Как сделать дверной проем в каркасном доме

Как выложить оконные проемы в каркасном доме по зарубежной технологии

Несмотря на то что в теории строительство каркасного дома кажется простым, когда дело доходит до практики, возникает масса вопросов. Один из таких вопросов касается оформления оконного проема в деревянном доме. Оконные и дверные проемы нарушают общую конфигурацию, так как каркасное здание имеет строго определенные стойки. Сразу возникает необходимость укрепления таких проемов, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Неправильная сборка приведет к потере формы бруса и разрушения элементов здания.

Каркас стены с проемом под окно

Особенности каркаса

Каркас чаще всего состоит из деревянных элементов (реже из металло профиля).Чаще всего используют деревянное приспособление, поэтому важной частью является правильный расчет нагрузки на отдельные элементы. Нагрузка на фундамент должна быть распределена равномерно. Для этого используют нижнюю и верхнюю обвязку с шагом стоек в каркасе до 1 метра. Также появляется необходимость использовать более широкий шаг в различных внутренних и внешних проемах, где находятся окна и двери.

Однако есть места, в которых приходится делать более широкий шаг – это всевозможные проемы – окна, двери, причем как внешние, так и внутренние.

Окно более 120 см в длину усложняет конструкцию, поэтому лучше не превышать эти размеры

Проем можно оформлять двумя способами:

с устройством ригеля (это финская технология);
с устройством хидера (такому способу отдают предпочтение в Канаде).

Оба способа достаточно хорошо себя проявили и твердо закрепились в строительстве, так как надежно выполняют свои функции. В России часто используют устройство ригеля или финский способ.

Примерные размеры при формировании окна

Использование ригеля и его устройство

Финский способ — это преимущественное использование ригеля. Ригель представлен в виде балки, которая выполняет опорную функцию, на неё опираются несущие элементы. Опорная балка может быть верхней или нижней. В каркасном доме ригель врезают в верхнюю часть стоек и он выглядит как доска, которая стоит на ребре. Такое устройство позволяет равномерно распределять нагрузку, идущую от балок перекрытия.

Устройство ригеля (схема)

Обычно ригель состоит из нескольких частей, потому что стена дома зачастую больше 6 метров в длину, а доски — короче. Ригель состыковывают над стойкой, чтобы вся конструкция была надежнее. Важно избегать состыковок над тем местом, где верхняя обвязка стыкуется со стойкой.

Устройство хидера

В основу второго способа легло использование хидера и двойных стоек. Такая стойка состоит из одной целой стойки и одной дополнительной. Под оконным проемом ещё можно устанавливать укороченные стойки с обычным шагом для каркаса.

Оконный проем с хидером

Если стена без проемов, то вся нагрузка равномерно идет на нижнюю обвязку и дальше в фундамент. При наличии окон появляется большое расстояние между стойками. В данном случае устанавливают хидер над проемом. В высоту он имеет 100-130 см и состоит из сдвоенной или строенной доски. Высота подбирается по размеру окна и в зависимости от нагрузок лаг перекрытия. Хидер также вбирает в себя нагрузку и равномерно её распределяет.

Схема канадского дома, проем окна с хидером

Горизонтальные доски располагают под хидер и проем. Они разрезают дополнительную стойку на две части. Верхняя доска нужна, если используется сдвоенный хидер, который имеет промежуток посередине. В самом промежутке закладывают пенопласт (или другой утеплитель) . Результатом всего этого является 50 мм древесины, 50 мм пенопласта и 50 мм дерева. Теперь можно к доске крепить окно.

Хидер лежит на укороченной стойке

В нижней части также следует установить доску. Она нужна, чтобы выдерживать вес окна и распределять нагрузку по укороченным стойкам к нижней обвязке из бруса, черному полу, лагам и фундаменту. Ширина оконного проема влияет на количество опорных стоек и размер перемычек.

На что обратить внимание

Расстояние между стойками каркасного дома. Такое расстояние должно быть равным ширине минеральной ваты и пенопласта. Если его необходимо уменьшить, то следует тщательно провести все расчеты и знать расстояние между балкой окна и стойкой угла. Для примера возьмем расстояние 400 см. Мы должны поставить стойки таким образом, чтобы ширина проемов была 120 см, 120 см, 120 см и 25 см. Остались 5 сантиметров, которые предназначены для толщины самой стойки.
Мостики холода. Необходимо учитывать потенциальные области для мостиков холода, так как дерево плохо сохраняет тепло. Их можно размещать в районе стоек и балок, так как по сторонам от дерева находится утеплитель. Стоек должно быть столько, сколько нужно, поэтому не стоит увеличивать их количество, рассчитывая увеличить надежность конструкции. Максимальный шаг, который можно себе позволить – 60 см.

Надежная фиксация. Для фиксации угловых стоек каркасного дома используют несколько способов. Если вертикальные стойки крепятся поверх нижней обвязки, то используют для фиксации гвозди. Металлические уголки очень хорошо помогают, когда необходимо выполнить Т-образное соединение. Также в основе каркаса используют уголки или стыки. Для более надежной фиксации при усыхании досок, используют частичную врезку. Когда выполняют сборку каркаса, для фиксации используют временные укосины. Они нужны, чтобы соединять несколько вертикальных стоек. Помните, что дюбель-анкер не предназначен для крепления в деревянных поверхностях.

Загрузка...

Собираем дверной проем

Дверные проемы в каркасной стене в отличие от окон придется делать в несущих, не несущих, внутренних и наружных стенах. Требования к верхней перемычке определяются обычными требования и проверяются отдельно для каждого проема. Сам же дверной проем в каркасной стене собирается по стандартному шаблону очень быстро и риск ошибки, если пользоваться стандартными правилами, минимален.

Для верхней перемычки наружной стены лучше заложить дополнительную теплоизоляцию, чтобы убрать дополнительный мостик холода. Для внутренних стен это не обязательно. Для сэндвича можно использовать фанеру.

Первым этапом отмечаем на нижней и верхней досках обвязки каркасной стены центр расположения дверного проема.

Затем откладываем размеры и отмечаем положения опорных, основных и коротких стоек. Переносим проекцию коротких стоек на верхнюю перемычку дверного проема каркасной стены.

Прибиваем перемычку к основным стойкам дверного проема, затем монтируем опорные стойки, которые принимают на себя нагрузку на перемычку.

Прибиваем короткие стойки к перемычке и верхней доске обвязки каркасной стены. После подъема каркасной стены и выравниванию ее положения по разметке на черновой полу прибиваем нижнюю обвязку к платформе. Для того, чтобы облегчить в дальнейшем отпиливание доски нижней обвязки в проекции дверного проема, можно надпилить циркуляркой на глубину 10 мм снизу. Затем обычной ножовкой будет очень просто выпилить необходимый кусок. После того, как углы, оконные и дверные проемы собраны, можно приступать к сборке каркасной стены.

Как установить межкомнатные двери в каркасном доме своими руками?

Эта статья – мой перевод и адаптация западного текста с сайта американских плотников и столяров thisiscarpentery.com о том, как один из профи с этого сайта устанавливает деревянную дверь в деревянную стену. Так что по сути это установка двери в каркасном доме. Рассказ идет от первого лица. ____________________________________

Я устанавливаю двери уже больше тридцати пяти лет и почти двадцать пять из них пишу об этом. За все эти годы я каждый раз подходил к установке каждой отдельно взятой двери индивидуально (как и большинство плотников), ведь процесс установки состоит из многих этапов и следить нужно буквально за всем! Не получится даже в следующий раз повторить установку один в один. Однако если вы не будете следовать одинаковому алгоритму при каждой установке, вы просто впустую потратите драгоценное время и силы.

Подготовьте дверной проем

Черновые дверные проемы всегда представляют собой проблему, особенно сейчас, когда строители оставляют допуск 5 см больше дверной коробки. С уровнем пола также могут быть проблемы, не говоря уже о кривизне стен каркасного дома. Поэтому прежде чем приступить к установке, все эти проблемы необходимо устранить, иначе потом они приведут к массе неудобных осложнений.

Кривые стены

Если вы устанавливаете коробку в дверной проем с кривыми стенами, дверь будет сложно установить в плоскости относительно коробки, и вы даже подумаете, что купили бракованную дверь, хотя дело совсем не в этом. Существует два способа проверить кривизну стен. Вбейте гвоздь или саморез в каждый угол дверного проема, а затем натяните нить крест-накрест между ними, чтобы получился Х в центре проема.

Две нити должны соприкасаться друг с другом в центре, если этого не произошло, попытайтесь немного сдвинуть стену внизу дверного проема.

Используя небольшую кувалду и подходящий деревянный брусок, слегка постучите по нижней части каждой стены. Перед тем, как стучать по стене, убедитесь в том, что в нет сантехнической арматуры или электрических розеток. А с другой стороны стены не должно быть плитки, иначе она отвалится!

Стучите по стене, пока нити не соприкоснутся друг с другом. Не волнуйтесь, если не получилось до конца устранить кривизну, вы еще сможете улучшить результат в процессе установки коробки.

Вы также можете проверить кривизну стен дверной коробки «на глаз». Главное знать, куда смотреть. Если ваша дверная коробка не находится в саммом конце узкого коридора, то посмотрите через один край коробки, ближайший к вам, на противоположный край, расположенный дальше от вас. Ваша голова должна располагаться таким образом, чтобы линия взгляда проходила вдоль обоих краев. Дальний край должен быть параллельным вашему. Если это не так, стены установлены криво и в этом положении можно увидеть, насколько именно необходимо передвинуть стену.

Выровняйте порог

Не дожидайтесь установки коробки, чтобы заняться выравниванием порога. Положите уровень на порог и найдите положение, при котором пузырек вашего уровня остановится в центре.

Если вы устанавливаете дверь на чистовой пол — ламинат, плитку, или деревянную доску, вы можете измерить толщину прокладки для выравнивания и вырезать столько же миллиметров из противоположной части обвязки. Если же чистовой пол еще не установлен, оставьте прокладку на месте и установите коробку поверх нее.

Сделайте прокладки

Большинство дверных проемов сделаны с большими допусками и их необходимо уменьшать перед установкой двери, иначе придется вставлять прокладку между коробкой и стеной. Используйте фанерные квадратики, прикручивая их по всему периметру проема так, чтобы в итоге дверной проем был всего на 3-4 мм больше, чем внешние размеры двери и коробки. Если дверь находится в коридоре или другом неудобном месте, необходимо центрировать проем так, чтобы коробка и откосы двери были одинаковыми с обеих сторон готовой двери.

Установки прокладок за петлями при этом нужно избегать. Прокладки за петлями не позволят вам впоследствии скорректировать положение двери, чтобы нивелировать и исправить необходимые промежутки.

Обратите внимание, на моем уровне даже есть голубые отметки на местах петель, чтобы случайно не установить прокладку в этих местах.

Установите дверь в проем

Поместите коробку в проем, затем снимите крепежные винты или временную защелку. Вставьте две прокладки в верхней части косяка на противоположных сторонах. Эти две прокладки надежно закрепят дверную коробку и дверь в проеме.

Отрегулируйте верхнюю часть коробки так, чтобы она была вровень с обеих сторон стены -либо максимально приближена к этому, потом будет легче устанавливать откос.

Первые пять креплений

Установите первые пять крепежных элементов в нужных местах и в нужном порядке. В противном случае вы не сможете правильно отрегулировать дверь.

В этом учебном примере я вставляю шурупы в предварителньо просверленные отверстия в передней части коробки. В своем случае вместо этого вбейте гвозди 15 калибра или скобы в каждое из намеченных вами мест или закрутите саморезы близко к четверти, чтобы откос закрыл крепежные элементы.

Место для крепления # 1: Первый крепеж находится возле верхней петли коробки — настолько высоко, насколько возможно. Не вставляйте прокладки позади крепежа # 1. Прокладки уже установлены в верхней части косяка.

Место для крепления 2: второе крепление находится на уровне верхней части дверной коробки настолько высоко, насколько это возможно.

Место для крепления 3: третье крепление находится на уровне нижней части дверной коробки как можно ниже к полу. Однако перед этим необходимо скорректировать оставшиеся неровности стены. Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять вровень с коробкой. Если коробка сильно искривлена, не пытайтесь полностью устранить кривизну, вы еще сможете это сделать перед креплением крепежа номер 4 (это особенно важно с парными дверьми). Вам может понадобиться дополнительная прокладка, чтобы закрепить коробку перед установкой третьего крепежа.

Место для крепления 4: Крепеж # 4 должен находиться в самом низу дверной коробки, как можно ниже к полу. Однако перед этим скорректируйте оставшиеся неровности стены.

Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять идеально вровень с коробкой. Если вы устанавливаете парную дверь, убедитесь, что обе они находятся в одной плоскости.

Чтобы поддерживать допустимый зазор в 3-4 мм, возможно вам потребуется вставить еще одну прокладку перед тем, как закрепить крепеж номер 4.

Место для крепления 5: Последнее крепление исправляет серьезные проблемы с дверями, особенно с тяжелыми. Вес двери будет давить на верхнюю обвязку двери, вместе с этим и верхняя петля будет находиться под давлением. Это давление будет увеличивать петлевой зазор над верхней петлей. Если зазор шарнира над верхней петлей на этом этапе не будет убран, то, возможно, не получится скорректировать зазор и дверь будет тереться о коробку двери. Чтобы уменьшить давление на верхнюю петлю и коробку, замените один из шурупов верхней петли шурупом такой длины, чтобы он проникал не только в саму коробку, но и в стеновую стойку. Достаточное давление на этот шуруп поможет регулировать верхний зазор, но при этом не закручивайте его слишком сильно.

В будущем этот шуруп можно будет ослабить или затянуть, чтобы регулировать посадку двери, в случае если она даст осадку.

Скорректируйте нижний зазор

Большинство тяжелых дверей давят на нижнюю петлю и сдавливают нижнюю обвязку двери, что уменьшает зазор ниже нижнее петли. Часто по этой причине двери не работают правильно и нижняя часть двери скребется о дверную коробку.

Для большей поддержки нижней петли и корректировки нижнего зазора установите прокладку чуть выше нижней петли. Вставьте прокладку, пока зазор не станет одинаковым сверзу и снизу от двери.

Поддержка стоек дверной коробки.

Вставляйте по паре прокладок между стенами и коробкой – по одной с каждой стороны – сверху и снизу каждой петли и каждые 300 мм по центру. При этом на данных местах крепеж лучше не использовать, так как возможно, вам придется вынимать эти прокладки в процессе регулировки двери.

Установите прокладки по бокам и сверху

Вставьте прокладки каждые 300 мм за замковой обвязкой, в том числе за запорным устройством и дверным засовом. Крепите ниже, чем прокладки, не сквозь них. Не крепите рядом с запорным устройством и засовом. Вставьте прокладки в верхнюю обвязку дверной коробки, так чтобы зазор был одинаковым на всей длине.

А вот весь этот процесс установки межкомнатной двери в каркасном доме на видео:

А это установка межкомнатной двери от опытного русского мастера:

Проем в каркасной стене. делаем правильно- советы

Чтобы выполнить проём в каркасной стене нужно отлично постараться. Связано это со трудной конструкцией и с тем, что в такой конструкции стены являются многослойными.

Если проём под окно или дверь абсолютно готовы, то их установка не занимает большое количество времени времени.

Но вот чтобы выполнить проёмы, понадобится очень много времени и сил. Об этом побеседуем дальше…

Строительство дома по каркасной технологии может показатся делом примитивным, но когда люди начинают строительство, то возникают некие трудности. Особенным случаем считается оборудование дверных и оконных проёмов.

Проёмы окон

У каркасных зданий стены являются многослойными и здесь заключается трудность оборудования проёмов. Стены домов из сэндвич-панелей с наружной стороны имеют девять слоёв (классическая комплектация).

С оборудованием проёмов в середине дома обстоит дело намного легче, так как стенки в середине дома по каркасной технологии имеют толщину в 4-ре слоя.

Проёмы обрабатывать совсем не нужно, но лучше это сделать.

При сооружении дома по каркасной технологии по не знанию, некоторые рабочие могут сделать ошибки, к примеру, сделать неровные проёмы. Эти ошибки можно поправить с помощью цемента.

Облицовка и дверная установка не отличается ничем от установки и облицовки окон.

Когда вы разберётесь с технологией оконные установки, то с дверной установкой вы точно управитесь.

Специфики каркаса

Каркасный дом практически всегда состоит из деталей из дерева и иногда применяют металлопрофиль.

Благодаря этому нужно высчитать нагрузку на подобные детали и внимательно посмотреть на угловые части сооружения.

Дабы нагрузка на сам фундамент была одинаковой, нужно выполнить обвязку каркаса снизу и сверху.

От этого может зависеть вероятность установки тёплых окон. Подобные окна значительно делают больше нагрузку на конструкцию дома, а именно, если например дом состоит из облегчённых щитов.

Если же вы решили домостроительство с большими окнами, то это будет довольно не просто реализовать собственными руками. Это также касается и оборудования проёмов двери.

Расстояние между стойками должно быть приблизительно около 1 метра, но там, где должны быть проёмы для окон, расстояние должно быть чуть больше.

Дабы не усложнять конструкцию, предлагают ставить окна с длиной менее 120 см.

Боковые опоры для окна

Конструкции с длиной более 120 см затребуют добавочных временных и финансовых затрат и ещё нереально установить данную конструкцию собственными руками.

Облицовка проёмов выполняют двумя вариантами:

С помощью ригеля (финская методика)
С помощью хедера (канадская методика)

Два варианта востребованы, однако в России больше используют финскую технологию. Но мы расскажем об двоих способах.

Приспособление ригеля

Применение ригеля — это финский метод благоустройства проёмов окна.

Ригели – это большие опорные балки, на которые опираются и все иные элементы дома по каркасной технологии.

Финский метод применяют тогда, когда хотят установить окна ПВХ.

При рассмотрении дома по каркасной технологии, стоит осознать, Что такое ригель.

Ригелем считается доска, которая стоит на ребре и встроенная в верхнюю часть каркаса. Эта доска равноценно раздаёт нагрузку от перекрывающих балок к проёмам дверей и окон.

Ригель состоит из самых разнообразных частей. При сооружении домов из сэндвич-панелей не используют доски больше 6-ти метров, а стенки дома могут быть даже больше 6-ти метров. Данное устройство стыкуется со стойкой для окон и это выполняет конструкцию надёжней.

Когда строительство дома по каркасной технологии выполняется собственными руками, необходимо избегать подобной ситуации, когда ригель совмещается со стойкой в том месте, где есть уже соединение верхней обвязки. Подобное соединение будет нестабильным, и конструкция будет некрепкой, благодаря этому установленное окно ПВХ может выпасть из проёма.

Строители профессионалы предлагают ставить в сборно-щитовых домах не окна ПВХ, а древесные. Но облицовка рамы из дерева не считается лёгким делом. Сделать ригель собственными руками легко.

В сборно-щитовых домах, сооружаемых по технологии из Канады, устанавливают хидер.

Приспособление хидера

Канадская методика предполагает применение хидера и двойных стоек. Стойки состоят из одной ключевой и второй добавочной.

Стойки для окон устанавливают снизу и сверху проёма окна, расстояние между ними такое же, как и для каркаса.

Там где в стенках отсутствуют двери и окна, нагрузка от верхней обвязки равноценно подается через стойки на основу дома.

Между ключевой и добавочной стойкой оставляют большущее расстояние в случае если в стенках присутствуют проёмы. Опорная балка бывает как верхней, так и нижней, но применяют всего лишь одну из них.

Хидер состоит из сдвоенного или строенного бруса с высотой от ста до ста тридцати сантиметров. Правильные размеры зависят от размера окна и лаги (деревянные бруски перекрытия). Всю нагрузку на себя принимает хидер и одинаково разносит её по стойкам и на сам фундамент.

Хидер и ригель исполняют одну и ту же функцию, благодаря этому их сделать самим как один, так и другой не будет трудно.

Если прислушиваться к мнениям специалистов, то установка хидера иногда применяется и времени и сил на его изготовление уходит намного шире.

Если вы все же воспользуетесь услугами экспертов, то облицовка проёмов выйдет вам по стоимости почти что одинаковой.

Хотим Вам пожелать удачи и успехов в работе!

Сборка каркасной перегородки с дверным проемом

Проем в каркасной стене

Устройство проема в каркасной стене зависит от двух условий:

1) несущая или не несущая каркасная стена;

2) ширина дверного проема.

Самый простой вариант - это проема в не несущей каркасной стене. На верхнюю перемычку не приходится никакой нагрузки, поэтому основная задача создать прочный каркас для крепления плит гипсокартона.

Более высокие требования к устройству дверного проема в несущей каркасной стене.

Перемычка может быть составной из нескольких досок или монолитной из бруса. Ее размеры определяются в зависимости от нагрузки на каркасную стену и ширины проема.

На выбор конструкции проема влияют несколько факторов:

1) ширина проема;

2) вес стены, кровли, перекрытия;

3) ширина дома;

4) вес снега на кровле зимой;

5) тип каркасной стены: несущая или не несущая;

6) расположение каркасной стены: наружная или внутренняя;

7) сорт пиломатериалов.

На первый взгляд многофакторность выбора правильного размера конструкции в каркасной стене значительно усложняет процесс и создает риск ошибки. Конечно, в сложных случаях необходима помощь проектировщика. Но для большинства типовых проемов существуют готовые решения. Второй вариант - в сложной ситуации выбора заложите больше прочности в устройство проема. То есть вместо 2 стоек, поддерживающих верхнюю перемычку проема, поставьте 4. Тоже правило будет действовать для выбора ширины и количества досок для верхней перемычке: между сечением 3 штуки х 50 мм х 200 мм или 3 штуки х 50 мм х 250 мм в случае сомнения лучше выбрать второй вариант.

Для тех, кто хочет разобраться как выбрать правильное сечение верхней перемычки и конструкции проема в каркасной стене информация на следующей странице.

Оконные и дверные проемы в каркасном доме

Основой каркасного домостроения является равномерное распределение нагрузок за счет расстановки деревянных стоек каркаса с одинаковым шагом, который не превышает 65-100 см. Такая конфигурация каркаса удобна для размещения утеплителя и отделки, но вносит серьезные проблемы при установке окон и дверей.

Причины сложностей с оконными и дверными проемами

Стандартная ширина проема для двухстворчатого окна составляет от 120 до 150 см, что не позволяет установить оконную конструкцию между двух каркасных стоек. Кроме того, тяжелому окну нужна надежная нижняя опора, которая бы поддерживала его вес. Схожие проблемы связаны и с монтажом дверного полотна, которое подвержено большим эксплуатационным нагрузкам.

В такой ситуации возможен единственный выход: локальное увеличение шага между стойками за счет удаления одной или двух каркасных опор. Но такой «расширенный» участок без вертикальных перемычек между нижней обвязкой и обвязочным венцом нарушит баланс распределения нагрузки на фундамент и снизит надежность опоры для балок перекрытия. С учетом того, что оконных проемов может быть несколько на каждой стене, появляется реальный риск скорого разрушения несущих элементов дома. Чтобы избежать таких печальных последствий и не нарушать прочностные характеристики каркаса, необходимо использовать специальные конструкции для укрепления проемов.

Способы укрепления проемов в каркасных стенах

При возведении каркасных домов применяются две типовых конструкции для корректного устройства проемов:

хидер (канадская технология);
ригель (финская технология).

Более простой в исполнении является установка ригеля, что определило популярность этого способа укрепления проемов в каркасных стенах.

Хидер в установке оконных конструкций

Канадский подход к установке окон в каркасную стену подразумевает использование прочного и толстого бруса – хидера (от англ. header – шапка), который играет роль верхней перемычки проема. Хидер нивелирует лишние напряжение и нагрузки, которые передаются оконному блоку от стен, перекрытия и кровельной конструкции.

Для возможности установки хидера в каркас дома он дополняется сдвоенными или строенными боковыми стойками из досок и нижней перемычкой, на которую опирается окно. Длина сдвоенных стоек равняется высоте стены. Сверху к хидеру и снизу к нижней перемычке крепятся полустойки каркаса с обычным шагом. Таким образом, применение хидера позволяет вписать оконный проем в каркас без нарушения его прочности. При обустройстве дверного проема отпадает необходимость использования дополнительной перемычки и нижних каркасных полуопор.

Ригель в установке окон и дверей

Применение ригеля для обустройства оконных и дверных проемов более рационально, поскольку позволяет избежать интеграции в каркас нескольких отдельных конструкций. Технологически принцип обустройства ригеля во многом схож с хидером, но также имеет и ряд особенностей:

использование дополнительного опорного элемента под верхним венцом (ригеля), который представляет собой стоящую на ребре прочную доску на всю длину стены;
врезка каждой каркасной стойки в тело ригеля;
отсутствие сдвоенных или строенных стоек, что позволяет избавиться от лишних «мостиков холода».

Ригель позволяет оформить проемы в любом месте стены без угрозы провисания и разрушения обвязочного венца и не требует обязательного использования верхних полустоек. Ригель может состоять из нескольких частей, при этом точка стыковки должна размещаться над стойкой каркаса. Не допускается, чтобы ригель и верхняя обвязка стыковались над одной и той же каркасной опорой.

В заключение

Использование ригеля позволяет сэкономить материалы при оформлении оконных и дверных проемов, делает каркас дома и кровельную систему более прочными и надежными. Хидер является удобным решением при обустройстве дверных внутридомовых проемов, в том числе арочного типа.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

20 / 06 / 2017

Пароизоляция стен в каркасном доме

Стены готового каркасного дома на 2/3 состоят из теплоизоляционных материалов, которые круглогодично формируют внутри помещений теплый и комфортный микроклимат. Снижение заданных производителями свойств утеплителя ухудшает эксплуатационные характеристики строения и уменьшает срок его службы.

20 / 06 / 2017

Эркер в деревянном доме

Эркер – особый архитектурный элемент, представляющий особой остекленный выступ, который выходит за рамки основных вертикальных плоскостей фасада здания. Он является важным и рациональным архитектурным дополнением, которое придает строению особый экстерьер и заметно повышает качество проживания.

16 / 05 / 2017

Грамотная организация санузла в деревянном доме

Санузел в деревянном доме – одна из наиболее трудоемких частей строительства. Это жилое помещение требует от домовладельцев особого внимания. Важно не только расположение комнаты, но и ее размеры, удаленность от воды, вентиляция, гидроизоляция и дальнейшая отделка помещения.