Окосячка окон и дверей в деревянном доме


Что такое ройка, обсада или окосячка в деревянном доме?

Что такое ройка, обсада или окосячка в деревянном доме? Для чего они нужны и что лучше выбрать для своего дома? Рассмотрим тему в нашем строительном блоге.  Разделим тему на удобные для прочтения и понимания пункты:

Что такое ройка, обсада или окосячка и где они применяются?

Ройка - брусок, установленный в заранее заготовленный паз в оконном, дверном или арочном проеме Вашего деревянного дома. Ройка должна фиксировать проем от возможных негативных последствиях усадки. 

Окосячка или обсада - изделие из цельного либо клееного бруса, отличается от ройки своей формой и жесткостью, если ройка это обычный брусок, то окосячка это обсада из цельного бруса Т-образный либо П-образной формы. Т-образная окосячка устанавливается в паз, П-образная устанавливается на паз, мы обычно применяем Т-образные косячки. Переодически окосячкую делают наборную из бруска и доски, скрепляя изделие гвоздевым соединением либо саморезами, но мы не рекомендуем данный вариант. В оконных и дверных проемах окосячка или обсада устанавливаются как правило с 3х сторон (по бокам и сверху), возможна установка в арочных проемах без верхней перемычки.

Для чего нужны ройки, окосячки или обсады?

Ройка, обсада или окосячка созданы для жесткой фиксации оконного, дверного или арочного проема в деревянном доме. Установка окон или дверей в проеме без ройки или окосячки возможна лишь на ваш страх и риск и полностью под Вашу ответственность - проем может повести в двух плоскостях и вы затратите больше времени и денег на исправление едочетов нежели на установку ройки или обсады заранее. 

На чем остановиться? Что лучше установить в деревянный проем?

В нашем строительном сегменте практически все компании без исключения делают ройки с использованием бруска 50х50 мм. или 40х40 мм.. Мы так же предлагаем заказчикам на выбор обычные ройки из бруска или массивную окосячку из бруса 100х150 мм. или 150х150 мм.. Но брусок не всегда способен выдержать внутреннее напряжение в древесине, устоять перед усадкой и компенсировать возможное корабление дверного или оконного проема. Мы рекомендуем в первую очередь применять массивные окосячки и обсады из бруса Т-образной либо П-образнй формы. Обсада должна делаться четко по размеру паза, между осадой и проемом должен быть установлен джут либо современный аналог. Так же не забывайте оставлять зазор между обсадой и проемом сверху, проем даже в доме их материала камерной сушки может сесть на 7-10 см в зависимости от кол-ва венцов и их влажности. Очередной плюс в тему об обсаде - в обсаду можно без проблем вставить окно или дверь и запенить зазоры вокруг, а в случае с ройкой в придется городить огород с наборной обсадой, что не придаст жесткости и у вас будет дополнительный свищ холода, между бруском и окосячкой не смотря на джут между ними, с литой обсадой вы закрываете проем от какого либо продува с улицы!

Можно ли не устанавливать ройки или обсаду в проемы?

Ройки, обсады можно не устанавливать только  в двух случаях:

  • Первый под Вашу ответственность с полным Вашим пониманием о последствиях. 
  • Второй - Вы выбрали каркасный дом для возведения на своей усадьбе, отсутствие усадки, платы за ройки и прочие радости Вам обеспечены. Если Вы все еще думаете о том что лучше выбрать каркасный дом или же коттедж из бруса - почитайте интересные мысли на данный счет:  Что бы я выбрал если бы строил новый дом – брус или каркас. 

Фото в данной статье взяты с  отчета о строительстве проекта Д19 под Владимиром, если вы планируете построить дом из профилированного бруса - посмотрите подробный отчет, мы подготовили для Вас 35 подробных фотографий рассказывающих о строительстве от начала до конца. 

Подготовка под Т-образную обсаду или окосячку

Заготовленная Т-образная окосячка

Т-образная обсада в оконном проеме

Окосячка установленная в проеме двери

Окна в окосячке

Джут между брусом и окосячкой

Новость от: 15 февраля 2018

Окосячка для окон в деревянном доме - твойдомстройсервис.рф

Возведение жилья из бруса или оцилиндрованного бревна на сегодня является одним из наиболее востребованных вариантов домашнего строительства. В подавляющем большинстве случаев такие дома комплектуются металлопластиковыми окнами, они дешевле блоков из дерева и способны прослужить несколько десятков лет. Установка оконного блока в деревянном доме выполняется не намного сложнее, чем для кирпичного здания, но все же потребуется знание технологии монтажа, понимание того, как правильно собирается окосячка окон в деревянном доме и выполняется отделка окна.

Как и зачем делается окосячка

Любая деревянная постройка, сложенная из бревна или бруса, даже из клееного материала, подвержена усадке стен. Чтобы избежать разрушения, используют специальный деревянный короб, называемый окосячкой. С помощью нехитрого подвижного деревянного блока удается решить сразу несколько проблем:

  • Установить окна в деревянном доме сразу после окончания сборки коробки здания. Пока стены деревянного дома будут принимать естественную осадку под собственным весом, оконный проем будет наглухо закрыт от попадания снега и дождя;
  • Избежать деформации оконных рам и разрушения стеклопакетов. Без установки промежуточного блока окосячки, даже самые высококачественные и прочные алюминиевые или деревянные рамы, деформируются до разрушения;
  • Обналичка окон в деревянном доме, подоконники и отливы крепятся только к дереву окосячки.

Существует немало баек о том, как делать окосячку, и из каких материалов. Опытные столяры этих баек не читают, они предпочитают один раз показать процесс изготовления на видео, чем рассказывать байки.

Особенности монтажа окосячки и отделки окон

Окосячка представляет собой обычный деревянный короб, изготовленный из доски толщиной 50 мм и шириной, равной максимальному сечению бруса или оцилиндрованного бревна. Главная особенность короба заключается в наличии на боковых вертикальных стенках деревянного шипа-шпонки или паза, это зависит от методики изготовления.

Боковые стойки короба окосячки прилегают к вертикальным торцам стен оконного проема. За счет соединения шип-паз деревянная коробка окосячки может перемещаться относительно стен по вертикали. Это значит, что при просадке бруса или бревна торцы стен не потянут за собой короб и оконную раму, а шип обеспечит надежное удержание блока окон в проеме.

Различают два вида изготовления соединения:

  • Нарезкой с помощью электропилы шипа на вертикальной торцевой поверхности стен и паза на стойках короба, фото;
  • Обратная схема - на торцах стен нарезается паз, по его размеру вырезается переходная деревянная планка или шпонка, которая крепится на внешней стороне короба окосячки.

Первый способ применяется довольно редко, и только для бревенчатых стен. Окосячка со шпонкой изготавливается намного быстрее и проще, поэтому таким методом пользуются в 90% случаев установки окон в доме из бруса. Нередко встречаются негативные отзывы о шпоночном способе крепежа. В большинстве случаев нарушения при установке деревянного короба связаны с низкой точностью изготовления геометрии паза и шпонки, отсутствием обработки пропитками деревянных деталей, но к конструкции шпонки это отношения не имеет.

Простой способ установки окосячки

Ширина короба по горизонтали, между двумя боковыми стойками, не должна быть более 20 мм, вертикальный размер окосячки делают до 40 мм, эти параметры согласовывают с заказчиком на предмет дальнейшей установки внутренних откосов и подоконника. Размеры оконного проема в стене обычно больше наружных габаритов окосячки: по вертикали – на 10 см и по горизонтали - на 4-5 см.

Наиболее сложным этапом установки является нарезка вертикального паза на торцевой поверхности стен из бруса. Размеры паза зависят от толщины стен, чаще всего это 50х40 мм. Паз вырезается ручным фрезером, безо всяких бензопил.

Чтобы обеспечить высокую точность фрезеровки, на стену наносят линию разметки и пришивают две параллельные планки, которые будут служить направляющими при фрезеровании. В результате пазы на вертикальных стенах получатся идеально ровными. Обычно фрезеровку выполняют в два прохода, после чего направляющие планки удаляют.

По размеру паза вырезают две шпонки, шириной и толщиной по 50мм. Планки должны входить в пазы с едва заметным усилием.

Деревянные шпонки устанавливают в пазы, выравнивают, и в проем окна ставят коробку окосячки. Дальнейшее крепление выполняют в следующей последовательности:

  • Под короб подкладывается пара обрезков, чтобы обеспечить зазор между нижним брусом и доской окосячки, в эту щель будет установлен наружный отлив окна;
  • Коробку выравнивают по наружной поверхности стен, проверяют горизонтальное положение по уровню и крепят саморезами к заложенным в пазы шпонкам;
  • Нижние половины боковых щелей задувают монтажной пеной. Верхний зазор между окосячкой и брусом и оставшиеся части щелей между боковыми вертикальными стоками и стенами забивают джутовой паклей.

Отделка металлопластикового окна

Чтобы оконный проем имел более презентабельный вид, необходимо установить на окна подоконник и внутренние откосы, закрывающие пену и часть креплений. В некоторых случаях в качестве подоконника используют нижнюю планку окосячки, отполированную и оформленную под отделку окон. Но такой вариант зачастую неудобен из-за малой ширины доски. Какой материал использовать, пластик или доску, решают в зависимости от оформления окна, проще работать с деревом. Правильная установка предполагает вылет габаритов подоконника за габариты окна, минимум на 5-6 см. Ширину доски подбирают так, чтобы выступающая часть подоконника не превышала 6-7 см.

По обоим краям заготовки вырезают углы, устанавливают подоконник на нижней доске окосячки. После выравнивания по горизонтали доску подоконника крепят саморезами к основанию. После крепежа поверхность подоконника временно закрывают пленкой или плотной тканью.

Далее выполняют установку верней планки откосов. Обычно для выравнивания в размер на верней доске окна набивают брусочки, позволяющие немного опустить планку и закрыть значительную часть компенсационного зазора. Аналогичным способом вырезают и устанавливают вертикальные деревянные откосы окна.

После установки подоконника переходят к монтажу наличников. Первоначально устанавливают верхнюю планку. Для этого измеряется действительный размер между деревянными откосами в верхней части окна. На планке откладывают угол в 45о, далее отмеряют измеренную величину и еще раз откладывают угол.

По разметке выполняется запил углов, места реза аккуратно зачищают наждачной бумагой, после чего верхняя планка наличника крепится к доске окосячки. Далее выполняется замер и выпиливание вертикальных планок наличников, которые крепятся на окно аналогичным способом.

Наиболее уязвимым и бросающимся в глаза является стык между наличником и вертикальным откосом. Чтобы скрыть место стыка, для наличников используют уголковые профилированные планки. Чтобы скрыть щели и стыки между отдельными элементами отделки окна, зачастую используют пасту из опилок и столярного клея. Массу разводят до консистенции сметаны и аккуратно затирают дефекты.

После застывания клеевой пасты выполняется шлифовка всех стыков с удалением возможных остатков заделочной массы, после чего подоконник, откосы и наличники обрабатывают тонированным акриловым лаком.

Подведём итоги

Наружные стыки между окном, деревянными досками окосячки и стенами дома лучше всего закрыть металлопластиковыми наличниками. Покрытие из ПВХ обеспечит более длительный срок службы, чем в случае деревянных планок, покрытых лаком. Все материалы, используемые для изготовления окосячки и элементов отделки, предварительно должны пройти обработку влагостойкой пропиткой и антисептиком.

Нет комментариев

Окосячка окна деревянного дома

Окосячка окна деревянного дома простая, как все гениальное, технология сборки оконных и дверных блоков. На современном языке окосячка окна деревянного дома– это установка проемов по компенсационному принципу. Создается не жесткое, а скользящее крепление, в результате чего геометрия и целостность окон и дверей, вмонтированных в сруб, будет вне опасности на все время жизни деревянного дома, независимо от продолжительности и величин его осадки.

Деревянный сруб, даже изготовленный из высушенных бревен или бруса, в течении нескольких лет будет менять линейные размеры вследствие усушки. Усушка древесины – нормальный и неизбежный процесс, обусловленный природным живым материалом деревом. Особенно сильно заметно действие усушки в первые полгода-год, но и всю последующую жизнь деревянный сруб будет реагировать на тепло-влажностное состояние окружающей среды изменением своих размеров, от миллиметров до сантиметров, причем и в сторону уменьшения, и наоборот, увеличения. Исключение составляют только дома из клееного профилированного бруса, их усушка настолько мала, что в дом можно заселяться сразу после постройки и выполнять практически любую внутреннюю отделку.

Но сруб из окоренного бревна или обычного бруса будет проходить стадию усушки в полном объеме, причем самому срубу от усушки ничего плохого. Несмотря на все деформации, возникающие при усушке, такие, как сдвиг, смещение венцов по вертикали, деформации кручения и горизонтальные. Сруб просто поднимается и опускается в результате усушки, оставаясь цельным и прочным. Чего не скажешь об оконных и дверных блоках, для которых несколько сантиметров осадки сруба могут стать фатальными, вызвав заклинивание, продольные трещины и разрушение.

Выполняют окосячку окон раньше, чем сделана конопатка. Окосячку, или обсадную коробку, собирают в виде жесткой и прочной деревянной рамы. Материал – хвойные породы дерева, доски должны быть хорошо высушены. Заводская сборка обсадных коробок из клееного бруса камерной сушки дает лучший результат, чем ручная сборка. Подоконник, две боковины, и замыкающая доска, называемая вершником – основные детали рамы окосячки.

Размер обсады, высота и длина, зависит от размеров проема. По ширине доски обсады должны быть равными толщине стены сруба. Зазоры в 30-50 мм для закладки утепляющего материала между стеной проема и боковинами обсадной коробки следует оставлять обязательно.

Установки обсадной коробки

Перечислим особенности и порядок установки обсадной коробки:

  1. Верхний зазор от замыкающей доски обсады до нижней части венца в проеме должен быть не менее 40-60 мм, чтобы обеспечить свободное перемещение венцов сруба в вертикальном направлении в результате осадки. Этот компенсационный зазор будет уменьшаться в процессе осадки сруба.
  2. Боковины обсадной коробки имеют вырезные пазы или выступы, в зависимости от конструкции коробки. При усадке сруба будет происходить скольжение обсадной рамы в этих направляющих, при этом бревна сруба не будут оказывать давления на оконный или дверной блоки.

У обсады есть и еще одна функция, кроме компенсационной – укрепление торцов оконных и дверных проемов и закрепление венцов сруба в местах проема, для предотвращения выпадения венцов при деформациях усадки и под действием собственного веса.

Существуют два конструктивных варианта обсадных коробок – в колоду (П-образная) и в шип (Т-образная).

Обсада способом «в колоду»

Обсада способом «в колоду» начинается с установки в проеме подоконной доски и фиксации ее на саморезах с нижним венцом. Бревенчатые торцы проемов в этом случае вырезаются с устройством шипа. На эти шипы устанавливают боковники обсадных коробок, имеющие соответственные шипам пазы. В этих пазах при осадке сруба будут происходит вертикальные подвижки бревен.

Перед монтажом обсадной коробки обязательно следует провести антисептическую обработку по всем поверхностям контакта коробки и стен сруба. В скользящее соединение паз-шип закладывают утепляющие материалы, которые должны быть мягкими, эластичными и легко сжиматься при усадке сруба. Монтажная пена для заделки верхних и боковых зазоров между обсадой и бревнами сруба не применяется никогда. Запенивание дает жесткое соединение, и результатом могло бы стать разрушение оконных и дверных блоков при усадке сруба. Утеплителем может служить джутовое и льняное волокно, пакля и натуральный высушенный мох. Закрепляют утеплитель с помощью строительного степлера.

В последнюю очередь в обсадную коробку устанавливают вершник, монтируют враспор к боковым стойкам и крепят с ними, применяя саморезы. Толщина доски для вершника берется не меньше, чем 50 мм.

Установка обсады в шип

Установка обсады вторым способом – в шип – отличается от установки «в колоду» единственно положением скользящего стыка шип-паз. Во втором случае в торцах оконных и дверных проемов выбирают пазы, а не вырезают шипы. Такой же паз должны иметь боковины обсадных коробок. В эти пазы закрепляют на клеевом составе деревянные бруски, размеры которых соответствуют размерам паза в бревенчатых торцах проемов стен. Закрепленный на клей брусок будет ребром жесткости, для обеспечения неизменности геометрических размеров обсадной коробки.

Установка подоконной доски будет первым этапом, затем закладывают и закрепляют в торцах утеплитель. Надевают на шип торца проема первую боковую стойку обсады, после чего монтируют вершник. Последним устанавливают второй боковник.

Второй способ монтажа обсады считают более сложным и требующим мастерства от плотников. Нужна точная разметка и пригонка элементов и опыт в сборке. Нужно обязательно вклеивать бруски в пазы боковин рам, а не фиксировать их саморезами, чтобы исключить продувание и промерзание окон в холода. Для строителей, не имеющих большого опыта, рекомендуют применять первый способ сборки обсадных коробок – в колоду, так как они проще изготавливаются и монтируются.

С применением обсады (окосячки) монтируют не только оконные блоки в новых срубах. В любом доме из бревен процессы движения венцов не прекращаются никогда. С повышением влажности линейные размеры стен сруба увеличиваются, а при понижении влажности и повышении температуры – уменьшаются. Колебания линейных размеров происходят постоянно, всю жизнь сруба, это обусловлено природным, живым состоянием древесины. Изменение размеров может быть очень мало – сантиметры и миллиметры, но для точной подгонки оконных блоков этого будет достаточно, чтобы привести к их деформациям. Поэтому установку пластиковых (и деревянных) окон в бревенчатых домах выполняют всегда только в обсадах. Этот старинный способ монтажа гарантирует, что ни перекоса, ни заклинивания окон не случится при любых сезонных изменениях температур и влажности.

Монтаж окосячки окон и дверей в деревянном доме

При постройке деревянных домов важную роль играет окосячка, без которой невозможен монтаж окон и дверей. Все дело в том, что деревянные дома могут со временем набухнуть от высокой влажности, дать усадку, поэтому очень важна правильная окосячка для окон и дверей, чтобы со временем не возникло проблем. В деревянном доме, в случае, если «поведет» стену в сторону, при помощи окосячки можно будет ее откорректировать.

Она необходима при установке не только деревянных окон, но и пластиковых. И методика обсады имеет свои особенности:

Перед тем, как приступать к установке окосячки, стоит знать, из каких частей она состоит:

  1. Вершник. Удерживает боковые части в вертикальном положении, тем самым оставляя зазор для утеплителя;
  2. Порог. Горизонтальная часть окосячки, которая выполняет ту же функцию, что и вершник. В оконном проеме выполняет функцию подоконника, а в дверном – порога. Очень важно, чтобы порог был прочным, потому как именно на него происходит вся нагрузка;
  3. Лафеты. Боковые части рамы, при помощи которых можно проводить коррекцию стен в случае усадки деревянного дома. Теперь зная все о конструкции окосячки, можно приступать к ее установке. Для начала необходимо проделать оконный проем на высоте 80 см от пола, после чего все детали конструкции обработать антисептическими средствами.
  4. В зависимости от того, какой тип соединения был выбран, в стене выпиливается либо шип, либо паз. В результате между стеной и окосячкой должна образоваться небольшая щель, которая заделывается утеплителем.

    Особенности окосячки для установки пластиковых окон

    В отличие от установки деревянных окон, пластиковые потребует выполнения более сложного варианта монтажа.

    Вся конструкция собирается из цельного бревна, в котором вырезаются пазы для гребня. И, соответственно, в стене необходимо выпилить самостоятельно гребень, который будет заходить в паз. Их размеры должны быть такими, чтобы в случае усадки дома рама могла с легкостью скользить по направляющим.

    Очень важно запомнить, что пластиковые окна ни в коем случае нельзя устанавливать без обсады, чтобы избежать чрезмерной нагрузки и их дальнейшей деформации.

    Перед тем, как приступить к монтажу окосячки, необходимо в проеме вырезать бензопилой или обычной стамеской два направляющих выреза размером 5*5 см. После чего зафиксировать саморезами на закладной брусок доску. Если установка обсады происходит по технологии шип-монолит, то Т-образная часть должна вставляться в паз и надежно закрепиться. Важно помнить, что лафеты не должны подходить впритык до стены, необходимо оставить 3 см зазора как минимум. Он делается на случай усадки дома.

    Теперь можно приступать к укладке вершника. Сверху на него необходимо надавить, чтобы он хорошенько вошел в паз, а полученный зазор заполняется утеплителем.

    Окосячка для дверного проема

    Окосячка дверей практически ничем не отличается от оконной в деревянном доме. В дверном проеме вершник должен быть установлен на пару сантиметров выше верхнего бревна, в таком случае будет обеспечено вертикальное скольжение за счет боковых бревен.

    В отличие от оконных проемов, дверные нет необходимости утеплять. Как показывает практика, установка обсады необходима не только для окон и входной двери, но и для внутренних дверей помещения, потому как брусья внутри дома подвержены перепадам температур.

    Выбор материла для изготовления окосячки

    Установка окосячки – важное задание для каждого хозяина, но и немаловажную роль играет и выбор материала. Доска должна быть правильно подобрана, чтобы прочность конструкции сохранялась длительное время. Для этого рекомендуется приобретать доску категории «А» — это дуб, лиственница и граб. Данные породы деревьев обладают высокими эксплуатационными свойствами.

    Единственный минус – стоимость материала, которая достаточно высокая. Вариант замены – клееный брус, который стал использоваться все чаще. Он хорошо себя зарекомендовал при монтаже окосячки своим уровнем надежности.

    Важно запомнить что толщина бревна должна быть не менее 50 мм. Перед установкой материал обрабатывается антисептиком для эффективной защиты конструкции от гниения и расслоения.

    Разновидности обсады

    Существует два основных вида обсады – Т-образная и П-образная.

    П-образный тип

    Классический вариант окосячки. Для его установки необходимо вырезать в торце стены шип, на который в дальнейшем будет устанавливаться вертикальная часть с пазом. Благодаря пазу, в случае усадки дома, бревна смогут перемещаться по вертикали и при этом дверной или оконный проем не будет разрушаться.

    Т-образный тип

    Свое названия обсада получила потому, что в боковых частях конструкции находятся Т-образные профиля. Для монтажа окосячки в торце вырезается паз, в который при дальнейшей установке вклеиваются бруски, исполняющие роль ребер жесткости.

    Бруски в этом случае будут гарантировать стабильность короба и равномерность распределения усадки деревянного дома.

    Очень важно при монтаже данного типа обсады соблюдать технологию. Если прибить бруски гвоздями или саморезами, то можно на 100% гарантировать промерзание короба или продувание. Также необходимо каждую деталь обработать антисептиком и утеплить зазоры при помощи сжимаемого материала.

    Таким образом, можно сделать вывод, что обустройство окосячки — не очень сложная задача если соблюдать технологию и правильно выполнить все работы. Она необходима для корректировки стен в случае их усадки. Кроме того, важно подобрать качественный и прочный материал, который будет служить на протяжении долгих лет.

Как устанавливается окосячка окон и дверей в деревянном доме

Несмотря на высокую прочность материалов, используемых при изготовлении современных оконных и дверных систем, окосячка окон и дверей в деревянном доме остаётся обязательным элементом любого проекта.

Планируя постройку деревянного коттеджа, следует учитывать, что любая древесина подвержена изменению влажности. Основным следствием этой особенности является непостоянство размеров конструкционных элементов (усадка или «усушка»), которая должна быть скомпенсирована специальными обсадными рамами.

Усадка присуща всем типам деревянных строительных материалов: доскам, оцилиндрованным брёвнам и даже клееному брусу, поэтому окна без окосячки устанавливаются только в исключительных случаях, которые на этапе проектирования лучше не рассматривать. Частично уменьшить эффект усушки можно с помощью пропитки сруба масляными составами.

Отдельно отметим, что непостоянный уровень влажности - это «обратная сторона» главного достоинства деревянного дома – особой атмосферы внутри строения, которая поддерживается благодаря дышащим стенам. Бороться с усушкой путём пропитки бревен и досок специальными химическими составами означает попытку превратить дерево в камень, причём камень этот будет далеко не лучшего качества.

Можно ли обойтись без установки обсады?

Обсада-каркас

Основная масса вопросов на тему «Зачем нужна окосячка и можно ли обойтись без неё?» порождены предположением, что внешние рамы современных дверных и оконных систем имеют достаточную прочность, чтобы противостоять нагрузке, возникающей в результате смещения брёвен.

Справедливости ради отметим, что установка окон в деревянном доме без обсады всё же иногда практикуется, но при строго ограниченных условиях:

  • замена окон планируется в старом доме, а сруб в нём давно прошёл все стадии усушки;
  • оконный проём расположен на верхних этажах или в мансарде, где нагрузка на него минимальная;
  • деревянное строение имеет небольшие размеры и не имеет тяжёлой крыши (подсобные сооружения);
  • рама двери или окна изготовлена из усиленного металла.

Всё перечисленное относится либо к старым домам, либо к установке входной двери. При проектировании нового коттеджа ответ на вопрос «Нужна ли окосячка в деревянном доме при установке пластиковых окон?» всегда однозначен – нужна и даже необходима.

Важно учитывать, что обсада устанавливается не только для фиксации размеров оконного или дверного проёма, но и для предотвращения взаимного смещения брёвен.

Единственный случай, когда действительно можно обойтись без изготовления окосячки возникает тогда, когда планируется устанавливать металлическую входную дверь. Для деревянных домов металлические двери, как правило, изготавливаются с усиленной внешней рамой, а стыковка со срубом производится с помощью закладных вертикальных стоек. Монтаж вершника и нижней перекладины в этом случае не обязателен.

Как выбрать тип обсады?

Обсада в колоду черновая с внешней отделкой

На текущий момент активно используется три основных конструкции обсадных рам («окосячки»):

  • обсада в колоду (или «П-образная»);
  • окосячка в шип (или «Т-образная»);
  • окосячка в закладной брусок.

Напомним, что любая обсадная рама – это каркас для монтажа окна или двери, не имеющий жёсткой связи со срубом. Если сформулировать одной фразой, для чего нужна окосячка, то она будет звучать так: «бревна в срубе смещаются, рама остается неподвижной».

Обратите внимание, что при монтаже обсады необходимо постоянно контролировать отсутствие фиксированных соединений между окосячкой и срубом!

Сопряжение обсады и сруба в вертикальной плоскости – скользящее, вида «шип-паз». В зависимости от типа окосячки, шип может располагаться как на вертикальном стояке, так и на торце проёма.

Учитывая это, между верхней перекладиной обсадной рамы и срубом всегда должен присутствовать компенсационный зазор, заполненный волокнистым уплотнителем. Размеры этого зазора зависят от климатических особенностей в регионе и колеблются в диапазоне от 60 до 100 мм.

Каждый из приведенных вариантов обсады имеет несколько модификаций, но, тем не менее, можно сформулировать несколько общих рекомендации для выбора оптимальной схемы.

Обсада для окон

Т-образная с выбраной четвертью

Обсада для пластиковых окон в деревянном доме изготавливается чаще всего Т-образного типа. Её конструкция включает четыре элемента:

  1. Две вертикальных стойки («косяка»), задача которых обеспечить подвижное сопряжение обсадной рамы и сруба.
  2. Верхняя перекладина («вершник»).
  3. Нижняя перекладина, которая в обсадных рамах для пластиковых окон одновременно является подоконником.

Учитывая, что окосячка данного типа используется при установке окон очень часто, рассмотрим более детально две её базовые модификации: монолитную и сборную.

С точки зрения надёжности, долговечности и качества теплоизоляции лучшим вариантом является монолитная Т-образная обсада. Термин «монолитная» в данном случае означает, что доска рамы и закладной шип составляют одно целое и изготовлены из одного бруска дерева (доски).

Но в то же время это и наиболее дорогой вариант, поскольку в толщину заготовки должна быть заложена высота шипа.

Обсада в шип с посадкой шипа на клей

Для уменьшения стоимости обсадного переплёта иногда используют сборный вариант, в котором закладной брусок (шип) и внутренняя доска рамы изготовлены из разных досок. Шип в данном случае можно либо посадить в паз с обеих сторон, либо клеить стабильными составами, которые применяются в домах из клееного бруса.

Обратите внимание, что крайне не рекомендуется соединять доску и шип саморезами, поскольку со временем такое соединение станет главным мостиком холода в оконном проёме.

Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.

Окосячка для дверей

Выбор конструкции окосячки для дверей зависит от типа двери.

Для деревянных наружных дверей используют наиболее прочный вариант обсадного переплёта – окосячку в колоду.

В тех случаях, когда в бревенчатый сруб устанавливается металлическая дверь, достаточно смонтировать только вертикальные направляющие по схеме «в закладной брус».

На межкомнатных дверных проёмах, как правило, экономят и двери монтируются в раму вида «закладной брус» без нижней перекладины. Фиксация нижнего размера рамы в данном случае обеспечивается за счёт досок пола.

Завершая раздел с рекомендациями по выбору вида окосячки, отметим, что при установке пластиковых окон в брусовом доме, дополнительным фактором в пользу Т-образной конструкции является наличие готовых пазов под шип в торцах проемов, поскольку многие производители клеёного бруса выполняют фрезерование и распиловку по чертежам заказчика.

Материалы для обсадных рам

Учитывая, что обсадные переплёты выполняют роль силовых узлов для всей конструкции дома, для их изготовления используют только высококачественную древесину, не содержащую сучков (классы «Экстра» или «А»).

Также надо учитывать, что в этом случае недопустима избыточная усушка досок: их влажность должна быть не менее 12%.

Обсада из клееного бруса

Окосячка в брусовом доме чаще всего выполняется из композитных досок, в которых сложная геометрическая конфигурация достигается за счёт посадки на клей более дешёвых брусков малого сечения.

Наиболее сложными являются арочные обсадные рамы. При их изготовлении применяется как механическая стыковка, так и клеевые соединения. Вершник собирается из нескольких секций и в конечном виде представляет монолитную конструкцию в виде арки. Прежде, чем приклеить элемент арки на постоянное рабочее место, выполняется тщательная подгонка его размеров по заранее заготовленному шаблону.

Компания «Мастер Срубов» принимает заявки из Москвы и Московской области на доводку деревянных срубов до состояния полной готовности к финишным отделочным работам, включая установку окосячки на двери и окна в деревянном доме.

Оформление договора производится только после обследования объекта и расчёта точной сметы. Уточнить условия сотрудничества и заказать выезд специалистов можно любым видом связи, опубликованным в разделе «Контакты».


Смотрите также