Как сделать окно на крыше своими руками
как правильно называются, зачем нужно слуховое окошко в кровле, чертежи оптимальной конструкции для дома, установка и монтаж
Даже нежилое чердачное помещение нужно оборудовать окнами. Это помогает упростить его использование и сэкономить на электричестве. Но выбирать и устанавливать подобные конструкции следует максимально тщательно, чтобы исключить малейшие ошибки.
Особенности
Крыши на жилых домах бывают довольно разнообразными, но популярнее всего сооружения с наклонными скатами. Благодаря им удается сделать объемные чердаки, облегчить сход снега и сток дождя вниз. Но чтобы постройка действительно стала законченной, нужно обязательно оборудовать в крыше окна. Когда-то их использовали исключительно для вентиляции, а затем обнаружили, что такие конструкции позволяют увеличить освещенность и визуально расширить пространство. По традиции маленькие окошки в кровле называются слуховыми, но иногда их делают большими, а вентиляцию и стабилизацию здания обеспечивают другими средствами.
Виды
Слуховое окно – это такой своеобразный «домик» с парой внешних скатов. Мансардные проемы располагаются на одном уровне со скатом и не прикрываются навесами, что позволяет им пропускать максимум света. Для направленных вертикально слуховых окошек обязательно нужно формировать особый каркас. Как правило, их делают треугольными, не утапливая участок со стороны фронтона внутрь, а выставляя в той же плоскости, что и фасад. В остроугольной кровле фронтоны иногда оснащают крупными рамами, дополняют нетипичными деталями, позаимствованными у храмовой архитектуры.
Кровельные смотровые окна могут быть установлены и на односкатную, и на двускатную, и на ломаную крышу.
Любые виды кровельных конструкций могут быть объединены с проемами различной величины и геометрии. Ставить ли такие проемы на поверхности кровли или на фронтоне – решают исключительно домовладельцы. Никаких технических препятствий для того и другого решения обычно нет. Если окнами оснащается плоская крыша, водосток иногда приходится дополнять новыми желобами со скатом от 5 до 15 градусов.
Люк для выхода на крышу необходим не в меньшей, а подчас и в большей степени, чем простое окно.
Выход наружу из него куда удобнее, особенно если требуется осматривать и чинить расположенные высоко или в труднодоступных местах:
- антенны;
- кондиционирующие системы;
- водостоки;
- коньки;
- молниеотводы.
Даже при отсутствии подобных элементов наверху без люка по правилам может эксплуатироваться только крыша, площадь которой не превышает 100 кв. м. При выходе из люка может быть установлена наружная либо раздвижная лестница. Довольно часто монтируют стремянки вплотную к стенам, а также кровельные трапы. Стремянки обычно ставят перпендикулярно горизонту в плоскости внешней стены. Любая лестница обязательно должна быть защищена от коррозии и выполнена таким образом, чтобы пользоваться ею было абсолютно безопасно. На плоскую кровлю удобнее подниматься по наружной лестнице, которую основательно прикрепляют к стенам.
Возвращаясь к окнам, нельзя не сказать про их потолочные варианты. Такие конструкции выполняются в самом разном стиле, могут отличаться по форме. Роль их не ограничивается простой подсветкой помещения мансарды – нередко лишь такой прием позволяет сформировать легкую и романтическую атмосферу в жилище. Совсем не обязательно пользоваться простой прямоугольной или квадратной системой: круглые окошки смотрятся даже лучше.
Дополнить необычное ощущение помогает установка витражных стекол.
Зенитные окна составляют уверенную конкуренцию привычным осветительным элементам и витражам. Собирать их должны квалифицированные специалисты, поскольку сделать все качественно вне конкретной технологии невозможно.
Их никогда не делают плоским, у потребителей есть выбор между такими формами, как:
- срезанный конус;
- полукруг;
- купол;
- трапеция.
Благодаря особенной конфигурации и тщательно продуманной сборке рассеивание света полностью реализует замысел разработчиков. При создании зенитных фонарей, кроме стекла, может использоваться поликарбонат; более того, простые стеклянные элементы не могут выдержать требуемой нагрузки в большинстве случаев. При помощи фонарей удается осветить залы и мансарды, которые не получается оборудовать требуемым количеством окон. Именно такой способ подсветки используется в зданиях большой площади, когда требуется осветить помещение, протянувшееся на 20-30 метров в длину.
Чтобы открыть зенитное окно, потребуется несколько нажатий на кнопки.
Более того, часть таких сооружений оборудуют системами, автоматически открывающими выход на крышу в случае возгорания или иной чрезвычайной ситуации. В жилых зданиях такой подход практикуется лишь изредка, в основном, там зенитные фонари вносят ощущение роскоши и повышают общую декоративность внешнего вида строения. Электронное оборудование, если оно предусмотрено, монтируется вместе с механикой. Перед окончательным закреплением стекла либо поликарбоната их положение тщательно регулируют.
Треугольное окно в кровле устанавливается, когда обустраивают основную систему стропил. Несмотря на отличия готовой формы, выходные проемы должны быть в виде стандартного прямоугольника. Потом ставят вертикальные формы стропил, выводя края треугольной конструкции за контуры главного проема. Коньковый брус связывает балки перекрытий с наивысшей точкой треугольника и идет строго по горизонтали. В большинстве случаев хватает бруса сечением 10х5 см.
От обычного стенного окна такое изделие отличается присутствием наплава – выступа, внутри которого расположен уплотнитель; к выступу и прижимают смонтированный стеклопакет. В большинстве случаев остекление производится не напрямую на раму, а на особые подкладки, благодаря которым сокращается риск появления сколов и деформаций. Улучшить эстетические свойства системы помогают шпроссы, то есть особые переплетения внутренних деталей стеклопакетов. Чтобы закрепить пакет, применяются штапики. Чаще всего размер фиксирующих профилей для конкретного типоразмера рамы варьируется, поскольку нужно соблюсти баланс между удержанием стекла и сохранением его целостности.
Глухое световое окно не предназначено для вентиляции или выхода наружу. Часто полагают, что составление подобных конструкций всего из нескольких деталей позволяет устанавливать их без лишних затруднений. Но это не совсем так хотя бы потому, что существуют только частично глухие окна. Они позволяют сберечь деньги и радикально сократить нагрузку на части фурнитуры. Чем меньше подвижных элементов, тем она меньше, а потому окно в целом проработает больше времени.
Чаще всего глухие окошки делают из профиля ПВХ, который дополнительно упрочняется.
Глухое остекление предпочтительно уже потому, что оно позволяет сберегать деньги заказчиков. Исключение профиля створок и специальной фурнитуры сразу уменьшает плату на 30 – 40%. Если даже окно поломается, ремонтировать его будет проще, быстрее и дешевле, чем конструкцию с открывающимися частями. Заменять все сразу требуется лишь при полном разрушении, а оно бывает не так часто. Основная масса дефектов ликвидируется заменой стеклопакета, не затрагивая профиля.
Глухие окна гораздо эффективнее открывающихся в плане сбережения тепла, потому что штапик неизменно плотнее самой крепкой и устойчивой фурнитуры. Что немаловажно, единственным ограничением при монтаже является прочность стеклопакета. А если есть створки, нужно учитывать еще величину фурнитуры и допустимую нагрузку на петли, что лимитирует размеры конструкции. Не говоря уже о том, что закрытая рама занимает только пространство проема и позволяет полнее использовать внутренний объем мансарды.
Отсутствие доступа воздуха – самое очевидное из затруднений при использовании глухих окон.
Обычно эта проблема решается за счет вентиляции, но не всегда и не везде такая альтернатива приемлема. Чем больше стеклопакет, тем выше риск, что он будет разбит. Профилактические меры (бронирование) частично устраняют опасность, но тогда и об экономии средств придется забыть. Очень трудно мыть герметичное окно, нередко такая работа оканчивается падениями с высоты; затрудняется и эвакуация при ЧП, так что все это нужно учесть.
Материалы
При всех различиях в форме, размерах и исполнении окон на крыше у них есть общая черта – использование строго ограниченного круга материалов. Металлопластиковые конструкции обладают такими несомненными достоинствами, как экологическая чистота, длительная служба, внешняя привлекательность и ценовая доступность. В любом случае, значение вида материала больше, чем наименование фирмы, которая берется за работу. В свою очередь, стеклопакет важнее профиля, потому что он более тонок в исполнении. Простое пластиковое окно на крыше предпочтительно, потому что оно не пропускает практически тепло, тепловое расширение у профиля и стекла весьма близкие, к тому же оно обладает приличным модулем упругости, легко переносит нагрузки.
Деревянные изделия смотрятся красиво и служат долго, но значительные технологические трудности не позволяют сделать их дешевыми.
Даже качество древесины, которое лучше, чем у ПВХ, не позволяет ей покинуть элитарную нишу. Для производства окон высшей категории применяют сибирский кедр или тик, обе породы служат свыше 100 лет. Лиственница совсем немного не дотягивает до этой планки. Сосновая древесина относительно дешева, окна из нее работают приблизительно 60 лет, что на практике вполне приемлемо.
Изделия из чистого алюминия хуже древесины и пластика, так как их теплопроводность велика. Кроме того, у алюминия и стекла разные темпы теплового расширения, поэтому время использования окна сокращается. Учитывая эти проблемы и сравнительную мягкость металла, его рекомендуется использовать для декоративных целей либо гармонично сочетать с поливинилхлоридом – так они взаимно гасят недостатки друг друга. Что касается стеклянных композитов, практически нулевая теплопроводность перечеркивается неустойчивостью при сколько-нибудь сильном морозе.
Дизайн
Выбрав геометрию и материал для окна на крыше, нужно внимательно разобраться и с его дизайном. Для стиля шале характерны занимающие значительную площадь панорамные окна. Романские (в средневековом стиле) конструкции сравнительно невелики и скорее напоминают щели. Если здание выдержано в готическом духе, стоит использовать стреловидные, устремленные кверху проемы либо имитацию языков костра (это уже поздняя готика). Далеко не все, конечно, будут удовлетворены таким стилистическим набором.
Барочная архитектура лучше всего сочетается с криволинейной формой окон – круглой, эллипсовидной и так далее. Подвид таких элементов – французские окна, которые начинаются практически от самого пола. Классицизм в том виде, в каком он пришел к концу XVIII – началу XIX столетий, всегда выглядит просто и монументально. Широко используются симметричные построения и правильные по геометрии элементы. Не будет стилистической ошибкой использование импостов на нижних створках и причудливо изогнутых перемычек.
Совершенно иначе к оформлению светопрозрачных конструкций подошли в эпоху модерна – с начала ХХ века.
Подражая этому стилистическому направлению, придется отказаться от любых прямых линий и угловатых конструкций. Допускается использование добавочных перекладин для верхних фрамуг, оснащаемых прямыми либо закругленными средниками. Часто фрамуги делятся на незначительные сегменты, а вот нижняя часть створок всегда остается цельной. Функциональные стили, появившиеся чуть позднее, отличаются использованием несимметричных створок. Конструктивизм прежде всего выражается в строгих квадратных и прямоугольных исполнениях, а вот любителям ар-деко стоит предпочесть ступенчатые либо оформленные в виде зигзагов окна, обилие изогнутых плоскостей.
Размеры
Независимо от стиля и формы, размеры окон на крыше четко регламентированы положениями ГОСТ. На рынке присутствует немало привлекательных предложений, но разобраться в них довольно легко. Как и на обычном чердаке, каждые 10 кв. м мансарды должны освещаться при помощи 1 кв. м остекления. Если внутри оборудована детская или гостиная комната, соотношение составляет уже 8: 1. Повысить освещенность внутреннего пространства можно, смонтировав окна сразу на обоих скатах.
Габариты и конфигурация подбираются также с учетом планировочной схемы кровли. На плоских крышах наилучшим образом проявляют себя высокие окна. Мелкие светопрозрачные конструкции оптимальны для туалетных комнат: там как раз требуется определенная интенсивность подсветки и затруднение подглядывания извне.
Ось открывания может быть расположена:
- в середине;
- наверху;
- на 2/3 по высоте.
Размещение по центру признано специалистами наиболее удобным и практичным, а два других способа не позволят случайно получить травму при открытом окне. Наблюдение за внешним миром и происходящим там будет вполне возможно, если окошко будет иметь 1 м в высоту и в ширину.
Обычно расстояние от пола делают 90 – 120 см.
Первая из этих цифр минимальна и ни в коем случае не должна занижаться. На крыше с наклоном 35 градусов ставят окна 1,6 м в длину, а если он составляет 70 градусов, то каркас делают уже 1 – 1,2 м по длине.
Варианты устройства
Конструкция окна в остроугольной кровле позволяет размещать на фронтонах крупные рамы, при этом используются оригинальные детали. В домах старой постройки, сохранивших прежние архитектурные черты, целесообразно использовать привычное слуховое окно. Когда жилище более современное по духу, тут уже допускается применение мансардного формата. Важным отличием слуховых окон является то, что они не ставятся без особых ниш в кровле. Количество креплений весьма велико в этом случае.
Мансардные окна просто крепятся в промежутки стропил. Подобные элементы, кроме своей основной функции, оказываются преградой для потоков воды. Оттого их рекомендуется монтировать на покатые крыши, угол наклона которых составляет от 15 до 20 градусов. Нужно очень тщательно продумывать всю схему, составляя чертеж. Большое внимание уделяют защите внутреннего пространства от холодного воздуха, ветра и осадков.
Особым типом кровельных окон является «балкон».
Использование его позволяет исправить недоработки проектировщиков и все же воспользоваться практически полноценным балконом на мансардах. Подобное технологическое решение было найдено сравнительно недавно, когда за работу взялись дизайнеры из западноевропейских стран. За основу взята концепция трансформера, причем точный подбор габаритов под параметры зданий помогает не нагружать фасады сверх меры.
Как сделать самостоятельно?
Слуховые окна начинают делать, продумывая и монтируя каркас. Целесообразно сочетать эту работу с обустройством стропил крыши в целом. У окошка должна быть автономная балка конька, свои стропила и обрешетка, на них накладывается кровельный пирог. Фактически это еще одна крыша, только в миниатюрном варианте. Установка стропильных ног для ограждения проема должна делаться из максимально прочных материалов: ведь им придется выносить нагрузки от всех составных частей и кровли.
Поперечная балка, расположенная внизу, ставится вровень с внешней стеной. Верхнюю располагают сообразно тому, насколько высокое окно хотят получить. Вертикальные стойки упирают в нижнюю балку и затем наверху скрепляются поперечной перекладиной. В готовую раму нужно добавить продольно направленный брус, который свяжет ее с упирающейся в стропила балкой. Этот каркас позднее дополняется стропилами, построить их нужно точно так же, как и под основной крышей жилища.
Закрепление перемычек должно производиться без врубок в основания стропильных ног, потому что тогда те окажутся слишком слабыми.
Крепежные изделия запасают заранее, внимательно проверяя, из хорошего ли металла они сделаны. Окончив монтаж каркаса своими руками, обязательно требуется оценить его ровность. Проверка производится уровнем и отвесом, причем даже самые ничтожные по величине перекосы недопустимы в принципе. Без подобного теста нежелательно класть конек и выставлять стропила.
Боковые плоскости окон покрываются водостойкими материалами, повышенное внимание уделяют вероятным пунктам протечек. Такие проблемы часто появляются на стыках и на углах, на выводах труб и вентиляции.
Все эти участки снабжаются гидроизоляцией, для нее могут использоваться:
- прижимающие планки;
- мембраны;
- стойкие к погодным процессам герметики на основе силикона.
Нижние стропила рекомендуется изготавливать по шаблонам, а до установки ненужные части отпиливают, придавая изделию требуемую величину. Поставив все детали на место, крышу окошка обшивают гидрофобной фанерой и избранным кровельным покрытием. Фанеру размещают, двигаясь сверху от балки конька, особенно это важно на крутом скате. Лист следует четко ориентировать по верхнему торцу. Когда фанеру прикрепят, спускаются, замеряют и подгоняют прочие угловые детали.
Работа с мансардной кровлей кажется более простой, потому что нет необходимости в постройке «домиков». Но на самом деле как раз по этой причине перечень требований только вырастает. При помощи маркизета обеспечивается защита от механических нагрузок. Оклад из разнообразных материалов выбирают сообразно виду покрытия кровли, поскольку он должен встать на одном уровне со скатом.
Дополнительно монтируется внешний контур, защищающий конструкцию от потери тепла и от промокания.
Жалюзи и шторы почти никогда не поставляются в комплекте, поэтому их приходится покупать отдельно, ориентируясь на дизайн интерьера и собственные вкусовые предпочтения. Еще обязательно используют откосы. Выяснив, сколько окон придется поставить, какова окажется их величина, приступают к разметке. Необходимые точки помечаются с резервом в 20-30 мм справа и слева; верхние и нижние пометки должны иметь резерв 100-150 мм. При нарезке гидроизоляционных материалов стоит предусмотреть запас по 0,2 м во все стороны по сравнению с размерами окна.
Если сверху уже уложена основная кровля, в предусмотренном месте ее убирают или срезают. В отдельных случаях приходится демонтировать препятствующие нормальной работе стропильные конструкции. Внизу, в 80-100 мм от обрешетки прибивается опорный брус, сечение его составляет 5 см. На этот брус нужно набить нижнюю долю гидроизоляции, а верхушку ее присоединяют к обрешетке. Боковые участки гидроизоляционного материала полагается извлекать наружу.
Крепление рамы от различных производителей не может производиться одинаково.
Лучше всего прочесть инструкцию, идущую в комплекте, либо получить консультацию у официального представительства поставщика. Когда монтаж рамы окончен, к ней крепятся кронштейны. Сверху обязательно крепят утеплитель, внизу его раскладывают на опорном брусе. Теперь можно монтировать створку и регулировать плотность ее прижатия, используя верхние кронштейны.
Освобожденные ранее края гидроизоляции присоединяются к раме, под них вкладывают утеплитель. Наверху монтируется желоб для дренажа, который должен учитывать конструктивную специфику модификации окна. Практически всегда на этом этапе вновь обращаются к технической документации либо к помощи консультантов. Окно оборудуется снаружи фартуком, спасающим от протечек.
Этот фартук последовательно присоединяют к:
- верхней обрешетке;
- раме;
- подпирающему брусу;
- стропилам.
Края фартуков заводятся под обрешетку, а над нижними ставится желоб. Недопустимо заполнять стыки монтажной пеной. Она повышает гидроизоляционные свойства соединений, но сильный напор потока способен исказить геометрию оконного блока. Опытные мастера применяют стойкие к атмосферным условиям герметики. При создании как мансардных, так и слуховых окон требуется применять снаряжение и страховочные приспособления для работ на высоте.
Эффектные примеры
Для частного дома можно применять самые разные конструкции кровельных окон. Вот так выглядит одно из решений – открывающийся вверх оконный блок благородного черного цвета. Его внешняя притягательность гармонично сочетается с неброской светло-коричневой металлочерепицей вокруг.
А вот тут не стали делать цветового контраста – просто сыграли на симметрии двух конструкций.
Глухие прямоугольные окна в очень крутом скате крыши смотрятся вполне симпатично.
Окно балконного формата может выглядеть так: одна часть поднимается, а другая, имеющая по периметру барьер средней высоты, оказывается наружи. Как отчетливо видно по фотографии, если все правильно рассчитано, система вполне устойчива и красива, ничто не мешает выходить на свежий воздух. Вот так выглядит одна из завершающих стадий монтажа изящных окон на крыше: обрешетка уже набита, но облицовочный материал еще не выложен. А эти белые окна, встроенные в небольшой выступающий «домик», мало кого оставят равнодушными, особенно из-за контраста с неяркой красноватой отделкой крыши.
Процесс монтажа мансардного окна ждет вас в следующем видео.
Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и детали | Своими руками
Мансарда была и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме. Иные виды расширения площади (взять хотя бы такую же пристройку к дому или надстройку второго этажа) своими руками сделать намного сложнее и конечно дороже в финансовом отношении.
Однако даже при строительство мансарды своими руками Необходимо учитывать множество моментов и деталей.О них и пойдет речь.
Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.
Сторонники «живого» помещения под крышей считают, что это позволяет сэкономить деньги и место на участке, а также создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Ведь внутри мансарды можно обустроить необычайно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологими.
Лыкарные, наклонные и двускатные окна способны полностью преобразить внешний вид здания, и даже чисто технологические элементы мансардного люка (вентиляционные трубы и форточки) оживляют фасады и служат своеобразным декором.
Противники мансарды упираются в неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.
Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака не важна.
К сожалению, точных данных здесь не может быть, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и утеплителя, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. .
Но в любом случае современная утепленная вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, - удовольствие недорогое, и ниже мы объясним почему.
А пока отметим, что чердак, как правило, несколько проигрывает в квадрате полноценному перекрытию, потому что возле места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны.
Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения вещей (например, вот шкаф для чердака или такие стеллажи мансардные).
Все-таки не всегда удается найти для этих участков полезное применение - часто их просто «срезают» вертикальными каркасными стенами высотой 1-1,5 м.
Смотрите также: Мансарда своими руками - устройство, утепление Порядок работы (фото)
Что такое «кровельный пирог» для мансарды
Мы расскажем о самых важных составляющих утепленной кровли мансарды.
Стропила.
Обязан не только выдерживать снеговые нагрузки, но и создавать условия для эффективного утепления.
Так, в центральной полосе России ширина стропил должна быть не менее 200 мм, так как слой утеплителя такой толщины необходим. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» - иначе в утеплителе могут появиться трещины.
Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также брус ЛВЛ, склеенный из многослойного лущеного шпона.
Пароизоляция.
Чаще всего в новостройке создание кровельного «пирога» начинают снизу.
На лицевую поверхность стропил крепится пароизоляционный материал. Его задача - не пропускать влажный воздух в помещении через забор. (подробнее о пароизоляционном устройстве)
Кроме того, этот слой преграждает путь частицам утеплителя и горячему воздуху, который летом имеет свойство просачиваться в комнату из подкровельного пространства.Наконец, пароизоляция может выступать опорным слоем при укладке утеплителя.
Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых лучше всего армированные многослойные, так как их сложнее повредить при укладке. Полосы пленки устанавливают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним скобам степлера или гвоздям через прижимную планку.
Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрытие полос около 10 см.
Стыки, а также места, прошитые скобами, заклеиваются специальной липкой лентой (иногда клеем или герметиком).
Утепление.
Для теплоизоляции обычно используются базальтовые или стекловолоконные плиты, из которых специализированная продукция, например, «Скатная кровля Isover» («Сен-Гобен СНГ»), «Скатная кровля из стекловолокна URSA» (URSA), «Кнауф Инсулейшн») , обладают такими достоинствами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не промокает при конденсации) и водоотталкивающие свойства.
Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы разрежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга, как система клина.Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки в противоположном направлении.
Не использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он также имеет очень низкую теплопроводность и не боится влаги (и при этом совсем не дорогой) специалисты не рекомендуют: укладывать очень сложно этот материал без зазоров, а заполнение пенополиуританом значительно увеличивает стоимость строительства.
Совсем недавно появилась новая технология строительства, при которой утеплитель (свайно-блочные пенополиуретаны или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитых сверху к стене. стропильные ноги.
Кровля становится теплее, так как мостики холода на стропилах устраняются, но при этом увеличивается стоимость ее возведения на 20-30 96.
Другие новые методы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или «вдувании» целлюлозной ваты (эковаты) в это пространство.Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока не нашли широкого применения.
Подробнее: Изоляция скатов для мансардного оборудования
Гидроизоляция кровли
Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникнуть под него через отверстия от крепежа и стыков элементов из-за капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором будет сказано ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлей неизбежно попадает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровли.Защита от этой влаги - гидроизоляция основы.
Лучшие материалы для его устройства - двух- и трехслойные диффузионные пленки полипропилена. Их способность пропускать пар препятствует скоплению влаги в толще утеплителя (часть влажного теплого воздуха может проникнуть из помещения в кровельный «пирог» через неаккуратно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).
Полосы пленки раскатаны по стропилам, начиная от карниза, и прижаты рейками.
В последних предусмотрен такой же вентиляционный зазор, без которого немыслим мансардный люк. Также отметим, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют установки второго вентилятора - между ними и утеплителем.
Кровельная вентиляция.
Летом скаты крыш буквально раскалены солнцем.
В этом случае даже толстый слой утеплителя не в состоянии защитить помещение от тепла, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Венцазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху беспрепятственно выходить в районе конька, но при этом обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.
Оптимальная высота (ширина) форточки 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем - может нарушиться естественная тяга. Подача воздуха, как правило, организована через подшивку карнизов.
Сегодня для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, а для выхода воздуха из подкровельного пространства в верхней части коньков монтируется специальная конструкция, называемая вентиляционным люком.По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентиляционного окна.
Иногда (например, при вальмовой крыше) выходных коньковых отверстий бывает недостаточно, так как в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, перекрывающиеся деталями обрешетки. Затем устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Также необходимы аэраторы там, где вентиляция перекрывается дымоходами или мансардными окнами, и требуется установка двух аэраторов - под препятствием и над ним.
Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства
На фото цифры обозначают:
1.внутренняя отделка. 2.решретка под отделку. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. Облицовка карниза 6. Кровля. 7 гидроизоляция 7b. брус на стропила 8. стропильная стопа. 9. решетка. 10. Sci.
Для справки:
Продуванный чердак - это нужно?
Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создает условия для долгой службы несущих кровельных конструкций - стропил и обрешеток. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и не заводится грибком.Конечно, необходимо обеспечить приток воздуха через форточки и слуховые окна, а на пути снизу поставить преграду.
Мансардный потолок утеплить легче, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.
Территорию чердака сложно использовать рационально, но иногда можно разместить здесь инженерные системы (утепляются локально).
Подробнее: Утепление крыши своими руками
Можно ли переделать чердак в чердак?
Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак крайне сложно. Скорее всего, для установки мансардных окон придется пройти через крышу или построить люкарну своими руками, ведь света из окон фронтона, как правило, не хватает. Но самое главное - без демонтажа кровли и обрешетки создать вентиляционный зазор над утеплителем практически невозможно.
Кстати, по этой же причине большинство специалистов не рекомендуют установку кровельного «пирога» сверху при новостройке.
Но кажется, что удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от атмосферных осадков. Однако при таком способе установки есть риск перекрыть вентиляционный зазор за счет «сползания» утеплителя снизу.
Наиболее рациональное решение - начать с подкровельной гидроизоляции, которая защитит вас от дождя и росы, а затем, не торопясь, уложить утеплитель снизу, прикрепить пароизоляционную пленку и, наконец, убить кровлю и уложить кровельное покрытие.
Ошибки в конструкции крыши (самые частые, конечно)
1. Утеплитель укладывается небрежно, в один слой, с прорезями между плитами и в зоне, прилегающей к стропилам.
2. Обшивка сделана таким образом, чтобы в зоне вентиляции оставались глухие карманы, куда не попадает воздух.
3. Для гидроизоляции утеплителя использована пленка с низкой паропроницаемостью. При этом дополнительной вентиляции для него нет.
4.Паро и (или) гидроизоляция укладываются параллельно стропилам.
5. Приток воздуха в подкровельное пространство не организован.
6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были засыпаны снегом (над снегозадержателями, возле долин).
7. Пароизоляция во многих местах повреждается при прокладке коммуникаций, пробивается гвоздями при отделочных работах.
Устройство коммуникаций на чердаке
Важным этапом мансарды является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и, особенно, воздуховодов требуется место.
Велик соблазн сэкономить кое-где полезную площадь, немного «подтянуть» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются утеплители, выступающие в вентиляционный зазор.
Чтобы этого избежать, коммуникации нужно размещать в ящиках или пустотах под обшивкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок или заполнить дополнительные стойки.
Важно:
- Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
- Следовательно, пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или пластинами
- Специалисты единодушно предостерегают от излишне замысловатых многоклишеских вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно уложить утеплитель тепло, а тем более обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне торцов образуются глухие карманы).
- Отверстия приточной завесы и вытяжные коньки обязательно должны быть закрыты сеткой или специальными панелями. Аэраторы - это элементы кровли с «окном», защищенным от атмосферных осадков. В зависимости от расположения они могут использоваться как входное или выходное отверстие для воздуха
Таблица расчета необходимых материалов и работ для устройства мансарды
| Название материалов (исходя из площади мансарды 6 на 8) | Кол-во |
| Доска обрезная строительная | 12 м 3 |
| Пленка пароизоляционная «Изоспан В» | 140м 2 |
| Мембрана ветро-водонепроницаемая «Изоспан А» | 140 м 2 |
| Утеплитель "Рат кровля" (KNAUF Insulation) | 18 м 3 |
| Битумная черепица | 90 м 2 |
| Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами | 3 шт. |
| Элементы крепления, вентиляции коньков и карнизов, аэраторы | компл. |
| Монтаж кровельных систем | компл. |
| Установка слуховых окон | компл. |
Автор Григорьев В.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Своими руками> Строительство> Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и нюансы теплоизоляции и устройстваСтропила: виды и монтаж (фото и видео) | Своими руками
Стропила своими руками
Стропильная система является несущей конструкцией скатной крыши.
Передает нагрузку от кровельного материала, снега и ветра на стены или внутренние опоры конструкции. От надежности и прочности стропил зависит надежность и долговечность всего здания.
И поэтому так важно правильно спроектировать и установить эту конструкцию
Стропильная система требует осознанного расчета: возведение ее без проекта чревато деформацией и разрушением кровли.
Доверить расчет профессиональному инженеру-проектировщику. При этом заказчик должен хотя бы в общих чертах понимать, как устроена эта система.
Его конструкция зависит от ряда факторов: формы, размеров, уклона крыши; вес рубероида; снеговая и ветровая нагрузка, характерная для региона, где ведется строительство; Возможность устройства внутренних опор; размер безопорных пролетов стропил и др.
Обратите внимание: чем проще форма крыши, тем надежнее ее конструкция.
Одной из основных нагрузок на стропила является вес снежного покрова. Его расчетное значение для центральной полосы России составляет 180 кг / м 2 в горизонтальной проекции кровли. Чем меньше уклон крыши, тем ближе к расчетной величине будет снеговая нагрузка на нее.
По мере увеличения уклона эта нагрузка уменьшается, и если уклон превышает 60 футов, она не учитывается.
Ссылка по теме: Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и строительство конструкции
Материалы стропильной системы
Для устройства стропильной системы используются пиломатериалы из древесины хвойных пород не менее 2 сорта, без дефектов, влажностью 18-22%.
Для защиты дерева от гниения и возгорания его необходимо обработать био- и антипиренами (антисептики и антипирены). В некоторых случаях стропильная система выполняется целиком или частично из стальных элементов (двутавр, швеллер, уголок и др.), Соединенных сваркой. Стальные конструкции сложнее и сложнее установить, но они позволяют создавать безопорные пролеты значительной длины.
В том числе позволяет полностью использовать все пространство под крышей (жилая площадь не ограничится стеллажами, опорами, дополнительными стенками и т. Д.).
Обычно поверх металлического каркаса делают деревянную стропильную систему, в которой предусмотрен теплоизоляционный слой: металл всегда должен находиться в теплой зоне.
Специалисты отмечают, что в этом случае утепление деревянных стропил необходимо выполнять очень качественно, иначе велика вероятность промерзания металлоконструкции, появления на ней конденсата, который может вызвать коррозию. Кроме того, длинные безопорные пролеты можно создавать из клееного бруса, LVL-бруса и других современных пиломатериалов, основным недостатком которых является высокая цена.И все же в большинстве случаев стропильная система изготавливается из обычного дерева.
Ссылка по теме: Состав и виды кровли
Элементы стропильной системы
Основным элементом несущей конструкции кровли являются стропильные ноги (стропила), которые устанавливаются по скату.
К стропилам крепят уздечку (в случае мансардной крыши - сначала ригель, а потом обрешетку), а к ней - крышу. Один конец стропил опирается на мауэрлат - деревянную балку (или сруб в срубах), которую кладут поверх ограждающей стены здания.
Другой конец стропил опирается либо на прогон конька (брус), либо в конец стропильной ноги от противоположного ската.
Монтаж кровельной системы обоих типов
Стропильная система бывает двух видов - подвесная и многослойная. Первый предполагает, что стропила опираются только на две внешние стены, без промежуточных опор. Такая конструкция создает серьезное разрывное давление на стены.
Для ее уменьшения обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) - деревянные балки, соединяющие стропила с соседних коньков.
Две стропильные ноги и стропила образуют треугольник - фигуру, обеспечивающую максимальную жесткость конструкции. Высота расположения затяжек определяется расчетом. На мансардной крыше их чаще всего устанавливают на уровне потолка жилого помещения (тем или иным образом они могут обыграть в интерьере).
Подвесные стропила сложны в установке, поэтому проектировщики стараются использовать как можно более простые в реализации слоистые стропила.
Устанавливаются в зданиях, где есть одна или несколько внутренних несущих стен или промежуточных опор того или иного типа. Затем нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены, а в средней части - на внутренние стены или промежуточные опоры, оказывая тем самым гораздо меньшее разрывное давление на ограждающие стены.
Нагрузка от средней части стропил передается на основание с помощью вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных над мощной горизонтальной балкой, называемой площадкой.
Для усиления многослойной системы также можно использовать горизонтальную затяжку. Обратите внимание, что деревянные элементы стропильной конструкции соединяются, как правило, с помощью болтов (шпилек) в сочетании с гайками и широкими шайбами, гвоздями, саморезами в сочетании со стальными фасонными деталями - пластинами, уголками и т. Д. По мнению некоторых специалистов, саморезы лучшее решение: под нагрузкой их шляпки могут сломаться.
Заключение:
«Желательно, чтобы крыша, под которой будет располагаться чердачное помещение, имела достаточно простую форму.Дело в том, что в стропильной конструкции для кровли сложной геометрии необходимо предусматривать либо очень мощные, дорогие и трудные в исполнении несущие элементы, либо большое количество колонн и других опор для поддержки стропил, что противоречит необходимость создания под крышей просторного жилого пространства. При необходимости иметь крышу сложной формы имеет смысл сделать перекрытие мансардного этажа из железобетонных плит или монолитного железобетона.В этом случае в любом месте потолка можно установить так называемый «дымоход» -брус, на котором будут опираться опоры, поддерживающие те или иные элементы кровли, например, диагональный хребет или рафтинговые ножки. Когда в здании есть перекрытия по деревянным балкам, зачастую невозможно установить «рычаг» в нужном месте. "
Чаще всего стропильную ногу до 4 м изготавливают из доски сечением 50 х 200 мм. Доска такой высоты выбирается в том числе с учетом необходимости утепления крыши мансарды.
Дело в том, что плиты или маты утеплителя устанавливаются в пространстве между стропилами, а для центральной полосы России требуется слой утеплителя толщиной всего 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м обычно делают из доски 100 х 200 мм.
В долинах и гребнях, где происходит схождение двух лучей, необходимо установить диагональную (ореховую) стропильную ногу (к которой под углом будут примыкать основные стропила). Так как эта ножка имеет повышенную нагрузку, обычно она занимает доску увеличенного сечения - например, 150 * 250 мм, предусматривая под ней тот или иной удерживающий элемент.
Также при использовании ендовы или конька можно использовать металлическую балку (без опор). Важный момент; для увеличения несущей способности деревянных стропил можно увеличить как его толщину (в частности, за счет объединения двух досок в одну балку), так и высоту. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличение высоты дает стропилу больший прирост несущей способности.
Другими словами, стропило 100x 150 мм будет иметь меньшую несущую способность, чем стропило 50 x 250 мм.Максимальная длина досок на рынке -6 м. Учтите, что конструкция с использованием обычных стропил длиной до 6 м часто не требует усиления затяжками или подкосами. Когда вам нужно более длинное стропило, обычно приходится сращивать две доски.
Смотрите также: Как переделать чердак в чердак
Есть несколько стандартных решений.
Например, метод «косого прируба»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем накладывают одна на другую и плотно скрепляют болтом (диаметром обычно 12 мм) или прижимают досками по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними).
Ступеньки стропил в большинстве случаев - 580-590 мм, что также связано с удобством укладки утеплителя: стандартная ширина плит утеплителя - 600 мм; При установке плиты между стропилами между стропилами, имеющими этот шаг, она удерживается в конструкции крыши без зазоров.
Экспертное заключение
«Основные стыки стропильной системы, требующие армирования. - это место стыковки стропильных ног по длине и стыковки обычных стропил с диагональными выступами и торцевыми балками.В этих узлах желательно осуществлять крепление гвоздями и болтами (шпильками) с гайками и широкими шайбами, которые плотно стягивают между собой деревянные элементы. Используйте саморезы в сочетании с металлическими пластинами: саморезы можно разрезать под нагрузкой. Для увеличения несущей способности конструкции крыши часто используются композитные стропильные ноги, изготовленные путем объединения двух досок в одну балку. Однако зачастую доски не плотно прилегают друг к другу - из-за кривизны или из-за тяги деревянной конструкции.Утечки приводят к промерзанию крыши. Поэтому мы рекомендуем заделывать стыки плит герметизирующим материалом, например синтепоном, который предотвратит замерзание в случае образования щелей. "
Варианты кровли с подвесными и подвесными стропилами
Как уже было сказано, нижний конец стропильной ноги опирается на мауэрлат - брус, устанавливаемый над внешней стеной.
Его поперечное сечение является расчетным значением, но в большинстве случаев оно составляет 100 x 150 или 150 x 150 мм.Следовательно, если стены здания возводятся из материалов малой прочности (пеноблоки или газобетонные блоки, пористый кирпич и т. Д.), Их необходимо армировать железобетонным поясом ( армопояса ).
Чаще всего мауэрлат крепят к внешней стене анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-16 мм. Шпильки закладываются с расчетным шагом (обычно 60-100 см) в армопояс при заливке бетона.
В мауэрлате просверливаются отверстия и навинчиваются на шпильки, натягивая на основание гайками с широкими шайбами.Отметим, что в срубе мауэрлатом выступают бревна верхнего венца. Чтобы влага из бетона не проникала в древесину (вызывая ее гниение), обязательно между лентой и мауэрлатом необходим слой скатной гидроизоляции (чаще всего битумной или полимерно-битумной). 
Существуют разные технологии крепления стропил на мауэрлат. Так, часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» - угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого стропила крепится на мауэрлат.Другой вариант предполагает установку стропила в паз, выполненный в том же мауэрлате. Кроме того, можно полностью (или почти полностью - оставляя небольшую «пятку» сбоку от комнаты обрезать ногу) и подпереть ее прикладом к мауэрлату. В каменных домах (из кирпича, газобетона и др.) Для крепления стропил к мауэрлату используют металлические уголки, фиксируемые гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге приклепанными гвоздями, а к мауэрлату - болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.
В бревенчатых и бревенчатых домах для компенсации тяги здания применяется «плавающее» крепление стропил к мауэрлату: они соединяются с помощью специальных пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости пандус. В этом случае в мауэрлате прорезается паз, по которому свободно перемещается стропильная нога.
Что касается верхней части стропил, то легче всего опираться на коньковый прогон. Изготавливается из очень мощной балки (или двух парных досок), сечение которой достигает 200 * 250 мм.Однако зачастую и эта балка имеет недостаточную несущую способность, и тогда конструкторам приходится придумывать особые решения. Например, в качестве прогона используйте металлическую балку.
Трасса опирается на двускатные стены здания (и, если возможно, на внутренние несущие стены, если они предусмотрены).
Часто в стропильной ноге выпиливают небольшой угол (не более 50 мм) для более жесткой опоры на ходу. Кроме того, на нем механически фиксируется нога. Есть ограничения на подлинность пробега.
Значит, даже металлическая балка не может быть длиннее 12 м. Если длина конька больше, если крыша имеет шатровую форму (то есть не имеет фронтонов) и в ряде других случаев стропила опираются на стропила с противоположного ската. Для усиления конструкции их дополнительно соединяют, например, горизонтальными деревянными накладками, закрепленными шпильками.
Еще один важный узел - карниз, защищающий фасад здания от дождя. Его проводят на расстоянии не менее 600 мм от внешней стены.По возможности, свес формируется путем выпуска стропильных ног за фасад. При этом не разрезаются стропила и не снижается их несущая способность.
Однако стропила сделать часто невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д. Затем стропила опираются на стык на мауэрлат, а свес устраивается с помощью " галтели »- доски, обычно размером 50 х 100 мм, прибиваемые к верхним стропилам - с одной или двух сторон от нее.
Вариант с двумя досками предпочтительнее, так как обеспечивает большую жесткость свеса.Обычно к каждой «кобыле» крепят еще две доски - горизонтальную и вертикальную, упираясь в фасадную стену (все вместе они образуют треугольник), тем самым создавая прочный каркас для крыши и декоративную подшивку карниза. Концы «кобылы» прибиваются к лицевой доске, что жестко связывает их в единую конструкцию.
Ссылка по теме: Какие есть варианты кровельного покрытия, типы покрытий, цены, установка, устройство
3 факт о стропильной системе
1.Деревянные стропила покрыты антисептиками и антипиренами
.2. Кровельные стропила предпочтительнее подвесных стропил, так как их легче установить.
3. Стропильная ножка длиной до 4 м обычно изготавливается из доски 50 * 200 мм
На заметку про строительство крыши своими руками:
Карнизный свес - очень сложный узел кровли, поэтому необходимо детально проработать его в проекте здания
Стропила примыкают к спинной балке под углом.Чтобы обеспечить их плотное прилегание, при разделке досок
рекомендуется использовать шаблоны.Одной из основных нагрузок на стропильную систему является вес снежного покрова
Монтаж стропильной системы крыши
Монтаж стропильной системы кровли своими руками - видео
Ролик очень интересен тем, что автор постарался решить задачу установки стропильной системы максимально дешево и по сути своими руками.
Виды крыш
Виды крыш и их виды
Завершающим этапом строительства любого дома является возведение крыши, которая является важным элементом защиты здания от непогоды и разрушений. Именно от того, какой он будет, зависит комфорт проживания в доме. Какие формы у крыш и чем они отличаются друг от друга?
1. Плоская крыша очень привлекательна тем, что на ней можно оборудовать открытую террасу для отдыха, небольшую легкую беседку и даже бассейн.Такая конструкция лежит в основе так называемых зеленых крыш.
2. Abat-vent - самый простой вариант конструкции: имеет только одну наклонную плоскость с углом наклона от 6 до 30 '. В этом случае стропильная система поддерживается несущими стенами разной высоты. Часто этот вид кровли используется при строительстве небольших домов, а также при строительстве террас, навесов, гаражей, хозяйственных построек, навесов и т. Д.
3. Двускатная крыша - самый распространенный вид кровли в частном жилищном строительстве.В основе конструкции лежат два ската, чаще всего с одним углом наклона (от 10 до 45, а может и 60), опирающиеся на стены одинаковой высоты.
4. Мансардная крыша - разновидность двускатной, часто имеет ломаную форму, что позволяет увеличить объем мансарды и оборудовать здесь комфортное помещение для проживания. Потолок в таком помещении будет наклонным.
5. Шатровая крыша относится к сооружениям сложной формы. Применяется для построек, образующих в плане квадрат или равносторонний прямоугольник.Все скаты такой крыши представляют собой равнобедренные треугольники, вершины которых сходятся в одной точке. Угол ската может быть 30-45 *.
6. Вальмовая крыша - частый выбор для больших домов. Он имеет четыре пандуса, два из которых небольшие треугольные, а два других имеют форму трапеции. Сбоку от фронтонов находятся треугольные лучи, их называют шатрами. Вариантом такой конструкции является полутонкая - с усеченными пандусами, расположенными над трапециевидными лучами.
7. Многокорпусная композитная крыша в настоящее время самая популярная, но и самая сложная в исполнении. Его создание предполагает, по сути, строительство нескольких видов крыш. Неизбежно возникает множество впадин, внешних краев, что значительно усложняет проектирование, возведение и уход за кровлей, но полученная эффективная кровля стоит затраченных усилий.
8. Шиповидная, куполообразная крыша - это тоже разновидность сложных крыш, которые обычно венчают постройки в старинном стиле.
© Автор, известный строительный журналист А.Левенко
КАК СОЗДАТЬ НАДЕЖНУЮ КОНСТРУКЦИЮ КОНЬКОВОЙ КРЫШИ
Согласно современным представлениям о качестве строительства, кровля дома не должна ремонтироваться не менее 30 лет. Этому требованию помогают современные кровельные материалы, но они не справятся со своей задачей, если стропила выйдут из строя. Поговорим о том, как создать прочный кровельный фундамент
.МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ВЛАДИМИРОМ ГРИГОРЬЕВОМ
Каждое кровельное покрытие имеет заявленный производителем срок службы, подтвержденный испытаниями, который может варьироваться от нескольких лет (рулонная битумная кровля) до столетия (глиняная черепица).В течение этого времени материал сохраняет свои основные свойства и защищает от атмосферной влаги, но только в том случае, если он опирается на прочную геометрически стабильную основу. Прежде чем мы начнем говорить о том, из чего и как создать такой фундамент, кратко обсудим геометрию крыши.
ФОРМА
В рамках современной архитектурной моды прямые коньки мирно уживаются с замысловатыми шпилями. Поэтому, не касаясь эстетического аспекта, рассмотрим практические плюсы и минусы крыш самых популярных форм.
Строительные фирмы применяют разные способы крепления стропил. Кто-то остался приверженцем забивных скоб и резки посередине, кто-то перешел на стальные пластины, кронштейны (а) и специализированный крепеж для стропильных систем (6, в). Что лучше?
Однозначного ответа на этот вопрос нет, но специализированный крепеж значительно облегчает и ускоряет установку. Традиционное соединение более трудоемкое, а его качество полностью зависит от навыков плотников строителей
Фронтон с прямыми пандусами. Самая простая по конструкции и экономичная крыша, которую легко утеплить, а для кровли одинаково подходит для любых кровельных материалов. Вентиляцию подкровельного пространства (в утепленной конструкции) легко организовать через перфорированные потолки и вентилятор, а холодный чердак - через двускатные форточки. В центральной полосе России оптимальный угол наклона лучей 30-35 °. Мансардную крышу желательно сделать более крутой - это увеличит расход материалов, но минимизирует потери полезного пространства.
Двойная пунктирная линия. Такая форма позволяет обойтись на чердаке без покатых стен, но предполагает уменьшение площади пола на 10-20%. Крышу этого типа построить сложнее, чем простую двускатную крышу, а отходов при использовании листовой кровли немного больше.
Шатровая . Это четырехскатная крыша, все скаты которой имеют треугольную форму. Его основание состоит из четырех основных угловых стропил (так называемых поверхностных) и промежуточных наклонных балок - нарожников.Кровля отличается повышенной ветроустойчивостью, но сборка конструкции достаточно трудоемка из-за большого количества соединений под непрямыми углами. Отходы при строительстве значительны (особенно если используется листовая кровля
На этапе проектирования кровли следует учитывать расположение мансардных окон, а также снежных покровов, эвакуационных люков и других элементов системы безопасности кровли) желобов и снегоступов требуется больше, чем в случае двускатная крыша.
ДРЕВНИЙ МЕТОД
При строительстве из обычного и оцилиндрованного бревна иногда возводят традиционную кровлю. Его основа - использование накладок, или бегов, параллельных коньку бревна, опирающихся на фронтоны бревна. По мере усадки фронтонов коньки меняют угол наклона, поэтому нужно использовать подвижный крепеж, а покрывать крышу прочным материалом разрешается только через 1,5-2 года (сначала каркас стоит под временной рулонной кровлей). .
Все это связано с повышенными трудовыми и материальными затратами, поэтому часто строители вносят коррективы в старую технологию.Например, при распиловке фронтонов можно использовать сухие бревна и подтянуть их подпружиненными «глухари». При этом они отказываются их запускать, а устанавливают обычные фермы с подкосами или вертикальными опорами. В такой конструкции усадка фронтона не влияет на геометрию кровли, а образовавшиеся щели можно закрыть декоративными рейками.
Бедро . Так называется крыша с двумя треугольными и двумя трапециевидными скатами. Специфика его установки, по сути, такая же, как и у палатки, но такая форма больше подходит для постройки вытянутой формы.
В принципе, при увеличении угла наклона лучей до 35 ° и более под вальмовой и вальмовой кровлей можно разместить жилой чердак, но для вентиляции подкровельного пространства потребуется установка точечной аэраторы. (Холодный чердак можно проветрить с помощью приточных светильников и вытяжных труб.)
Многократная застежка . Это сложная крыша с множеством кромок (наклонных стыков), коньков и концов (углубляющихся стыков). Это очень трудоемко и затратно, требует покупки большого количества крепежа и множества дополнительных кровельных элементов.В зоне яиц под основной гидроизоляционный материал нужно будет постелить подкладочные ковры. Такие крыши иногда нуждаются в регулярном уходе - очистке от снега и мусора, обработке противогрибковыми средствами.
МАТЕРИАЛ СТРОПИЛЬ
Для стропильных ног и затяжек допускается использование только сухих высококачественных досок и балок с влажностью не более 25%, без крупных сучков, трещин, козырьков, наклона волокон. При наличии серьезных дефектов стропильная нога может треснуть под нагрузкой. Если нет возможности приобрести сухой пиломатериал, сушить его необходимо на предмете в вентилируемой куче.Стоит учесть, что на это уходит не менее 2 месяцев, а после высыхания до трети досок будет забраковано. Иногда целесообразно приобретать доски с запасом по ширине, чтобы можно было выровнять их края с помощью строгального оборудования - так можно будет сделать откосы идеально ровными.
На внутренней поверхности кровли и в толще кровельного пирога может образовываться конденсат, деревянные части часто промокают и без обработки начинают гнить. Поэтому стропила и стропила следует обработать защитным составом
.Сегодня стропильную систему малоэтажных домов с мансардным перекрытием иногда собирают из стальных оцинкованных балок (тельца, двутавры, швеллеры).Эти элементы дороже деревянных и сложнее в установке, но более устойчивы к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому появляется возможность обойтись без вертикальных опор (т.е.установить подвесные стропила) и тем самым расширить выбор планировочных решений мансарды.
Однако металлические несущие балки являются мостами холода и требуют тщательной теплоизоляции - обычно поверх них в качестве утеплителя устанавливают кровельный пирог из ориентированных ДСП и листов экструдированного пенополистирола.
Альтернативная сталь при изготовлении подвесных стропил для длинных коньков - двутавры комбинированные (OSB + дерево) и многослойные LVL-бруски. Первые относительно недороги и постепенно набирают популярность, но еще не прошли проверку временем, а вторые будут стоить минимум в 3 раза дороже обычных пиломатериалов.
В конструкции крыши современного рубленого дома вентиляционные подковообразные и точечные снегозадержатели удачно сочетаются с традиционными орнаментами - фасадной и ветровой доской с щелевым орнаментом
При опоре стропил на стены и балки нельзя избежать скользящих опор (а), которые должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.Открытая часть несущей конструкции крыши может служить основой двускатной крыши и одновременно украшать фасад (6)
ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА
Поперечное сечение и шаг стропил подбираются в соответствии с техническими условиями СП 66.13330.2011 "Деревянные конструкции", а также СП 16.13330.2011 "Металлоконструкции" и 20.13330.2011 СП "Нагрузки и воздействия" . Учитываются уклон коньков, снеговые и ветровые нагрузки, а также вес кровельного покрытия.Кровельную систему желательно выполнять с запасом прочности - увеличение сечения или уменьшение шага балок не менее чем на 25% по сравнению с расчетным. Затраты вырастут незначительно, а без серьезного ремонта крыша прослужит долго.
При соединении стропил затяжками, а также установке опор и ригелей предпочтительнее использовать специализированный крепеж или комбинацию врезки в полдерево с болтовыми стяжками. Металлические балки лучше скреплять болтами и шпильками, ведь сварные швы требуют строгого контроля качества, и их нужно дополнительно защищать от коррозии.
При стыке стропильной ноги с мауэрлатом (балка или бревно, служащее опорой для нижней части стропил) лучше обойтись без устройства пазов, ослабляющих карнизные выпуски стропил, и использовать накладной металл уголки и скобы.
Стены из клееного бруса дают усадку не более 3%, а перемещения стропил в мягкой конструкции (а) минимальны, что позволяет сразу смонтировать вентиляционное хобби и чистое кровельное покрытие.Коньковый брус (6) облегчает установку стропил «на место» (без предварительной сборки ферм). Торцевые планки (в, г) необходимы в многоскатных кровлях и с устройством люкарна. Ослаблять их разрезанием крайне нежелательно, так как эти элементы испытывают значительную нагрузку
При установке мансардной крыши (а) гидроизоляционная мембрана фиксируется блоками упругих блоков, которые прибивают к стропилам (6). Эти же стержни создают воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из толщины конструкции
ГЛАВНЫЙ ВРАГ - КОНДЕНСАТ
Часто ошибки, деструктивно влияющие на стропильную систему крыши, допускают при ее утеплении.В основном они связаны с неправильным выполнением подкровельного вентиляционного зазора и неаккуратным монтажом внутреннего пароизоляционного слоя. В результате - влажная изоляция, гниющие балки и сырые пятна на потолке, свидетельствующие о многочисленных протеках крыши.
Чтобы этого не происходило, размеры зазоров и каналов необходимо рассчитывать согласно нормативам (СП 17.13330.2011, приложение Б), а при установке обрешетки и кровли - не допускать появления глухих карманов, куда попадает воздух. не течь.Кроме того, важно не закрывать зазоры карнизами и капельницами и устанавливать точечные аэраторы, чтобы они не засыпали снегом. Наконец, необходимо надежно защитить утеплитель от проникающих снизу паров, а также предусмотреть зазор между отделкой и пароизоляцией, чтобы не повредить последнюю при установке розеток и выключателей.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Гибкая черепица - универсальное кровельное покрытие, идеально подходящее как для прямых коньков, так и для сложных крыш с впадинами, гребнями и небольшим углом наклона.При производстве этого материала не гниющий стеклопластик покрывается битумом с двух сторон, а на лицевую поверхность наносится покрытие, которое придает крыше дома эстетичный вид и защищает материал от ультрафиолетового излучения. Самая прочная многослойная плитка, в основе которой два и более склеенных слоя ткани. Такая крыша имеет повышенную механическую прочность и ветроустойчивость, а также более привлекательный внешний вид - за счет эффекта объема. Иллюстрированная инструкция по установке с пошаговым алгоритмом, разработанная службами технической поддержки, поможет выполнить даже самые сложные компоненты.
АЛЕКСАНДР ПЛЕШКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Выбирая металл и кровлю, в первую очередь обращайте внимание на марку стали. Свойства специальных кровельных сталей, таких как S280GD, TSP, DX51 и DX52, позволяют герметизировать стыки листов и снизить риск повреждения защитных покрытий во время установки. Толщина листа должна быть не менее 0,5 мм. Листы качественной стали покрывают несколькими защитными слоями - цинком (не менее 275 г / м2), затем пассивируют, затем - грунтовкой и полимерным материалом.Эта технология позволяет десятилетиями сохранять эстетические и технические свойства кровли.
ЕКАТЕРИНА РАЯХАЛМЕ, ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ "РУУККИ РУС"
Современная крыша немыслима без системы безопасности (а) и водостоков (б). Монтаж обоих осуществляется сразу после укладки кровли (в). Важно использовать долговечные герметики и прокладки
. 
4 * F пластины (г), специальные кронштейны (д) и уголки (д, ж).Такой крепеж надежен, но только при использовании болтов (шпилек) или саморезов с горячим цинкованием диаметром не менее 6 мм, а не тонких кукурузных саморезов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Окно-балкон - установка своими руками | Своими руками
Ваш чердак уже много лет заброшен и завален старыми ненужными вещами? Мы покажем, как превратить «забытую» комнату в светлую гостиную.
В нашем случае была выбрана модель окна-балкона «Кабриолет» (Velux), нижняя часть которого открывается и при открытии превращается в ограду небольшого балкона. Благодаря своим размерам (95 х 225 см) окно пропускает в комнату много света.
В первую очередь нужно заменить старые мансардные окна на новые, которые могут обеспечить достаточное освещение мансарды. Современные мансардные окна, расположенные в крыше, представляют собой серьезную систему. Его основные составляющие - оконный блок (коробка плюс распашная рама, заполненная теплоизоляционным стеклом) и набор изоляционных изделий и материалов, а также различные аксессуары.
Мансардные окна, являясь частью крыши, максимально открыты для атмосферы. Поэтому необходим грамотный монтаж, обеспечивающий герметичное соединение стеклопакета с кровлей.
Ссылка по теме: Личный балкон своими руками
Окно-балкон: конструкция
делать на мансардном этаже и на балконе вполне реально. Для этого в продаже есть специальные модели слуховых окон, которые при открытии превращаются в настоящий балкон.
Балконный блок состоит из стандартного слухового окна (верхний элемент) и раздвижной части (нижний элемент), которая при открытии образует ограждение для мини-балкона. Сложностей с монтажом не возникает - окно-балкон монтируется в крышу, как любое другое мансардное окно.
Окно балкона - монтаж самому - фото работы
1. Прежде чем приступить к основным работам, необходимо демонтировать внутреннюю облицовку старого окна.
2. Также необходимо демонтировать небольшой подоконник, которого нет (соответствует современным техническим требованиям.
5 Специалист по цепной пиле срезает старую кожу. Для модели окно-балкон ширина проема (должна быть не менее 94 см (ширина рамы) плюс около 5 см на зарплату.
4.Старую решетку (здесь из досок) тоже нужно вырезать, чтобы обеспечить доступ к оконной раме.
5. Клинкер убирают ломом, по возможности не повреждая остальную облицовку.
6. Теплоизоляция на месте нового проема снимается и складывается в пылезащитные пакеты.
7. Длина рамы 252 см. Окно монтируется так, чтобы нижняя часть образовывала парапет 90-95.
8. После снятия форточки старая оконная рама срезается, поэтому ее легче демонтировать.
9. Снимите свинцовый фартук и черепицу. Плитку стоит сэкономить, она еще может понадобиться.
10. Теперь у специалистов появилась возможность удалить старое окно окна.
11. После этого можно полностью снять створку окна. Снаружи измерьте длину нового окна.
12. Теперь проем твердый. Кровельщики вставляют в проем новые стропила и болты.
13. Чтобы горизонтально вставить накладку на верхнюю перекладину, проем делают на 20 см длиннее рамы.
14. Старый мастер дубинки распиливает цепной пилой и снимает их.
15. Стыки выполняются саморезами и уголками из оцинкованной стали.
16. Недостающую обрешетку пришпиливают к новым стропилам и распиливают на необходимую длину.
17. Сначала вставьте и прикрутите первую часть рамы.
18. Далее сначала установите нижнюю, а затем верхнюю рамку окна. Доски фиксируют перпендикулярность разделенного каркаса. После фиксации обеих рам доску необходимо снять.
19. Наклонные детали опоры парапета специалисты вставляют сверху в паз рамы.
20. Боковые детали парапета и нижней части окна должны быть выровнены строго перпендикулярно и соединены между собой. Положение окна указано на направляющих.
21. После этого боковые направляющие можно обрезать болгаркой до нужной длины.
22. Выполните установку зарплаты. Затем установите фартук под окно.
23. Некоторые из старых кровельных черепиц необходимо обрезать до нового размера. Подложите черепицу к окну.
24. Установите верхнюю створку окна. При правильной установке дверцы фиксирующие штифты защелкиваются.
Ссылка по теме: Самостоятельное окно окна
25. Угловой шаблон, входящий в комплект внутренней облицовки, необходимо поднести к нижнему краю окна. Внимание: в зависимости от уклона крыши и стороны ската шаблон следует наносить по-разному.
26. Отвес на схеме уклона крыши указывает угол, под которым должны обрезаться боковые части обеих внутренних обшивок.
27. Углы разделены на секции (1-4), это облегчит измерение и обрезку. Ножницами нужно вырезать шаблон по перфорации на соответствующем участке.
28. Зажимы для рамок вкручиваются в пазы окна. Для этой модели вам понадобится по четыре зажима с каждой стороны (по два на каждую часть откоса), точное расположение зажимов указано на фартуке пароизоляции.
29. Боковые детали откосов просверливаются по четырем угловым участкам. Просверлите отверстия соответствующего углового участка и по ним с обратной стороны наметят линию.
30. При пилении лобзиком рекомендуется использовать фиксированный упор. Пильный диск следует водить медленно и осторожно, внутренняя облицовка должна иметь очень гладкую поверхность. Альтернатива - острая ножовка.
31. Сопрягаемые части уже установленных хомутов аккуратно вбивают в задний паз обеих внутренних накладок.Здесь также отмечено перфорацией точное расположение зажимов. Хомуты необходимо дополнительно прикрутить со стороны поверхности.
32. Как наша модель длиннее. Что касается мансардных мин, придется удлинить внутреннюю облицовку. Для этого подкладку разрежьте по перфорации под прямым углом.
33. Перед сборкой внутренней обшивки необходимо проверить распил под углом и расположение зажимов, вставив боковую часть в паз окна.Отметьте точную глубину окна с помощью прилагаемой рейки.
34. Затем по разметке отрезаются обе части обшивки.
35. Теперь можно соединить все шесть частей внутренней накладки саморезами.
36. Верхнюю и нижнюю части каркаса необходимо обрезать на необходимую глубину только после сборки.
37. Установите внешнюю рамку и закрепите небольшими уголками на боковых деталях.
38. После этого можно устанавливать внутренние накладки.Зажимы должны закрываться с щелчком.
Читайте также: Строительство мансардной крыши своими руками - важные вопросы и аспекты
Подиум для окна-балкона своими руками
Поскольку окно выходит далеко за парапет и здесь доходит до нижней части стропила, был установлен небольшой подиум. Материалом служила плита из ламинированного бука по размеру оконного проема. Для соединения двух пластин использовались клееные дюбеля, которые забивались в предварительно просверленные отверстия.После установки подиума его положение следует зафиксировать двумя винтами с внутренним шестигранником. Отметьте расположение шурупов и просверлите для них отверстия диаметром, равным 80% диаметра шурупа. Винты нужно вкрутить в нижний ход. Установите винты и надежно затяните ключ.
Читайте также: Балкон в частном доме своими руками
Внутренняя обшивка
Классический вариант внутренней облицовки мансардных окон выполнен из тех же гипсовых плит, что и остальная облицовка.Небольшое количество производителей предлагают другую облицовку окон, которую вы можете адаптировать к своим условиям.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как сделать ферму крыши
Эта статья даст вам все, что вам нужно знать, когда дело доходит до всех вещей, которые вам нужно учитывать, когда вы хотите узнать, как сделать ферму крыши.
Если вы хотите работать с металлом и научиться делать стальные стропильные фермы, или хотите ли вы работать с деревом и изготавливать фермы крыши сарая, вам нужно изучить важные вещи, а не только для выбора правильного материал для вашей стропильной фермы, а также для общего строительства и конструкции крыши в целом.
Прежде чем мы поговорим о том, как сделать стропильные фермы, хотите ли вы сделать стропильные фермы для дома или хотите ли вы сделать их для хозяйственных построек, таких как сарай, амбар с столбами или гараж, мы поговорим о том, что возможно, даже важнее, чем конструкция вашей крыши; это законность и правила, касающиеся строительства и строительства в вашем конкретном районе.
Мы не знаем точно, где вы живете, поэтому к нашим советам следует относиться только в дополнение к рассмотрению услуг квалифицированного специалиста из вашего региона.
В разных местах действуют разные строительные нормы и правила, и может оказаться, что вам не разрешат даже вносить изменения в свою крышу без поддержки квалифицированного специалиста.
Однако всегда лучше знать об этом заранее. Даже если вы можете делать со своей собственностью все, что захотите, лучше всего перед тем, как приступить к работе, встретиться с архитектором или инженером.
Если вы живете в красной зоне ураганов, с сильными ветрами, которые могут повлиять на ваше здание, тогда у вас будут другие потребности в рассмотрении, чем у тех, кто живет в районе, где нет ураганов, но должен учитывать сильные снегопады каждый год.
Итак, наш последний совет перед началом работы - это встретиться со специализированным экспертом, который поможет убедиться, что ваши изменения или новые конструкции соответствуют нормам охраны труда и техники безопасности в вашем регионе.
Как сделать стропильные фермы, часть первая: размеры
С оговоркой, что мы не знаем вашего района, разумно сначала указать, как могут выглядеть стандартные размеры стандартной крыши.
Обычно стандартная крыша будет иметь стропильные фермы шириной два дюйма (с точки зрения конструкции; на самом деле это примерно полтора дюйма вместо двух дюймов, поэтому убедитесь, что в вашем дизайне вас бесчисленное множество) на четыре дюймов шириной.
Он может увеличиваться до 2 дюймов (опять же с точки зрения конструкции) на шесть дюймов в ширину, что является более сильной опорой и используется, когда крышам необходимо выдержать сильный снегопад и когда существуют другие силы живого веса, которые могут означать, что крыше требуется справиться с большим весом, чем обычно.
Промышленный стандарт предусматривает, что стропильные фермы должны располагаться на расстоянии двадцати четырех дюймов от центра. Это означает, что от центра одной детали до центра следующей детали будет расстояние в двадцать четыре дюйма, или два фута, или около шестидесяти пяти сантиметров.
Некоторые инженеры предлагают разместить их на расстоянии четырех футов друг от друга, и, очевидно, если вам нужна более прочная крыша, вы, вероятно, могли бы поставить их даже близко друг к другу - в конце концов, чем больше поддержки у крыши, тем стабильнее так и будет, вообще говоря.
Как сделать стропильные фермы, часть вторая: о чем нужно помнить
Если вы хотите узнать, как сделать ферму крыши более прочной, то вам необходимо подумать о ее функциональности. Самое важное, что нужно учитывать, состоит из троих.Во-первых, вы хотите подумать о различных давлениях, которые могут быть оказаны на вашу крышу. Мы разделили их на три части.
Первое, что нужно учитывать, - это собственный вес кровли и ее конструктивная целостность. Это означает, что в любой день вы должны понимать, насколько прочными должны быть ваши фермы.
Во многом это будет зависеть от конструкции крыши и конструкции здания. Проще говоря, если крыша слишком тяжелая, то стропильная ферма - только одна опора.Это основы оценки дедвейта вашей крыши.
Во-вторых, вы хотите подумать о давлениях живого веса, которые влияют на вашу кровлю; Например, если у вас регулярно идет снег, то ваша крыша должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать на тонны больше, чем когда речь идет о дедвейте.
Если у вас дождь, тогда у вас будет еще один набор давлений, который учитывается в вашей крыше.
Вместо того, чтобы думать о том, как сделать вашу стропильную ферму более прочной, вы можете подумать о том, как сделать дренаж в зазоре вашей крыши более ровным.
В конце концов, если система спроектирована так, чтобы выдерживать тонну давления, и она постоянно подвергается угрозе под давлением, не имеет значения, насколько хорошо структурированы стропильные фермы, они в конечном итоге выйдут из строя. Если вы найдете способ слить воду с крыши более эффективным способом, тогда это к лучшему.
Когда дело доходит до природных сил, воздействующих на вашу кровлю, то, возможно, наиболее упускаемым из виду аспектом обычно являются ветер и давление воздуха, которым вы окажетесь.Если вы живете в районе урагана, то вы без сомнения знаете, насколько важно учитывать силу ветра, когда дело касается строительства крыши.
Ежегодно случаются сильные ураганы, которые срывают с людей крыши. Даже если вы не живете в таком ужасающем районе, вы обнаружите, что из-за окружающих зданий и рельефа земли все еще существует вероятность того, что ветер может причинить ущерб или, по крайней мере, повлиять на вашу кровлю. время.
Чем больше кровли вам нужно, тем сильнее это повлияет на вас.Если у вас большое здание, ветер будет сильнее влиять на вас, чем если бы у вас было меньшее здание.
Alarm - что подводит нас к следующему пункту. Вам нужно знать ширину вашего здания, прежде чем вы даже подумаете о проектировании стропильных ферм.
Если вы неправильно установите стропильные фермы, они не поддержат ваше здание. Если вершина здания не находится посередине, а это так, как оно задумано, то вы испытаете неприятный шок, потому что в конечном итоге тот факт, что здание немного наклонено, будет означать, что давление с одной стороны будет сильнее. здание и, следовательно, фермы выйдут из строя быстрее, чем на другой стороне здания.
Кроме того, ширина здания означает, что вам в любом случае придется спроектировать совершенно другие фермы - в конце концов, в церкви не будет таких же ферм, как в доме с террасами с двумя спальнями, так что вы могли бы также сделать хорошее перед тем, как подумать о перепроектировании или добавлении крыши, убедитесь, что вы получили правильную ширину здания.
.
