного проема. При этом его ширина равна ширине дверного полотна с учетом толщины оклада (около 5 см) и толщины дверной коробки со всех сторон.
На стене делается разметка по необходимым параметрам с помощью уровня и отвеса.
Отверстие в срубе вырезается бензопилой.
С каждой стороны проема на торцах бревен, как и в предыдущем варианте, формируется шип 50х50 см в виде вертикального гребня по всей высоте проема.
На этот шип крепятся бруски размером 50х50 см.

Снизу и сверху косяки оклада раскрепляются брусом враспор. Этот брус должен иметь по боковым сторонам пазы, которые по размерам соответствуют выступам в нижней и верхней частях боковых стоек.
Такая конструкция окосячки получается весьма надежной (при условии достаточной толщины бруса) и служит для предотвращения смещения бревен стены, прилегающей к проему.
Саму окосячку крепить к бревнам не следует – она должна при необходимости перемещаться в проеме двери. А отверстия между ней и срубом утепляются джутовой полосой или паклей.
После установки коробки навешивается дверь на 3-4 петли. Для этого сначала необходимо совместить полотно и элементы коробки и точно обозначить места под петли на створке и вертикальной стойке.
С помощью клиньев из дерева фиксируется такое положение двери, при котором между полотном и стойкой с петлями остается зазор в 2-3 см, а между остальными поверхностями – не менее 5 мм.

Далее скрепляется дверная рама с помощью саморезов – не менее двух на каждое соединение и окончательно фиксируются петли.
Полотно навешивается на петли и проверяется его вертикальность по уровню.
На дверь крепятся ручки.
В окончании работ устанавливаются наличники на дверное полотно. Если бревна сруба мешают, их можно немного подтесать.

Если полотно и коробка покупаются уже готовыми, то процесс установки несколько проще. На вертикальных сторонах проема делаются пазы, в них вгоняются бруски, за которые и крепится дверная коробка. При этом не следует забывать про возможную усадку сруба – с верхней стороны надо оставить зазор в 6-8 см.

Монтаж внутренней деревянной двери в парную ничем не отличается от вышеописанной технологии: размечаются проемы, обносятся окосячкой. В которую монтируется сама коробка и дверь. А вот установка стеклянной двери имеет свои особенности.

Установка распашной стеклянной двери

Для этого понадобятся такие инструменты и материалы:

само стеклянное полотно цельное или с деревянными вставками;
дверная коробка;
наличники;
фурнитура;
утеплитель и водоотталкивающий материал;
крепежи из нержавейки;
молоток;
шуроповерт;
ножовка;
стеклорез;
уровень;
карандаш и угольник.

Установка двери в баню происходит в такой последовательности:

Сначала подготавливается само стеклянное полотно. Оно должно по ширине быть на 3-5 см меньше общей ширины дверного проема. В магазинах чаще всего продаются полотна с уже установленной фурнитурой. Но если вы хотите это сделать самостоятельно, то надо просверлить отверстия в полотне так, чтобы «папа» находился на вертикальной направляющей коробки, а «мама» — на полотне.
Далее собирается и устанавливается коробка. Чаще всего она выполнена из 4 деревянных частей (порог не предусматривается). Чтобы коробка стала ровно, все время надо вертикаль проверять по уровню и периодически навешивать полотно на петли для своевременного выявления перекосов.
Пространство между коробкой и стеной заполняется пенопластом. При этом его излишки, выступающие наружу, сразу же обрезаются.
Для придания конструкции законченного вида места с наполнителями закрываются доборными планочками.

Установка раздвижной стеклянной двери

По вымеренным размерам проводится горизонтальная линия (строго параллельно полу) над дверью, по которой будет крепиться верхняя направляющая.
По разметке крепятся направляющие. Если стена деревянная, то хватит саморезов. Если кирпичная или бетонная, то придется поработать перфоратором и сделать соединения на дюбеля. Но помните, что соединения, идущие в комплекте к двери, не всегда качественны. Чтобы получить надежное соединение, следует приобрести отдельно пластик и к нему саморезы.

Собираются каретки. При этом не стоит сильно вкручивать крепежные болты – их надо просто наживить и установить на направляющие.
Чтобы надежно зафиксировать полотно, необходимо установить скобы. Их количество зависит от числа роликов.
Дверь устанавливается сначала в верхнее крепление – полотно заводится в пазы, а затем правильность его постановки регулируется болтами.
Для прижима стеклянного полотна обязательно использовать паранитовые прокладки со средней плотностью.
Уровнем проверяется ровность установки полотна. Только после этого выполняется монтаж остальной фурнитуры.

Как видите, монтаж дверей в бане ничем особенным не отличается от установки полотен в другие помещения. Главное – четко вымерить размеры и добиться максимального прилегания для минимизации теплопотерь, а также использовать только те материалы, которые при нагревании не выделяют вредных веществ и стойко переносят непростые условия бани.

Дверь в срубе бани может быть деревянной или металлической. При установке каждой из них имеются свои нюансы.

Все о то, как установить двери в бане – входную и межкомнатные – вы узнаете из этой статьи.

сруб из сырой древесины осаживается примерно на 8%, а из сухой – на 2%;
двери всегда должны открывать наружу, а металлические петли следует монтировать с противоположной от влажного помещения стороны;
использовать лакокрасочные материалы для обработки двери в парилку запрещено;
не стоит устанавливать замки на двери в парильный отсек, поскольку это не безопасно для посетителей;
также в парилке недопустимо использование металлических элементов отделки двери, поскольку при нагреве их эксплуатация затрудняется. Лучше всего отдать предпочтение деревянной фурнитуре;
под входной дверью монтируется порог в 20 сантиметров, а под входом в парилку следует оставить зазор в 3 сантиметра.

Установить в проёме на бревне шип и после надеть косяк;
Сделать в проёме паз под брусок, на котором будут держаться двери.

Подготавливается проём;
Подгоняются размеры;
Закрепляется коробка к проёму;
Заделываются щели;
Устанавливается дверное полотно.

Новый бревенчатый или брусовый сруб дает усадку около 6-15 см в первый год после постройки. Пока не закончится основной этап усадки (он длится не менее полугода), начинать установку оконных и дверных конструкций традиционным способом не следует – они деформируются под нагрузками. Но установка специального скользящего обсадного короба (оклад) дает возможность приступить к монтажу дверей и окон сразу после возведения сруба.
Размер дверного блока в бане делают небольшим – в среднем 165-180 см в высоту и 60-80 см в ширину.
В ходе монтажа дверного блока в парной не допускается применять монтажную пену, поскольку под воздействием высоких температур она выделяет вредные для здоровья вещества. Помимо этого, при регулярном нагревании пена разрушается.
Согласно требованиям техники безопасности двери в бане должны открываться наружу. Нельзя использовать сложные запоры – идеально подходит защелка-шарик. Она позволяет открыть дверь из парной просто весом тела, если человек, принимающий банные процедуры в одиночестве, почувствует недомогание.
Дверная фурнитура должна выдерживать повышенную влажность и нагрев, нельзя устанавливать металлическую ручку, о которую легко обжечься.
Входная дверь в срубе бани должна иметь высокий порог (не менее 20 см), чтобы снизить потери тепла. У дверного блока в парной порог не делают – зазор под дверью шириной в 5-6 см необходим для вентиляции.
Деревянное дверное полотно для двери в парную должно быть на 5 мм в ширину меньше, чем стандартное полотно для той же дверной коробки. Увеличенный зазор по периметру необходим с учетом того, что в процессе эксплуатации деревянная дверь неизбежно разбухнет. Стандартное полотно не сможет нормально закрываться и открываться.

Древесные банные двери

повышенная влагоустойчивость;
максимальная стыковка полотна двери с коробом, что минимизирует утечки тепла из помещения и попадание холодных воздушных масс в помещение;
устойчивость материала, используемого при производстве, к температурным перепадам.

Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы — петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.

Монтаж стеклянной конструкции

Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?

Если стеклянное полотно не снабжено установленной фурнитурой, ее требуется закрепить самостоятельно, просверлив в полотне соответствующие отверстия.
Затем необходимо смонтировать деревянную дверную коробку из двух вертикальных и двух горизонтальных элементов. В процессе установки коробки необходимо регулярно проверять вертикальность конструкции и навешивать дверь, чтобы исключить возможные перекосы. Корректировать положение дверной коробки помогут деревянные клинья.
Промежуток между конструкцией двери и проемом забивается пенопластом, излишки срезаются.
Окончательно навешивается стеклянное полотно, по периметру проема монтируются наличники.

Рассмотрим, как установить дверь раздвижного типа в бане. Такая конструкция состоит из плотна и направляющих. В ходе работ требуется:

Разметить по уровню место установки верхней направляющей – она должна располагаться горизонтально.
Закрепить направляющую при помощи саморезов по дереву.
Собрать каретки, не закручивая до конца фиксирующие болты, и установить их на направляющие.
Установить скобы (по числу роликов) для надежной фиксации полотна.
Завести верхнюю часть полотна в пазы крепежных элементов, используя прокладки из паронита, и при помощи болтов отрегулировать вертикальность его расположения. Проверка выполняется уровнем.
Смонтировать остальную фурнитуру.

Как вставить межкомнатные двери в бане

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Собирается коробка;
Оснащается полотно и коробочный брус фурнитурой;
Регулируется положение короба, после чего закрепляется;
Надевается полотно;
Отделывается наличниками.

Комбинации из различных материалов

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

Предлагаем ознакомиться: Шаг между лагами пола

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Как установить дверь в баню из дерева

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая — отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п ., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты , обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема .

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Стеклянные двери для саун набирают все более широкую популярность

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно — их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

Ручки на стеклянном полотне

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

Стеклянная дверь с магнитным фиксатором

В качестве защелки , обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны , так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

Шариковые или роликовые защелки в условиях бани не отличаются надежностью

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Петли для подвеса стеклянных дверей

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариан т т ребует особого подхода.

Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема , чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов — их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
Следующим этапом закрепляются ручки с защелками . Этот момент не должен затруднить — для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

Стеклянная дверь после установки

Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым — это достаточно высокая це на на дверные полотна из стекла.

Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

Для входной двери хорошо подойдет конструкция со стеклопакетом

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Деревянная дверь со стеклопакетом

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты — чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь — ее надевают на на весы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми , массивными или каркасными многослойными.

Все же самыми оптимальными для бани являются деревянные двери

Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

Массивная деревянная дверь

Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Разрез филенчатой двери

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню , но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

Многослойная каркасная дверь

Внутренняя обшивка двери.
Пароизоляционный материал.
Утеплитель — это может быть пенополистирол или минеральная вата.
Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев , больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную — можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах.

Некоторые тонкости при выборе двери в баню

Обычно при постройке бане предусматривается расположение двух дверей: одна — ведёт в саму баню, вторая — в парилку. Установка дверей в парную имеет свои особенности. Дверь должна сохранять свою структуру и обладать стойкостью к нагреванию, повышенной влажности и перепадам температуры. Дверь должна не только выглядеть красиво, её главной функцией является термоизоляция помещения.

Поэтому лучшим решением для русской бани является установка двери в баню своими руками из дерева. Изначально двери делятся: одностворчатые и двустворчатые. В банях с «белой топкой» популярны двери одностворчатые, а для дымной бани лучше выбрать двустворчатую дверь для избавления от задымленности, открыв лишь одну половину. Но выбор всегда зависит от хозяев.

Для турецких бань, где уровень влажности воздуха почти стопроцентный, устанавливаются стеклянные двери.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Дверь в баню своими руками: самостоятельная установка и возможные проблемы при монтаже

Качественная термоизоляция.
Минимальная утечка тепла во время открывания двери.
Возможность в случае пожара быстро и легко открыть дверь.

Итак, как сделать дверь для бани – разбираемся вместо с порталом Stroy-banya.com

Содержание

1 От «дедовских» схем до современных идей
2 Пошаговая инструкция для изготовления деревянной двери
3 Устанавливаем дверь в сруб – все тонкости процесса

3.1 Вот как происходит установка двери в баню:

От «дедовских» схем до современных идей

Так, высоту входной банной двери делать желательно не более 160-170 см, чтобы на улицу не выходило драгоценного тепло. Оптимальное расстояние между косяками – 60-70 см, а ширина двери делается таких размеров, которые максимально будут препятствовать утечке тепла. Сами двери в баню своими руками желательно делать одностворчатыми – чтобы они открывалась наружу.

Всего в бане делается две двери – одна на входе в баню, вторая – в парилку. Но бывает так, что предбанник – это еще и моечная, особенно, когда баня ввиду ограниченности бюджета строилась ну совсем миниатюрная. К слову, если в двери необходимо стекло, то брать его можно только специальное – закаленное. Далее, сама дверь не должна получится слишком объемной или массивной – ее главная задача заключается в теплоизоляции, а не защите чего-то ценного от воров. Да, сломать такую снаружи не составит труда – но и в случае пожара ее смогут легко снести сами отдыхающие. И трудно представить, чтобы было бы, если бы задыхающийся от дыма человек пытался бы открыть заевшую дверь в баню, которую делали по последней технологии с максимумом защиты.

Идеальный материал для изготовления двери для бани – это дерево. Именно из него всегда делали все в старорусских банях – потому что оно прекрасно выдерживает все перепады влажности воздуха и его температуры. Ручку для двери в баню тоже делать можно исключительно из дерева – в противном случае можно сильно обжечься. И, к слову, пластик дереву в этом случае – не самая лучшая альтернатива. А вот внутреннюю поверхность двери желательно обработать антисептиками – такими же, что и для стен бани. Но только не олифой и не лаком – все они будут выпускать отравляющие вещества в горячий и влажный воздух, которым дышат те, кто принимает в этот момент банные процедуры.

Самый проверенный вариант двери для бани своими руками – это плотно сбитые липовые или осиновые доски, обязательно в один слой. Как только основа будет готова, дверь нужно утеплить – это важно. Причем утепление должно быть основательным – из ваты, пакли, пенопласта, войлока и минерального волока. Снаружи оно будет оббито досками или дермантином, на крайний случай – простой фанерой. Но банная дверь ни в коем случае не должна ни нагреваться, ни деформироваться от влажного и горячего воздуха.

Пошаговая инструкция для изготовления деревянной двери

Удивительный факт: многие банщики замечают, что собственноручно изготовленные ими двери для бани много лет служат верой и правдой, и на них – ни следа деформации, а вот как раз дорогие произведения искусства, приобретенные у фирм за большие деньги с гарантией качества «специально для русской бани» начинают терять свой вид уже на второй год. А все потому, что когда что-то делается для себя, то всегда делается по технологии, без экономии материала и уж точно без всяких халтур. А вот за совестливость рабочих в подвале какой-то фирмы отвечать никто не будет. И в итоге получается, что красивая дверь, приятно пахнущая деревом, на следующий год после усушки начинает «радовать» нехилыми щелями и потерей формы.

Итак, самые оптимальные размеры двери для бани своими руками – 1,8 м х 0,7 м. Хорошая древесина для этих целей – это ольха, осина и липа. Если же в наличии есть только хвойные породы – то их обязательно следует обработать, чтобы потом не выделялась смола.

Чтобы изготовить такую, следуйте предложенной инструкции:

Шаг 1. Готовятся строганные доски хорошего качества, толщиной в 5 см. Это могут быть шпунтовые доски из магазина, или домашнего изготовления, но с выбранным шпунтом.
Шаг 2. Доски выкладываются в ряд и выравниваются. Подбивку их рациональнее всего делать с проклейкой ПВА.
Шаг 3. Как только полотно из досок подсохнет, на выборки пазов можно будет наносить метки. К слову, сами пазы делать нужно в виде усеченного конуса. Их оптимальная глубина – половина или четверть доски, основание паза – диаметром 5 см, верхняя часть – 35 мм.
Шаг 4. Теперь нужно выбирать пазы – по меткам. В этом поможет пила-наградка. С помощью нее необходимо сделать два пропила – под углом 45˚, глубиной в четверть или половину доски. А чтобы угол пропила был везде одинаков, возле паза крепится брусок – выстроганный под тем же углом.
Шаг 5. Между пропилами с помощью стамески удаляется древесина и ставятся шпонки – это бруски 5 см толщиной. Впрочем, можно и толще – двери от этого только лучше будет.
Шаг 6. Дверь собирается на шпонки, и все проверяется на геометрию и плотность. Зачем можно будет снять шпонки и устранить все недостатки.
Шаг 7. Шпонки пробиваются в пазы – насухо или с клеем, а их концы обрезаются на конус.

Насколько плотной и надежной окажется посадка досок и шпонок на клей – настолько долго и будет служить дверь для бани, изготовленная своими руками.

Устанавливаем дверь в сруб – все тонкости процесса

Но это – всего лишь дверное полотно. И его нужно еще установить в сруб. И здесь есть свои тонкости.

Так, если дверь неправильно поставить, то она при каждом использовании бани будет расширяться на 1 мм и набирать влажность. А это и грибок, и ее разрушение. Вот почему в свое время стали активно использоваться рамочные конструкции с филенками – так разбухание двери идет только по двум вертикальным балкам, а филенки вставляются в сам паз с зазором в 4 мм – это позволяет им «гулять» не зависимо от всей конструкции. Важный момент: устанавливать дверь можно только тогда, когда сруб бани уже сел – это минимум 6-8 месяцев после его сбора. Иначе геометрия двери будет безнадежно нарушена – пойдут перекосы и даже серьезные трещины.

Можно использовать этот метод, но сегодня чаще всего делают по-другому: дверь изготавливается с наплавом на коробку на специальных ввертных петлях – это делает притворный зазор в 5 мм на сторону, хотя его совершенно не видно ни с обратной, ни с лицевой стороны. И в этот наплав легко втискивается любой уплотнитель.

Чем отличаются такие петли от обычных? Все просто: карточные попросту вдалбливают на всю толщину полотна, и их после установки регулировать нельзя – разве что подкладкой шайб. А вот ввертные петли используются по-другому: полотно по периметру обгоняется, на нем вырезается четверть выступающей части 18х16, и получается притвор на полотне без коробки. Ввертная петля при этом вкручивается ножкой в эту четверть, а вторая – в коробку. Вот и вся технология – если во все времена мастера делали двери для бани одним молотком, что говорить уже за сегодняшний день!

Вот как происходит установка двери в баню:

Этап 1. Определяются размеры. К примеру, полотно было изготовлено 80 мм толщиной, значит ширина у стоек коробки – 120 мм, а их толщина – 50 мм. Для всего этого понадобятся заготовки для притворной и петельной вертикальной стойки и две горизонтальные поперечины таких же размеров и сечения ровно 5х8 см.
Этап 2. Изготавливаются два бруска 1,87 метров, и горизонтальные – длиной 5-8 см в количестве 2 штук. В этих заготовка выбираются четверти для полотна – размерами 2х8 см. Для этого можно использовать стамеску или обычный ручной фрезер. Причем выбранная четверть на всех заготовках должна оказаться в одной плоскости – параллельно продольным граням заготовок. Тогда не будет щелей – это проверено.
Этап 3. На петельной стойке вычерчиваются контуры створок петли и для них фрезеруются посадочные места – как раз по толщине створки петли. После этого на ровный стол кладутся длинные заготовки, а на них – четверти.
Этап 4. Со стороны петель деревянными клинышками делается зазор 2-3 мм, для остальных – 5 мм, только так будущая дверь будет свободно открываться.
Этап 5. Прикладываются горизонтальные заготовки и их длина отмеряется в соответствии с расстоянием между гранями длинных заготовок, и по отметке отрезаются ножовкой.
Этап 6. В углах делаются четверти и все элементы коробки двери состыковываются между особой. Для этого на еще не собранную коробку кладется полотно, петли вставляются на свои места и клиньями придается зазор по всему контуру. Проверяются углы – все они должны быть 90˚.
Этап 7. Производится окончательная сборка с закрепленными петлями, выставляются зазоры и коробка скрепляется саморезами – по 2 шт. на каждый стык. А чтобы в местах соединения со временем не появились трещины, отверстия следует сверлить на 0,5 мм больше самого большого диаметра самореза, тогда как в четверти, которая скрепляется – на 2 мм меньше. Вот и весь секрет.

Осталось только проверить дверь – если она открывается свободно и полностью, а закрывается без каких-либо зазоров – все было сделано правильно.

Смотрите также

Монтаж дверей

Мы - специалисты с большим опытом работы по монтажу межкомнатных дверей и арок любого уровня сложности установки.

Предлагаем услуги по монтажу межкомнатных дверей и арок.

Гарантируем - что Вы будете довольны нашей работой и порекомендуете ее своим знакомым и близким.

Монтаж дверей ››