Как врезать окно в сруб бани

Окна в баню своими руками

Главная страница » Окна для сауны и бани » Для бани » Изготовление и установка окна в баню своими руками

Большинство из тех, кто собирается заняться самостоятельным изготовлением окон для бани и их установкой, не первый раз в жизни занимаются столяркой. В то же самое время трудно представить профессионала, который станет читать в интернете статьи о том, как что-то сделать. Поэтому условимся, что наша аудитория – это те, кому не надо объяснять правила пользования инструментом, но в то же время банные окна – задачка новая, еще не опробованная на практике. В этом случае от наших инструкций будет какой-то толк 🙂 .

Как сделать

Вариантов устройства самодельного окна довольно много. Но статья не может охватить их все, и при этом быть достаточно конкретной, чтобы вы смогли воспользоваться данным нами описанием. Поэтому мы останавливаем выбор на варианте, который показался нам оптимальным.

Конечно, это не стеклопакет, но все же теплоизоляция в данном случае вполне достаточная.

Итак, для начала давайте посмотрим на то, что представляет собой выбранное нами окно в профиль:

На рисунке видно, что предполагаются две независимые створки, причем одна из них будет с одинарным стеклом, и эта створка будет с внешней стороны бани, а вторая – с двойным стеклом – створка обращена внутрь бани.

То, что створки открываются в разные стороны, существенно упрощает работу – с ней справится даже новичок.

В принципе, подобные оконные конструкции вполне можно поставить во всех помещениях бани, сообразуясь, конечно, с тем, что размеры везде будут разные.

Инструменты

рубанок/электрорубанок;
электродрель;
фрезер, укомплектованный калевочной и пазовой фрезами;
шлифовальная машинка;
ножовка для дерева;
молоток;
стамеска;
отвертка;
долото;
угольник;
рулетка.

Материал

В качестве материала вы можете выбрать любую годную для бани древесину. Доски понадобятся стандартные – шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Конкретно для данного экземпляра оконца понадобилось 6 метров такой доски.

Стекло оконное – годится и 3 мм, и 4. Еще нужен уплотнитель и столярный водостойкий клей.

Фурнитура

Прикупите пару оконных ручек с поворотным механизмом и четыре ввертные петли.

Процесс

Начинаем с замера оконного проема, под который нарезаются четыре куска доски соответствующих его габаритам (минус зазоры).

В нарезанных досках готовится соединение шип-паз для поперечной стыковки (вырез по ширине доски). Это будет оконная рама или коробка, к которой в дальнейшем будут крепиться створки. Ширина рамы должна соответствовать толщине ваших стен.

Готовое соединение промазывается столярным клеем, составляется (не забывайте пользоваться угольником) и фиксируется на день до высыхания.

После завершения работ с коробкой приступаем к созданию створок. Для этого нарезаем 8 фрагментов доски.

На концах заготовок снова делаем соединение «шип-паз», но в этот раз прорезаем их по толщине(!) доски.

На следующем этапе обе створки проклеиваются, собираются и фиксируются точно так же, как до этого собиралась коробка.

Высохшие рамки обрабатываются по внешнему краю калевочной фрезой. (Только с одной стороны створки.)

С обратной стороны каждой створки теперь надо вырезать по внешнему периметру четверть. Ее глубина 2 см, отступ от края – 1 см. Чтобы прорезать ее фрезой, нужно сделать два прохода.

Закончив с внешними периметрами створок, переходим к внутренним, куда потом будет вставляться стекло. Тут тоже нужно вырезать фрезой четверти – для наружного окна только с одной стороны, для внутреннего – с обеих сторон внутреннего периметра рамки.

Когда закончите работать фрезэром, нужно будет доделать уголки, которые получились скругленными. Для этого лучше всего воспользоваться стамеской с остро заточенным краем.

Следующий этап – шлифовка всех готовых деталей.

Двустворчатое окно для бани шаг за шагом (при клике картинка откроется в полном размере в новом окне)

После этого можно приступать к установке фурнитуры.

Стекла ставятся после фурнитуры и перед окраской лаком. Для большей герметичности при посадке стекла советуем воспользоваться силиконовым герметиком.

На последнем этапе оконная конструкция покрывается лаком. Однако стоит предупредить, что в парилке любое покрытие для дерева (будь то лак или пропитка) должно быть особым, предназначенным именно для парилки. В остальных помещениях используйте обычный лак для дерева.

После просушки остается только наклеить на створки по периметру напуска хороший уплотнитель, можно самоклеящийся.

ВАЖНО! Герметик и уплотнитель – важные элементы, способствующие удержанию тепла, не пренебрегайте ими.

Предположим, что представление о том, как сделать окно в баню своими руками, вы получили, теперь расскажем про его установку.

На какой высоте и какой площади в разных помещениях

Тут нужны знания иного рода, чем просто столярные навыки.

Часто можно встретить информацию о том, что оптимальной площадью окна в бане будет всего лишь 5% от площади пола. Несложно рассчитать, что для парилки 2 на 3 метра это будет 0,3 квадрата или 20 на 15 см. Вы видите, что оконце реально крохотное, с такими параметрами в нем даже стекла не будет. Следовательно, правило нельзя счесть удовлетворительным, потому что минимальный размер окошка – 20х30 см или 0,6 квадрата.

Поэтому можете просто ориентироваться на мощность своей печки – если запас по мощности есть, то делайте такие окна, какие вам нравятся.

А вот по поводу того, окно в бане на какой высоте должно располагаться, определенности все-таки больше. В принципе, в комнате отдыха, предбаннике или моечной окна располагают либо как обычно в жилых помещениях, либо, заботясь о комфорте семьи и гостей, чуть выше человеческого роста – чтобы и света было достаточно, и с улицы ничего видно не было.

А в парилке высота обычно задается верхним полоком – именно над ним обычно делается окошко. Располагают его либо посередине над полоком, на уровне головы сидящего (банные традиционалисты против такого расположения, они говорят, что на полоке лежат), либо рядом или за головой лежащего на полоке – чтобы он мог голову высунуть при желании 🙂

КСТАТИ! В парилке рекомендуется делать два окошка, второе – как раз крохотное, которое стоит расположить под полоком в пределах досягаемости. Оно предназначено для проветривания в зоне, куда обычно конвекционные потоки не попадают. Это буквально форточка, фрамуга без стекла или даже просто заткнутое кирпичом отверстие.

Установка – по материалу рамы

При установке важно все – и то, из какого материала у вас рамы оконных конструкций, и то, из чего сложены стены вашей бани, и даже то, в каком из помещений производится монтаж (последнее влияет, как вы понимаете, только на расположение окна).

Однако обо всем по порядку. Начнем с того, что в современных частных банях можно встретить либо деревянные, либо пластиковые окна. Подробно о преимуществах и недостатках тех и других можно прочесть в статьях о пластике и дереве в бане.

Мы же будем рассматривать то, как вставить окно в баню из этих материалов.

Пластиковое

Многие говорят, что гарантию на свою продукцию производитель дает только в том случае, если монтажники будут его. Но имея нужный опыт, покупатель может и сам справиться с установкой пластиковых окон в бане.

Сам по себе процесс установки пластикового окна прост. Если оно устанавливается не в бане из ячеистых бетонов, то ставить можно на анкера (или дюбели, или нагели). Для этого в раме сверлится несколько отверстий под будущее крепление.

Следом рама (со снятыми створками) вставляется в проем, где ее поднимают на нужную высоту с помощью пластиковых колодок, чтобы образовывались зазоры между проемом и рамой (после они будут запенены). Зазор может быть разным, но не менее 2-3 см по трем сторонам и 5-6 см снизу.

Когда окно полностью выверено по уровню, можно крепить анкера или нагели. Они прекрасно держат ветровую нагрузку.

Закрепленное окно можно запенивать. Но сначала внесем немного ясности по поводу устройства оконных проемов.

ВАЖНО! Стандартная четверть в оконном проеме может отсутствовать в деревянных домах. Четверть – это выступ (см. рис. ниже), который препятствует свободному выдвижению окна наружу. Такие выступы обычно бывают в жилых домах из кирпича или бетона.

Два варианта устройства проема

Тем не менее, объясним как монтировать окно и в случае наличия четверти в проеме и в случае её отсутствия.

Итак, если четверть наличествует, то окно будет располагаться на некотором расстоянии от нее. Между рамой и четвертью положено класть ПСУЛ – предварительно сжатую уплотнительную ленту. На картинке ПСУЛ показана красным квадратиком. Теоретически, все пространство между рамой и ПСУЛ должно быть заполнено пеной, но на практике это может и не случиться – либо образуется вредная полость, либо пены будет избыток и она выдавит ПСУЛ.

Поэтому можно отказаться от ПСУЛ и просто качественно запенить зазоры, а потом закрыть весь монтажный шов пластиком изнутри и снаружи.

Делается это так: посмотрите на рисунок ниже. В нем показаны разными цветами несколько проходов пены.

Первый проход – синий, он заполняет наиболее проблемный участок угла между рамой и четвертью.

Второй проход – красный, он до конца заполняет зазор между рамой и проемом со стороны помещения.

Третий проход – желтый, он заполняет зазор между четвертью и рамой с внешней стороны.

После третьего прохода обязательная установка пластикового уголка, который будет защищать пену от влаги и ультрафиолета.

Изнутри делается откос. Для этого к профилю крепится стартовый профиль, в который нужно будет вставить сэндвич-панель, после чего пропенить промежуток (четвертый проход – зеленый цвет) и закрепить панель финишным уголком на стене.

Если четверти нет, то достаточно просто выбрать расстояние, на которое окно будет сдвинуто от одного или от другого края (проем обычно глубже глубины профиля). Частой практикой является установка окна в край с внешней стороны, а шов при этом в обязательном порядке закрывается наличниками снаружи и откосами внутри.

Деревянное

Есть несколько способов установки деревянного окна в бане. Для монтажа можно использовать колодки, дюбели или монтажные пластины. Собственно говоря, никаких особых отличий, связанных с деревом тут нет. Сам способ выбирается скорее по типу материала, из которого сделаны стены, но об этом чуть ниже.

Способ с колодками

Колодки бывают либо опорные, либо распорные. Это деревянные или пластиковые детали, которые позволяют зафиксировать окно с определенным зазором между ним и проемом. Сначала нужно поставить опорные колодки. Окно будет опираться на них. Первой проверяется с помощью уровня горизонталь. Потом по сторонам вставляются распорные колодки, после которых проверяется вертикаль.

Когда окно выставлено правильно, зазоры с проемом запениваются. Колодки после этого надо по одной вынимать, подгонять под размер углубления, в котором она находится. Затем промазать силиконом и вернуть на место.

НА ЗАМЕТКУ! Самый ненадежный способ крепления. Практически все держится на монтажной пене, а что это такое при сильных ветровых нагрузках?

Схема расположения колодок

ВНИМАНИЕ! Если решили ставить на колодки и пену, то имейте в виду, что использовать монтажную пену в парильном помещении все-таки не рекомендуется. В остальных помещениях – сколько угодно. Только не забудьте пропитать деревянные колодки антисептиком и водозащитой.

Способ с дюбелями

Вот это куда более прочное крепление, которое применимо почти везде (с единственным исключением, см. ниже).

Под дюбели в раме сверлятся отверстия, количество и расположение которых рассчитать довольно просто: не менее 15-20 см от края, не более 60 см между двумя соседними дюбелями.

СОВЕТ! Не переборщите с креплением – каждую дырку в раме вам потом еще шпатлевать и закрашивать под цвет рамы.

Правило расчета необходимой длины дюбеля

Сложите вместе ширину зазора и толщину рамы, потом добавьте к полученному числу 80 мм (на эту глубину дюбель должен уходить в материал стены).

Раму с предварительными отверстиями нужно снять перед тем, как продолжить сверление. На этом этапе нужно сделать отверстия для гильз, причем их глубина должна быть на 3 см длиннее самой гильзы.

Забив гильзы, возвращайте раму на место и ставьте гвозди или шурупы.

Колодки, использованные в данном способе, можно просто вынуть, а на их место аккуратно набить теплоизоляционный материал. Хотя лучше обрезать и оставить, потому что по ГОСТу окно не должно давить своим весом ни на пену, ни на крепление.

Проем закрывается откосами и наличниками.

Способ с усиленными монтажными пластинами

Есть две причины ставить окно на усиленные монтажные пластины – либо оно перекошено достаточно сильно при усадке строения, либо стены из ячеистого бетона, которые не держат ни дюбели, ни анкера, ни нагели.

Пластины крепятся саморезами (не калеными) на той стороне рамы, которая входит в проем. Это делается перед началом установки.

После этого рама вставляется в проем, выравнивается колодками, следом размечаются точки крепления дюбелей.

Рама вынимается, сверлятся отверстия под гильзы, вставляются гильзы, рама снова возвращается на место, снова выравнивается, а пластины фиксируются гвоздями или шурупами.

С колодками поступают точно так же, как в предыдущем способе.

Устанавливаются наличники и откосы.

В банях из разных материалов

Материал стен – основной фактор, влияющий на выбор способа крепления окна в проеме. Напомним, что баня может быть построена не только из дерева (а это не только брус или сруб, но и каркасная конструкция, ведь каркас делается из досок), но и из блочного материала – кирпича или одного из ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон).

Из сруба

Наиболее трудоемкой будет именно установка окна в бане из сруба или бруса. Потому что их не ставят в проем без обсады (она же окосячка). Обсада представляет собой подвижную конструкцию, скользящую по соединению «паз-шип» вдоль и поперек усаживающихся бревен. Только в этом случае можно надеяться, что окна не подвергнутся деформации в процессе эксплуатации. Обсада придает жесткость участку стены, где вырезан проем.

Обсада бывает П- или Т-образная, соответственно в стене вырезается либо шип (Т), либо паз (П). Высота проема должна быть сантиметров на 10 больше вставленной окосячки. Это пространство потом набивается джутом или другим теплоизолятором. Оно предназначено как запас для усадки сруба.

Внутри обсада может иметь или не иметь четверть для вставки окна. О том, как действовать в подобных случаях, говорится выше.

Рекомендуем посмотреть ролик, в котором наглядно показан процесс создания обсады:

Из кирпича

Для того, чтобы облегчить установку в кирпичную стену, еще на этапе ее возведения в проем устанавливаются так называемые «закладные» – это бруски между кирпичами, куда будет крепиться будущее окно. Сами же проемы в кирпичных строениях завершаются либо брусом притолоки, либо кирпичным «замком».

СОВЕТ! Закладных может и не быть. Это не помеха установить окно. Если же они есть, но баня старая, то перед монтажом следует проверить состояние брусков. Для этого возьмите обычное сапожное шило и загоните его примерно на треть длины в брусок. Хорошо, если вам это не удалось или пришлось приложить усилия как для втыкания, так и для извлечения шила обратно. Только в этом случае дерево еще годное.

Из описанных выше способов крепления для кирпича лучше всего подходят дюбели или анкера. Конечно, нужно сначала просверлить раму, но в случае, когда в вашем оконном проеме нет закладных брусков, заранее ничего сверлить не надо – сначала примерьте раму в проем, чтобы крепление попадало не в шов между кирпичами, а в сами кирпичи. После этого можно вынимать и сверлить.

ВАЖНО! Дюбели надо брать самые длинные, чтобы в самом кирпиче утопало не меньше 6-10 см от общей длины. А если при строительстве использовался полый кирпич, то вместо дюбелей рекомендуется использовать 202 анкер.

Анкерные пластины тоже иногда используют для крепления в кирпиче, но это сложно даже если кирпич не пустотелый, а в пустотелом такое крепление и не применяется вовсе.

ДОПОЛНЕНИЕ! Усиленные монтажные пластины рекомендуются для использования при установке в проем из ячеистого бетона. Чтобы окно выдержало ветровую нагрузку, надо крепить каждую пластину не менее, чем пятью саморезами в бетоне. Или использовать газобетонные дюбели.

В каркасной бане

Оконные проемы в каркасных строениях создаются с помощью вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. Это прочные доски, которые можно использовать для крепления окна. Четверти в них не будет.

Ставить окна на каркас одни рекомендуют только с помощью пластин, другие – с помощью длинных саморезов. Про пластины смотрите выше, а саморезы ставятся аналогично дюбелям, только без гильз. Окно ставится на колодки, фиксируется, затем в нем сверлятся отверстия под саморезы. Потом вкручиваются сами саморезы. Вот и все.

В разных банных помещениях

Да, есть такой момент, что в разных помещениях бани надо по-разному ставить окна.

Установка в парилке

Парилка – помещение жаркое, многие предпочитают кондиции сауны, плюс высокая влажность. Вся химия, если она будет здесь стоять, обязательно будет фонить летучей органикой. С другой стороны, монтажная пена – это полиуретан, а его как раз в парилку и не рекомендуют. В общем, надо просто запомнить, что окно в парилке бане лучше не фиксировать монтажной пеной.

СОВЕТ! Вместо монтажной пены вполне сгодятся кошерные для парилки утеплители – джут, льняное волокно и тому подобное.

Фиксировать окно в проеме лучше всего с помощью дюбелей, нагелей, анкеров.

В других помещениях

Во всех остальных помещениях бани нет ни такой влажности, ни температуры. Поэтому использование монтажной пены можно считать оправданным. Только не ставьте на одну лишь пену – это плохая идея. А выбирая пластины, не берите те, что как бумага гнутся в руках. Берите негнущиеся, усиленные.

***
На этом Шахерезаде пора закончить дозволенные речи. Если нашли что-то полезное – расскажите друзьям. Кстати, у нас теперь и канал есть в Телеграме.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

E-mail

Как вырезать проем во внутренней ненесущей стене | Руководства по дому

Чтобы сделать новый дверной проем, добавить внутреннее окно или создать проход из кухни в зону приема пищи, необходимо вырезать проем в стене вашего дома. Это проще с внутренними стенами, которые обычно не являются несущими и не поддерживают крышу, но все же требуют ремоделирования и столярных навыков. Это также создаст много пыли и мусора, поэтому закройте другие части дома и накройте всю мебель, прилавки и другие предметы.Также проверьте местные строительные нормы и правила, так как для некоторых ремонтных работ требуется разрешение, особенно если необходимо перенести какие-либо коммуникации.

Найдите настенные стойки вокруг проема с помощью поисковика и наметьте область, которую вы хотите открыть. С помощью рулетки, уровня и меловой линии проведите горизонтальные линии вверху и внизу проема и вертикальные линии в центре шпилек за пределами проема. Сделайте одну полную ширину шипа с каждой стороны за проем; 64 дюйма, например, для запланированной 32-дюймовой двери или окна, чтобы учесть новое покрытие стен.

Вырежьте небольшое отверстие в гипсокартоне или другом настенном покрытии на одной стороне стены с помощью пилы для гипсокартона. Создайте «защелкивающиеся» линии в гипсокартоне, нарезав по ним отметки, чтобы можно было сломать гипсокартон или другое покрытие. Проведите вертикальные линии в центре стойки, чтобы оставить место для крепления нового гипсокартона, когда проем будет готов. Подденьте покрытие стен монтировкой, работая небольшими участками.

Проверьте электрические или другие инженерные линии, как только увидите полость стены.Удалите все строки; вызовите сантехника, электрика или газовую компанию, чтобы переместить линии. Открывайте эту область, пока не обнажите все стенные стойки в обозначенной области. Переместитесь на другую сторону стены и удалите это покрытие. По возможности используйте сабельную пилу, чтобы разрезать противоположное настенное покрытие.

Обрежьте шпильки сверху и снизу обозначенного проема с помощью сабельной пилы, оставив место для горизонтального крепления новой двери, окна или другого проема; это будет зависеть от типа каркаса, который вы устанавливаете.Отводите 1 1/2 дюйма для каждого заголовка 2 на 4 дюйма или другой платы. Оставьте внешние шпильки за обозначенным отверстием на месте.

Отметьте конкретные размеры новой двери или окна, например 36 дюймов для стандартной 32-дюймовой двери. Установите полные шпильки с каждой стороны между верхней и нижней пластинами стены; Прибейте их к ногтям с помощью обрамляющих гвоздей 16d, забитых по диагонали молотком через шпильки в пластины. Сделайте коллекторы для верхней части проема с помощью сдвоенных 2х4, скрепленных вместе 4-дюймовыми поверхностями.

Отрежьте заголовки по ширине проема с помощью циркулярной пилы и прибейте их в верхней части проема через шпильки с обеих сторон. Прибейте их к обрезанным основаниям шпилек над жаткой, используя уровень, чтобы установить уровень жатки. Добавьте аналогичные горизонтальные распорки или подоконники размером 2 на 4 внизу окна или сквозного проема.

Измерьте рулеткой расстояние от низа коллектора до нижней стенки или пластины порога и отрежьте шпильки, чтобы они соответствовали друг другу, чтобы поддержать сборщик.Выровняйте их с помощью уровня и прибейте к внешним шпилькам. Гвоздями подоконники, чтобы обрезать концы шпилек ниже проема для окна или сквозного отверстия. Отрежьте нижнюю пластину стены внутри шпилек для дверного проема.

Установите любую дверь или другое окно и замените гипсокартон или другое покрытие с обеих сторон стены.

Как создать оконную обработку

Полка на подоконнике - удобное место для растений, канистр, банок или любых собранных вами экспонатов. Ее можно разместить внутри или снаружи окна. Изготовление полки на подоконнике - это простой способ добавить интерес и дополнительное пространство для хранения, не занимая лишнего места.

инструментов:

монтировка
молоток
измерительная линейка
карандаш
ножовка или электрическая пила
при необходимости сабельная пила
рубанок
столярный квадрат
набор гвоздей
кисть

Материалы:

1 × 6, 1 × 8, 1 × 10 или 1 × 12 сосновый приклад
Плотницкий клей
6-пенни и 10-пенни отделочные гвозди
1 × 4 сосновый приклад
подходящая краска или морилка

Время: около 2 часов

Объявление

То, как вы построите полку подоконника, зависит от конструкции окна.Во-первых, определитесь, как вписать полку в оконную отделку. Некоторые, а возможно, и большую часть отделки, вероятно, придется удалить, чтобы вы могли ее обрезать.

С помощью монтировки подденьте фартук под подоконником. Снимите подоконник; вам, вероятно, придется удалить обшивку бокового косяка и боковой кожух. Осторожно снимите всю отделку; убедитесь, что вы не повредите его.

Измерьте и отметьте подоконник, чтобы можно было обрезать его внутренний край - край, обращенный к комнате - заподлицо с поверхностью стены; отрежьте подоконник, как указано, и выровняйте обрезанный край ровно и под прямым углом.Заменить подоконник.

Чтобы сделать полку подоконника, используйте сосновый брус 1 × 6, 1 × 8, 1 × 10 или 1 × 12. Полка может быть шириной от 12 дюймов и длиной до ширины или длины окна, выходящей за пределы окна. Если полка выходит за пределы боковых стенок, сделайте ее достаточно длинной, чтобы с обеих сторон можно было охватить стойку стены, так как распорки полки будут прикреплены к этим стойкам.

Вы можете оставить концы полки квадратными, закругленными или наклонными по желанию.Отмерьте, отметьте и отрежьте полку до желаемой длины и конфигурации, при необходимости с помощью ножовки согните края. Приставьте край полки к подоконнику и стене, чтобы проверить плотность посадки. При необходимости выровняйте и выровняйте край.

Отмерьте боковые части оконной рамы, чтобы они плотно прилегали к верхней части полки, и при необходимости подрежьте их. Заменить боковины и боковые косяки в оконной раме. Нанесите столярный клей на нижние концы боковин и на край полки, где он соединяется с подоконником и рамой окна.Установите полку на место и вбейте гвозди для отделки за 6 пенсов через полку и в концы боковин, чтобы закрепить ее. Зенковать гвозди с помощью набора для гвоздей.

Затем установите кронштейны для полок. Прикрепите кронштейны к настенным стойкам с обеих сторон окна и к полке, используя гвозди для отделки за 10 пенсов. Зенковать гвозди.

Отрежьте кусок соснового бруса 1 × 4 для нового фартука под полкой. Установите под полку деталь 1 × 4, чтобы она служила дополнительной опорой и скрывала открытый грубый проем окна.Прибейте 1 × 4 гвоздями за 10 пенсов. Зенковать гвозди.

Наконец, закончите полку и новую отделку, чтобы она соответствовала оконной планке.

После того, как вы построите полку для подоконника, попробуйте собрать целый набор полок для растений. Подробности см. На следующей странице.

Дополнительные идеи по проектам, связанным с окнами, см .:

Как восстановить Windows: Получите советы и инструкции, необходимые для устранения распространенных проблем и поддержания окон в хорошем рабочем состоянии.
Как чистить окна: Грязные окна - это серьезный недостаток, поэтому следуйте этим инструкциям, чтобы ваши стекла оставались блестящими и чистыми.
Обработка окон на кухне: Кухня часто является центром дома, поэтому окна там требуют особого вида. Выберите идеальное лечение для теплой и гостеприимной атмосферы.

Как спилить дерево и заставить его упасть где угодно | Руководства по дому

Из всех потенциальных задач по дому и во дворе некоторые подходят для домовладельца или жильца, а другие требуют профессиональных услуг. Обладая здравым смыслом и вниманием к основным правилам и инструкциям, непрофессионал может безопасно и эффективно срубить небольшое дерево. Чтобы срубить небольшое дерево, бензопила не нужна. Для этой работы можно использовать луковую пилу, и даже хорошая складная пила без изогнутой режущей кромки может очень хорошо служить этой цели.При правильном подходе и острой пиле вы можете срубить дерево диаметром до 5 или 6 дюймов и заставить его упасть там, где вы хотите.

Оценка

У многих деревьев центр тяжести смещен относительно центра их основания. Это может быть из-за такой особенности, как большая конечность с одной стороны или наклонный ствол. Если бы дерево с таким смещением упало - при отсутствии ветра или других мешающих сил, оно бы упало в одном конкретном направлении. Смещение может быть в разной степени завышенным и очевидным, или же оно может быть незаметным и трудным для обнаружения.Некоторые деревья даже могут быть очень близки к тому, чтобы центр тяжести был выровнен по вертикали над центром их основания.

Если наклониться в выгодном направлении, дерево с четко определенным смещением может быть относительно просто упасть в любом месте. В случае очень маленького дерева один простой пропил на стороне, противоположной направлению наклона, может помочь. Напротив, дерево с вертикально выровненным центром тяжести может вызвать определенные трудности. Дерево, которое явно наклоняется в неправильном направлении, например, к забору, зданию или другому препятствию, не является кандидатом для основного метода валки.Опытный лесоруб или лесовод может использовать определенные методы, чтобы уговорить наклонившееся дерево наоборот, но эти методы не для обычного садовода. Дерево проблем, такое как наклонное дерево, особенно если оно большое, должно быть обработано профессиональным сервисом по работе с деревьями.

Часть этапа оценки заключается в том, чтобы найти и рассмотреть все, что вы можете придумать, что может пойти не так. Определите, имеет ли дерево приемлемый размер, есть ли в нем линии электропередач, и дети или домашние животные могут столкнуться с опасной зоной, когда дерево упадет.Здесь преобладает здравый смысл. Если что-то кажется слишком рискованным, то, вероятно, так оно и есть. Ищите препятствия и опасности, и не только в том направлении, в котором вы хотите, чтобы дерево упало; подумайте, что произойдет, если дерево упадет в другом направлении. Убедитесь, что вокруг дерева есть достаточный зазор для пути эвакуации, когда дерево падает.

Face Cut

Не начинайте рубить дерево, если вы не охватили все основы экзамена и не намерены завершить работу.Срез лицевой части - на стороне дерева в предполагаемом направлении падения - начинает работу. Лицевой разрез на самом деле представляет собой два отдельных разреза, и некоторые источники называют их «поднутрениями». Хотя существуют вариации на эту тему, вам будет полезно сделать первый разрез перпендикулярно стволу дерева, примерно от четверти до одной трети пути через ствол. Затем из точки над первым срезом - примерно вдвое выше, чем глубина первого среза - наклонный вниз разрез соединяется с внутренней частью первого разреза и вынимает клиновидный кусок сбоку дерева. в желаемом направлении падения.

Обратный разрез

Задний разрез выполняется после завершения подходящего торцевого разреза. Задний разрез должен быть на стороне туловища, противоположной лицевому разрезу, и на высоте примерно на 1 дюйм выше клиновидной выемки, образованной лицевым разрезом. Все разрезы имеют решающее значение, но именно задний разрез в конце концов упадет с дерева. По мере того, как задний разрез продвигается к выемке лицевого разреза, часть неразрезанного дерева между ними образует своего рода шарнир. Именно этот шарнир помогает контролировать падение дерева.Следите за положением дерева во время спилов. Вы узнаете, когда дерево начнет падать. Небольшому дереву с вертикально выровненным центром тяжести часто можно помочь, толкнув ствол, когда задний срез будет достаточно глубоким.

Escape

Как только дерево начинает падать и петля разрезается достаточно тонко, чтобы дерево могло свободно двигаться, пора использовать путь эвакуации и уйти. Отойдите под углом 45 градусов от направления падения дерева.Другими словами, если дерево падает в запланированном вами направлении, отойдите от дерева под углом 45 градусов к центру спинки.

Ловушки

Дерево, которое, как вы думали, наклоняется в определенную сторону, но на самом деле имеет центр тяжести ближе к вашему спилу, может вернуться на вашу пилу, связав ее и остановив всю операцию. Чтобы этого не произошло, будьте уверены в своей первоначальной оценке. Планируйте заранее, а затем дождитесь спокойных погодных условий, чтобы выполнить работу.Проверьте прогноз погоды и обратите особое внимание на ветер. Другой фактор - распад; дерево с явной гнилью в том месте, где вы планируете сделать спил, не является подходящим кандидатом для падения, потому что успех всей операции зависит от петли. Если дерево в том месте, где вы рассчитываете на петлю для предотвращения падения дерева, гниет и непрочно, петля может выйти из строя, и падение дерева будет непредсказуемым. Кроме того, внутренняя гниль дерева может быть не очевидна по внешнему виду.

Выбор только небольших деревьев - до 5 или 6 дюймов в диаметре - может снизить риск аварии до приемлемого уровня.Если события идут не по плану, маленькое дерево может прощать больше, чем большое. Однако даже небольшое дерево может представлять опасность. Поэтому очень важно правильно относиться к массе дерева и предвидеть, что может пойти не так. При валке дерева важно никогда не терять бдительность.

Как подстричь собственную челку

У тебя есть челка? Ты хочешь их? Вы можете сами подстричь челку дома - на самом деле это не так уж и сложно. Наша симпатичная читательница Амбика (см. Выше) хотела научиться создавать челку, поэтому мой друг Рейган, парикмахер, согласился показать нам, как это делается…

Как подстричь челку

Совет: всегда стригите челку сухими волосами, так как при высыхании волосы ссыхаются. Если вы подстригаете еще влажные волосы, вы можете отрезать больше, чем собирались.(Вы же не хотите выглядеть как тупой и еще тупее.)

1. Найдите место, где должна начинаться челка.
Для полной челки, как у Зои Дешанель, аккуратно разделите волосы по центру. После того, как вы разделите волосы на пробор, пощупайте макушку и найдите место, где они начинают спускаться вниз. Начиная с наклона, получится довольно густая челка, так что сделайте немного меньше. (Хотя, если у вас небольшой лоб, вы можете начать челку немного дальше назад, чтобы она была длиннее.)

2. Создайте свой треугольник.
Распространенная ошибка - просто оттягивать прядь волос и начинать стрижку до тех пор, пока она не будет выглядеть правильно, но важно начинать с правильных прядей, чтобы челка имела правильный наклон. Вы хотите создать треугольник, используя волосы между двумя верхними точками лба (ваш «высокий спад»). Будьте осторожны, не заходите слишком широко. Возьмите равные количества с каждой стороны; самое главное, чтобы ваш треугольник был ровным.

3.Остальные волосы соберите в хвост.
Скоро вы собираетесь стричься, так что не мешайте остальным прядям.

4. Разделите челку на три части: середину и две стороны.
Центр должен быть немного меньше двух других секций. (Таким образом, ваша челка будет иметь правильный наклон после стрижки.)

5. Начни стричь челку!
Сначала обрежьте центральную секцию. Потяните волосы вниз и удерживайте пальцы такой длины, какой должна быть челка, а затем подрежьте прямо под ними.(Совет: ВСЕГДА планируйте стрижку дважды: сначала сделайте длиннее, а потом доработайте. Даже стилисты всегда делают черновой набросок!) При стрижке полезно держать ножницы под углом, чтобы лезвия были направлены на 11 час. (Если вы режете прямо поперек, вы делаете точную линию, и у вас больше шансов, что ваша челка будет выглядеть кривой и серьезной. Если вы режете под углом, конечный результат будет более щадящим и даст более мягкую, более фактурную линию. )

6.Переходим к боковым секциям.
Чтобы длина оставалась постоянной, совместите небольшую часть центральной секции со стороной, которую собираетесь обрезать. Очень важно ЗАКРЫТЬ пальцы под таким углом, чтобы челка обрамляла ваше лицо. (Видите, как Амбика держит пальцы?) Снова разрежьте ножницами, направленными на 11 часов.

Повторить с другой стороны…

7. Смочите челку и высушите феном, чтобы она стала гладкой.
Пришло время усовершенствовать челку, чтобы сделать ее ровной и сбалансированной.На этом этапе вы можете решить, хотите ли вы сделать его короче или хотите сделать всю горизонтальную часть немного больше (если это так, просто сделайте треугольник немного дальше назад).