Как вставить пластиковое окно своими руками

пошаговая инструкция, (фото + видео по монтажу)

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Строение металлопластикового окна

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

Рамы. Это основа окна.
Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.

Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Проем с четвертью (четвертной) и без

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Подготовка проема к установке

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

Снимаете створку окна:
- Закрываете окно (ручка повернута вниз).
- Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
- На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
- Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
- В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
- Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
- Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
- Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
- С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.
Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке
Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами
Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
Проверять правильность установки нужно постоянно
Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна
На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно
По нижнему краю отлив тоже запенивается.
Запенивание отлива снизу
Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора
Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

Гнутое окно и его установка своими руками: фото и чертежи | Своими руками

Изюминкой проекта дома может стать изогнутое окно, установленное на лоджии, в эркере, на веранде или на балконе. Смонтировать его, в общем, несложно, о чем свидетельствует опыт плотника.

На воду из деревенских домов мне предложили установить выступающее криволинейное окно. Работа эта несложная, но ее можно упростить.

По опыту знаю, что при установке такой конструкции необходимо внести некоторые изменения в каркас дома. Поэтому заказывая оконный блок размером 1 800 * 3 000 мм. внимательно прочтите прилагаемую к нему инструкцию и изучите каркасные чертежи дома.

В инструкции было сказано, что проем должен быть размером 1850 * 3 005 мм.

Сделал, как обычно, балкой-перемычкой, опирающейся на стойки. Для того, чтобы проем был перекрыт, а конструкция выдерживала нагрузку от крыши, я использовал в качестве перемычки три доски вместе сечением 50 * 250 мм каждая.

Для установки выступающего окна требовалось освободить деревянные двутавры генитального лаги за плоскость стены. По инструкции по установке окна рекомендуется 350 мм, но проушины я выпускаю примерно на 600 мм. Длина выпусков и углы смываемых балок определены позже. Изогнутое окно пришлось монтировать на первом этаже дома с занавеской на крыше шириной 500 мм, то есть оно оказалось защищенным свесом.

Хотя заказываемые конструкции обычно идут в собранном виде, я предпочел окно в разобранном виде - я не хотел иметь дело с блоком весом почти 180 кг. Окно состояло из пяти стандартных рам с клиновыми вставками между ними.

Ссылка по теме: Арочное окно своими руками (фото) - установка в фасад

Создание чертежа

Временно собирая окно в комнате, провел на полу две вспомогательные линии - границу внешней плоскости стены на расстоянии 150 мм от крепежной полки на оконной раме и осевой перпендикуляр к ней (рисунок 1) .Затем по вспомогательным линиям я возобновил размер существующего проема и проверил, будет ли оконный блок на месте.

На следующем этапе макет был перенесен на лист гипсокартона, на который была нанесена вертикальная проекция криволинейного окна и рамы стены со столбами сечением 50 * 150 мм (рис. 2). Согласно инструкции крайние участки окна должны располагаться под углом 20 градусов к плоскости стены. Поэтому дополнительно нанес на карту положение оконных стоек, клиновых распорок и пятиугольных вкладышей, каждая из которых должна быть установлена в прорезь между боковой стойкой проема и стойкой оконной рамы, которые расположены под углом 20 градусов к друг с другом.Затем поставил макет консолей полового лага (рис. 3).

Сокращение сексуального лага

По чертежу я перенес размеры от вспомогательной линии до торцов бревна с учетом толщины обшивки и проводил линии пропилов под прямым углом на верхних плоскостях бревна. Затем переместил их в вертикальное положение на стороне лага и сделал надрезы.

Двутавры используются как бревна. Распилить их циркулярной пилой было тяжело.Для облегчения работы рядом с линией реза я временно прикрутил деревянную доску сечением 25 * 75 мм. Это обеспечивало гладкую поверхность для движения пилы. На обоих концах проема проушины выступали всего на несколько сантиметров, поэтому я отрезал их электрической ножовкой.

Также, согласно чертежу, выпиливалась вставка толщиной 50 мм, которая устанавливалась между бревнами заподлицо с их нижним краем. Вставки выполняют две функции. Во-первых, они увеличивают прочность выступа под окном.Во-вторых, они служат опорой для кожи.

Затем я разложил и выпилил фанерный сегмент - основание черного пола в выступе - и прибил его к лагам. Снизу уступ был облицован толстым ДВП толщиной 12 мм. Затем разметил доски нижней стяжки сечением 50 * 150 мм.

Маскирующие перемычки

Стыки изогнутых оконных рам не попадают на консоль бревна. Поэтому под окном установлена двойная перемычка сечением 50 * 200 мм.Распределяют нагрузку с окна на бревна. Перемычки в пределах толщины стены (140 мм) я разметил таким образом, чтобы каждая опиралась на пару лагов. После того, как перемычки были прибиты на место, он положил на них доски подоконника.

С помощью уровня и отвеса спроецировал разметку каркаса уступа на стропила свеса. Затем сделал каркас верхней стены высотой 350 мм, соответствующий контуру изогнутого окна.Нагрузка от крыши в этом месте воспринимается перемычкой под проемом, поэтому стена не является силовой стеной, и ее достаточно просто приподнять и прибить к стене дома. Завершив работу с проемом, выпилил пятиугольные вкладыши и прибил их на место.

Установка рам

После обшивки нижней и верхней криволинейной стены установил пять каркасов. Вместе с помощником мы отсоединили предварительно собранный блок, пронумеровали каждую раму и соответствующие клиновые вставки так, чтобы отверстия под винты совпадали при сборке блока на месте.

Установить изогнутое окно оказалось довольно просто. Сначала была прибита первая рама и к ней шурупами прикреплена клиновидная вставка. Второй блок прикручивал к первому. Таким же образом были соединены все рамки, но держались они только на гвоздях.

Они вытащили его и поставили в нужное положение. Когда он был симметрично установлен в проеме и выровнен по горизонтали и вертикали, он фиксировался оцинкованными гвоздями длиной 50 мм.прибивая их с шагом 200 мм через отверстия в монтажной полке окна. Прибыл оконный блок с пластиковыми защитными крышками, которые я защелкнул, а стыки промазали герметиком.

См. Также: Самостоятельное окно окна

Монтаж полукруглого окна своими руками - чертеж

Рис. 1. Временный монтаж оконного блока.

Рис.2. Проекция окна.

Рис. 3. Обмеры бревен в проеме.

Гнутое окно своими руками - фото установки

1. Изогнутое окно размером 1 800 * 3 000 мм состоит из пяти стандартных оконных рам, соединенных клиновидными вставками. Блок сконструирован так, что по нему выступает за плоскость стены на 350 мм и опирается на консольные деревянные двутавры генитального лага.

2. Балки перекрытия представляют собой деревянные двутавровые балки, установленные с шагом 480 мм. Под отверстием они оставались заведомо длиннее. Позже пропилили контур изгиба.

3. После распиливания бревна между ними нарезаются распорки 25 дюймов 100 мм по контуру окна. Затем бревна приклеиваются и прибиваются к фанерному основанию (черный пол).

4. Рамы рам не падают на бревна, поэтому для распределения нагрузок от окна на лаги установлены двойные перемычки сечением 50 * 200 мм.

5. Выступающее изогнутое окно опирается на подоконник сечением 50 х 150 мм. Каждая деталь подоконника идентична обвязке под ним.

6. Вес крыши довольно большой, поэтому над окном сооружена стена. Его рама состоит из пяти отдельных рам, собранных по контуру окна. Рамы соединяют между собой, собранный каркас прибивают к стропилам и мосту, перекрывая проем окна.

7. Необходимо проверить номера вкладышей. Когда изогнутое окно было впервые собрано, каждая вставка клина была помечена так, чтобы она соответствовала чертежу.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Как поменять мансардное окно своими руками без изменения размеров оконного проема Замена слухового окна на старый...

Замена ручки пластикового окна своими руками - мастер-класс и причины поломки КАК МЕНЯТЬ РУЧКИ СВОИМИ РУКАМИ ...

Садовый вар своими руками - 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД В СВОИХ РУКАХ ...

Козочки складные для мастерской своими руками - фото и чертеж Козочки складные для мастерской ...

Кондиционер своими руками из пластиковых бутылок в окно + схема чертежа (РАБОТАЕТ) КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТОЙ КОНДИЦИОНЕР ИЗ...

Настольный воздухоохладитель от вентилятора компьютера НАСТОЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР МИНИ-КОНДИЦИОНЕР СВОИМИ РУКАМИ В офисе ...

Установка окна на фронтон Как произвести установку окна в ...

Подпишитесь на обновления в нашем группы и поделиться.

Давай дружить!

ОТДЕЛОЧНЫЕ РУКИ СВОИМИ РУКАМИ - КАК СНИМАТЬ ПОЛКИ ПРАВА | Своими руками

Установка пластиковых окон своими руками - трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, необходимого набора инструментов и, конечно же, опыта. Поэтому, как правило, большинство из нас прибегает к этой платной помощи монтажников. Поэтому домашнего мастера здесь не спасешь, ведь речь идет о доставке оконных блоков, демонтаже старых окон, установке новых, герметизации, установке жести и установке подоконников - а украсить себя, своим своими руками, оконные откосы, пожалуйста.

Но здесь, прежде всего, нужно трезво оценить свои силы. Не забывайте, что в зависимости от размеров оконный блок со стеклопакетами в сборе может весить более 100 кг. Для транспортировки и установки такого агрегата потребуется не одна пара сильных мужских рук. Кроме того, чтобы аккуратно и аккуратно демонтировать старое и установить новое окно, потребуются специальные инструменты. Если эти проблемы вас не пугают, то всю работу по удалению старого и установке нового окна можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.

Не буду останавливаться на правилах и требованиях норм, которым должна соответствовать технология установки пластиковых окон (это тема для отдельной статьи), а сразу перейду к отделке внутренних откосов оконного проема. Уверяю, с этим справится любой взрослый человек, вне зависимости от его основной профессии. Итак, это та часть работы, на выполнении которой вполне можно сэкономить.

После демонтажа старого окна и установки нового оконного блока со стеклопакетами вид из комнаты будет примерно такой, как на фото 1.Заполнив пеной все проемы, между оконным блоком и стеной необходимо всегда делать паузу, чтобы дать пене полностью высохнуть и набраться необходимой прочности. Необходимое количество силы. Продолжительность этой паузы зависит от типа используемой пены и обычно составляет от 4-6 до 10-12 часов. Поэтому установку подоконника и отделку откосов обычно начинают на следующий день после монтажа оконного блока.

Когда пена окончательно застынет, все выступающие излишки и провисания срезаются обычным ножом на уровне передней поверхности рамы.После этого можно приступать к установке подоконника. Причем последние могут быть как пластиковые, так и деревянные, и даже из гипсокартона. Все зависит от вашего желания и возможностей. Но считаю, что пластиковый - наиболее практичный по сравнению со всеми остальными вариантами, так как его отделку и покраску не нужно будет производить ни сразу после установки, ни в процессе эксплуатации. К тому же пластик не боится резких перепадов температур и даже случайно пролитая на него вода не причинит ему вреда.А пыль и грязь легко удаляются с его поверхности влажной тряпкой.

В первую очередь нужно тщательно измерить нишу под подоконником, а затем подрезать купленный подоконник до нужных размеров. Сделать это совсем не сложно - пластик легко распилить обычной ножовкой по дереву. Затем установите на его место подоконник, а все свободное пространство между ним и стеной заполните монтажной пеной (фото 2). Рекомендую использовать пену «Макрофлекс» (Henkel Makroflex): она отлично сцепляется с деревом, бетоном, камнем, металлом и другими материалами.Поверхности могут быть влажными, но не замороженными или матовыми. С пеной «макрофлекс» работать намного проще и удобнее, чем с более дешевыми аналогами, и затвердевает почти в два раза быстрее, чем все остальные.

Установив подоконник своими руками, переходим к установке откосов. Здесь тоже понадобится монтажная пена «Макрофлекс». Но для начала нужно измерить глубину оконного проема от внешнего края стены до края оконной рамы. Лучше сделать это в нескольких точках по периметру проема и выбрать самый большой размер, так как стены редко бывают идеально ровными.После этого из листа гипсокартона вырезаем 3 «плиты» шириной равной измеренной глубине проема. И обязательно с припуском 1 ... 2мм.

Гипсокартон лучше всего использовать водостойкий. Обычно он имеет светло-зеленый цвет, иногда с бирюзовым оттенком. Резать гипсокартон очень легко. Сначала острым ножом делается неглубокий надрез вдоль линейки, стараясь прорезать только бумагу, приклеенную к верхней стороне тарелки. Затем по линии надреза пластина ломается (так же, как это делается при резке стекла) и, наконец, разрезается ножом, разрезая бумагу, наклеенную на нижнюю сторону пластины.

Отрезанные детали вбивают по длине и устанавливают каждую на свое место в оконном проеме. Сначала установите в проем верхнюю горизонтальную панель и закрепите ее парой саморезов длиной 70 мм, как показано на фото 3. Затем точно так же отрегулируйте длину и установите правую и левую боковые панели ( фото 4).

После установки панелей пустоты между гипсокартоном и стеной заполняются монтажной пеной. Важно тщательно заполнить все пустоты, равномерно без пропусков, так как в этом случае именно пена обеспечивает эффективную звуко- и теплоизоляцию.

После галтели заштукатуриваются все неровности и сколы на стенах по периметру оконного проема (фото 5). Лучше всего для этого использовать универсальную гипсовую штукатурку «Мундштук» (Knauf Rotband). Он позволяет за один раз заделать все неровности глубиной от 5 до 50 мм и не трескаться при высыхании.

Когда штукатурка высохнет, заделанные места выравнивают, обрабатывая наждачной бумагой. Выступающие края гипсокартонных панелей (откосы) обрезают ровно до поверхности стен, аккуратно шлифуя их крупнозернистой наждачной бумагой.А чтобы углы оконного проема оказались «идеальными», приклейте гипсовый уголок по всему периметру (если присмотреться, на фото 6 хорошо видно).

Отделка склонов своими руками - фото

^{Склоны и их отделка своими руками}

На фото

Вид из окна после демонтажа старого окна и установки нового оконного блока
.
Установка подоконника и заполнение пустот пеной.
Сначала установите верхнюю горизонтальную панель из гипсокартона и закрепите двумя винтами.
(фото 4а и 4б) Затем подогнать по длине и установить правую и левую боковые панели.
Неровности на стенах по всему периметру оконного проема заштукатуривают универсальной гипсовой штукатуркой «Ротбанд».
Чтобы углы оказались «идеальными», по всему периметру оконного проема оклеиваем штукатурный уголок.
Окно после покраски откосов.

После этого можно приступать к финишной отделке. После тщательного осмотра откосов и прилегающих к оконному проему стен еще раз выливается вся грязь, даже самые мелкие неровности. Когда шпатлевка высохнет, откосы протыкают мелкой наждачной бумагой, загрунтовывают и красят белой быстросохнущей эмалью для внутренних работ. А при высыхании эмали снимается защитная пленка с подоконника и оконных стяжек.Окончательный вид окна после покраски откосов показан на фото 7.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Монтаж балконного блока своими руками Как сделать монтаж балкона ...

Окно-балкон - монтаж своими руками Как установить окно-балкон своими руками...

Дверные откосы своими руками (+ фото) Дверные проемы - как сделать ...

Как сделать откосы на окнах своими руками - варианты и способы отделки Сделать правильные откосы после установки ...

Арочное окно своими руками (фото) - установка в фасад Монтаж арочного окна своими руками Рассмотрим ...

Изогнутое окно и его установка своими руками: фото и чертежи. Как установить свой полукруглый ...

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Светильник-витраж своими руками (фото) | Своими руками

Думаю, многие сталкивались с проблемой выбора светильника в комнату с развитым интерьером - в квартире или на даче. То он не соответствует стилю комнаты, то цвет выбивается из общего тона, то не подходит что-то другое.

Я справился с этой задачей, сделав из купленного «бюджетного» светильника довольно эксклюзивную вещь по собственному эскизу. Для этого использовался витраж в технике Tiffany .

Эта техника, названная в честь ее создателя, американского художника и дизайнера Луи Комфорта Тиффани, отличается способом соединения отдельных частей. В классических витражах они крепятся профилями, что не позволяет использовать слишком мелкие элементы. В витражах Тиффани края отдельных деталей оборачиваются медной фольгой, а затем стыки растворяются. В результате получается прочный прочный каркас.

Техника Тиффани позволяет создавать объемные (выпуклые или вогнутые) конструкции.Его используют не только для оформления окон, но и для изготовления витражей: торшеров, бра, люстр. Такие изделия всегда привлекают к себе внимание и отлично вписываются в любой интерьер. Все это и определило мой выбор при изготовлении лампы.

Конкретной задачей было изготовление плафона в выбранной витражной технике. Плафон должен иметь изогнутую поверхность, что создавало дополнительные трудности. Но теперь я легко справляюсь с любым плоским витражом.

Сам изучал эту технику, и некоторые действия, возможно, не совсем следовали «науке».

Эскиз плафона. В детской давно повесили обычный «серый» бра, купленный в магазине электротоваров (фото 1). Электротехническая часть изделия нас устроила - основание, крепление и все остальное было в хорошем рабочем состоянии, а плафон не очень понравился. Плафон было решено сделать такой же формы, но более ярким и интересным.В то же время старый плафон пригодился как шаблон.

Ссылка по теме: Декоративный витраж (стрекоза) своими руками

Первым делом я сделал набросок будущего витража. Тут вариантов очень много - все зависит от художественных способностей и увлечений. Но к такому эскизу есть определенные требования. Например, вам нужно не просто нарисовать картину, но и разбить ее на фрагменты, из которых потом будет формироваться витраж.Их фрагменты не должны быть слишком маленькими - с такими стеклышками будет сложно работать, но с ними лучше не работать.

Кроме того, при разработке чертежа помните, что стандартные алмазные головки для точения стекла имеют диаметр 19 или 25 мм. Поэтому полости слишком малого радиуса на краях деталей шлифовать нельзя.

При изготовлении объемных изделий фрагменты делают узкими, чтобы легче было повторить изгиб шаблона.В противном случае готовое изделие может получиться угловатым.

Набросок нарисовал в векторной графике, взяв за основу изображение вуалированной рыбы. Мне, правда, не удалось правильно передать их размеры, что привело к некоторому искажению пропорций. Если рисовать карандашом на бумаге, таких ошибок избежать намного проще.

По готовому чертежу заказал плоттерную резку на пленке Oracal и распечатку на обычном листе бумаги в масштабе 1: 1 (высота плафона 280, ширина 230 мм).

Плоттерная резка позволяет производить высокоточный раскрой материала на специальном оборудовании, ножницами не резать!

Распечатку на бумаге раскрасила цветными карандашами, чтобы потом не было путаницы (фото 2). Хотя в процессе работы допустимо изменение цвета деталей. Для удобства фрагменты тоже можно пронумеровать.

Распечатанную распечатку раскрасила прозрачной липкой лентой. Это необходимо сделать для того, чтобы рисунок не дергался при попадании на него воды.Если это произойдет, фрагменты будут «танцевать».

Потом этим же скотчем закрепил распечатку на старом плафоне. Шаблон готов (фото 3), можно приступать к изготовлению деталей витража.

Работа со стеклом. Материалы, инструменты и другие сопутствующие товары для изготовления витражей в технике Тиффани можно приобрести в специализированных магазинах. Во многих из них продают цветное стекло китайского и американского производства не только листами разного размера, но и обрезное и борющееся за вес по вполне доступным ценам.

Отдельные элементы из стекла я делал следующим образом. Фрагмент плоттерного среза отделяли от подложки и наклеивали на стекло выбранного цвета. После этого обработал стеклорезом контур фрагмента (фото 4). Стеклорез использовал масло. Как показала практика, фигурную вырезку удобнее делать «от себя», а не наоборот.

Чтобы окончательно сломать вырезанный фрагмент, я применила специальные щипцы, но можно обойтись и по старинке - постукивать ручкой стеклореза по стеклу.Чтобы срезать оставшиеся мелкие неровности, воспользуйтесь фрезой Zag-Zag).

Полученные заготовки я оставил полежать днем - чтобы пленка прилипла к стеклу. В противном случае, если во время шлифования попадет вода, он может отклеиться.

Следующий этап - шлифование на шлифовальном станке. Я использовал «Кристалл 2000С» (фото 6). Перед началом работы машину необходимо наполнить водой (около двух стаканов). Подача воды к алмазной головке происходит за счет центробежной силы. При шлифовании не прилагайте слишком большое усилие, так как заготовка может лопнуть.

После того, как фрагменты были подготовлены, я обмотал края каждой детали медной фольгой (фото 7). Фольга используется специальная - с липким акриловым слоем, защищенным бумажной полосой. При склейке пробовала сделать фольгу

с каждой стороны детали равномерно. После этого фольгу прикатывали бамбуковой палочкой (фото 8).

Соединительные детали. Чтобы плафон получился прочным, на его прямые стороны по краям поставил латунную протяжку (П-образный профиль). После обработки профиля флюсом его сначала установили с одной стороны.В качестве флюса можно использовать специальный паяльный жир или паяльную кислоту. Паяльный жир безопаснее для здоровья, но его несколько сложнее смыть, поэтому я использовал кислоту для пайки.

Затем детали с обернутыми фольгой краями вставляю в протяжку, формируя первый ряд (фото 9). При этом руководствовался рисунком выкройки. После обработки швов флюсом (фото 10) их проварил (фото 11). Для лужения протяжек и пайки витражей используют припой марки ПОС-61 и паяльник мощностью 100 Вт.После этого закрепила фрагмент скотчем на шаблоне. Затем повторил операции со следующими рядами: разложил детали, обработал швы флюсом и пропаивал (фото 12). Закрепив соседние детали сначала прихваточными швами (точечная пайка), затем полностью прошили швы.

Читайте также: Витражи своими руками

Когда примерно половина витража была собрана, я установил вторую, предварительно луженную протяжку с противоположной стороны плафона и продолжил сборку (фото 13).

Когда плафон был полностью собран и исчез снаружи (фото 14), я снял его с шаблона и исчез сзади и по бокам.

После этого вымыла витраж губкой с моющим средством (фото 15), а затем вытерла насухо (фото 16).

Завершающий этап - патинирование. Патина придает изделию благородный вид. Бывает разных цветов - медный, черный, зеленый и т.д. Больше всего мне нравится черный, я его использовал. Обильно смоченная в растворе хлопчатобумажная ткань, обработанная составом витражных швов (фото 17).

Плафон готов, осталось только поставить на место.

Светильник с витражом: фото

Автор А. Андрамонов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Светильник витраж: абажур в технике Тиффани для настольной лампы Витражный светильник своими руками Техника изготовления витража...

Имитация витража на дверь своими руками (фото) Как сделать фальшивый витраж своими руками ...

Витражи своими руками - фото и идеи КАК СДЕЛАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВИТРАЖИ. ..

Декоративный фонарь-подсвечник с витражом Как сделать своими руками подсвечник-фонарь Для ...

Стеклопакет с витражом (фото) Как сделать пластиковое окно из ...

Необычные абажуры своими руками Светильник с накладкой.Нашел в дороге ...

Кресло-иголка своими руками - мастер-класс Как сделать кресло-кровать своими ...

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

спусков своими руками - мастер-класс (+ видео) | Своими руками

При установке пластиковых окон можно сэкономить, самостоятельно декорировав внешние и внутренние откосы, а также установив подоконник. Так поступил и Владимир Савинов из подмосковного Рошаля.

Старая краска на внешних склонах и отлив ударил топором. Затем промокнул склоны и выложил керамическую плитку. Плитку выровняли по толщине клеевого слоя плитки.

Под приливом сделана стяжка, на которую уложен пол керамической плиткой.

Швы между плитками залиты плиточным клеем. Щели между плиткой и пластиковым окном заполняются силиконовым герметиком. Таким образом монтажная пена, заполняющая зазор между оконной рамой и стеной, была надежно изолирована от воздействия солнечных лучей и влаги.

Читайте также: Откосы двери своими руками (+ фото)

Подоконник

Под порогом сделана цементно-песчаная стяжка толщиной 9-10 мм.Для этого сначала выставляют маяки необходимой высоты. В качестве колонны использованы квадратные планки из керамической плитки, которые соединены плиточным клеем. На этих столбах сделали маяки из цементно-песчаного раствора. По краям проема он разместил маяки из деревянных брусков. Далее эти маяки залили стяжку.

После высыхания раствора на стяжки приколол фанерные накладки толщиной 9-10 мм. Фактически приклеил подоконник - установил на монтажную пену, нанес на стяжку и придавил, пока пена не затвердела.

Отделка склонов

По бокам и вверху откосов сделал рейку из брусков. Сначала я прикрепил к откосу шесть турников, а к этим брускам - обшивку. Чтобы выровнять перекладины по вертикали, я использовал подушечки, вырезанные из перекладин стула. Когда заготовка была готова, вскрыла листы гипсокартона. Сушили до обрешетки. Убедившись, что вырезанные панели подходят по размеру, сняли их.

Полости в обрешетке засыпают пенопластовыми вставками, прижимая их к откосу бортом, замазанным монтажной пеной.Затем окончательно прикрутил гипсокартон к обшивке, предварительно нанеся на их тыльную сторону монтажную пену. Я выложил откосы керамической плиткой.

Для этого обработал поверхность гипсокартона грунтовкой. Подготовила плиточный клей и наклеила плитку.

После высыхания клея приступили к заделке швов. Промежутки между плиткой и пластиковым каркасом заполните силиконовым герметиком, заклейте малярной лентой, чтобы избежать окрашивания каркаса и откосов. Швы между плитками залили затиркой, а щель между гипсокартонным фундаментом и стеной залили алебастром.На последнем этапе загрунтованы и выровнены шпаклевкой участки стены, прилегающие к окну.

Откосы и подоконник своими руками - мастер-класс

Маяки из цементного раствора выставляют на столбики, наклеенные из обрезков керамической плитки.
Стяжка, залитая двумя длинными маячками, получается ровная.
Опора для подоконника - фанерные полосы толщиной 9-10 мм, прикрепленные к стяжке.
В пространство между планками наносим тонкий слой монтажной пены.
Подоконник приклеиваем к монтажной пене и прижимаем грузы до высыхания.
Примерно через сутки груз может быть удален.
Несущая конструкция для обшивки откосов - брус.
Пустоты в бампере заполнить монтажной пеной и пеной.
К панели крепим панели, вырезанные из гипсокартонных листов.
Гипсокартонные откосы облицованы керамической плиткой.
Зазоры между плиткой и пластиковым окном заделаны силиконовым герметиком...
... и переплетение - затирка для швов.
Прилегающие участки стены шлифуются и шпатлюми для последующей декоративной отделки.