Как установить дверь на навесы


Грамотная установка навесов на межкомнатные дверные конструкции

Как правильно навесить двери? Такой вопрос часто блуждает в умах людей, проводящих ремонт в квартире. Они обращаются за помощью к специалистам, которые за работу просят большие деньги. А ведь врезка петель в межкомнатные двери может проводиться самостоятельно. В результате – экономия средств. Кроме того, хозяин всегда сможет похвастаться выполненной работой и гордиться ею в случае качественно проведенного монтажа. Потому вопрос, как правильно установить навес актуален и в нем нужно разобраться.

Прежде чем приобрести изделие, подсчитайте их количество, определитесь с направлением деталей. И если в ситуации с двухстворчатой дверью все ясно: одна часть конструкции крепится к правым петлям, а для второй необходимо использовать левый навес, то для одностворчатой системы все гораздо сложнее. Потому определите направление изделий. Сделайте это следующим образом. Встаньте с той стороны, в которую отворяется конструкция. После этого осмотрите петли. Если навес находится справа, то он – правосторонний, слева – левосторонний.

Примеры петель для дверей, которые представлены на рынке фурнитуры

Правильно определите количество элементов. Это делается с учетом общего веса межкомнатной конструкции. Как правило, выбор фурнитуры для обычных межкомнатных дверей предполагает покупку двух изделий.

Так, для двухстворчатой двери используйте 2 элемента. А вот для одностворчатой конструкции, которая является более тяжелой, понадобится 3 петли. Входные системы могут и вовсе фиксироваться на 4 навесах.

Важно знать! Приобретая петли, будет правильно опробовать их на раскрытие-закрытие. Такой подход позволит определить дефекты, искривление стержня. Как говорит практика, это распространенная поломка.

Удачно установленная конструкция

Позаботьтесь о том, чтобы изделия по цвету подходили к остальным типам дверной фурнитуры. Это же правило стоит учитывать при покупке шурупов и саморезов. Тогда такие детали будут менее заметными, впишутся в общий стиль конструкции. Также стоит понимать, что приобретение саморезов исключит работы с дрелью, что уменьшит риск навредить дверному полотну и коробке.

Петли бабочки пригодятся в том случае, когда в наличии нет необходимого инструмента или же навыков работы с изделиями. Они не относятся к деталям типа «врезные». Потому устройство может выполнить любой. Принцип процесса заключается в том, что стороны изделия в закрытом положении входят друг на друга. Потому такая продукция не требует врезания. При этом зазор будет небольшим в закрытом состоянии.

Элементы выполняются из следующих материалов:

  1. Латунные. Подобные варианты широко используются из-за высокой степени пластичности материала. Потому петли легкой обрабатываются, их полируют или хромируют.
  2. Латунированные. Такие модели производятся из всевозможных сплавов, а после покрываются напылением в виде латуни. Используются и другие составы, которые схожи по характеристикам, например, бронза, золото или хром.
  3. Стальные. Отличаются высокой надежностью и качеством исполнения. В отличие от упомянутых выше изделий, стальной навес не будет стачиваться. Потому подобные решения считаются вечными.

При покупке учтите моменты, от которых зависит продолжительность службы продукции. К ним относится масса дверной конструкции. Как правило, достаточно 2 элементов, что упоминалось выше. Но продукция из цельного массива древесины будет гораздо тяжелее. Потому потребуется больше деталей. Во-вторых, учитывайте подшипники. Подобные системы не будут скрипеть даже в ходе длительного процесса эксплуатации.

Как выглядит крепление изделия к коробу

Также стоит учитывать сторону отворения конструкции. Дверь может быть, как левой, так и правой. Такими же могут быть изделия – левосторонними и правосторонними.

Для того чтобы выполнить процесс правильно, следует запастись следующим инструментом и комплектующими:

  • петли – основной элемент, который учувствует в устройстве;
  • уровень – используют классический водный инструмент;
  • несколько клиньев – используются в качестве подпорок;
  • стамеска и молоток;
  • шурупы, саморезы, отвертка или шуруповерт;
  • рулетка и карандаш – потребуются для разметки.

Фиксируя межкомнатные двери с врезанной фурнитурой, не помешает также изучить нюансы и соблюдать стандарты врезки петель в дверь и коробку. Касательно разметки стоит сказать следующее. Правильно выполнить процесс можно таким образом: высоту двери стоит разделить пополам и отметить уровень центра. После этого отступите вверх и вниз на ширину двери, поставив отметку в необходимом месте. Это место и будет начальной точкой для врезной петли.

Прикручивание шурупов к торцу

Такие стандарты разметки имели место в те времена, когда дверь была объемной и тяжелой конструкцией. Это стоит учитывать, чтобы провести процесс правильно. А вот для облегченных конструкций из МДФ или прочего легкого материала можно просто отмерить по 200 мм от каждого края двери, сделав после этого разметку.

Перед врезкой петель на двери выполните разметку. Как сделать это правильно? Если с полотном двери все легко и понятно, то с коробкой придется повозиться. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо вставить полотно в короб и зафиксировать его при помощи клиньев в предположительном месте установки. Если дверь имеет установленный замок, то процесс упрощается: его можно закрыть, чтобы в дальнейшем отрегулировать конструкцию. В нижнюю часть стоит подставить клинья, а после регулируем уровень.

Стоит понимать, что уровень необходимо сделать идеальным, как по горизонтали, так и по вертикали. В ином случае:

  • при неверной горизонтали дверь будет плохо закрываться, бывает так, что изделие стоит наперекос;
  • если правильно не выставить вертикаль, то дверь будет открываться сама.
Проведение разметки на конструкции под врезные петли

После выравнивания углов, следует при помощи карандаша поставить отметки в тех областях, где врезной навес будет прикасаться к коробу. Важно понимать, что в таком положении никак не выйдет провести разметку под врезные петли должным образом – обвести их попросту не получится. Потому каждый навес снимают с полотна двери, очерчивают их на коробке, а после – снова прикрутить на прежнее место.

После проделывают углубления под каждый врезной элемент. Правила при этом такие же. Здесь главное не переусердствовать с фрезой. Глубина должна быть умеренной и точно подходить под врезные детали. Когда процесс будет завершен, верните клинья на места, подвести дверь к коробу и закрепить с использованием саморезов к намеченным местам. После этого можно смело проводить проверку качества соединения и пользоваться изделием.

Пример грамотно установленных врезных петель

Стоит также правильно прикрутить шурупы. Некорректная работа приводит к появлению трещин на полотне. Избежать такой ситуации можно при помощи предварительного сверления мест прикручивания шурупов тонким сверлом.

Установить конструкцию не так и сложно, но работа потребует некоторых знаний. Для этого мы собрали основные моменты, на которые стоит обратить внимание в процессе:

  1. Установка петель проводится на расстоянии 200 мм от верхней и 200-300 мм от нижней кромки двери. Если же устройство предусматривает наличие третьего элемента, то его целесообразно закрепить ровно по середине уже смонтированных. Если же задача состоит в том, чтобы зафиксировать 4 детали, то высоту конструкции стоит разделить на 5 ровных частей.

Обратите внимание! На дверное полотно монтируют исключительно верхние составляющие навесов. Нижние имеют стержни, и крепятся к дверному коробу.

  1. Сама петля прикладывается мастером к торцу полотна двери. Далее обведите ее карандашом. Верхний слой древесины снимается стамеской. Углубление делается таким же, как и толщина изделия.
Закрепленные на коробке и дверном полотне петли
  1. Работа с дрелью проводится исключительно на малых скоростях. Далее при помощи саморезов следует зафиксировать навес к отмеченной на полотне области. Если же будут применяться классические шурупы, то отверстия проделываются сразу же. Размер сверла подбирают так, чтобы его диаметр был меньше шурупа на 0,5 мм. Тогда крепление будет долговечным и надежным.
  2. Дверь поместите в коробку, после чего приоткройте. Вставьте в навес его нижний элемент таким образом, чтобы он прилегал плотно к коробу. После чего область обводится карандашом. Такие же манипуляции проводят со всеми петлями. В обведенных местах также следует снять верхний слой дерева, как это проделывалось ранее.
  3. При желании можно изменить порядок проведения работы, установив изначально нижние изделия или же навесы на коробке.
Процесс фиксации двери к коробу

В случаях, когда конструкция двери скрипит при использовании, следует смазать каждый навес машинным маслом. В качестве альтернативы можно использовать солидол или техническое масло. Может случиться и так, что древесина будет иметь дефекты в тех местах, где предполагается врезка изделий. В таком случае правильно переместить место крепления. Важно при этом учесть и расположение прочих петель.

Навес дверного полотна на петли

Вступление

После выполнения этих работ дверное полотно подготовлено к навеске, установлены петли на полотно и коробку, при необходимости врезан замок или защелка, дверная коробка установлена в дверной проем.

Подготовка  места для установки петель

Выпиливание мест в коробке под петли после установки дверной коробки

Врезка петель в коробку до её установки

  • Разметьте на коробке места для петель.
  • Разметка для петель должна соответствовать установленным  ответным  частям петель на дверном полотне.
  • Приложите петлю к месту.
  • Карандашом обведите карту петли.
  • По сделанной разметке сделайте острым ножом надрез на 2-3 мм.
  • С помощью столярного молотка (киянки) и стамески, шириной под размер петли, сделайте насечки на глубину 2-3 мм.
  • Той же стамеской выберете лишнее для места под петлю.
  • Примерьте петлю: она должна плотно вставать в место, не шататься и не выступать.
  • Отметьте в подготовленном месте расположение шурупов крепления.

Навес дверного полотна с разъемными петлями

Далее не сложно. Если вы используете разъемные петли, то прикручиваете вторую часть петли к коробке и навешиваете дверь. Если вы используете неразъемные петли, механизм навески полотна немного сложнее.

Навеска полотна с неразъемными петлями

Приставьте полотно с прикрученными петлями к установленной дверной коробке. Под полотно подложите клинья для подъема полотна на нужный уровень. Разметьте места для шурупов на коробке. Прикрутите петли 1-2 шурупами сверху и снизу. Выньте клинья из-под двери. Проверьте дверь на закрывание и открывание (недостатки еще можно исправить) Если дверь нормально закрывается и полотно имеет одинаковые зазоры, петли можно закрепить окончательно.

Выставление коробки с полотном

Проверка качества установки двери

Дверное полотно, при правильной установке, должно застывать в трех положениях: полностью открыто(3), посередине(2) и на расстоянии 10 см. от замка(1). Если дверь не застывает, а самопроизвольно закрывается или открывается коробка или  полотно установлены не правильно, нужно исправлять.

Зазор между дверным полотном и коробкой

При закрывании двери дверное  полотно и коробка должны иметь одинаковый зазор по всему периметру. Если эти правила установки двери выполнены, то дверь установлена. Остается, установить  наличники и дверные доборы.

На этом Все, навес дверного полотна окончен! Удачи Вам, в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

Как установить дверные навесы и петли.

Как установить дверные навесы или петли. Таким вопросом может задаться человек, своими руками делающий ремонт в доме. В этой статье описан самый простой способ их установки. На рынке сейчас представлено много видов различных навесов и петель, все они ярко сделаны, имеют определенные модификации ( такие как - навесы универсальные, петли – бабочки и т. п.). При работе с такими навесами, при их установке непосвященного человека, вводит в ступор (приходилось наблюдать такую картину).

Дверные петли устанавливаются на закрепленную коробку, при помощи стамески, молотка и шуруповерта.

Существуют определенные стандарты для разметки и установки. Если кратко то они заключаются в том что: берется высота двери, делится на пополам - отмечаем центр, от центра в обе стороны низ и вверх двери прибавляется ширина, ставится отметка - это и есть начальная точка для разметки петель. То есть от нее к отмеченному центру. В примере это выглядит так: высота 2 м делится на пополам =1 м. Ширина 0.70 м прибавляем к центру 1 м = 1.70 м - отправная точка для разметки.

Данные стандарты имели место в старые добрые времена, когда вес дверей был слишком тяжелым. Для современных дверей из МДФ вполне подойдет если вы отмеряете по 20 см. от каждого края и сделаете разметку.

Поскольку, я так думаю что читателя интересуют межкомнатные двери, здесь речь идет об универсальных навесах. И описывается в основном работа с ними.

Теперь перейдем непосредственно к исполнению.

Здесь следует придерживаться основного правила - нельзя допускать перекосов при установки петель или навесов, если он поставлен криво, то ваша дверь будет закрываться тяжело и не плотно. Самым простым способом избежать этого можно сделать так - вставьте дверь в коробку и в том месте, где планируете поставить навесы или петли, вставьте их до упора в щель между дверью и коробкой. Когда убедитесь что они вошли и находятся на своем месте, сделайте вертикальную отметку на навесе, горизонтальную на двери и коробке, маркером или чем то его заменяющем. Главное чтобы остались отметки, вот по ним и ориентируйтесь. Прикладываете петли к двери и размечаете по всему контуру. Чем тоньше линия разметки, тем точнее будет паз который надо выдолбить.

 На коробке, навес следует согнуть пополам, его края не должны доходить до внутренней планки совсем немного, это даст свободный ход двери. При работе с дверью или коробкой старайтесь не спешить и делать все аккуратно, помните что малейшее неправильное действие стамеской или молотком, неминуемо приведет к дефекту глянцевой поверхности. Которые потом обязательно будут не просто видны, а реально бросаться в глаза. Так же работая стамеской следите чтобы не заглубиться. Паз должен быть точно по толщине и контуру навеса или петель.

Когда пазы готовы и подогнаны, можно приступать к монтажу дверей. Начинаем с коробки. При помощи шуруповерта или отвертки закрепляете навесы или петли. Что бы выдержать ровный угол, согните его на пополам параллельно торцу коробки, убедитесь что он встал точно в паз и смело закручивайте. Когда коробка готова, переходим к дери. Тут понадобится помощь помощника, если вы все правильно разметили, то проблем возникнуть не должно и вам останется только прикрутить дверь.

Петли - бабочка ставятся таким же способом, только без стамески и пазов.

 Их просто размечают и прикручивают, прямо на основание двери и коробки. Они сделаны таким образом что входят друг в друга. И не нуждаются в дополнительной обработке двери и коробки.

В закладки: постоянная ссылка.

Как установить межкомнатные двери своими руками - Строительство и ремонт

Для установки межкомнатных дверей требуется достаточно хорошее владение столярным инструментом, тщательность и аккуратность. Имея навыки работы со стамеской, дрелью и уровнем, можно самостоятельно установить любую дверь. Основной причиной вызова специалиста является то, что человек, профессионально занимающийся этим, выполнит работу быстро и качественно. Немаловажным условием является наличие специнструмента. На весь набор инструмента, для профессиональной установки дверей, требуется затратить довольно приличную сумму денег. В этой статье постараемся подробно рассмотреть выполнение каждой операции с помощью доступного инструмента.

Выбор дверей и комплектующих

Существуют две основных разновидности дверей: оклеенные пленкой или шпоном, и из массива древесины. Вторые отличаются друг от друга, в основном, породой дерева, из которого они изготовлены. Главное то, что, несмотря на трудность обработки, твердые породы (дуб, ясень) менее склонны к расщеплению, сколам и сминанию. В них проще сделать точные отверстия. Мягкие породы (сосна, ель) отличаются большой разницей в плотности слоев. Из-за этого, при насечке стамеской под прямым углом, слои легко сминаются и на поверхности появляются трещины и сколы. На конструкции первых стоит остановиться поподробнее.

Они представляют собой деревянную раму, на которую наклеен лист ДВП или МДФ, покрытый шпоном или пленкой. МДФ более прочен и долговечен, чем ДВП. Пленочное покрытие бывает самым разнообразным, от, пропитанной феноловыми смолами, бумаги до виниловой пленки. В конструкции деревянных рам есть существенные отличия. Стоевые каркаса могут быть шириной от 30 до 120 мм. Это легко определить по весу дверного полотна. На долговечность двери это особо не влияет. Проблема в другом. Двери с узким каркасом невозможно уменьшить по ширине. Они попросту развалятся после обрезки. Это особо актуально при наличии нестандартных проемов. Используя узкую раму, ответственные производители вклеивают дополнительные бруски, для усиления каркаса, в места будущей врезки замка. Это можно определить по наклейке с надписью – «место установки замка».

Особо внимательно следует отнестись к выбору коробки, особенно при покупке недорогих дверей. Все производители выпускают комплектующие для своих дверей, но, для снижения цены, они могут быть сомнительного качества. Тогда установка превратится в головную боль. Поскольку двери и коробки продаются отдельно, стоит обратить внимание на разные варианты.

Для подбора коробки желательно запастись штангенциркулем или небольшой металлической линейкой, поскольку толщина дверей может варьироваться в пределах 10 мм. Толщина полки, на которую крепятся навесы, должна быть не менее 20 мм для легких дверей и не менее 25 мм – для тяжелых. Глубина четверти под полотно должна соответствовать толщине двери, а в оптимуме превышать ее на 2 – 3 мм, но не больше. Если планируется установка добора, то желательно чтобы на задней стороне коробки была профрезерована четверть под добор. Это облегчит установку и позволит скрыть рез при подгонке добора по ширине.

При выборе добора следует ориентироваться на его толщину. Чем толще добор, тем проще выставить внешний край в прямую линию и легче закрепить обналичку. Простые доборы, представляющие из себя ламинированную пластину МДФ, лучше приобретать шириной равной толщине проема, с учетом коробки. Поскольку практически невозможно добиться идеального стыка между двумя пластинами, это сказывается на внешнем виде проема. Дорогие доборы комплектуются дополнительно соединительными планками и переходниками под крепеж обналички.

Обналичка – самый простой элемент. Основное условие – она должна соответствовать двери.

Выбор замков и ручек

Стоит приобретать замки известных производителей. Больше шансов, что замок прослужит долго. Для выбора ручек, лучше посоветоваться со специалистом или послушать отзывы знакомых и друзей о той или иной модели. Высокая цена не может служить гарантией качества. Блестящая китайская ручка, фасонистой формы, из алюминия может стоить наравне с простенькой итальянской ручкой, сделанной из стали.

Подготовка проема

Зазоры между проемом и дверным блоком должны быть не менее 10 – 15 мм. Это необходимо для точной установки и хорошей гидроизоляции блока от стены. Соответственно, с учетом коробки, проем должен быть на 10 см шире дверного полотна на 10 см выше его. Пример: для стандартной двери, шириной 80 см, габариты проема составляют 2100 мм по высоте и 900 мм по ширине. Если проем намного шире, его следует уменьшить, закрепив, в месте установки коробки, деревянный брусок.

Сборка коробки

В настоящее время выпускаются дверные коробки довольно сложных геометрических форм, с закруглениями, скосами и прочим. Оптимально соединить части можно только запилив их под углом 45°. Угол поперечного среза должен быть строго 90°, иначе не будет точного совмещения профилей. Запил можно сделать с помощью стусла и ножовки с широким полотном или торцовочной дисковой пилой с изменяемым углом. Второй вариант является лучшим, поскольку дает более ровную поверхность среза. Разметка коробки делается по внутренней части четверти. Тщательно проверьте размеры каждой устанавливаемой двери. Даже в одной партии они могут иметь расхождение в несколько миллиметров.

Перед торцеванием коробки, проверяется уровень пола в проеме. Если уровня нет, то придется компенсировать его, увеличив длину одной из стоек.

Расчет длины стоевой: зазор между дверью и полом (10 – 15 мм) + длина полотна + зазор между дверью и верхним порогом (3 – 4 мм). Для коробок с порогом добавляется зазор между дверью и нижним порогом: 4 – 5 мм. Расчет длины порога: зазор по навесам (2 мм) + ширина полотна + зазор со стороны замка (4 мм). Коробка собирается на ровной горизонтальной поверхности. В угловых срезах сверлятся отверстия, по два, на каждом торце, так, чтобы, при совмещении деталей, отверстия не совпадали. Срезы совмещаются и соединяются саморезами. Саморезы вкручиваются постепенно, то один то другой, чтобы не допустить смещения деталей.

Врезка навесов в дверь

Навеска двери бывает левая и правая. Определяется по той стороне, на которую устанавливаются навесы. Это пригодится знать, если покупаются уже навешенные двери. Навесы устанавливаются на расстоянии 200 – 250 мм от края двери. Для нормальной работы достаточно двух навесов. Некоторые пособия и инструкции советуют ставить три навеса на тяжелые двери. Они не упоминают, что в этом случае навесы должны находиться строго на одной линии, без всяких допусков. Малейшая неточность врезки или деформация двери вызовет скрип и работу третьего навеса на излом. Лучше использовать более мощные навесы. Особой разницы в процессе эксплуатации нет.

Для точной разметки стоит наклеить, в местах врезки навесов, бумажный малярный скотч. Это позволит сделать хорошо видимую разметку, остро заточенным карандашом и защитит поверхность от мелких повреждений. Размечать лучше по имеющимся навесам, поскольку так легче сделать точную врезку. Навес должен прилегать к двери без зазоров. Если они есть, то навес надо немного выдвинуть наружу. Прикладываем навес к ребру двери и аккуратно обводим карандашом. Обязательно соблюдаем параллельность навеса относительно грани полотна. Затем делаем подрезку верхнего слоя. Поперек волокон зарубаем стамеской, наклоненной примерно на 30° относительно поверхности двери, в сторону выборки. Вдоль волокон аккуратно делаем насечку широкой стамеской (можно использовать полотно от рубанка), не прилагая особых усилий. Не надо стараться сразу зарубиться на всю глубину выборки. Это чревато расколом древесины. Достаточно прорезать на 1 мм.

Вычистку гнезда можно произвести с помощью стамески или ручного фрезера. Навес должен ложиться в гнездо заподлицо с поверхностью. Стамеской трудновато сделать гнездо очень точной глубины. Поэтому, главное, чтобы навес плотно ложился на всю поверхность гнезда. Не бойтесь излишне заглубиться. После можно отрегулировать навес с помощью подкладок из плотного материала (шпон, пластик, плотный картон). С помощью ручного фрезера намного легче сделать выборку с ровной поверхностью. Концевая пазовая фреза выдвигается за пределы подошвы на толщину навеса. Фрезер прижимается к ребру двери и фреза плавно заводится в выборку. Далее, медленно и аккуратно вычищаем гнездо, стараясь не выйти за пределы разметки. Последний этап – стамеской, аккуратно подрубая, убираем остатки древесины по контуру гнезда. Перед креплением навеса к двери, особенно из твердых пород, желательно просверлить тонким сверлом отверстия под шурупы. Также неплохо нанести на кончик шурупа, перед вворачиванием, немного смазки (литола).

Чтобы избежать врезки, можно использовать навесы – «бабочки». Их отличие в том, что одно «крыло» точно входит в вырез во втором. Они устанавливаются внакладку, без заглубления.

Врезка навесов в коробку

Навесы в коробку врезаются до сборки. Стоевая коробки прикладывается к ребру двери с закрепленными на нем навесами. Срез коробки выдвигается выше верхнего края двери на 3 – 4 мм. Острым карандашом отмечаем края навесов. Отличие дальнейшей разметки заключается в том, что, при закрытой двери, между полотном и задней полкой четверти должен быть зазор в 2 мм. Поэтому, если глубина четверти больше толщины двери, то навес размечается так же, как на двери, если равна ей, то навес следует выдвинуть наружу. Вычистку посадочного места лучше сделать с помощью стамески, поскольку применение ручного фрезера требует наличия большой практики работы с ним.

Врезка замка

Практически все замки отличаются своими габаритами, поэтому всего несколько основных советов.

  • Ручка должна располагаться на высоте от 900 до 1000 мм, от низа двери.
  • Место врезки желательно оклеить малярным скотчем.
  • Разметку лучше сделать точно по прилагаемой инструкции.
  • Гнездо под замок предварительно высверливается перьевым сверлом, затем аккуратно вычищается стамеской. Применение молотка, для данной операции, нежелательно. Лишнюю древесину лучше срезать, а не срубать. Стамеска может скользнуть по волокнам и расколоть тонкую боковину гнезда.
  • Разметка внешней планки делается по месту. После вставления замка в гнездо, планка должна плотно лечь на плоскость двери. Если это не так, то следует поправить гнездо. Щель сбоку говорит о том, что замок отклонен в сторону. После установки ручек, механизм окажется заклиненным, поскольку не будет соблюдаться перпендикулярность оси ручек относительно плоскости замка.
  • Ответная планка («собачка») врезается после установки двери. При закрытой двери отмечается точное расположение выдвижных элементов (язычка защелки, ригелей). Затем, с помощью металлической линейки, измеряются расстояние от задней стороны двери до внешнего края язычка и точно переносятся на коробку. При закрытой защелке дверь не должна болтаться, но и закрываться она должна без усилия. Гнездо размечается по приложенной ответной планке. Отверстия под язычок и ригеля высверливаются до вычистки гнезда.

Установка двери в проем

Существует много вариантов установки. Рассмотрим самый распространенный – с помощью прямых подвесов для гипсокартона и монтажной пены. Подвесы изгибаются буквой «Г» и крепятся к внешней стороне коробки небольшими саморезами. Достаточно установить по четыре подвеса с каждой стороны. В штукатурке, с лицевой стороны, стоит сделать углубления в местах крепления подвесов. Их потом можно зашпаклевать или закрыть обналичкой. Сначала устанавливается коробка, без двери. Первой, точно по уровню, закрепляется стоевая с навесами, в двух местах – вверху и внизу, и фиксируется пеной. После высыхания пены навешивается дверь. С помощью деревянных клинышков, закрепленная стойка выравнивается относительно двери, так, чтобы ширина зазора сохранялась по всей длине.

Затем закрепляются средние подвесы и щель, между коробкой и проемом, заполняется пеной. Через пару часов можно выставлять вторую стойку. Она устанавливается по факту. Нужно соблюсти ширину зазора и отрегулировать притвор, то есть, при закрывании, дверь должна прилегать к задней полке четверти по всей длине. Стойка закрепляется подвесами и фиксируется пеной. Фиксацию, во избежание деформации коробки, желательно провести в два этапа. Сначала коробка фиксируется в местах крепления подвесов, а после высыхания пены – по всей длине. Обналичка устанавливается в последнюю очередь. Она должна отступать от внутреннего края коробки на 5 мм. Обналичка закрепляется при помощи финишных гвоздей или саморезов с маленькой головкой.

Ремонт мелких повреждений

Мелкие трещины и щели можно зашпаклевать реставрационным воском нужного цвета. Небольшие кусочки воска разогреваются в руках и пальцем втираются в щель. Затем излишки удаляются мягкой тканью, протирая с усилием место заделки.

Отслоившуюся пленку или шпон легко приклеить назад, аккуратно нагрев их феном или утюгом. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить лак или пленку. Как правило, используемый клей имеет «вторую живучесть», то есть, после нагревания, он снова приобретает клеящие свойства.

Отколотую щепку можно приклеить канцелярским клеем ПВА или «суперклеем». Главное плотно её прижать к месту скола. Это можно сделать с помощью плотной тесьмы.

Комментарии

Как установить межкомнатную дверь. Пошаговая инструкция

Межкомнатные двери давно перестали быть просто перегородкой, отделяющей одну зону в квартире от другой. Благодаря разнообразию видов (распашные, раздвижные, складные) и материалов (металл, дерево, пластик, МДФ, стекло и различные их сочетания) двери давно перешли в ранг значимых элементов интерьера. На них накладывается двойные требования. С одной стороны выбор двери должен учитывать ее функциональное назначение и условия эксплуатации. А с другой – этот элемент должен полностью вписываться в интерьер сразу двух помещений. Но если нашлась дверь, полностью удовлетворяющая всем требованиям (и на ней нет никаких скрытых и видимых изъянов, трещин, сколов), то возникает вопрос, как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

Перечень материалов и инструментов

Сразу приведем список необходимого для демонтажа старой и установки новой распашной двери. Комплект короб и дверь, петли, дюбели, саморезы по дереву, ручка, замок, монтажная пена, деревянные клинья, рулетка, уровень (отвес), карандаш, стамеска или фрезер, ножовка по дереву, дрель и сверла, молоток, топорик, ломик-гвоздодер, крестовая отвертка.

Шаг 1 – Как выбрать новую дверь

Не надо торопиться и сразу покупать понравившуюся дверь, если до этого не был произведен замер двери (если это замена) или дверного проема (если это установка впервые). Ширина двери или проема замеряется сверху и снизу на случай кривизны, аналогично высота. Нужно помнить, что между коробкой с дверью и стеной должно оставаться от 10 до 15 мм зазора. Это справедливо для всех трех сторон, кроме пола. Между рамой и дверью оставляют промежутки в 3-5 мм, а внизу 6-12 мм. Лучше процедуру установки выполнять, когда завершены работы по укладке пола, иначе необходимо учесть, насколько поднимется уровень с учетом нового покрытия.

Шаг 2 – Как демонтировать старую дверную коробку

Конечно, тут возможны варианты. Самый простой – если меняется только дверь. Тогда ее открывают на 90 градусов и, потянув вверх, аккуратно снимают с петель. После чего устанавливается новая. Если же необходимо снять коробку, то сначала отрываются наличники, снимается дверь, все стороны коробки пропиливаются и отдираются ломиком от проема. После чего весь мусор (гвозди, пена, куски короба) убирается. Если в стене остались старые закладные, то лучше их выкинуть и замазать отверстия цементным раствором. Если ширина проема отличается более чем на 1 см на 2 метра высоты, то необходимо довести дверной проем до идеально прямоугольного состояния (хотя многие просто предпочитаются потом задувать пеной).

Шаг 3 – Как собрать дверную коробку

Короба обычно бывают прямоугольные (используются для санузлов) и П-образные. Легче всего сделать короб, основываясь на размерах двери с учетом зазоров. Для этого необходимо расположить дверное полотно на полу или твердой поверхности, и, по нему отмерив необходимую длину, получить вертикальные и горизонтальные брусья для коробки. Чтобы плотно скрепить эти брусья между собой, у вертикальных частей сверху убирают прямоугольный брусок, соответствующий толщине вертикальной части короба. Делается это стамеской и ножовкой по дереву. В эти два уголка затем становится поперечный брусок, и конструкция фиксируется с каждой стороны 3 саморезами (длина от 60 мм и более).

Шаг 4 – Как установить навесы

Чтобы дверь служила долго и хорошо, необходимо приобрести качественные дверные петли. Сразу проверьте, чтобы размер петель не превышал толщину двери. Карандашом необходимо разметить места навесов на коробе и на двери. Обычно верхняя и нижняя петли располагаются на расстоянии 250 мм от краев, а средняя – 500 мм от верха. Теперь стамеской (или фрезером) делается углубление, в которое заподлицо с поверхностью двери сядет петля. Фиксацию производят с помощью шурупов (длина не меньше 35 мм). Аналогично крепятся к коробу ответные петли. После этого короб с дверью ставится вертикально и проверяется, насколько легко дверь открывается и закрывается.

Шаг 5 – Как установить межкомнатную дверь с коробом в проеме

Сначала устанавливается вся конструкция в дверной проем. Теперь, используя уровень, необходимо добиться того, чтобы дверь располагалась строго вертикально. Для этого используют деревянные клинья, располагая их через каждые полметра между коробом и стеной. Затем через 6 предварительно просверленных отверстий (по три на каждой вертикальной поверхности) коробку крепят к поверхности проема дюбелями или саморезами. Снова проверяют, чтобы дверь открывалась свободно. Дальше используют монтажную пену, предварительно поставив распорки для коробки, чтобы не деформировать. После полного засыхания пены, можно обрезать ее монтажным ножом.

Шаг 6 – Как установить наличники

Наличники – это планки, скрывающие границу между стеной и коробкой. Их крепят к коробу гвоздями без шляпки. Стыкуются горизонтальный и вертикальные наличники под углом 45 градусов. После этого устанавливается дверная ручка и замок.

Как установить межкомнатную дверь, чтобы не было мучительно стыдно за свои руки

Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс довольно сложный, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит эта работа. Если Вы решили заняться установкой двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулёзно выполнять всю последовательность действий, приведённых ниже. При соблюдении этих правил, Вы и ваши близкие останутся довольны новыми дверьми которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в Ваше жилище.

Требования, предъявляемые к помещению

Двери устанавливают после, так называемой, предчистовой отделки. Другими словами, стены должны быть выравнены, зашпатлёваны и оштукатурены. Все мокрые работы должны быть закончены и элементы помещения высушены. Иначе дверь или коробку может повести от сырости.

Должен быть уложен черновой пол и определён вид и толщина чистового пола. Это нужно для правильной установки дверной коробки по высоте порога.

При замене дверей можно сразу приступать к работе, так как эти условия не влияют на качество работы

Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов

В магазинах продаются двери на любой вкус. Внешний вид у них практически идеален. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, у которого стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров. При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь замерить выбранное полотно прямо в магазине. И проследите, чтобы отгрузили именно ту дверь, которую Вы измерили.

Следующим этапом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются в комплекте с коробкой. Там уже есть разметка под петли и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.

Если полотно продаётся отдельно, ничего страшного, коробку сделаем сами. Она представляет собой П-образную конструкцию из коробочного бруса. Состоит из двух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При выборе бруса необходимо проследить, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.

Ещё один важный момент. Толщина коробочного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае, установка будет невозможна.

Подробнее о выборе межкомнатной двери читайте здесь.

Инструменты для работы

Лучший вариант для обеспечения качественного результата – наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант. А если работать простыми инструментами, да ещё и без опыта, можно не выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке есть много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые приборы и инструменты. Так что электроинструменты, такие как циркулярка, лучше взять напрокат и работать ими.

Для установки деревянных дверей понадобится:

Набор стамесок, молоток, набор отвёрток, рулетка, стусло, пузырьковый уровень, ножовка.

Циркулярка, шуруповёрт, торцовочная пила, перфоратор, электрофрезер.

Дверные петли, лучше разъёмные; замки с защёлками.

  • Бруски и клинья различных размеров, саморезы чёрные и жёлтопассированные, финишные гвозди, монтажная пена.

хороший ручной фрезер сделает врезку замков элементарной задачей

Монтаж стоек

Самый ответственный момент при монтаже дверей. Если установленная коробка будет стоять криво-косо, то и дверь будет также криво висеть, придётся её открывать с ноги, а закрывать плечом. Именно для этой операции придумали поговорку про десятки измерений и один отрез. Но глаза боятся, а делать руками всё равно надо.

  1. Монтаж начинается со стоек. Посредством торцовочной пилы отпиливаем верхние части на угол 450. Если её нет, проделываем эту операцию при помощи стусла и ножовки с мелкими зубьями.
  2. Отмеряем необходимую длину стойки по её внутренней стороне. Эта длина состоит из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В результате получаем общую длину 201,4 см.
  3. Таким же образом делаем и вторую стойку.
  4. Готовим притолоку. Также по внутренней стороне отмеряем необходимую длину: зазор с края, где устанавливается замок (0,4 см), ширина полотна ( в нашем случае 80 см) и зазор с края, где находятся петли (0,4 см). В результате имеем внутреннюю длину притолоки 80,8 см.
  5. С помощью стусла или торцовочной пилы отпиливаем оба конца под 450. Будьте внимательны! Проследите, чтобы именно внутренняя сторона притолоки составляла 80,8 см, а не внешняя.

Монтаж дверных петель

К установке дверных петель нужно подходить крайне внимательно. Необходимо выдержать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего края полотна и величину заглубления.

  1. На внутренней стороне стойки отмеряем 20 см от верхнего края.
  2. Прикладываем петлю и обводим карандашом её контур.
  3. Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки в 0,4 см. С учётом толщины петли рассчитываем глубину её установки.
  4. С помощью фрезера сделать площадку под петлю можно быстро и точно. Если его нет, придётся работать стамесками.
  5. Таким же образом выполняем посадочное место для нижней петли. Единственное отличие – расстояние в 21 см (1 см это нижний зазор) от нижнего края.
  6. Стойку, с установленными на неё петлями прикладываем к полотну и размечаем на нём места под петли. Затем делаем посадочные места таким же образом, как и ранее на стойке.

Сборка и установка дверной коробки

Коробку устанавливаем следующим образом:

  1. Стойки крепим к притолоке саморезами строго перпендикулярно. В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем уже вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.
  2. П-образную коробку устанавливаем в проём и фиксируем клиньями и распорками.
  3. С помощью уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, затем окончательно крепим коробку саморезами.
  4. Чтобы поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается. Если есть какие-либо дефекты, устраняем их.
  5. При закрытой двери вставляем между полотном и стойками подходящие распорки, чтобы пена не выдавила коробку. Аккуратно запениваем щель между коробкой и стеной. После полного затвердевания пены убираем распорки.

Установка наличников

После того, как Вы собрали и установили в дверной проём коробку, установка наличников на двери своими руками не составит никаких трудностей. Также запиливаем угол в 450 и закрепляем их.

Крепить наличники можно на клей, финишными гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей затем затирают, а на саморезы надевают декоративные пластиковые заглушки.

Процесс установки двери закончен! Теперь у Вас есть необходимый опыт и заслуженное самоуважение. К тому же Ваши руки немного позолотились! А это очень важно.

(Пока оценок нет) Загрузка...

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:


Смотрите также