Как укрепить дверной проем в гипсовой стене


Ломать и строить стены: перепланировка квартиры. Часть 2

Ломать и строить стены: перепланировка квартиры. Часть 1

Если вам не нравится расположение двери, например, она мешает рационально использовать площадь в маленькой комнате, то в данной ситуации можно легко переместить дверной проем, установить в нем новую коробку с дверью и замуровать старый, например, с помощью гипсовых панелей размером 60 х 55 х 7 см. Сначала рекомендуется приобрести дверной блок, чтобы сделать проем определенных размеров.

Можно оставить старую деревянную дверную коробку на прежнем месте, а ее вертикальные стойки замуровать в бетон. В этом случае внешнюю стойку можно использовать в качестве боковой опоры для новой дверной коробки. К моменту начала работ дверные наличники нужно удалить. Если старая дверь имеет металлическую коробку, ее обязательно снимают, спилив стойки на уровне пола и удалив напильником оставшиеся заусенцы.

Необходимо учитывать то что при выпиливании проема образуется очень много пыли поэтому рекомендуется при работе, особенно с отрезным кругом, использовать респиратор и защитные очки, а также периодически производить уборку рабочего места пылесосом. Старый дверной проем следует укрепить распорными брусками.

Намечают место новогo проема с запасом по периметру не более 15 мм. В верхней части вертикальной стороны раз меченного прямоугольника просверливают несколько отверстий для того, чтобы в образовавшуюся полость можно было вставить лезвие ножовки. Распиловку делают сверля вниз до самого пола. Чтобы облегчить процесс удаления перегородки, лучше разрезать её горизонтально на куски шириной 30 см. Затем слегка постукивая тяжелым молотком, выталкивают их из проема.

После того как новый проем полностью выпилен, стамеской удаляют отдельные отслоившиеся кусочки гипса или другого материала. Нижнюю часть проема нужно обработать и прочистить зубилом. С каждой стороны проема просверливают отверстия глубиной 8-9 см, в которые затем устанавливают стойки новой дверной коробки.

Снаружи на внешнюю часть новой коробки в шахматном порядке на расстоянии 12-15 см друг от друга вворачивают шурупы. Это позволит надежно закрепить дверную коробку. Затем устанавливают дверную коробку так, чтобы нижние выступы пошли в заранее просверленные отверстия. Нужно проверить, чтобы дверная коробка стояла ровно по горизонтали и вертикали и закрепить стойки в этом положении.

Небольшие перекосы можно устранить, подложив кусочки гипса. Убедившись в правильной установке, фиксируют коробку по периметру кусочками гипса. После того как дверной проем перенесен, заделывают швы с обеих сторон перегородки цементным раствором или монтажной пеной сначала в верхней части, а затем в направлении сверху вниз.

После того, как раствор или пена полностью затвердеют, на месте старого дверного проема устанавливают гипсовые блоки и заделывают швы. После высыхания наносят грунтовку, изготовленную на гипсовой основе.

Старый дверной проем укрепляют распорными брусками

Намечают место нового проема и просверливают несколько отверстий

Устанавливают дверную коробку и дверь

На месте старого дверного проема устанавливают гипсовые блоки и заделывают швы

Новые стены или перегородки

Перегородки могут быть: межквартирные — толщиной не менее 200 мм и межкомнатные — толщиной не менее 100 мм. И те, и другие устанавливают из прочных малосгораемых, малотепло- и звукопроводных материалов.

При перепланировке квартиры используют разные виды перегородок. Рассмотрим самые популярные из них. Дощатые перегородки бывают двух видов: одинарные и двойные.

Одинарные перегородки состоят из вертикально установленных впритык друг к другу досок толщиной 50 мм. Укрепляют доски таким образом, чтобы их нижние концы входили в паз, образованный двумя брусками, прибитыми к лежню-бруску или доске, на которую будут опираться вертикальные доски.

Верхние концы досок закрепляют брусками треугольной формы, прибивая бруски к балке междуэтажного перекрытия или непосредственно к потолку. Соседние доски в оштукатуриваемых перегородках связывают шипами на расстоянии 100-140 см друг от друга. Затем доски покрывают войлоком или рогожей и обшивают дранью, на которую наносят слой штукатурки толщиной не менее 2 см.

При проведении работ на деревянно-каркасных стенах необходимо определить места расположения скрытых стоек и балок. Сделать это можно, используя несколько способов.

  1. Простукивают стену, пока не раздастся сплошной звук, который обычно ука­зывает иа наличие стойки или балки. После этого передвигаются на 400 мм (наиболее обычное расстояние между элементами каркаса) и возобновляют простукивание.
  2. Структурные опоры можно определить, вбивая в стену в нескольких точках гвозди, пока они не встретят сопротивления.
  3. Чтобы окончательно убедиться, где размещены стойки и балки, обнаружен­ные при предварительном осмотре, просверливают в предполагаемом месте стены небольшое отверстие и исследуют место за покрытием с помощью жесткого провода; когда провод попадает на стойку или балку, надо положить иа него палец в том месте, где он входит в отверстие, чтобы определить расстояние до балки.
  4. Металлические стойки можно найти с помощью компаса.

Двойные дощатые перегородки состоят из досок толщиной 20-25 мм, набитых на стойки-бруски сечением 50 х 50 мм или 50 х 60 мм с двух сторон и закрепленных с одного конца к полу, с другого — к потолку. После укрепления перегородки оштукатуривают.

Раздвижные перегородки бывают гармончатого или створчатого типа.

Кирпичные перегородки могут иметь толщину в 1/2 или 1/4 кирпича. Перегородки толщиной 1/2 кирпича выкладывают без армирования в случае, когда их высота не превышает 3 м, длина — 5 м. Если высота и длина перегородки превышают указанные размеры, то ее необходимо армировать полосой стали сечением 1,5 х 25 мм, укладывая ее в горизонтальные швы через каждые 6 рядов кладки и связывая концы арматуры с основными конструкциями здания.

Перегородки толщиной в 1/4 кирпича армируют для повышения устойчивости горизонтальной арматурой из пачечной или круглой стали диаметром 4-5 мм, образуя арматурную сетку с квадратными ячейками 525 х 525 мм. Концы арматуры загибают и прикрепляют к полу, потолку и стенам гвоздями либо укрепляют к ранее заделанным крючкам. Чтобы уменьшить вес кирпичных перегородок, их прикладывают из пустотелого керамического кирпича.

Монолитные сплошные перегородки изготовляют непосредственно на месте их установки, заливая раствор жидкого бетона в опалубку а арматурной сеткой из стальной проволоки диаметром 4-8 мм с ячейками 150 х 200 мм.

Перегородки прокатным гипсобетонные широко применяются в современном строительстве. Толщина панелей — 60— 80 мм, высота -250-270 см. длина — 300-600 см. Строповочные петли из стержней диаметром 6 мм пропускаются сквозь всю высоту панели, заводятся в опорный брус. Панели перегородок устанавливаются на железобетонные плиты перекрытий на прокладке из пергамина с подкладными деревянными клиньями для рихтовки по высоте

Гипсобетонные панели перегородок обладают существеными недостатками: низкой водостойкостью, хрупкостью, под дождем деформируются, из-за значительной массы и габаритов требуется кран для монтажа в построечных условиях. Что касается монтажа легкобетонных и железобетонных панелей-перегородок разбором на комнату то он проводится краном с последующей фиксацией анкерными шипами, приваркой к закладным деталям, расположенным в верхней грани панелей.

Поднятие панели в вертикальное положение

Временное крепление панели внизу.

Установка опор.

Нанесение на шпунты клейстерного раствора.

Установка плит с помощью резиновой колотушки.

Установка плит вокруг дверной коробки.

Обрезка плит

Разглаживание клейстерного раствора

Нанесение грунтовки

Установка верхних плит

Заполнение верхнего шва упругими материалами

Отверстия для внутренних инженерных сетей

Перегородочные плиты типа СИПОРЕКС также используют для создания новых стен. Направляющие опоры устанавливают на свои места краевой линией, отмеченной на полу. Затем вдоль линии стены крепится с помощью клейстерного раствора полоска СИПОРЕКС шириной примерно 10 мм. Затем наносят на шпунты базовой плиты клейстерный раствор. Первую плиту укладывают на свое место с помощью резиновой колотушки клеевой поверхностью к стене и к полу После установки трех плит необходимо проверить линию, используя ватерпас.

Для укладки плит внахлест второй ряд начинают с половины плиты или как минимум 100-мм отрезанным куском. Проступивший через край клейстерный раствор сразу жe разглаживают во время склеивания. Избытки раствора убирают шпатлевочным ножом до высыхания раствора. Плиты для верхнего ряда вырезают на 10-20 мм ниже проема и вбивают к верхнему перекрытию деревянными контрклиньями. Верхний шов заполняют пенополиуретаном, монтажной пеной или другим упругим материалом. После того как герметик или клей засохнет, клинья и направляющие убирают, а отверстия от клиньев заполняют.

Каркасные перегородки состоят из каркаса (несущая часть), заполнения и обшивки. Каркас перегородок может выполняться из стальных, алюминиевых, деревянных и пластмассовых элементов. Рассмотрим случай установки перегородки с использованием деревянного каркаса. В этом случае стойки делают из брусков или досок толщиной 50-60 мм шириной 90-100 мм. Устанавливают стойки через 0,4-1,20 м от друга и крепят к обвязке шипами или гвоздями.

Для обшивки можно использовать фанеру толщиной не менее 4 мм, древесно-стружечные или древесно-волокнистые плиты и другие материалы. При использовании этих видов обшивки стойки устанавливают на расстоянии не более 40 см друг от друга во избежание коробления обшивки.

Перегородки устанавливают в следующем порядке:

  • на полу и потолке размечают положение нижней и верхней обвязок каркаса и костылями крепят обвязку к стене;
  • стойки высотой, равной расстоянию от нижней до верхней обвязки, устанавливают на место с учетом положения двери и закрепляют их шипами и гвоздями;
  • обшивают досками или листовыми материалами одну сторону перегородки от пола до потолка;
  • обшивают вторую сторону перегородки на высоту 0,5-0,7 м и заполняют пустоту между обшивками засыпкой, затем продолжают обшивать вторую сторону перегородки с последующей засыпкой и трамбовкой;
  • щель, оставшуюся между засыпкой и потолком, заполняют паклей, макрофлексом, монтажной пеной.

Деревянный каркас

Подвесные перегородки

В качестве перегородок можно использовать легкие декоративные подвесные панели, которые элегантны, просты в устройстве, относительно недороги, быстро и легко монтируются на месте. Установить панели в нужном месте можно самостоятельно или с помощью специалистов. Переставить панели и изменить облик квартиры можно за 3—4 часа.

Эти конструкции имеют несколько областей применения. Во-первых, их используют для создания декоративных перегородок для обозначения в помещении различных функциональных зон. Во-вторых, их применяют как двери шкафов, гардеробов или как межкомнатные двери. Панели с успехом используют как в малогабаритных квартирах, так и в больших коттеджах.

Панель состоит из каркаса, полотна (центральная часть) и фурнитуры. Панели могут быть высотой до 3 м; шириной — до 1,4 м; толщиной — 25 и 40 мм. Их масса колеблется от 16 до 45 кг. Каркасы панелей делают в виде прямоугольных рам из деревянных или алюминиевых планок, шириной от 75 до 100 мм. Отделывают рамы ламинатом или шпоном из дерева красных пород. Дорогие панели из массива дерева ценных пород лакируют. На алюминиевые рамы могут быть нанесены оксидные окрашенные покрытия (до 12 цветов).

Полотно вставляется в раму, его выполняют из закаленного, сертифицированного стекла, ткани или дерева. Полотна из стекла могут быть сплошными, сборными из полос или решетчатыми. Установка зеркальных панелей позволяет зрительно расширить пространство комнаты. В качестве тканей для полотен панелей используется многообразие обивочных тканей. Наибольшей популярностью пользуются лен, шелк, хлопок и гобелены.

Монтировать панели можно тремя способами:

  • неподвижно;
  • на скрытых петлях, как у вращающихся дверей;
  • с помощью прямолинейной направляющей с рельсами (полозками).

Последний способ применяется чаще всего. Рельсы выполняют из термообработанного алюминиевого сплава. Их длина не должна превышать 4 м. На рельсе панели подвешивают на специальных тележках с колесиками из тефлона.

Если потолки высокие (выше 3 м), то применяют направляющую, которая включает в себя рельс (рельсы), установленный на специальной несущей балке.

При низких и прочных потолках рельсы крепят непосредственно к потолку. Если потолок имеет непрочный декоративный слой, то приходится применять направляющую с креплением на боковых стойках, иначе потолочное покрытие постепенно осыпается. После наладки механизма перемещения панелей все на правляющие закрываются декоративными накладными планками.

При желании панели можно сделать не сдвигающимися в стороны, а складывающимися в виде «гармошки», которую можно закрепить с одной стороны постоянно или сдвигать в любое место по пролету. Следует обратить внимание на то, что для надежной работы направляющей и тележек требуется, чтобы до проведения монтажа все поверхности потолка, стен и пола по контуру сопряжения с панелями были выровнены и строго взаимноперпендикулярны.

Раздвигающиеся панели

spravochnik-stroitelya.ru

Усиление гипсокартонных перегородок: эффективные методики, нюансы, рекомендации специалистов

При ведении строительно-ремонтных работ нередко присутствует необходимость выполнить усиление гипсокартонной перегородки. Эту задачу возможно решить несколькими эффективными способами.

Вариант с применением широких (100,0 мм) профилей является логичным, однако, гипсокартонная конструкция получается весьма массивной. Рассмотрим этот и альтернативные способы упрочнения, сохраняющие приемлемую толщину перегородок.

Экспромтные приёмы

Усиленная, довольно тонкая стенка из гипсокартона выйдет, если все вертикальные стойки изготовить из пары профилей, сложенных вместе. Полученная конструкция способна без разрушения выдерживать немалый вес.

Соединение элементов осуществляется при помощи саморезных шурупов, ввинчиваемых через шаг 150,0–200,0 мм. В принципе, профили не приспособлены к такому нехарактерному использованию, поэтому монтаж сборных опор не является практичным.

Неплохим приёмом будет вложение деревянного бруса внутрь профильных деталей. Обе части скрепляются саморезами с промежуточным шагом приблизительно 200,0 миллиметров. Перед выполнением усиления профилей необходимо убедиться в соответствии размеров – ширина деревянного бруса должна быть немного меньше профильной ширины.

Кроме того, необходимо следить за ровностью опоры в процессе соединения, иначе можно получить деформированную деталь для гипсокартонной стенки. Усиленный профиль должен прилегать к поверхности горизонтальных планок очень плотно.

Эти варианты импровизированные и применяются чаще для производства дверных проёмов.

Способы конечно эффективные, однако, лучше воспользоваться готовыми, более прочными изделиями, созданными производителем на предприятии.

Посмотрите видео как усилить гипсокартонные перегородки

Готовые упрочнённые профили

Значения допустимых нагрузочных показателей для металлического профиля зависят от факторов: толщина металла и ширина конструкционных элементов. Чем толще и шире профиль, тем, естественно, прочнее он получается.

Поэтому когда появляется необходимость усиления гипсокартонной конструкции, можно купить произведённые на предприятии, сертифицированные детали, специально рассчитанные для выдерживания повышенных нагрузок.

Существует несколько разновидностей особо крепких перегородочных профилей. Стоит заметить, что параметр высоты у всех равный. Классифицируются изделия на категории по ширине:

— 50,0 мм – многофункциональный стандарт;

— 75,0 мм – наиболее востребованный профиль;

— 100,0 мм – особо прочные элементы для перегородок с высокими требованиями.

Читайте также:  Ремонт стяжки пола: особенности и способы

Невзирая на профильную ширину, лучше применять профиль, выполненный из листового металла с толщиной от полмиллиметра и больше. Идеальным вариантом является показатель 0,6 мм, позволяющий монтировать перегородки очень прочные даже с обшивкой в один лист гипсокартона.

Очень часто достаточно установки 75-миллиметрового профиля, с которым упрочнённая гипсокартонная перегородка окажется не чрезмерно громоздкой. 100-миллиметровые стоечные профили – вариант для стенок которые можно максимально нагружать. Такие перегородки выходят наиболее толстыми, с хорошими звукоизоляционными характеристиками и возможностью вмещать различные инженерные коммуникации.

Технология двойной обшивки

Кроме перечисленных существует ещё один эффективный способ усиления каркаса. Он применяется, если прочности 75-миллиметорового изделия не устраивает. В таком случае обычно выполняется двойная обшивка при установке профиля с шириной 50 мм. Разумеется, толщина будет большая (100,0 мм), но и прочность получится существенно усиленной.

Весьма неплохо усиливает гипсокартонную перегородку методика двойной обшивки с пересекающимися швами. Также, эта технология способствует хорошей звукоизоляции помещений.

Чтобы гарантированно создать преграду для шума, рекомендуется выполнить укладку слоя минеральной ваты. Стена и так является хорошим препятствием для звуков, но внутренняя полость всё же способствует резонированию и их распространению. Заполнение изоляционным материалом будет дополнительно выполнять и теплоизоляционную функцию.

Читайте также:  Кессонные потолки (фото): особенности, виды, этапы монтажа

Рекомендация! Укладочное размещение минеральной ваты удобнее выполнять после готовой обшивки одной стороны перегородки!

Плиты гипсокартона фиксируются на профиль саморезными винтами, которые нужно закручивать с небольшим углублением для предупреждения дефектов в последующей отделке. Шляпки недозакрученных винтов будут препятствовать качественному шпатлеванию. При выполнении монтажа важно не переусердствовать, поскольку чрезмерно заглублённые в гипсокартон шурупы не будут обеспечивать должного соединения.

Заключение

Методов упрочнения гипсокартонных перегородок достаточно, главное – соблюдение правильной технологии строительных работ. Только следование грамотным методикам способно гарантировать качественный результат!

        Поделиться:

nastroike.com

Как усилить каркас перегородки из гипсокартона и предать ей прочности

При монтаже внутренних стен часто возникают вопросы, как усилить перегородку из гипсокартона, и какие крепежные элементы использовать для ее сборки? Решения этих проблем могут быть различными, в зависимости от сложности работы и ваших возможностей. Как правило, для усиления перегородок применяются стоечные профили шириной 100 миллиметров, однако в таком случае конструкция получается слишком массивной. Есть ли возможность добиться ее приемлемой толщины при оптимальной прочности? Да, это реализуемо, и если поставлена такая цель, можно использовать множество хитростей и приемов.

Импровизированные приемы

Достаточно тонкая усиленная стена из гипсокартона получится, если ее каждую вертикальную стойку изготавливать из двух сложенных профилей. Такая конструкция сможет выдержать больший вес, чем один профиль. Соединение деталей осуществляется с применением саморезов, которые обычно ввинчивают с шагом 150-200 миллиметров. С другой стороны, профили не рассчитаны на использование таким нестандартным образом, и сборная опора может оказаться не слишком практичной.

Еще один способ усиления конструкции – вкладывание внутрь профиля деревянного бруса. Обе детали соединяются саморезами с шагом до 200 миллиметров. Перед тем, как усилить профиль для гипсокартона с помощью бруса, рекомендуется убедиться, что их размеры являются подходящими. Необходимо, чтобы ширина бруса была несколько меньше ширины профиля. Также требуется следить, чтобы в процессе соединения крепежных элементов опора не деформировалась. Тогда усиленный профиль для гипсокартона будет прилегать к горизонтальным планкам с точностью до миллиметра.

Оба варианта являются импровизированными и чаще всего применяются для создания дверных проемов. Но можно установить и более прочные профили непосредственно от производителя.

Готовые усиленные профили

Показатели предельной нагрузки, которую способен выдержать профиль, зависят от двух показателей – ширина изделия и толщина использованного металла. Чем профиль шире и толще, тем, соответственно, он прочнее. Поэтому если возникает вопрос как усилить стену из гипсокартона, можно приобрести готовую сертифицированную продукцию, рассчитанную на повышенные нагрузки.

Три основные разновидности профилей для перегородок. Обратите внимание, что высота у всех одинакова

Стоечные профили в зависимости от ширины разделены на три категории:

• 50 миллиметров – универсальный стандарт; • 75 миллиметров – в большинстве ситуаций для усиления каркаса применяется именно этот профиль;

• 100 миллиметров – для случаев, когда к прочности перегородки предъявляются высокие требования.

Независимо от ширины профиля, лучше всего использовать те из них, что выполнены из листа металла толщиной от 0,55 миллиметров и более, идеальный вариант – если этот показатель будет 0,6 миллиметров. Тогда перегородка получится довольно прочной, даже если обшить ее только одним слоем гипсокартона.

В большинстве случаев достаточно установки профиля шириной 75 миллиметров. С ним перегородка из гипсокартона усиленная не окажется слишком громоздкой. Стоечные профили шириной 100 миллиметров – вариант для ситуаций, когда на стену планируется возложить максимальную нагрузку. Перегородки на таких опорах получаются самыми толстыми из возможных, зато приобретают отличные звукоизоляционные свойства. Также внутри них можно спрятать практически любые инженерные коммуникации.

Применение технологии двойной обшивки

Существует еще один способ, как усилить каркас для гипсокартона, если прочность профиля шириной 75 миллиметров вас не устраивает. Обычно в такой ситуации делают двойную обшивку, используя профили шириной 50 миллиметров. Тогда толщина перегородки составит 100 миллиметров, но ее прочность существенно возрастет.

Хорошо помогает усилить перегородку из гипсокартона, двойная обшивка листали с пересечением швов. Этот способ улучшает ещё и звукоизоляцию комнаты.

Между профилями при этом рекомендуется уложить слой минеральной ваты. Это поспособствует лучшей звукоизоляции. Хотя стена и так практически не будет пропускать шум, лучше перестраховаться и избавиться от полостей, в которых звук хорошо распространяется и резонирует. Сам усиленный каркас для гипсокартона с двойной обшивкой к тому же неплохо удерживает тепло внутри помещения. Укладку минеральной ваты лучше осуществлять после того, как одна сторона перегородки уже зашита листами: это значительно облегчит фиксацию наполнителя.

Гипсокартон крепится к профилям саморезами, при этом их шляпки рекомендуется вкручивать до конца, чтобы избежать выступов над поверхностью стены. Ведь нужно не только позаботиться о том, как укрепить перегородку для гипсокартона, но и предусмотреть, чтобы все дальнейшие отделочные работы проводились без заминки. Дело в том, что выступающие шляпки саморезов помешают нанесению шпаклевки. Если же их слишком «утопить», нарушится прочность соединения.

Для сборки перегородок лучше всего использовать усиленный профиль для гипсокартона Кнауф, который достаточно прочен и практичен. Под этой маркой выпускаются изделия разной толщины и ширины, поэтому найти подходящий вариант не составит труда.

РусскийУкраїнськаБеларускаяOʻzbek tiliEnglish

sdelalremont.ru

Усиление проёма перед установкой двери

Усиление проёма перед установкой двериstaldoorJanuary 23rd, 2012В большинстве новостроек стены и перегородки выполнены из пеноблоков. Это массивы, напоминающие большие кирпичики по форме, но выполненные из вспененного бетонного раствора и достаточно лёгкие для своего объёма. Такой материал достаточно выгоден строителям: меньшая цена, большая площадь покрытия и т.д. Для несущих стен этот материал слишком слаб, и основу дома всё таки делают из железобетонных плит. Но вот в качестве перегородок между комнатами и квартирами, пеноблоки используются практически в каждой новостройке. Не смотря на то, что эти блоки крошатся и разрушаются практически гвоздём вручную.При установке входной металлической двери в проём из пеноблоков, большинство сталкиваются с проблемами...«Штырьевой» метод установки, с последующим запениванием монтажного шва, в подобных проёмах сулит несколько неприятностей. Штыри в стенах из пеноблока со временем могут разбить места крепления, дверь может «разболтаться». Второй неприятный момент: падают защитные свойства двери, жулику становится проще выдрать дверь целиком, нежели идти «через неё» или замки.

Как мы рассказывали ранее, мы свои двери устанавливаем с бетонированием, поэтому в большинстве случаев в проёме из пеноблоков, установка наших дверей не требует дополнительных работ.

Но встречают такие проёмы, которые даже перед установкой нашей двери требуют укрепления. Бывает и такое, что заказчик, видя «хлипкость» своего проёма, хочет укрепить его принципиально. В этом случае производится частичная обвязка дверного проёма металлическими профилями, с их последующим креплением к коробке двери.Один из примеров подобных работ представлен на фотографии ниже.

      

Таким образом усиливался проём перед установкой СТАЛ-70. Необходимо заметить, что нужный метод усиления выбирается под каждый конкретный проём и может включать в себя самые различные профильные элементы и их монтаж.

staldoor.livejournal.com


Смотрите также