Как сделать дверь из вагонки своими руками

Как сделать дверь из вагонки своими руками - Блог о строительстве

Автор: Сергей Урбан

Читайте в этой публикации:Несколько слов о необходимом материалеОсобенности сборки каркаса дверного полотнаТонкости и нюансы установки вагонки на каркасФинишная отделка дверного полотна и ее особенности

Тот, кто хоть раз в жизни сталкивался с таким материалом, как вагонка, знает, насколько это отличный материал, из которого можно создавать красивые вещи. Вагонка используется для отделки стенки и потолков, с ее помощью создают различные декоративные предметы мебели и ею же обшивают двери. Этот материал, как никакой другой, лучше всего подходит даже для самостоятельного изготовления дверей, о чем мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net разберемся с вопросом, как сделать дверь из вагонки своими руками?

Межкомнатные двери вагонка фото

Как сделать дверь из вагонки своими руками: несколько слов о необходимом материале

Как ни странно это звучит, но для изготовления дверей из вагонки много материалов не потребуется. Из основных всего парочка.

Деревянный брус 20 на 100 мм.

Он необходим для изготовления каркаса дверного полотна. Рассчитать его количество несложно – для стандартной двери размером 2 на 0,8 м его понадобится примерно 8 м. Кстати, столько же его понадобится приобрести и для изготовления полотна шириной 0,6 м, 0,7 м и даже 0,9 м.

В общем, если разбираться с принципом расчета, то 2 бруса длиной 2 м (чуть больше) понадобится для «стоек» и метра четыре для четырех горизонтальных перемычек.Вагонка. В квадратных метрах считать этот материал будет неправильно – рассчитывать его нужно поштучно, каждую рейку. К примеру, если высота дверного полотна будет 2 м, то приобретать рейку необходимо длиной не менее чем 2,2 м – лишние 20 см нужны на торцовку.

Что касается ширины, то здесь все просто – берем соответствующий размер дверного полотна и делим его на ширину выгонки. Округляем в большую сторону – если получилось 5,6 полосы, то нужно брать 6 полос на одну сторону дверного полотна. На вторую сторону, соответственно, столько же.

Кроме того, для того, чтобы сделать двери из выгонки своими руками, дополнительно понадобится клей для дерева (здесь лучше не экономить и приобретать самый лучший), саморезы по дереву длиной 16 мм (для крепления вагонки) и саморезы по дереву длиной 35 мм для сборки каркаса. Последние можно заменить мебельными конфирматами.

По большому счету, собрать каркас из бруса не так уж и сложно – по сути, нужно будет скрутить прямоугольную рамку и усилить ее посередине парой перемычек. Можно сказать, что это элементарная работа, с которой справится любой домашний умелец. Тем не менее здесь имеются некоторые тонкости – немного, но все же они есть.

Четкая подрезка брусков. Если будут отклонения от 90 градусов, то жестко состыковать брус не получится. Обеспечить ровный рез можно только новой острой пилкой для лобзика и угольником, который сделает точную торцовку под 90 градусов.Второй момент – это соединение брусков.

В первую очередь, что следует отметить, это необходимость предварительного сверления отверстий. Без них любой саморез расколет дерево. Стандартно диаметр самореза составляет 3,5 мм – сверло под него нужно приобретать порядка 2-2,5 мм.

Кроме того, соединение брусков будет намного жестче, если вместе с саморезом еще использовать и клей.Диагональ рамки. Что такое диагональ? По сути, это ровные в 90 градусов углы конструкции.

Диагональ – это проверка углов. Если замерять расстояние от правого верхнего и левого нижнего угла рамки, то оно должно равняться такому же расстоянию, только замеренному от левого верхнего угла к правому нижнему углу.И последний момент – это ровное распределение перемычек. С этим вопросом, думаю, разберетесь самостоятельно.

Двери из вагонки фото

Также следует отметить и такой момент, как точность подрезки реек.

В принципе, это стандартный подход к раскрою материала, но напомнить об этом моменте будет не лишним. Речь идет об учете толщины бруса. То есть если вы хотите получить полотно шириной 800 мм, то перемычки между вертикальными брусками нужно обрезать в размер 600 мм, за минусом расположенного с обеих сторон бруса шириной 100 мм.

Здесь немного сложнее, чем в случае с каркасом, но в целом все доступно, если делать вдумчиво и с расстановкой. Начнем по порядку.

Берем первую ламель и для начала торцуем один из ее краев. После того как торцовка будет выполнена, откладываем от ровного края размер, равный высоте дверного полотна, и согласно метке угольником размечаем линию реза.

Обрезаем, после чего обязательно срезаем шип вагонки. Старайтесь делать это ровно, но если немного не получится, то не страшно, впоследствии, когда дверь будет обшита с обеих сторон, все неровности можно будет удалить методом шлифования. Таких ламелей нужно будет заготовить две – на одну и на другую сторону дверного полотна.Теперь их установка.

На данном этапе работ их нужно приклеить – сразу две. С одной и с другой стороны полотна. Для этого брус в месте установки реек нужно обильно смазать клеем, приложить вагонку и зафиксировать ее на раме струбцинами.

Затягивать зажимы нужно до тех пор, пока по всему периметру склеиваемой поверхности не выступит равномерно клей. Зажали и оставили двери в покое на сутки для полного высыхания клея.Дальше, когда клей высохнет, можно продолжить монтаж вагонки. Опять-таки, панель нужно подклеить, а потом дополнительно закрепить ее саморезом, загнав его в паз панели по диагонали.

Такие саморезы нужно установить в местах соприкосновения вагонки с брусом. Для улучшения склеивания края лучше также зажать струбцинами.Таким образом устанавливаются все панели, кроме последней полосы. Последняя после точной подрезки по ширине приклеивается к раме, как и самая первая.Как сделать дверь из вагонки фото

Спешить здесь не стоит. Двигаться нужно постепенно – добавляя по одной полосе с каждой из сторон каждый день. Да, это долго, зато склейка будет надежной – таким образом каждую точку крепления вы сможете притягивать струбцинами, обеспечивая тем самым качественное соединение вагонки с рамой.

Как только все хорошенько высохнет, можно приступать к завершающим работам – то есть приданию дверному полотну законченного вида.

В первую очередь, нужно хорошенько обработать торцы дверного полотна. Вооружаемся шлифовальной машинкой и обрабатываем дверь по периметру, пока она не станет гладкой на все 100%.Дальше, если вы хотите получить что-то интересное, древесину нужно покрасить.

Можно сначала темным цветом, а после высыхания краски или морилки поверхность можно ошкурить, но не до конца. Так, чтобы остались прожилки на досках – углубления между рейками будут темными, что придаст изделию определенный колорит.После того как вы добьетесь необходимого рисунка, полотно можно вскрывать лаком. В принципе, если вам нравится естественный цвет натуральной древесины, то полотно сразу можно вскрывать лаком без какой-либо покраски.

Как сделать дверь из вагонки своими руками фото

Следует отметить, что используя морилки, дверному полотну можно придать практически любой цвет – на сегодняшний день этот тонирующий материал производится практически в любом цвете, в том числе красном, зеленом и каком-либо другом.

В принципе, декорировать двери из вагонки можно и другими способами – существует масса различных материалов, среди которых можно выделить и восковое масло, создающую шелковистую поверхность, и тонирующие лаки, и многое другое. Выбирая тот или иной материал для отделки дверного полотна, следует подробно ознакомиться с особенностями его использования.

И в заключение темы, как сделать дверь из вагонки своими руками, скажу несколько слов о выборе этого материала.

Если кто не знает, то вся существующая вагонка разделяется на несколько сортов – самым лучшим из них является класс «Экстра». Как говорится, ни сучка, ни задоринки – только чистая древесина и ее великолепная структура. Чуть хуже выглядит вагонка 3-го сорта – на ней могут иногда попадаться светлые сучки, которые привнесут некоторый колорит в готовое изделие.

По крайней мере, будет видно, что это настоящая древесина, а не ее аналог. А что касается двух других сортов вагонки, то для изготовления дверей их лучше не использовать – с них придется вырезать много ненужных кусков. Черные выпадающие сучки, смоляные карманы, трещины и прочие дефекты.

Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.

Ламели вагонки

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта.

Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;ламели вагонки;саморезы и конфирматы;клей столярный или универсальный, высокого качества;несколько струбцин;рулетка и угольник;пила электрическая или ручная;дрель со сверлами и насадкой для саморезов;дверная фурнитура, декор.

Полосы вагонки при сборке полотна можно располагать вертикально, горизонтально или по диагонали. При последнем способе потребуется стусло или шаблон для аккуратного спиливания частей ламели под углом.

Выбирая сверла для изготовления отверстий под саморезы, нужно руководствоваться правилом, по которому толщина инструмента меньше, чем толщина шурупа. Для обычных саморезов диаметром 3,5 мм удачным будет выбор сверл 2-2,5 мм. При изготовлении двери из вагонки используют 2 вида крепежа: 16 мм длиной (для ламелей) и 30 мм (для соединения деталей рамы). Вместо последних можно применять конфирматы (мебельные шурупы). Под них сверлят тонкое отверстие, а затем расширяют его верх в зависимости от параметров крепежного элемента.

Сбор двери из вагонки

Общий процесс состоит из 2 важных этапов.

Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:

Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами.

Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип.

Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков.

Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольникуОт нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами. Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

Текст:Бондаренко Валерий, 19 ноября 2015 4168

На сегодняшний момент вы все чаще можете наблюдать картину: хозяин загородного дома сам строит баню на собственном участке, стараясь применить все свои умения и навыки.

И если с возведением стен и крыши бани можно попробовать справиться своими силами, то при создании такого элемента, как двери для бани, потребуются особые усилия. Многие, согласитесь, сталкиваясь с трудностями в этом вопросе, опускают руки и приобретают уже готовую дверь. Но не стоит отчаиваться.

DOM.by подскажет, как сделать дверь в баню своими руками пошагово.Виды дверей для баниБаня состоит из нескольких помещений, которые выполняют разные функции. Для ограждения каждого из них потребуется отдельная дверь. В бане должно присутствовать как минимум две двери: входная и из парилки в комнату отдыха.

Но самих помещений в бане может быть и больше.Есть несколько видов дверей для баниГлухие деревянные двери. Это двери в виде деревянного полотна из шпунтованных досок, которые обиты вагонкой. Очень часто такая дверь однорамная, но некоторые мастера делают и двухрамные конструкции.

Последние более сложны в изготовлении, но все же имеют одно преимущество — они обладают хорошими теплоизоляционными качествами.Стеклянные двери.Такая дверь чаще устанавливается в сауне, поэтому для традиционной русской бани она мало подходит. Кстати, цена на такую дверь зависит от используемых материалов — древесина будет дороже огнеупорного стекла. Если же вы решили сделать дверь для бани своими руками, то в данном случае стекло станет не самым лучшим вариантом.Комбинированные двери.

Можно попробовать поставить комбинированную дверь из дерева и стекла.Изготовление двери в баню своими рукамиИтак, как сделать дверь в баню своими руками? Поскольку наиболее подходящим вариантом для бани будет глухая деревянная дверь, на ее примере мы рассмотрим весь процесс изготовления двери.НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм; брус для обвязки (60х80 мм); вагонка (12х96 мм); петли (3 шт.); саморезы и мебельные штифты для крепежа; ручная циркулярная пила; фрезер с набором фрез; шуруповерт; киянка и молоток; струбцины; рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.Создание полотна двери для бани1Возьмите шпунтованные доски и подрежьте их до нужной длины.2Теперь у одной из досок срежьте шип. Затем фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон.

У вас должна получиться ровная поверхность. Идеальный вариант — гладкие доски толщиной в 26 мм. 3Начните собирать полотно.

Сначала следует сделать черновую сборку: вставьте шип доски в другую, при этом соединяя их как можно плотнее. В качестве результата можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем нужно. Не волнуйтесь! Если вам нужно получить полотно подходящей ширины, нужно отрезать немного от первой и последней доски.

4После того, как вы отмерите нужный размер, уберите первую и последнюю доски. Далее вам нужно отрезать на циркулярной пиле лишнее. 5Следующий шаг — нужно собрать доски в одно полотно.

Для этого следует разложить их на ровной поверхности. Затем вставьте шип одной доски в другую, предварительно смазав последнюю доску клеем ПВА (внутри). Для плотного соединения подбейте каждую доску молотком.

Оставьте полотно просохнуть на 3 дня. 6Проверьте, высохло ли полотно, а также имеются ли мелкие дефекты: щели и неровности. Щели заделайте смесью клея и опилок, а неровности сгладьте рубанком.Теперь сделать дверь в баню своими руками пошагово для вас не проблема!

Подписывайтесь на нас в Фейсбуке

Как сделать дверь из вагонки, знают профессионалы. Они рекомендуют использовать для изготовления рассматриваемого полотна следующие инструменты и материалы:

Двери выполненные из вагонки будут хорошо смотреться в помещениях обшитых таким же материалом.

доски;крепежные элементы:дверная фурнитура;грунтовка;пила;дрель;молоток;уровень.

Дверь делается по предварительно подготовленному чертежу. Для этого необходимо определиться с параметрами будущего полотна.

Высота стандартной конструкции равняется 2 м, а ширина — 90 см. Строители рекомендуют уменьшить показатели (для снижения потери тепла) до 180х180 см. Если дверь изготавливается для бани, тогда в полотне из вагонки своими руками делают маленькое окошко.

Схема вагонки.

Хорошая рама, установленная в проеме двери, применяется для подвески конструкции. В противном случае каркас делают своими руками.

Для этого потребуется брус с сечением 100х100 мм, молоток и строительные гвозди. После монтажа коробки производят замеры. Дверь из вагонки изготавливают с учетом полученных данных.

Предварительно применяют древесину. Вес такой конструкции будет значительным.

Более дорогим аналогом считается полотно из листов фанеры. Строители рекомендуют изготавливать дверь из вагонки, совмещая незначительный вес изделия и низкие финансовые затраты.Рама изготавливается из досок с параметрами 100х300 мм. Центральная часть представлена в виде вагонки.

Необходимый материал можно купить на строительном рынке. При выборе досок предпочтение отдают хорошо просушенной древесине. Тес обрабатывают олифой (одна сторона гладкая).

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Чтобы сделать дверь 180х80 см, потребуется верстак. Вагонка приобретается минимальной толщины.

С помощью электрического лобзика либо пилы нарезают 2 доски (по 180 см). С их торцевой стороны делают соответствующие пазы (глубина 40-50 мм, а ширина — 10 мм). Вертикальные элементы двери готовы.

Затем аналогичным образом подготавливают 3 доски (длина 68-70 см). Сделав отступ в 4-5 см, дверь стачивается на глубину в 10 мм (снизу и сверху). Доска вставляется в пазы вертикальных элементов и фиксируется гвоздями.

Предварительная сборка завершается с помощью 1-й короткой сосновой доски. Древесина вставляется в оставшийся промежуток. Короткая сосновая доска вставляется в середину конструкции (для стяжки).

Затем производится монтаж фурнитуры включая замок и петли. Дверь из вагонки вешается на раму.

При желании в паз вставляют фанерный щит. Затем конструкция обивается планками. Полученное полотно грунтуют, покрывают лаком либо красят.

Из вагонки можно сделать раздвижные двери для шкафа.

Чтобы сделать для шкафа-купе раздвижные двери из вагонки, потребуется изготовить рамку. Для этого применяют доску сечением в 100х20 мм.

Размер полотна зависит от параметров шкафа. При выполнении данной работы учитывается, что ширина двери меньше ширины секции шкафа. Створки должны закрываться внахлест.

После покупки материала потребуется некоторое время на его сушку.

Изделия, прошедшие камерную сушку, обладают высокой влажностью. Монтаж подобных элементов без дополнительной сушки приведет к короблению и растрескиванию полотна. Если конструкция будет окрашиваться, тогда на лицевую сторону изделия наносят алкидный грунт.

После тщательной сушки вагонка и струганная доска подвергаются окраске. Можно применить в этих целях лак либо лессирующий состав. После совмещения планок конструкция должна хорошо высохнуть.

Запрещено деформировать дверь до полного высыхания клея.

Вагонку обрезают соответствующей длины.

Планки склеивают между собой (для придания раздвижной конструкции определенной жесткости). Для этого можно воспользоваться клеем ПВА. К лицевой стороне двери монтируют перекладины из струганной доски (с сечением в 100х20 мм).

К древесине крепится вагонка (снизу и сверху). При необходимости планки загрунтовывают и окрашивают в нужный цвет. Аналогично поступают с вагонкой.

Для фиксации последнего материала применяют саморезы. Крепежные элементы закручивают с обратной стороны изделия. Предварительно делают отверстие.

В противном случае основное изделие может дать трещину. Вертикальные элементы, изготовленные из струганной доски, носят декоративный характер. Раздвижные двери из вагонки готовы к эксплуатации.

Источники:

dveridoma.net
prodverivdome.ru
mag.dom.by
dekormyhome.ru

Как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками?

Что нужно для сборки дверей из вагонки?

Ламели вагонки

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
ламели вагонки;
саморезы и конфирматы;
клей столярный или универсальный, высокого качества;
несколько струбцин;
рулетка и угольник;
пила электрическая или ручная;
дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
дверная фурнитура, декор.

Технология сборки полотна двери

Сбор двери из вагонки

Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами. Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.
Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип. Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.
Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

Сборка каркаса

вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Обшивка рамы вагонкой

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Как сделать дверь из вагонки

Фото с сайта dveridoma.net

Евровагонка – это не тот материал, который каждый мастер выбирает для создания двери в шикарные апартаменты. Ввиду своих технических характеристик она больше подходит для определенных помещений, например, бани. Также неплохим вариантом является использование этого материала в создании шкафа.

В этой статье мы разберем процесс создания двери из вагонки своими руками и посмотрим на поясняющие фото и видео.

Почему именно вагонка?

Существенно важным критерием отбора материала является возможность взвесить все его преимущества и недостатки. Однако стоит еще обращать внимание на само помещение и его требования к дверным проемам. Выделим основные плюсы от использования евровагонки:

Использовать данный материал можно для входных дверей как загородных домов, дач, так и квартир. Отличаются такие полотна относительной прочностью и приятным эстетичным видом.

Достаточно большой срок службы, легкость в установке и доступность по ценам: как говорится, дешево и сердито.

Возможность установки в помещения, где присутствует высокая влажность. Многие строители считают, что материал при распарке выделяет полезные для нашего организма вещества.

Фото с сайта dveridoma.net

Как сделать двери из вагонки своими руками: пошаговая инструкция

Обшивать каркас своей будущей двери – дело, на первый взгляд, простое, однако требует должного внимания к каждому этапу, и особенно – к подготовке.

Подготовка к работам

Не спешите бежать в магазин за материалами и приборами. Первым делом необходимо снять мерки с Вашего дверного проема и зафиксировать их на листочке с бумагой. И сейчас поясним почему.

Да, в городской квартире размеры проема могут быть стандартными и варьироваться от 1950х750 до 2100х920. Однако никогда нельзя исключать ситуации, что размер может выходить за рамки – быть меньше или больше. Это может быть связано как планировкой, так и халатностью строителей.

На данном этапе Вам понадобится обычный сантиметр (рулетка) или портняжный. Ни в коем случае не проводите измерения обычной линейкой или ниткой – такое отношение может потом выплыть неприятными последствиями при установке полотна в проем.

Помните и о том, что замерять впритык – тоже не лучший способ снимать мерки.

Это необходимо делать с запасом как минимум в 2-3 сантиметра. Во избежание неправильных измерений ввиду перекоса, отмечайте также расстояние от угла до угла по диагонали.

При замерах помните, что не только само полотно будет стоять в проеме. Важную роль играет в данном случае дверная рама. Очень наглядным примером может стать старый косяк.

Использование старой дверной коробки допустимо только в том случае, если она не повреждена: на ней нет выбоин, царапин, трещин. В противном случае весь каркас придется сооружать сызнова.

Если все-таки постановки новой дверной рамы не избежать, то для этого вполне хватит 4 брусков, молотка и гвоздей. Времени при правильно выполненных работах это отнимает не так уж много.

Фото с сайта remotn.ru

Какой материал выбрать

Мы выполнили все подготовительные работы: сделали замеры, установили (или оставили) «коробку» для двери. Теперь нужно отправляться в строительный магазин и закупаться евровагонкой, деревянными брусками и при необходимости парой весьма важных инструментов.

Вариантов создания дверного полотна таким способом немного, вот некоторые из них:

Основой для двери служит лист фанеры. Его свойства могут при необходимости усиливаться ребрами жёсткости, изготовленными из дерева. Затем посредством клея или специальных гвоздей крепится евровагонка.

Облицовка вагонкой осуществляется также и на исключительно деревянный каркас.

В изготовлении двери используется только выбранный нами материал. Из него делается основа, на которую крепятся листы. Дверь в таком случае может быть отделана как с одной, так и с обеих сторон.

Наиболее удобным вариантом (в том числе и самым экономичным) является последний. Его мы и будем рассматривать в дальнейшем.

Фото с сайта vagonkagid.ru

Последовательность действий

Представим, что нам нужно сделать обшивку двери вагонкой размером 1800 мм на 800 мм. Перед началом работ убедитесь, что весь необходимый арсенал инструментов у Вас находится под рукой. Это намного удобнее, так как не нужно в процессе работы отвлекаться на поиски.

В данном случае нам понадобятся:

Несколько листов вагонки заявленного (плюс несколько сантиметров запаса) размера.

Две деревянные доски таких же габаритов.

Дрель и сверла для проделывания отверстий.

Для корректировки размеров предпочтительнее взять лобзик, нежели обычную ножовку.

Теперь приступаем непосредственно к работе. В качестве направляющих мы возьмем две деревянных доски. Следующим шагом необходимо проделать 3 отверстия глубиной 50 мм и шириной 10 мм. Они должны «смотреть» друг на друга и находиться один от одного на одинаковом расстоянии.

После этого мы приступаем к созданию обшивки.

Выпиливаем горизонтальные направляющие (их 3 соответственно пазам) размером 700 мм.

Стесанными концами вставляем их в отверстия.

Приступаем к нарезке основного материала. Помним о том, что края получаются намного аккуратнее, если использовать электрические инструменты.

В длину полотна вагонки должны составлять не менее 700 мм в длину, а потому необходимо при распиле помнить о запасе в 21 см.

Первым делом обшивается нижняя часть двери – до среднего бруска. Длина планок составляет 7 см.

Проделываем эту операцию с оставшейся частью каркаса двери.

Некоторым может показаться, что использование среднего бруска излишне. Однако именно он позволяет придать каркасу двери необходимую жесткость.

Закрепить рейки от вагонки можно гвоздями. Но наиболее надежным вариантом специалисты считают саморезы.

Осталось только закрепить дверные петли и поставить нашу будущую дверь на положенное ей место.

Как выглядит дверь, обшитая вагонкой, можно увидеть на следующем фото.

Фото с сайта 1poderevu.ru

Обрабатываем верхнюю поверхность двери: советы

Всегда нужно помнить о том, дверь, созданная на деревянной основе, требует последующей обработки. Особенно это касается случаев, когда она подвергается усиленному воздействию окружающей среды.

Вам пригодятся следующие советы по покраске дверного полотна:

Перед началом работ убедитесь, что вагонка не была обработана уже до Вас. В противном случае необходимо убрать верхний слой, перед этим хорошо его обработав с помощью строительного фена или обмотанного фольгой утюга (выбор зависит от наличия того или иного инструмента в доме).

Если ни тем, ни другим орудовать нет особого желания или возможности, то верхний слой краски можно снять специальным растворителем.

Чтобы поверхность двери не шелушилась, обработайте ее заранее раствором соды. Готовится он в теплой воде.

Продолжаем укреплять дверь. На этот раз мы возьмемся за ее влагостойкость. Чтобы противостоять развитию плесени и грибка, покройте дверное полотно слоем олифы.

Краску наносим в несколько слоев для достижения ровного покрытия.

Всегда обращайте внимание на состав и предупреждения при использовании того или иного ЛКМ.

Дело в том, что зная, как сделать двери из вагонки для шкафа или в баню своими руками, Вы должны еще и понимать, как то ли иное вещество будет вести себя в разных условиях. Например, в некоторых местах с повышенной влажностью краска может выделять вредные, а то и опасные пары.

Покраска двери из вагонки: видео

Как красить дверь из вагонки своими руками, можно посмотреть в следующем видео (фото приведены чуть ниже). На нем мастер пошагово объясняет, как нужно наносить ЛКМ на лакированную поверхность.

Поделимся также небольшими секретами, как лучше обрабатывать дверь из подобного материла:

Сам факт того, что Вы наносите краску уверенными легкими движениями, гарантирует ровное покрытие.

Красить лучше всего начинать с верхней части поверхности. Так Вы сможете избежать неприятных потеков, неровностей и шероховатости.

Не стоит осуществлять покраску, когда на улице меньше 15 градусов по Цельсию.

Не пренебрегайте техникой безопасности и основными рекомендациями, указанными на упаковке ЛКМ.

В этой статье мы пошагово разобрали, как обшить дверь вагонкой своими руками. Подведем небольшой итог. Для того чтобы создать дверное полотно, не нужно на самом деле много усилий или знаний профессионала. Все, что требуется от Вас – покупка евровагонки и дотошность в измерениях. А инструменты, которые необходимы, можно найти в арсенале у каждого мужчины. Помните, что всегда приятнее смотреть на вещь, когда понимаешь, что она сделана именно Вами, а не просто куплена.

data-block2=>

Дверь из вагонки своими руками - Строим баню или сауну

Как правило, после покупки новой двери хозяева редко задумываются о том, чтобы как-то ее модернизировать или декорировать. Современный рынок строительных материалов предлагает настолько широкий выбор товаров (вы можете оценить это, посмотрев сотни фото на сайтах интернет-магазинов), что каждый может легко подобрать именно то, что нужно.

Однако в любом другом случае, например, когда дверь требует ремонта, можно обшить дверь из вагонки, использовав метод отделки с двух сторон. Как сделать это? В чем преимущества такого материала, как вагонка? Для каких помещения целесообразно использовать ее – для бани, комнатного или входного проема?

Особенности материала

Вагонка – это неширокие деревянные ламели, предназначенные для обшивки дверей или других поверхностей (стен, потолков). В качестве исходного материала для изготовления вагонки могут быть использованы самые разные породы дерева (хвойные, лиственные) в виде массива или клееного, а также пластик (реже). Как правило, обшить дверь вагонкой из пластика можно, если она внутренняя, щитовая, и не требует особой прочности. В отличие от дерева, вагонка гораздо дешевле, но при этом обладает схожими свойствами.

Сырье для вагонки на производстве тщательно просушивается так, чтобы уровень влажности составлял не более двенадцати процентов, а затем обрабатывается антисептическими составами, чтобы стойкость ламелей к воздействию грибков была максимальной.

Стоимость двери из вагонки своими руками зависит от того, какой сорт и порода дерева были использованы в качестве сырья: ламели, выполненные из бука или дуба, очевидно, гораздо дороже, неделе те, что изготовлены из ели или сосны. Если вам нужно обшить входную дверь из вагонки, то предпочтение следует отдать древесине более плотного сорта. Их внешний вид тоже будет отличаться по мере удорожания модели – это фидно на фото.

Отделка двери вагонкой – дело несложное, если правильно подобрать размер ламелей. Чтобы облицевать дверь, лучше всего выбрать минимальную ширину плашки. Каждая из них оснащена пазо-шиповыми креплениями для простой стыковки их между собой. В итоге у вас получится ровная и красивая поверхность.

Доски для обшивки вы можете укладывать так, как вам удобно (или как требует дизайнерская задумка) – вертикально, под углом, горизонтально, в виде какого-либо геометрического рисунка. Различные варианты вы можете выбрать на фото.

Преимущества и недостатки дверей из вагонки

Перед тем, как принять решение, обшить своими руками дверь из вагонки в качестве отделки входной или нет, оцените все преимущества и недостатки такого способа.

Доступная стоимость;
Тепло- и звукоизоляция – особенно если используется деревянные панели для отделки двери в баню из вагонки;
Возможность покрасить в любой цвет.

Прочность – она уступает стальному листу, который часто берется за основу отделки входных дверей, однако если выбрать ламели из твердой породы типа лиственницы, можно не беспокоиться.
Низкая влагостойкость. Как сделать ее выше? Необходима дополнительная обработка вагонки защитными средствами и лаком, причем с периодичностью.
Огнестойкость также напрямую зависит от древесины, из которой были изготовлены панели. Чем она тверже, тем более пожаробезопасны. Ламели из мягкой древесины нужно будет обработать специальным средством. Этот показатель очень важен в том случае, если вы оформляете дверь деревянного помещения, например, бани.
Уровень стойкости к воздействию грибка зависит от сорта древесины – если вы выбрали сорт с высоким содержанием смолы, ламели будут нечувствительны к гниению. В противном случае потребуется дополнительная обработка антисептическими составами.

Как обшить дверь из вагонки

Чаще всего обшить входную дверь вагонкой нужно в бане, так как хочется сохранить идею «деревянного домика», но при этом обезопасить его и утеплить, не сильно навредив семейному бюджету. Если вы – опытный хозяин своего дома и уже не раз сталкивались с различными ремонтными задачами, то выполнить обшивку своими руками для вас будет не очень сложно.

Первое, что нужно будет сделать – это адаптировать материал: оставьте вагонку в помещении, в котором будет происходить ремонт, на один-два дня, чтобы древесина «привыкла» к тому климату, в котором будет жить.

Далее следует обработать каждый ламель (обе стороны) антисептическими составами и покрыть лаком. Редко в продаже можно найти панели, уже обработанные и залаченные, поэтому данную процедуру придется проделать самостоятельно.

Обшивать дверь начинаем, предварительно сняв ее с петель и очистив от загрязнений. Помимо этого следует снять всю фурнитуру – петли, ручки и замки, чтобы они не мешали вам в процессе работы.

Следующим шагом вымеряем, какой размер панелей нам потребуется, и режем их в соответствии с расчетами.

Начинать укладывать вагонку следует с левого края. Первую панель кладем четко по краю и проверяем положение с помощью строительного уровня. Первые две нужно будеть тщательно проверить, остальные пойдут проще.

Закреплять панель лучше всего финишными гвоздями, так как они достаточно крепкие, чтобы надежно удержать их, и при этом совершенно незаметны. Для идеального внешнего вида можно будет в самом конце обработать шляпки специальным воском, цвет которого подбирается под цвет отделочного материала.

После того, как ламели по порядку прикреплены друг к другу паз в паз с двух сторон, нужно зашкурить торцы и еще раз покрыть уже закрепленные панели лаком.

Фурнитуру устанавливаем на место только после того, как дверь полностью высохла.

Дверь из вагонки обшить своими руками - отделка входной Обшиваем входную дверь вагонкой своими руками с помощью нашей пошаговой инструкции.

Источник: vagonkagid.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Двери из евровагонки своими руками делают не многие, но иногда такая конструкция прекрасно подойдет для конкретного помещения. Как сделать такую дверь, мы и разберемся сегодня.

Разумеется, двери для шкафа из вагонки никто не делает, разве что это подсобное помещение. Но для отделки загородного дома и бани она подойдет без сомнения.

Именно о процессе выполнения данной работы и будет наша статья. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть разнообразие данного материала и выбрать то, что понадобится.

Что привлекает

В первую очередь, надо разобраться, насколько данная конструкция подойдет вам. Ведь помещения бывают довольно разные и требования по дверям тоже.

Входные двери, выполненные из вагонки, выглядят стильно и эстетично. Это справедливо как для загородных строений или индивидуальных домовладений, так и для городского жилья.
Тем более, что материал отличается длительным сроком службы, простотой монтажа и доступностью.
Вполне можно сделать двери из вагонки своими руками, в результате этого вполне может быть снижена и цена.
Данная конструкция прекрасно подойдет и в помещениях с повышенной влажностью. Например для бани, ведь после распаривания дерево выделяет и полезные вещества.

Делаем двери из вагонки

Обшивка двери вагонкой делается в несколько этапов. Каждый из которых достаточно важен.

Выбор материала будет важен в любом случае, ведь разная древесина реагирует на внешнюю среду по своему. Так же и важна покраска. Если ее сделать неправильно, тогда покрытие долго не прослужит.

Итак, давайте обо всем по порядку.

Этап первый, предварительный

Прежде, чем отправляться за необходимыми материалами и инструментами в строительный магазин или на рынок, необходимо тщательно и скрупулезно зафиксировать размеры дверного проема.

Как правило, стандартные размеры проемов в городских домах имеют следующие типоразмеры (высота/ширина в миллиметрах):

Однако, стандарты – стандартами, но в каждом конкретном случае дверной проем может иметь уникальные габариты. Особенно, если речь идет о домах старой постройки, индивидуальном жилищном строительстве или новостройках, возведенных по эксклюзивному строительному проекту.

Поэтому необходимо будет вооружиться рулеткой или хотя бы портняжным «сантиметром». Определение габаритов, что называется «на глаз», в случае самостоятельного конструирования входной двери, независимо от ее типа и материала изготовления, абсолютно недопустимо!

Внимание: При проведении замеров никогда не снимайте впритык. Это надо делать с запасом. Также меряйте и диагонали, а то может быть и перекос.

Разумеется, при проведении замеров дверного проема необходимо учитывать то пространство, которое будет занимать дверная рама. Зачастую практически идеальным случаем является ситуация, когда эту роль выполняет рама от старой двери. Это позволяет достичь существенной экономии финансовых средств, времени и сил.
Однако, необходимо учитывать, что использование старой рамы возможно лишь при сохранении ею целостности, прочности и соответствующего внешнего вида. В противном случае дверной каркас (или, как его принято называть «дверная коробка»), придется сооружать самостоятельно.
Обычно для этого используется деревянный брус сечением 100х100 мм. Для сколачивания простой деревянной дверной рамы будет вполне достаточно, помимо четырех брусков нужной длины, обычного молотка и нескольких гвоздей. При владении известными навыками этот процесс не отнимает слишком уж большое количество времени, сил и денег.

Выбор материала для дверного полотна

Итак, дверной каркас занял свое место, а все необходимые замеры произведены. Теперь смело можно отправляться в строительный гипермаркет или на рынок. Для создания входной двери не понадобится испытывать серьезные муки творческого выбора.

Технология сооружения такой двери подразумевает, как правило, использование следующих вариантов:

Использование в качестве полотна фанерного листа. Он может усиливаться деревянными ребрами жесткости или обходиться без оных. К фанерной основе прикрепляются планки вагонки или сайдинга, для чего используется клей либо специальные гвозди без шляпок.
Применение деревянных досок. Они также могут послужить составной основой, которая впоследствии облицовывается вагонкой.
Использование вагонки напрямую. То есть, планки прибиваются непосредственно к дверной раме. Такая дверь может быть как односторонней (облицованной только с внешней стороны), так и двусторонней.

Наиболее эстетичный и экономичный вариант, при котором вагонка выполняет функции одновременно и дверного полотна, и облицовочного материала. Именно об этом варианте и пойдет речь ниже.

Внимание: Если в помещении повышенная температура и влажность, тогда никогда не стоит использовать смолистые породы дерева.

Пошаговая работа

Рассмотрим пошаговый алгоритм сооружения входной двери из вагонки при условии, что сама дверь будет иметь размеры 180х80 сантиметров. Инструкция выглядит следующим образом.

Будет намного удобнее, если все необходимые материалы и инструменты будут располагаться в одном месте, в непосредственной близости от участка проведения работ.

А набор таких инструментов и материалов не столь уж и велик:

Электрический лобзик или обычная ножовка по дереву;
Любая дрель, фреза к ней и сверла различного диаметра;
Планки вагонки длиной не менее 1800 мм и толщиной от 4 до 6 мм;
Две доски длиной 180 см и толщиной от 4 до 6 мм.

Сам процесс работы выглядит следующим образом:

Для начала необходимо отрезать либо установить две готовые планки длиной 180 см, которые будут служить вертикальными направляющими. В них с внутренней стороны необходимо будет проделать по три паза, «смотрящих» друг на друга и находящихся на одинаковом расстоянии по высоте.

Внимание: Глубина такого паза должна составлять 50 мм, а ширина – 10. Для сверления этих пазов рациональнее всего воспользоваться фрезой, закрепленной в дрели.

После установки вертикальных консолей необходимо будет создать три поперечины из досок длиной 70 см.
Торцы этих досок необходимо будет стесать таким образом, чтобы они смогли войти в только что высверленные пазы. Одну из таких поперечных планок устанавливают в нижнюю пару пазов, после чего приступают к нарезке вагонки.
Облицовочные рейки должны быть не короче 70 см в длину, поэтому при покупке вагонки нужно выбирать размеры с учетом разумного запаса материала. В нашем случае это – не менее 2100 мм. Для нарезки вагонки лучше всего использовать электролобзик, поскольку он оставляет при работе более ровные края и практически исключает брак.
Нарезанными 70-милиметровыми планками сначала обшивается пространство между нижним бруском рамы и поперечной планкой, затем та же операция повторяется в верхней части будущей двери.
Применение третьей поперечной планки, которая устанавливается ровно на половине высоты двери, может показаться, на первый взгляд, излишним. Но именно это решение позволяет придать дополнительную жесткость и прочность дверной конструкции в ее наиболее уязвимой средней части.
Для крепления реек вагонки можно использовать как обычные небольшие гвозди, так и саморезы. После окончания работ по обшивке двери с одной или с обеих сторон останется лишь прикрепить дверные петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) и установить конструкцию на причитающееся ей место.

Советы по обработке двери из вагонки лакокрасочными материалами и защитными покрытиями

Несмотря на то, что дверь из вагонки сама по себе выглядит достаточно эстетично, любой материал на древесной основе требует дополнительной обработки. Особенно, если речь идет о входной двери, вынужденной испытывать воздействия перепадов температур, повышенной влажности и прочих неблагоприятных факторов.

Перед окраской вагонки и нанесением на нее слоя краски, лака, антисептика или пропитки, необходимо удалить слои старого покрытия. Для этого лучше всего подвергнуть рейки воздействию сравнительно высокой температуры. Для этого вполне подойдет строительный фен, портативная тепловая пушка или даже утюг, рабочая поверхность которого изолирована фольгой.
В результате краткосрочного нагревания старые слои ЛКМ легко удаляются при помощи обычного шпателя или мелкокалиберной наждачной бумаги. Кроме того, можно использовать и специальные растворители или составы на химической основе (так называемые «смывки»), которые сегодня без труда можно найти в любом серьезном строительном магазине или на рынках.
Для избежание шелушения и «освежения» внешнего вида имеет смысл покрыть рейки 2-процентным раствором соды, которая разводится в теплой воде.
После высыхания вагонку необходимо покрыть слоем олифы – это повысит способность двери эффективно противостоять влаге, воздействию агрессивных сред, появлению плесени, грибка и разнообразных паразитов.
После того, как олифосодержащая «грунтовка» полностью высохнет, можно приступать к нанесению лака или краски, которые рекомендуется наносить в два слоя.

Внимание: Если вы дверь ставите в бане, тогда перед покупкой прочтите инструкцию. Ведь некоторые составы при повышенных температурах могут выделять вредные вещества.

Нанесение лакокрасочного покрытия

Для того, чтобы краска или лак ложились на облицовочный материал тонким и равномерным слоем, движения кисти должны быть уверенными, но плавными.
Производить нанесение ЛКМ целесообразнее всего сверху вниз – так удастся в максимально возможной степени избежать потеков и неровностей.

Внимание: Необходимо помнить также и о том, что работы по окраске готовой двери следует производить при температуре не менее +15 градусов Цельсия. Это особенно актуально для входных дверей загородного дома или дачного строения.

Кстати, о загородных домах и строениях.

Именно там входные двери из вагонки испытывают максимальные нагрузки, связанные с ветровой обстановкой, перепадами температур, воздействию солнечных лучей, атмосферных явлений и воздействию разнообразных вредителей. Именно поэтому двери из вагонки в загородном строительстве настоятельно рекомендуется помимо окрашивания покрывать еще и слоями специальной пропитки или антисептика.
Кроме того, если окрашивание двери происходит на свежем воздухе, то лучше всего производить такие работы вечером, когда жара не столь интенсивна, а влажность воздуха имеет оптимальные параметры, способствующие быстрому высыханию состава. После окончания работ по покраске необходимо укрыть поверхность от возможного дождя до ее полного высыхания.

Внимание: Не стоит пренебрегать рецептами и рекомендациями, которые производители лакокрасочных материалов размещают на упаковке своей продукции. В том числе и в части техники безопасности.

При производстве работ по нанесению на только что созданную дверь из вагонки разнообразных составов, не следует забывать об использовании головного убора, перчаток для защиты кожи рук и специальных очков.
В тех же случаях, когда лак, краска или пропитка все-таки попала на кожу, на помощь весьма эффективно может прийти обычное растительное масло. Его достаточно втереть на место попадания ЛКМ, продержать 5-10 минут, после чего смыть обычной теплой водой. Это позволит избежать раздражения, зуда и прочих неприятностей.

Двери обшивка вагонкой — процесс достаточно кропотливый. Здесь уделите особое внимание шлифовке поверхности. И самое главное, не торопитесь, посмотрите фото и выберите нужную модель. После этого инструкция вам все подскажет.

Как изготовить двери из вагонки своими руками, Гид по дверям Двери из евровагонки своими руками делают не многие, но иногда такая конструкция прекрасно подойдет для конкретного помещения. Как сделать такую дверь, мы и

Источник: sdelaidver.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Современная баня имеет несколько помещений: тамбур, предбанник, комната отдыха, мойка, парилка, хозяйственный отсек. Для каждой комнаты нужна дверь, поэтому их общее количество всегда больше двух: входная и в парную, как минимум. При желании и умении двери для бани несложно изготовить своими руками, достаточно обладать базовыми столярными навыками и набором инструментов.

Приняв решение изготовить банные двери своими руками, следует ознакомиться с особенностями материалов, изучить существующие конструкции и виды отделки.

В баню можно установить любые двери, в том числе новомодные стеклянные аналоги, или частично остекленные, пластиковые, входные металлические. Но в парилку ставится глухая деревянная дверь – никакие другие материалы не могут сохранить здоровый микроклимат и безопасность в условиях повышенной влажности и температуры.

герметичность помещения;
быть жаропрочными;
не деформироваться под воздействием влаги;
обладать устойчивостью к гниению, плесени.

Как правило, размер их меньше стандартного, чтобы снизить теплопотери, материал – специально подобранные виды древесины, фурнитура – деревянные ручки и петли из не подверженной ржавчине стали или латуни. Рекомендуется окрасить петли антикоррозийными составами.

Деревянные двери в баню своими руками делают из любого на выбор вида древесины:

Осина – материал, считающийся у столяров одним из фаворитов, так как сочетает легкость в обработке с прочностью готового изделия. Не гниет, не темнеет, не впитывает влагу, не трескается. Изделия из осины простоят долгие годы, не покоробившись и сохранив светлый цвет. О сопротивляемости ее влаге говорит тот факт, что раньше ее использовали как кровельный материал. Срубленная весной и высушенная не под солнечными лучами осина приобретает прочность кости, сохраняя при этом податливость при обработке.

Как вариант банной входной конструкции можно сделать дверь из вагонки своими руками или обшить вагонкой готовую. Вагонка – тонкие (до 22 мм) обшивочные рейки, имеющие пазы и шипы для удобного соединения между собой. В баню уместно использовать евровагонку, в ней кроме шипово-пазового соединения предусмотрен на нижней стороне зазор для отвода влаги, поэтому под планками не скапливается конденсат. Для изготовления вагонки производители используют подходящие для использования в бане виды древесины – липу, осину, ольху, кедр, абаши (африканскую пальму с твердой древесиной), поэтому выбрать можно любой образец с понравившейся фактурой.

Из всего разнообразия видов дверей в баню самая простая – самодельная дверь из досок, соединенных между собой торцевыми сторонами. Такие двери отличаются по степени сложности изготовления, так как существует несколько способов соединения досок (с клеем или без него, на шипах или гладкой стороной, выбранной по кромке четвертью одна на другую).

При обшивке полотна по периметру брусками получают дверь с обвязкой.

В обвязку можно вставлять не сплошное полотно, а сборную конструкцию из поперечин и вставок. К этому типу относятся филенчатые двери. Более простые варианты – дверь из вагонки, когда обвязку заполняют вагонкой.

Рабочий процесс

Собрать дверь для бани своими руками можно, используя следующие приспособления.

Для полотна: обвязочный брус 60*80 мм, брус для поперечин 30*20, шпунтованная доска 200*30 мм или 50*30 мм на выбор, клей ПВА или столярный, деревянные штифты для крепежа или саморезы, вагонка, петли навесные 3 штуки из латуни или нержавеющей стали.
Для коробки дверной: брус не менее 100*50 мм, анкера.

Древесина, используемая для изделий в баню должна быть сухой, без сучков и признаков повреждения гнилью или древоточцами.

Если нет возможности приобрести материал без сучков, то их высверливают, в образовавшиеся дыры вставляют самодельные пробки на клею. Они простоят, не выпадая, дольше, чем сучки.

пила циркулярная;
лобзик электрический;
струбцины;
рубанок;
дрель, шуруповерт;
молоток, киянка, долото;
фрезер;
рулетка, уровень, штангельциркуль.

Технология изготовления напрямую зависит от вида конструкции. Чтобы сделать и поставить дверь в баню своими руками, понадобится не более двух дней. Полотно из досок собирают в течение дня, поэтому планировать работу можно на выходные.

Сначала определяют вид конструкции и составляют чертежи.
По размерам, указанным в чертеже, распиливают доски: для обвязки – 2 вертикальные стоевые и 2 поперечные – верхняя и нижняя. Для полотна количество деталей зависит от конкретной конструкции двери.
Формируют детали полотна – фугуют доски, снимая 1–2 мм, обрезают по размерам, соединяют «шип-паз», предварительно промазав торцы с одной стороны клеем. Зажимают конструкцию в струбцины – по ширине и по вертикали, чтобы не выгнулись при высыхании. После высыхания убирают излишки клея и зачищают.
Приступают к обработке деталей обвязки. В вертикальных стоевых брусках делают разметку под пазы, в которые войдут шипы верхней и нижней поперечин. Высверливают или выдалбливают долотом пазы. На поперечинах делают шипы.
Собирают полотно и обвязку, промазывая стыки и шипы поперечин клеем.
Дожидаются высыхания, шпаклюют и шлифуют.
Собирают дверную коробку, с внешней стороны по периметру выбирают четверть для посадки двери – она должна открываться наружу. Крепят коробку в проем на анкера к предварительно установленной окосячке.
Навешивают дверное полотно на коробку тремя петлями, привинчивают деревянную ручку, устанавливают защелку.

Все детали – коробку и полотно желательно обработать составами против гниения. Исключение составляет случай, когда дверь делается из осины, это устойчивый к воздействию влаги материал.

Вагонка из липы

При желании обшить вагонкой дверь, сделать это можно без особого труда – она крепится прямо на полотно, без обрешетки. Осуществляют обшивку до навешивания двери на каркас.

Выбирают способ расположения вагонки на дверном полотне – вдоль, поперек, диагонально или комбинированным способом.
Нарезают достаточное количество вагонки по размерам. Если узор сложный, то для наглядности выкладывают его на полотне, не фиксируя.
Закрепляют обшивку на полотне нержавеющими саморезами, начиная облицовку от края. Прежде чем ввинчивать саморез, необходимо просверлить для него отверстие дрелью, чтобы вагонка не раскололась.
Каждую последующую рейку вводят в паз предыдущей. (Для крепления евровагонки используют металлические скобы-кляймеры, которые к полотну фиксируют гвоздями).
По контуру полотно можно отделать деревянной фурнитурой – галтелью, можно просто отторцевать его, подровняв края.
После облицовки вагонку покрывают защитными составами (осиновые виды не нуждаются в обработке).

Можно обшить вагонкой только полотно двери, не облицовывая обвязку. В этом случае толщина обвязочного бруса должна быть равной сумме толщин доски полотна и вагонки.

Разновидности дверей, устанавливаемых в бане

Дверь из вагонки – один из нескольких несложных для самостоятельного изготовления вариантов. Ее можно сделать, не обладая специальными столярными навыками. Для полотна понадобится вагонка толщиной 10 мм в достаточном количестве и брус для обвязки.

Для стандартной обвязки понадобится 2 вертикальных стоевых и 2 поперечных доски.
В стоевых делают пазы (глубиной 50 мм, шириной 10 мм – по толщине вагонки).
В поперечинах делают шипы такого же размера – длина 50 мм, толщина 10 мм.
2 стоевых и поперечину соединяют «шип-паз» с добавлением клея. Для усиления крепления просверливают отверстия и вставляют нагеля – деревянные штыри, «связывающие» шипово-пазовое соединение.
Образовавшуюся П-образную конструкцию последовательно заполняют нарезанной по ширине двери вагонкой – одна за другой вводя рейки в пазы стоевых. Для усиления соединения можно использовать саморезы или гвозди. Головки саморезов утапливают в полотно и шпаклюют впоследствии.
Когда все полотно заполнено, в пазы вводят нижнюю поперечину обвязки и укрепляют нагелями.
Нагеля обрезаются заподлицо, поверхность шлифуют.

Покрыть обшитую вагонкой поверхность можно горячей олифой – она быстро впитается, не оставляя запаха и сохранит дерево от потемнения на долгие годы.

Следующий вариант для бани – установка железной входной конструкции. Она нарушает общее стилевое решение, поэтому желательно металлическую дверь обшить вагонкой. Технически крепление деревянных элементов к стальной двери осуществляется при помощи обрешетки. Дрелью со сверлами по металлу делаются отверстия по краям железной двери. Обрешетка крепится саморезами, ввинченными в эти отверстия. Дальнейший процесс не представляет сложности: вагонка крепится к обрешетке описанным выше способом. Такие конструкции желательно утеплить – сделать это можно, уложив слой минеральной ваты или пенопласта под отделочные планки. Наличники тоже делают из вагонки. Поверхность обрабатывают антисептиками и антипиренами, при желании покрывают лаком.

Самостоятельно установленные или отделанные банные двери всегда продемонстрируют знакомым и родственникам хозяина его умения, доставят удовлетворение в процессе работы и позволят сэкономить семейный бюджет.

Как сделать двери для бани своими руками из вагонки за выходные: инструкция При желании и умении двери для бани несложно изготовить своими руками, достаточно обладать базовыми столярными навыками и набором инструментов.

Источник: misterdver.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

В этой статье мы разберем процесс создания двери из вагонки своими руками и посмотрим на поясняющие фото.

Почему именно вагонка?

Использовать данный материал можно для входных дверей как загородных домов, дач, так и квартир. Отличаются такие полотна относительной прочностью и приятным эстетичным видом.

Достаточно большой срок службы, легкость в установке и доступность по ценам: как говорится, дешево и сердито.

Возможность установки в помещения, где присутствует высокая влажность. Многие строители считают, что материал при распарке выделяет полезные для нашего организма вещества.

Как сделать двери из вагонки своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка к работам

Помните и о том, что замерять впритык – тоже не лучший способ снимать мерки.

При замерах помните, что не только само полотно будет стоять в проеме. Важную роль играет в данном случае дверная рама. Очень наглядным примером может стать старый косяк.

Использование старой дверной коробки допустимо только в том случае, если она не повреждена: на ней нет выбоин, царапин, трещин. В противном случае весь каркас придется сооружать сызнова.

Если все-таки постановки новой дверной рамы не избежать, то для этого вполне хватит 4 брусков, молотка и гвоздей. Времени при правильно выполненных работах это отнимает не так уж много.

Какой материал выбрать

Вариантов создания дверного полотна таким способом немного, вот некоторые из них:

Основой для двери служит лист фанеры. Его свойства могут при необходимости усиливаться ребрами жёсткости, изготовленными из дерева. Затем посредством клея или специальных гвоздей крепится евровагонка.

Облицовка вагонкой осуществляется также и на исключительно деревянный каркас.

В изготовлении двери используется только выбранный нами материал. Из него делается основа, на которую крепятся листы. Дверь в таком случае может быть отделана как с одной, так и с обеих сторон.

Последовательность действий

В данном случае нам понадобятся:

Несколько листов вагонки заявленного (плюс несколько сантиметров запаса) размера.

Две деревянные доски таких же габаритов.

Дрель и сверла для проделывания отверстий.

Для корректировки размеров предпочтительнее взять лобзик, нежели обычную ножовку.

После этого мы приступаем к созданию обшивки.

Выпиливаем горизонтальные направляющие (их 3 соответственно пазам) размером 700 мм.

Стесанными концами вставляем их в отверстия.

Приступаем к нарезке основного материала. Помним о том, что края получаются намного аккуратнее, если использовать электрические инструменты.

В длину полотна вагонки должны составлять не менее 700 мм в длину, а потому необходимо при распиле помнить о запасе в 21 см.

Первым делом обшивается нижняя часть двери – до среднего бруска. Длина планок составляет 7 см.

Проделываем эту операцию с оставшейся частью каркаса двери.

Некоторым может показаться, что использование среднего бруска излишне. Однако именно он позволяет придать каркасу двери необходимую жесткость.

Закрепить рейки от вагонки можно гвоздями. Но наиболее надежным вариантом специалисты считают саморезы.

Осталось только закрепить дверные петли и поставить нашу будущую дверь на положенное ей место.

Как выглядит дверь, обшитая вагонкой, можно увидеть на следующем фото.

Обрабатываем верхнюю поверхность двери: советы

Вам пригодятся следующие советы по покраске дверного полотна:

Перед началом работ убедитесь, что вагонка не была обработана уже до Вас. В противном случае необходимо убрать верхний слой, перед этим хорошо его обработав с помощью строительного фена или обмотанного фольгой утюга (выбор зависит от наличия того или иного инструмента в доме).

Если ни тем, ни другим орудовать нет особого желания или возможности, то верхний слой краски можно снять специальным растворителем.

Чтобы поверхность двери не шелушилась, обработайте ее заранее раствором соды. Готовится он в теплой воде.

Продолжаем укреплять дверь. На этот раз мы возьмемся за ее влагостойкость. Чтобы противостоять развитию плесени и грибка, покройте дверное полотно слоем олифы.

Краску наносим в несколько слоев для достижения ровного покрытия.

Всегда обращайте внимание на состав и предупреждения при использовании того или иного ЛКМ.

Покраска двери из вагонки

Поделимся небольшими секретами, как лучше обрабатывать дверь из подобного материла:

Сам факт того, что Вы наносите краску уверенными легкими движениями, гарантирует ровное покрытие.

Красить лучше всего начинать с верхней части поверхности. Так Вы сможете избежать неприятных потеков, неровностей и шероховатости.

Не стоит осуществлять покраску, когда на улице меньше 15 градусов по Цельсию.

Не пренебрегайте техникой безопасности и основными рекомендациями, указанными на упаковке ЛКМ.

Дверь из вагонки своими руками Читайте статью о том, как сделать дверь из вагонки своими руками или обшить дверь вагонкой

Источник: v-dver.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Двери являются важными элементами в любом строении, создаются они из разных материалов. Однако важно не только сделать дверь, но и выполнить ее отделку. Наиболее оптимальным выбором считается вагонка, которая отличается экологической чистотой, долговечностью, прочностью и прекрасным внешним видом. У двери из вагонки практически нет никаких недостатков, а процесс украшения дверной конструкции может быть реализован любым человеком.

Основные виды и положительные параметры вагонки для двери

Вагонка может выполняться из разных материалов. Самыми популярными считаются древесина и пластик.

Деревянная разновидность вагонки обладает следующими плюсами:

она считается идеальным вариантом для двери;
приемлемая стоимость;
легкая стыковка отдельных элементов в конструкции;
отделка отличается великолепной привлекательностью и изысканностью;
материал является долговечным;
простота ухода, однако для этого важно покрыть элементы двери специальным защитным лаком.

Именно деревянная вагонка считается самым лучшим выбором для создания двери. Она будет отлично вписываться в имеющийся интерьер, а также обеспечивать привлекательность сооружения. Чтобы сделать дверь своими руками, важно выбрать качественный и надежный материал.

Выбор вагонки и других материалов

Внутри дверь должна быть красивой и качественной, поэтому выбору отделочного материала нужно уделять много внимания. Приобретать вагонку желательно только в проверенных строительных магазинах, поскольку тогда можно быть уверенным в ее качестве.

Важно купить нужное количество материала, который соответствует габаритам самой двери. Стандартная конструкция характеризуется высотой в два метра и шириной не больше 90 см. Однако все равно нужно сделать замеры, чтобы не ошибиться. Первоначально нужно сделать замеры дверного проема, а после выполнить отделку своими руками.

Важно определиться с тем, какой материал будет применяться для создания каркаса двери, ведь только потом будут произведены отделочные работы. Чаще всего для каркаса используются деревянные доски. Этот материал отличается следующими параметрами:

экологическая чистота;
доступность;
невысокая стоимость;
легкость отделки;
долговечность;
геометрически правильные размеры каждого элемента.

Вместо досок можно пользоваться фанерой, однако она будет иметь большую стоимость. Дверь из досок будет идеальным выбором, ведь после обшивки вагонкой она будет не только надежной, но и очень красивой, поэтому отлично впишется в помещение. Лучше всего выбирать доски, толщина которых – около 30 мм.

Инструкция по созданию и обшивке двери

Весь процесс отделки своими руками можно представить поэтапно. Каждому этапу следует уделять внимание, чтобы не ошибиться, поскольку недочеты в процессе могут привести к тому, что дверь будет некачественной и недолговечной. Работа в действиях:

Отрезаются две доски, длина которых должна составлять примерно 180 см. Она может быть другой в зависимости от размеров будущей двери.
Применяется дрель, оснащенная фрезой, которая монтируется в устройство. С торцевой стороны делаются пазы, которые показывают, где будет находиться боковая часть двери.
Нарезаются еще три доски, длина которых равна примерно 70 см. Их края с обеих сторон должны быть сточены на 10 мм. Одна такая доска вставляется в конструкцию в вертикальном положении, поэтому получается устройство в виде буквы П.
Выполняется нарезка вагонки. Чтобы у элементов были одинаковые и ровные края, лучше для этого пользоваться электрическим лобзиком. Тогда дверь будет красивой и гладкой. Длина частей должна быть 70 см, а толщина – 4 см, хотя допускаются и другие параметры толщины.
Полученные планки вагонки вставляются в заранее подготовленные доски – в их пазы. Крепление осуществляется обычными гвоздями, однако они должны быть короткими, в противном случае в отделке будут видны шляпки крепежных элементов. Таким же образом выполняется выкладка всех элементов отделочного материала.

В результате выполненных своими руками действий получается полноценная дверная конструкция, которая будет отличаться высокой надежностью и прочностью, устойчивостью к разнообразным воздействиям, а также долгим сроком службы.

Осталось только установить своими руками дверь, отделанную вагонкой. Это нужно выполнять грамотно и осторожно, чтобы не повредить детали. Для этого сначала фиксируются петли, а потом прикрепляется к проему дверь.

Несколько советов по созданию дверной конструкции

Важно во время работы следовать некоторым рекомендациям, чтобы получилась дверь, отличающаяся всеми нужными параметрами. К ним можно отнести следующие:

Заблаговременно подготовить все инструменты, которые будут применяться в процессе работы, а в этом случае не нужно будет отвлекаться на этот момент.
Отделка предполагает использовать оптимальное количество материала, поэтому вагонка должна быть закуплена в соответствии с заранее произведенными расчетами.
Для обработки материала лучше всего пользоваться электрическим лобзиком
Как только дверь будет сделана и обшита вагонкой, следует покрыть все фрагменты специальными защитными средствами, а также лаком, который сформирует покрытие, легко справляющееся со всеми негативными воздействиями. И уход будет более простым после покрытия лаком.

Таким образом, если вы сделаете своими руками качественную дверную конструкцию с применением такого материала, как вагонка, то ваш дом будет выглядеть прочным и надежным.

Дверь своими руками из вагонки: как сделать Что нужно, чтобы сделать дверь своими руками из вагонки? Как производятся работы поэтапно?

Источник: povagonke.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare] Поделитесь статьей в соц. сетях:

Как своими руками правильно смастерить дверь из вагонки для шкафа

Деревянная вагонка представляет собой экологически чистый отделочный материал в виде ламелей, который широко применяют как в жилых, так и в нежилых помещениях. Каждая из планок-ламелей оснащена готовыми пазо-шиповыми креплениями. Это помогает упростить стыковку деталей между собой. Из вагонки делают шкафы, двери, обшивку поверхностей закрытых помещений, прочее. Такая популярность объясняется натуральностью, доступностью благодаря невысокой цене материала, простотой в работе.

Исходным материалом для производства деревянных ламелей (клееных или из массива) могут быть различные породы деревьев (хвойные, лиственные). Производственный процесс предусматривает обязательную сушку сырья – уровень влажности должен составлять не более 12%. Вдобавок древесина подвергается обработке антисептическими средствами, которые повышают стойкость ламелей к грибковым поражениям.

Одним из наиболее популярных способов применения вагонки является изготовление различных внутренних дверей. Это могут быть двери бани, межкомнатные конструкции, двери шкафа, тумбочки, пр. Во сколько обойдутся конструкции из вагонки своими руками, зависит от того, какую древесину вы будете использовать в качестве сырья. Ламели из бука или дуба имеют более плотную структуру и стоят дороже, чем еловые и сосновые.

Чтобы шкаф на балконе получился хорошего качества, а дверцы из вагонки исправно выполняли свои функции и достойно выглядели, учитывайте ряд требований:

Изделия из вагонки нужно размещать только на закрытом – остекленном балконе, так как воздействие осадков пагубно влияет на древесные материалы.
Перед тем как монтировать шкаф в балконной нише, необходимо отремонтировать половое покрытие балкона. Особенное внимание уделите зоне, где будет находиться нижнее основание конструкции. Ровное основание обеспечит жесткость установки, двери не будут «играть» при закрывании/открывании.
Чтобы избежать влияния перепадов температуры, тщательно зашпаклюйте все щели на балконе, проведите его качественное утепление.

Принципы создания дверного полотна из вагонки

Сделать из вагонки двери шкафа несложно. Правильный выбор размера материала – залог того, что вы получите недорогое и качественное изделие. Для облицовки дверей встроенного или отдельно стоящего шкафа специалисты советуют брать плашки минимальной ширины. Тогда изделие не будет тяжелым. Благодаря продуманной системе соединений вы получите ровную и красивую поверхность. Самым популярным способом изготовления дверного полотна является обшивка ламелями деревянной рамы.

Порядок действий:

Сборка каркаса габаритами, которые соответствуют размерам нужной двери.
Установка к внутренним частям рамы диагональной или поперечной перемычки. Она укрепит конструкцию, повысит ее жесткость.
Замеры и нарезка ламелей.
Крепление ламелей. Выполняется поочередно одна к другой на шип-паз и к основанию на гвозди, забивая их «в потай».
Установка навесной фурнитуры (петель или роликовой системы).
Финишная отделка – нанесение на поверхность двери из вагонки лака. Покрытие обеспечит материалу дополнительную защиту, продлит срок службы и придаст эстетичный внешний вид.
В завершение крепление двери к шкафу.

Такие двери шкафа в комнате или на балконе не только скроют вещи, которые хранятся внутри изделия, но и станут настоящим украшением помещения.

Распашные двери из вагонки

Перед тем как научиться создавать сложные столярные изделия, соберите простые дверки для шкафа из вагонки. Такая полезная мебель может находиться на закрытом балконе, в большой кладовке или в подсобном хозяйственном помещении. Самый простой вариант – когда шкаф закрывается одной створкой, а дверное полотно крепится к фасаду изделия парой петель или с помощью одной рояльной петли нужной длины.

Материалы и инструменты

В первую очередь подготовьте необходимый материал для дверного полотна, креплений и отделки, инструменты и рабочее место. Итак, по порядку возьмите:

вагонку;
деревянный брусок 30х30 мм;
40 мм оцинкованные гвозди с небольшими шляпками или совсем без них;
ручка или ручки, чтобы облегчить открывание/закрывание шкафа;
пару дверных петель;
металлические уголки;
рулетку;
угольник строительный;
карандаш;
наждачную шкурку;
ножовку по дереву;
молоток;
крестовую отвертку;
нож;
рубанок;
стамеску;
столярный клей;
лак.

Порядок выполнения работы

С помощью рулетки точно измеряйте высоту и ширину проема шкафа.
Возьмите деревянный брусок 30х30 мм, подготовленный для основания двери, разрежьте его на 4 заготовки для рамы. Размеры рамы должны быть немного меньше дверного проема (на 3-5 мм).
Отшлифуйте наждачной бумагой приготовленные куски бруска.
Подготовьте концы деталей, которые будут соединяться. Каким образом это можно сделать, показано на рисунке ниже.

Возможны другие способы крепления деталей:

Шип-паз. Для этого изготовьте или приобретите специальные деревянные штопики (небольшие стержни) и с помощью дрели высверлите под них отверстия.
На саморезы.

Прикрепите на углы готовой рамы металлические уголки.
Убедившись, что рамка помещается (без притирки) в проем шкафа, приступайте к установке 2 петель (верхней и нижней). Отмерьте от угла рамы расстояние, которое равняется длине петли. Приставьте фурнитуру таким образом, чтобы ось устройства находилась за поверхностью рамки. Отметьте ее положение карандашом. Стамеской выберите в отмеченном месте такую толщину древесины, чтобы петля стала заподлицо.
Прикрутите петлю к раме, используя саморезы.
Повторите те же действия со второй петлей.
Для того чтобы во время работы рамка не терлась о детали проема, по периметру последнего (кроме стороны крепления петель) нужно прибить технологические планки. Их толщина должна быть в рамках 2-5 мм. По окончанию работы планки будут демонтированы.
Приступайте к креплению вагонки к дверной рамке. С помощью строительного угольника отметьте места, где следует произвести распил досок. Нарезаете вагонку, шлифуете наждачной бумагой, устанавливаете на нужное место и прибиваете оцинкованными гвоздями. На изображении ниже рассмотрите несколько вариантов размещения вагонки.
Чтобы убрать зазор между стеной шкафа и дверцей, вырежьте немного древесины на крайней ламели, которая прилегает к той стороне рамки, на которой установлены петли.
Покройте готовые двери слоем лака. Оставьте высыхать.
Установите вторую часть петель к шкафу. Отрегулируйте их положение. Снимите с проема технологичные планки.

Дверь из вагонки для шкафа своими руками делают одностворчатой и двустворчатой. Вторая створка изготавливается аналогично первой, следует только учесть изменения в расположении ламелей (как правило, зеркальные) Не забывайте использовать технологические прокладки.

Чтобы между двумя створками не образовалось щели, специалисты советуют прибивать к одному из дверных полотен специальную планку-нащельник.

Как сделать дверь из вагонки своими руками

Двери из вагонки

Особенности материала

Вагонка – это неширокие деревянные ламели, предназначенные для обшивки дверей или других поверхностей (стен, потолков).

В качестве исходного материала для изготовления вагонки могут быть использованы самые разные породы дерева (хвойные, лиственные) в виде массива или клееного, а также пластик (реже).

Как правило, обшить дверь вагонкой из пластика можно, если она внутренняя, щитовая, и не требует особой прочности. В отличие от дерева, вагонка гораздо дешевле, но при этом обладает схожими свойствами.

Преимущества и недостатки дверей из вагонки

Плюсы:

Доступная стоимость;
Тепло- и звукоизоляция – особенно если используется деревянные панели для отделки двери в баню из вагонки;
Возможность покрасить в любой цвет.

Минусы:

Прочность – она уступает стальному листу, который часто берется за основу отделки входных дверей, однако если выбрать ламели из твердой породы типа лиственницы, можно не беспокоиться.
Низкая влагостойкость. Как сделать ее выше? Необходима дополнительная обработка вагонки защитными средствами и лаком, причем с периодичностью.
Огнестойкость также напрямую зависит от древесины, из которой были изготовлены панели. Чем она тверже, тем более пожаробезопасны. Ламели из мягкой древесины нужно будет обработать специальным средством. Этот показатель очень важен в том случае, если вы оформляете дверь деревянного помещения, например, бани.
Уровень стойкости к воздействию грибка зависит от сорта древесины – если вы выбрали сорт с высоким содержанием смолы, ламели будут нечувствительны к гниению. В противном случае потребуется дополнительная обработка антисептическими составами.

Как обшить дверь из вагонки

Следующим шагом вымеряем, какой размер панелей нам потребуется, и режем их в соответствии с расчетами.

Фурнитуру устанавливаем на место только после того, как дверь полностью высохла.

На видео и фото вы можете более подробно рассмотреть все детали, как сделать процесс обшивки двери вагонкой наиболее простым и быстрым.

Источник: http://vagonkagid.ru/dver-iz-vagonki

Как своими руками правильно смастерить дверь из вагонки для шкафа

Это помогает упростить стыковку деталей между собой. Из вагонки делают шкафы, двери, обшивку поверхностей закрытых помещений, прочее.

Такая популярность объясняется натуральностью, доступностью благодаря невысокой цене материала, простотой в работе.

Полезные советы

Изделия из вагонки нужно размещать только на закрытом – остекленном балконе, так как воздействие осадков пагубно влияет на древесные материалы.
Перед тем как монтировать шкаф в балконной нише, необходимо отремонтировать половое покрытие балкона. Особенное внимание уделите зоне, где будет находиться нижнее основание конструкции. Ровное основание обеспечит жесткость установки, двери не будут «играть» при закрывании/открывании.
Чтобы избежать влияния перепадов температуры, тщательно зашпаклюйте все щели на балконе, проведите его качественное утепление.

Принципы создания дверного полотна из вагонки

Сделать из вагонки двери шкафа несложно. Правильный выбор размера материала – залог того, что вы получите недорогое и качественное изделие.

Для облицовки дверей встроенного или отдельно стоящего шкафа специалисты советуют брать плашки минимальной ширины. Тогда изделие не будет тяжелым. Благодаря продуманной системе соединений вы получите ровную и красивую поверхность.

Самым популярным способом изготовления дверного полотна является обшивка ламелями деревянной рамы.

Порядок действий:

Сборка каркаса габаритами, которые соответствуют размерам нужной двери.
Установка к внутренним частям рамы диагональной или поперечной перемычки. Она укрепит конструкцию, повысит ее жесткость.
Замеры и нарезка ламелей.
Крепление ламелей. Выполняется поочередно одна к другой на шип-паз и к основанию на гвозди, забивая их «в потай».
Установка навесной фурнитуры (петель или роликовой системы).
Финишная отделка – нанесение на поверхность двери из вагонки лака. Покрытие обеспечит материалу дополнительную защиту, продлит срок службы и придаст эстетичный внешний вид.
В завершение крепление двери к шкафу.

Распашные двери из вагонки

Материалы и инструменты

вагонку;
деревянный брусок 30х30 мм;
40 мм оцинкованные гвозди с небольшими шляпками или совсем без них;
ручка или ручки, чтобы облегчить открывание/закрывание шкафа;
пару дверных петель;
металлические уголки;
рулетку;
угольник строительный;
карандаш;
наждачную шкурку;
ножовку по дереву;
молоток;
крестовую отвертку;
нож;
рубанок;
стамеску;
столярный клей;
лак.

Читайте также Как установить коробку межкомнатной двери своими руками

Порядок выполнения работы

С помощью рулетки точно измеряйте высоту и ширину проема шкафа.
Возьмите деревянный брусок 30х30 мм, подготовленный для основания двери, разрежьте его на 4 заготовки для рамы.
Размеры рамы должны быть немного меньше дверного проема (на 3-5 мм).
Отшлифуйте наждачной бумагой приготовленные куски бруска.
Подготовьте концы деталей, которые будут соединяться. Каким образом это можно сделать, показано на рисунке ниже.

Возможны другие способы крепления деталей:

Шип-паз. Для этого изготовьте или приобретите специальные деревянные штопики (небольшие стержни) и с помощью дрели высверлите под них отверстия.
На саморезы.

Прикрепите на углы готовой рамы металлические уголки.
Убедившись, что рамка помещается (без притирки) в проем шкафа, приступайте к установке 2 петель (верхней и нижней). Отмерьте от угла рамы расстояние, которое равняется длине петли. Приставьте фурнитуру таким образом, чтобы ось устройства находилась за поверхностью рамки. Отметьте ее положение карандашом. Стамеской выберите в отмеченном месте такую толщину древесины, чтобы петля стала заподлицо.
Прикрутите петлю к раме, используя саморезы.
Повторите те же действия со второй петлей.
Для того чтобы во время работы рамка не терлась о детали проема, по периметру последнего (кроме стороны крепления петель) нужно прибить технологические планки. Их толщина должна быть в рамках 2-5 мм. По окончанию работы планки будут демонтированы.
Приступайте к креплению вагонки к дверной рамке. С помощью строительного угольника отметьте места, где следует произвести распил досок. Нарезаете вагонку, шлифуете наждачной бумагой, устанавливаете на нужное место и прибиваете оцинкованными гвоздями. На изображении ниже рассмотрите несколько вариантов размещения вагонки.
Чтобы убрать зазор между стеной шкафа и дверцей, вырежьте немного древесины на крайней ламели, которая прилегает к той стороне рамки, на которой установлены петли.
Покройте готовые двери слоем лака. Оставьте высыхать.
Установите вторую часть петель к шкафу. Отрегулируйте их положение. Снимите с проема технологичные планки.

По вашему запросу читают еще:

Источник: http://mebelekspert.ru/balkon/dver-iz-vagonki-dlja-shkafa-svoimi-rukami.html

Как сделать дверь своими руками

Во время капитального ремонта квартиры зачастую появляется необходимость заменить межкомнатные двери, а иногда и балконный блок. В таком случае можно либо приобрести готовую дверь, либо изготовить ее самостоятельно.

Также полезно ознакомиться с материалом — как самому сделать окна из дерева.

Процесс замены дверного блока на лоджии

Во время выполнения работ вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Однако если выполнить все требования и учесть необходимые мелочи, результат порадует вас.

Замена балконной двери начинается с демонтажа старого блока. В первую очередь необходимо снять наличники и створку с петель. Если коробка в нормальном состоянии, ее можно оставить. В противном случае конструкцию следует заменить. Это довольно трудоемкий процесс, но в большинстве случаев необходимый. Для освобождения проема нужно сделать прорезь на косяке. В образовавшееся углубление вставляют лом и с помощью молотка постепенно выбивают короб из стены.

После этого следует тщательно очистить стены и пол от строительного мусора. Лучше, чтобы уборка была влажной с применением специальных моющих средств. Когда проем полностью высохнет, можно снять размеры будущего изделия.

Подготовка дверного проема к монтажу

Работа завершается установкой в подготовленный проем нового короба и навешиванием створки.

Если принято решение изготовить дверь своими руками, вам следует остановить выбор на моделях из дерева, так как собрать конструкцию из ПВХ профиля в домашних условиях достаточно сложно.

Достоинства и недостатки изделий из древесины

Дерево обладает множеством преимуществ, но этому материалу свойственны и недостатки. К положительным характеристикам относятся:

экологическая чистота;
привлекательный внешний вид;
долгий срок службы;
достаточная изоляция от шума;
низкая потеря тепла;
надежность эксплуатации.

Отрицательные черты следующие:

высокое поглощение влаги;
возможная деформация.

Все минусы древесины проявляются только из-за некачественной заготовки и нарушения технологий. Согласно существующим нормам, для снижения абсорбции доски должны быть просушены и обработаны горячим паром и специальными пропитками.

Материалы для работы

Коэффициент влажности не должен превышать 10%. Дополнительно готовый блок покрывают морилкой с защитным слоем лака сверху либо водоотталкивающей краской.

Классификация деревянных дверей

Каждому хозяину полезно знать, как самому сделать дверь из дерева. Прежде чем приступить к ее изготовлению, стоит определиться с выбором дверного блока. По количеству полотен двери делятся на двупольные (2 створки) и обычные.

Выделяют такие типы изделий:

Глухая. Такие створки выполняются целиком из массива дерева. Их производят без остекления и декоративных вставок.
Щитовая. Представляет собой каркас из досок и его наполнения – так называемого щита. В роли этого щита используют листы ДВП, ДСП, МДФ или плотный картон.
Филенчатая. Состоит из деревянной обвязки и филенок.
Внешний вид филенчатой двери балконного блока

Филенки могут быть плоскими или фигурными. Фигурные вставки, или фугареи, обычно выполняют из леса, реже используют плиты МДФ. Плоские накладки – из любого вышеперечисленного материала. Филенчатая дверь может быть полностью глухой, остекленной либо сочетать в себе оба варианта.

Для установки на лоджию подойдет любая из перечисленных моделей. Все зависит только от личных предпочтений.

Порядок самостоятельного изготовления балконного блока

Определившись с выбором изделия, можно приступать к работе. Подробное описание того, как сделать дверь из досок своими руками, поможет избежать ошибок в процессе изготовления.

Прежде всего, нужно измерить проем. Особое внимание обращаем на толщину перегородки. В идеале дверная коробка должна соответствовать толщине проема. Если стена нестандартно широкая, следует предусмотреть декоративные накладки на короб нужного размера, чтобы визуально убрать этот дефект.

Чтобы определить ширину полотна, нужно измерить расстояние между двумя вертикальными перегородками проема. При этом снимать размеры целесообразнее в самом широком месте расхождения стен. С помощью отвеса проверьте угол наклона перегородки.

Из полученного параметра вычитаем толщину коробки – обычно 70 мм – и зазор для монтажной пены (около 30 мм). Затем к этому числу добавляем 10 мм для припуска при монтаже. Величина, которую вы получите, будет равна ширине полотна.

Если итоговое значение превышает 100 см, вам подойдет только двустворчатая дверь.

Для определения высоты двери нужно выяснить расстояние между полом и верхом проема в трех точках. От их минимального значения вычитаем тридцать пять миллиметров на верхнюю часть обвязки и еще 15 мм для зазора от пола. В результате получаем искомое число. Если предусмотрен порог, то из общей высоты проема необходимо отнять 75 мм на короб и 4 мм для свободного раскрытия створки.

В соответствии с проведенными замерами и вычисленными габаритами дверного полотна, следует приобрести нужное количество пиломатериалов. При этом желательно покупать леса больше, чем требуется примерно на 15%. Этого требует расход материала в процессе работы. Древесина должна быть качественной просушки, без заметных дефектов. Доски желательно выбирать ровные и гладкие. Оптимально подойдут мягкие виды сырья, так как они легче поддаются обработке.

Хвойные породы деревьев

Из хвойных пород чаще всего используют ель и сосну, а из лиственных – березу и липу.

Для работы вам пригодятся такие инструменты:

рулетка;
набор отверток;
стамеска и молоток;
наждак крупной и мелкой зернистости;
ножовка;
рубанок;
столярный клей;
шурупы (лучше с плоской головкой) разного размера;
монтажная пена;
струбцины;
анкерные болты.

Дополнительно могут понадобиться электроинструменты:

дрель;
шуруповерт;
электрический рубанок;
горизонтальная шлифовальная машина.

С электрооборудованием работа у вас пойдет гораздо быстрее, да и качество готового изделия будет выше. Однако наличие таких инструментов не является обязательным условием.

Если вы хотите знать, как сделать дверь своими руками, видео, представленное на нашем сайте, поможет наглядно продемонстрировать этот процесс.

Монтаж короба

Дверная коробка должна выдерживать большие нагрузки. Эту систему устанавливают в проем, а затем навешивают на нее дверную панель при помощи петель. Короб состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной детали из шпунтованной доски. Если предусмотрен порог, необходимо использовать два горизонтальных элемента конструкции.

Собирать дверную коробку нужно на горизонтальной плоскости. Для этого подойдет большой стол. Также можно провести сборку на полу. На каждой доске размечаем места сочленения деталей и расположение соединительных выступов. При помощи ножовки прорезаем шипы и пазы. Густо намазываем все места крепления клеем и собираем конструкцию, дополнительно усиливая ее шурупами.

После высыхания клея готовый короб монтируем в проем при помощи анкеров. Когда выставляете конструкцию, не забывайте пользоваться уровнем, чтобы проверить вертикали и горизонтали. Если короб поставлен криво, то двери заклинит и они не будут открываться. Промежутки между стеной и коробкой заполняем монтажной пеной.

Монтаж двери в проем

Окончательный этап – закрепление нижней фиксирующей доски и планок-раскосов сверху. Это нужно для того, чтобы застывающая пена не выгнула короб.

Изготовление створки

Филенчатая дверь считается наиболее удачной конструкцией. Эта модель проста и недорога в изготовлении. При этом она выглядит презентабельно и удачно впишется в любой интерьер. Такая конструкция прослужит вам долго. Оптимальным вариантом для балконной двери из дерева станет сочетание глухого низа и остекленного верха полотна.

Для изготовления типовой двери вам потребуется собрать каркас из двух стоек и трех поперечин. Ширина досок при этом должна быть около 120 мм. Важно, чтобы расстояние от низа полотна до филенки превышало высоту верхней и средней перекладин в 1,5 – 2 раза. Это улучшит внешний вид изделия и обеспечит жесткость конструкции.

На торцах брусков дополнительно пропиливают пазы в местах крепления филенок.

Для изготовления глухой филенки нужно склеить поочередно брусья и ламели. Между собой детали сочленяют методом шип-паз.

Метод соединения «шип-паз»

Сборку двери, как и коробки, не рекомендуется проводить в вертикальном положении.

После подгонки всех деревянных деталей нужно промазать места сочленения клеем и закрепить конструкцию саморезами.

Необходимо покрыть клеем места сочленения деталей изделия

Следует затянуть изделие винтовыми зажимами – струбцинами, чтобы избежать деформации, и оставить высыхать на трое суток.

Поверхность высохшей створки при желании шлифуем. Нелишним будет покрыть коробку и полотно морилкой и лаком.

Готовое изделие покрывают слоем лака

Для высыхания каждого слоя покрытия требуется примерно 12 часов.

Специалисты рекомендуют проводить монтаж короба и створки одновременно. Для этого на столе или другой горизонтальной плоскости помещаем коробку, прикладываем полотно и отмечаем места навеса петель. После врезания навесов короб закрепляем в проеме, как описано выше. После устанавливаем готовую дверь и прикручиваем петли, соблюдая необходимые зазоры.

На следующий день после монтажа излишки пены обрезаем и вставляем стекло, закрепляя его штапиком.

Зная, как сделать деревянную дверь самостоятельно, можно существенно сократить затраты на ремонт.

Подготовка дверного проема к монтажу Хвойные породы деревьев Материалы для работы Метод соединения «шип-паз» Необходимо покрыть клеем места сочленения деталей изделия Готовое изделие покрывают слоем лака Монтаж двери в проем Внешний вид филенчатой двери Образец двупольного щитового блока Разные виды дверей

Источник: https://zonabalkona.ru/dveri/kak-sdelat-svoimi-rukami.html

Изготовление дверей самостоятельно: советы профессионалов

Сделать двери своими руками может не только профессиональный столяр. Эта задача вполне по силам даже домашнему мастеру-самоучке, если, конечно, речь не идёт о какой-нибудь вычурной дверной конструкции сложной конфигурации или о материале, который качественно обработать можно только в заводских условиях. К примеру, вполне реально самому собрать межкомнатную дверь с обычным прямым дверным полотнищем.

При желании можно найти массу доступно написанной тематической литературы о том, как сделать дверь в домашних условиях. Поэтому главная сложность заключается не в самом процессе, а в наличии необходимых инструментов. Хотя, и здесь можно выйти из ситуации, не тратясь на покупку лишний раз, — многие современные магазины, продающие инструмент, очень часто оказывают услугу проката.

Инструменты для изготовления деревянных дверей

Чтобы сделать самую простую дверь из массива дерева, понадобятся следующие инструменты:

измерительные и разметочные инструменты: рулетка, линейка, уголок, карандаш для нанесения разметки на деревянные поверхности;
молоток, киянка, стамески;
шуруповёрт, дрель;
электроинструменты: ручная циркулярная пила для нарезки дерева, фрезерная машинка для создания пазов и оформления профильных элементов двери, шлифовальная машинка для обработки поверхности.

Без мелкого инструмента в работе не обойтись никак, а вот некоторые электроинструменты вполне взаимозаменяемы.

К примеру, если не нашлось циркулярной пилы, то нарезку досок необходимого размера можно заказать на пилораме или же непосредственно в месте приобретения материала — как правило, продавец товара оказывает такие услуги, причём, некоторые фирмы делают это бесплатно в качестве дополнительного бонуса покупателю. Шлифовальную машинку можно заменить специальной насадкой на дрель или болгаркой, снабжённой шлифовочным кругом.

Материалы, которые можно использовать для изготовления двери

В домашних условиях собрать дверную конструкцию самому можно из нескольких видов материалов, каждый из которых отличается не только внешним видом, но своими особенностями в работе.

Проще всего сделать дверь из вагонки. При этом, можно использовать как натуральный материал, так и пластик. Дверь из пластиковой вагонки хорошо подойдёт для установки в подсобных помещения или помещениях с высокой влажностью.

Для изготовления входных дверей лучше выбрать сухую строганую доску не очень мягкой породы. Массив дерева подойдёт и для создания межкомнатных дверей.

Если вы не собираетесь покрывать готовое изделие цветной краской, а хотите сохранить естественный цвет древесины, вскрыв её мебельным лаком, то сырьё следует выбирать особо тщательно – с красивым древесным рисунком, без лишних сучков и микротрещинок.

Приобретая нарезанную доску или нарезая её самостоятельно, помните, что её длина должна быть немного больше размеров готового изделия, ведь в процессе обработки материала его нужно будет подрезать, выравнивать, шлифовать.

В качестве дополнительных материалов также понадобятся плиты ДСП или МДФ, которые вставляются внутрь дверного полотна для упрощения работы и укрепления конструкции.

Технологические нюансы изготовления деревянной двери

Первое, что необходимо сделать для изготовления двери своими руками – это снять точные размеры дверного проёма, в соответствии с которыми будет нарезаться доска нужной длины. Когда сырье будет подготовлено, действуйте поэтапно, чтобы не упустить в работе ничего важного:

Подготовьте четыре обрамляющие доски (две – равные высоте двери, а две – равные её ширине). Для этого тщательно их отшлифуйте специальной насадкой или шлифовальной машинкой. Особое внимание уделите широким плоскостям.
С помощью фрезеровочной машинки и набора фасонных фрез к ней придайте доскам эстетичный вид – слегка скруглите углы, создайте на поверхности необходимые пазы, декоративные элементы.
Подрежьте торцы всех четырёх досок под углом 45 градусов. При этом внимательно следите за тем, чтобы сохранить необходимый размер досок по длинной стороне. Обычно длина стандартной доски по высоте равняется 2 метрам, а по ширине – 70 см.
Следующий этап – раскрой плиты ДСП, из которой формируется внутренняя часть дверной конструкции. Рассчитать необходимый размер этой детали можно по следующей формуле: из ширины готового дверного полотна нужно вычесть ширину двух обрамляющих досок и прибавить две глубины проточенного паза. В принципе, раскрой плиты в соответствии с нужными размерами, как и в случае с доской, может произвести поставщик материалов.
Когда все элементы дверного полотна будут готовы, произведите предварительную сборку, соединяя детали с помощью киянки. Убедившись, что все доски и плиты хорошо подогнаны друг к другу, установите конфирманты – одноэлементные стяжки для механического соединения древесных материалов. Для этого в верхней и нижней части двери просверлите отверстия, соответствующие их размеру.
Устранив на этапе предварительной сборки все недочёты и убедившись, что все в порядке, можно собрать дверь окончательно, воспользовавшись для большей прочности клеем ПВА.
Покраска, покрытие морилкой и лакирование – это предпоследний этап работ, после которого полотно можно навешивать на коробку.
После сборки врежьте в полотно все необходимые элементы фурнитуры (петли, замки, ручки).

Изготовление двери своими руками с полным декорированием занимает около двух-трёх дней, но зато качественно проделанная работа будет радовать вас десятилетиями.

Источник: http://dveridoc.ru/izgotovlenie/kak-sdelat-dver-svoimi-rukami-2.html

Технология изготовления двери из вагонки своими руками

Двери выполненные из вагонки будут хорошо смотреться в помещениях обшитых таким же материалом.

доски;
крепежные элементы:
дверная фурнитура;
грунтовка;
пила;
дрель;
молоток;
уровень.

Дверь делается по предварительно подготовленному чертежу. Для этого необходимо определиться с параметрами будущего полотна. Высота стандартной конструкции равняется 2 м, а ширина — 90 см. Строители рекомендуют уменьшить показатели (для снижения потери тепла) до 180х180 см. Если дверь изготавливается для бани, тогда в полотне из вагонки своими руками делают маленькое окошко.

Схема вагонки.

Хорошая рама, установленная в проеме двери, применяется для подвески конструкции. В противном случае каркас делают своими руками. Для этого потребуется брус с сечением 100х100 мм, молоток и строительные гвозди. После монтажа коробки производят замеры. Дверь из вагонки изготавливают с учетом полученных данных.

Предварительно применяют древесину. Вес такой конструкции будет значительным. Более дорогим аналогом считается полотно из листов фанеры. Строители рекомендуют изготавливать дверь из вагонки, совмещая незначительный вес изделия и низкие финансовые затраты.

Рама изготавливается из досок с параметрами 100х300 мм. Центральная часть представлена в виде вагонки. Необходимый материал можно купить на строительном рынке. При выборе досок предпочтение отдают хорошо просушенной древесине.

Тес обрабатывают олифой (одна сторона гладкая).

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Чтобы сделать дверь 180х80 см, потребуется верстак. Вагонка приобретается минимальной толщины. С помощью электрического лобзика либо пилы нарезают 2 доски (по 180 см). С их торцевой стороны делают соответствующие пазы (глубина 40-50 мм, а ширина — 10 мм). Вертикальные элементы двери готовы.

Следующий этап предусматривает нарезание вагонки длиной в 68-70 см. Всего понадобится 40 планок. Материал вставляют в пазу вертикальных элементов двери, закрепляя их гвоздями. Предварительная сборка завершается с помощью 1-й короткой сосновой доски. Древесина вставляется в оставшийся промежуток. Короткая сосновая доска вставляется в середину конструкции (для стяжки).

Затем производится монтаж фурнитуры включая замок и петли. Дверь из вагонки вешается на раму. При желании в паз вставляют фанерный щит. Затем конструкция обивается планками. Полученное полотно грунтуют, покрывают лаком либо красят.

Раздвижная конструкция

Из вагонки можно сделать раздвижные двери для шкафа.

Чтобы сделать для шкафа-купе раздвижные двери из вагонки, потребуется изготовить рамку. Для этого применяют доску сечением в 100х20 мм. Размер полотна зависит от параметров шкафа. При выполнении данной работы учитывается, что ширина двери меньше ширины секции шкафа. Створки должны закрываться внахлест.

После покупки материала потребуется некоторое время на его сушку. Изделия, прошедшие камерную сушку, обладают высокой влажностью. Монтаж подобных элементов без дополнительной сушки приведет к короблению и растрескиванию полотна.

Если конструкция будет окрашиваться, тогда на лицевую сторону изделия наносят алкидный грунт. После тщательной сушки вагонка и струганная доска подвергаются окраске. Можно применить в этих целях лак либо лессирующий состав.

После совмещения планок конструкция должна хорошо высохнуть.

Запрещено деформировать дверь до полного высыхания клея.

Вагонку обрезают соответствующей длины. Планки склеивают между собой (для придания раздвижной конструкции определенной жесткости). Для этого можно воспользоваться клеем ПВА. К лицевой стороне двери монтируют перекладины из струганной доски (с сечением в 100х20 мм). К древесине крепится вагонка (снизу и сверху). При необходимости планки загрунтовывают и окрашивают в нужный цвет. Аналогично поступают с вагонкой.

Для фиксации последнего материала применяют саморезы. Крепежные элементы закручивают с обратной стороны изделия. Предварительно делают отверстие. В противном случае основное изделие может дать трещину. Вертикальные элементы, изготовленные из струганной доски, носят декоративный характер. Раздвижные двери из вагонки готовы к эксплуатации.

Источник: https://1podveryam.ru/montazh/dveri-iz-vagonki-svoimi-rukami.html

Montazh vagonki

Contents

1 Ответ читателю
2 Подготовка
3 Сборка полотна

Здравствуйте! После обшивки хозблока, у меня осталось довольно приличное количество низкосортной вагонки. Обратно ее не сдашь, а рука выкинуть не поднимается. Недавно сообразил, что из нее можно сделать вполне приличные двери, а вот как подойти к делу, не соображу. В общем, подскажите, как сделать дверь из вагонки своими руками красиво!

В этом помещении дверь из вагонки смотрится гармонично

Ответ читателю

Приветствуем Вас на нашем сайте, незнакомец! С удовольствием поможем вам разрешить заинтересовавшие Вас вопросы, но должны сразу предупредить, что для работы понадобится некоторый инструмент.

Подготовка

Сама по себе вагонка очень тонкая (10-12 миллиметров), из-за чего только из нее не получится сделать прочной двери. Вам потребуется соорудить дополнительно прочную раму из хорошей доски или бруса.

Покупать их желательно уже струганными, но если таковых в продаже нет, придется вооружиться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы придать деталям должную гладкость и внешнюю привлекательность.
Чтобы соединение вагонки с рамой смотрелось цельным и выглядело красиво, в досках понадобится нарезать пазы при помощи фрезерного станка. Если достать таковой у вас возможности нет, то можете отвезти заготовки на ближайший ДОЦ, где за символическую плату вам нарежут их как надо.
Все элементы должны быть плотно подогнаны друг к другу, а значит, спилы должны быть ровно 90 или 45 градусов. Чтобы выполнить таковые, не обойтись без стусла с ножовкой или торцевой пилы.
Также могут понадобиться электролобзик, шуруповерт и дрель.
Скреплять элементы между собой будем клеем, столярным или ПВА. Это надежно и красиво, так как на виду не остается следов крепежа.

Схемы направления вагонки на дверях

Затем нужно выбрать схему, по которой вы будете набирать полотно. Среди представленный выше вариантов наиболее прочными будут номера 1 и 3, с поперечными царгами. Наиболее сложной и долгой в исполнении будет модель №5, так как края вагонки придется резать под углом.

Сборка полотна

В процедуре сборки двери из вагонки своими руками ничего сложного нет. Вот инструкция, следуя которой, вы сделаете все качественно и надежно.

Начинаем с того, что составляем небольшой чертеж, на котором нужно отметить габариты всех деталей конструкции. Естественно, мы не пляшем просто так, а должны четко знать размеры проема, в который дверь будет установлена.
Берем доски или брусья, которые мы заготовили для рамы – идеальным будет вариант 40х100 или 50х100, если вы хотите дверь сделать капитальной, с утеплением и звукоизоляцией.

Совет! Доски желательно выбирать самые ровные, так как дверь с нарушенной геометрией будет самопроизвольно открываться, клинить или плохо закрываться. По этой же причине выбираем хорошо просушенный материал, чтобы дверь не перекосило уже после установки.

Цена такого пиломатериала может показаться высоковатой, но тут смотрите сами. Конечно, если дверь пойдет на хозпостройку, «париться» не стоит, но если хотите качества, то не скупитесь, тем более итоговая стоимость будет смешной, по сравнению даже с самой дешевой дверью, при том, что у вас она будет цельной, из дерева, а не МДФ.
Нарезаем основные направляющие рамы и при необходимости царги.

Внимание! Длина вертикальных элементов должна быть больше проектных на 4 сантиметра, так как на торцах мы будем делать хвост для соединения с горизонтальными перемычками.

На фото – выборка паза в доске

На внутренних сторонах каждого элемента, при помощи фрезы, выбирается паз, который должен соответствовать по толщине используемой вами вагонке. Если хотите делать двухслойную обшивку с наполнителем, то соответственно вносим все необходимые поправки.
С торцов вертикальных частей рамы снимается фаска, до образования хвоста, который по параметрам будет соответствовать ранее выбранному нами пазу.

Сборка рамы

На фото выше показано получающееся соединение. Обе части предварительно смазываются клеем, стыкуются и фиксируются.
Фиксацию можно выполнить при помощи всевозможных распорок и стяжек. Главное, следите за ровностью углов.
Итак, собираем раму на три четверти, то есть без финишного торцевого элемента, чтобы внутрь можно было вставлять беспрепятственно вагонку.
Нарезаем из нее нужное количество элементов и поочередно вставляем в пазы, как в направляющие, постепенно заполняя полотно.
Стыкуемые части также промазываются клеем, чтобы по итогу конструкция получилась более прочной.
При необходимости вставляем царги и продолжаем набор.
Установив последнюю ламель, которую, скорее всего, придется подрезать по ширине, монтируем до конца раму и выполняем окончательную фиксацию.
Места угловых соединений рамы можно дополнительно сбить небольшими гвоздиками, или с торцов вкрутить саморезы, в предварительно насверленные отверстия меньшего диаметра, чем у крепежа. Шляпки утапливаются в потай. Оставшиеся отверстия будут не видны, так как находятся снизу и сверху двери, но при желании можно их забить пробками из дерева и зашлифовать.

Все, самодельные двери из вагонки собраны, и все что Вам остается сделать – это покрыть их защитным составом. Как видите, процедура не сложна, и при наличии нужного инструмента выполнить сборку можно в кратчайшие сроки. Дополнительно просмотрите видео в этой статье, где мастер собирает подобную конструкцию.

Источник: http://1povagonke.ru/vopros-otvet/dver-iz-vagonki-svoimi-rukami-107

Дверь из вагонки своими руками – технология создания

На дачных участках для хозяйственных построек нужны двери. Их можно заказать или попытаться сделать самому. Что для этого нужно? Материал и навыки владения инструментом. Ниже будет описано, как сделать из вагонки дверь своими руками. Она может быть установлена, например, в курятнике или на входе в погреб. Сделать такую конструкцию и установить ее на место можно в течение двух-трех дней.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Начальный этап работы

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Схема вагонки.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

Выбор материала для конструкции

После определения размеров будущей двери наступает черед продумать, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы – но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
центральная часть будет набрана из вагонки.

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки. Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

Технология создания дверей из вагонки

Пусть размеры конструкции будут 180 Х 80 см. Предварительно перед началом работы надо все нужные материалы и инструменты сложить в одном месте, чтобы их потом не искать. В качестве верстака можно использовать обыкновенную лавку.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;
в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 – 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках – меньше;
полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;
присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

Можно вместо вагонки в паз вставить фанерный щит с подходящими размерами и потом обшить его планками, но это дело вкуса.

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

Использованные материалы и инструменты

Доски сосновые.
Вагонка толщиной 1 см.
Гвозди.
Петли и ручки дверные.
Грунтовка для дерева.
Лак или краска.
Пила или электрический лобзик.
Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
Молоток.
Рулетка.
Металлическая линейка.
Карандаш.

Для того чтобы сделать дверь своими руками с использованием вагонки, не нужно никаких специальных навыков и знаний. Для этого достаточно немного владеть инструментом. Можно, конечно, и заказать новую дверь по вашим размерам, но это обойдется гораздо дороже, чем самостоятельное изготовление подобной конструкции.

Источник: http://dekor-okno.ru/dver-iz-vagonki-svoimi-rukami-tehnologija/

Смотрите также

Монтаж дверей

Мы - специалисты с большим опытом работы по монтажу межкомнатных дверей и арок любого уровня сложности установки.

Предлагаем услуги по монтажу межкомнатных дверей и арок.

Гарантируем - что Вы будете довольны нашей работой и порекомендуете ее своим знакомым и близким.

Монтаж дверей ››

Как сделать дверь из вагонки своими руками

Как сделать дверь из вагонки своими руками - Блог о строительстве

Как сделать дверь из вагонки своими руками: несколько слов о необходимом материале

Как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками?

Что нужно для сборки дверей из вагонки?

Технология сборки полотна двери

Сборка каркаса

Обшивка рамы вагонкой

Как сделать дверь из вагонки

Почему именно вагонка?

Как сделать двери из вагонки своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка к работам

Какой материал выбрать

Последовательность действий

Обрабатываем верхнюю поверхность двери: советы

Покраска двери из вагонки: видео

Дверь из вагонки своими руками - Строим баню или сауну

Особенности материала

Преимущества и недостатки дверей из вагонки

Что привлекает

Делаем двери из вагонки

Советы по обработке двери из вагонки лакокрасочными материалами и защитными покрытиями

Рабочий процесс

Разновидности дверей, устанавливаемых в бане

Почему именно вагонка?

Как сделать двери из вагонки своими руками: пошаговая инструкция

Обрабатываем верхнюю поверхность двери: советы

Покраска двери из вагонки

Основные виды и положительные параметры вагонки для двери

Выбор вагонки и других материалов

Инструкция по созданию и обшивке двери

Несколько советов по созданию дверной конструкции

Как своими руками правильно смастерить дверь из вагонки для шкафа

Принципы создания дверного полотна из вагонки

Распашные двери из вагонки

Материалы и инструменты

Порядок выполнения работы

Как сделать дверь из вагонки своими руками

Особенности материала

Преимущества и недостатки дверей из вагонки

Как обшить дверь из вагонки

Как своими руками правильно смастерить дверь из вагонки для шкафа

Полезные советы

Принципы создания дверного полотна из вагонки

Распашные двери из вагонки

Материалы и инструменты

Порядок выполнения работы

По вашему запросу читают еще:

Как сделать дверь своими руками

Процесс замены дверного блока на лоджии

Достоинства и недостатки изделий из древесины

Классификация деревянных дверей

Порядок самостоятельного изготовления балконного блока

Монтаж короба

Изготовление створки

Изготовление дверей самостоятельно: советы профессионалов

Инструменты для изготовления деревянных дверей

Материалы, которые можно использовать для изготовления двери

Технологические нюансы изготовления деревянной двери

Технология изготовления двери из вагонки своими руками

Раздвижная конструкция

Montazh vagonki

Ответ читателю

Подготовка

Сборка полотна

Дверь из вагонки своими руками – технология создания

Начальный этап работы

Выбор материала для конструкции

Технология создания дверей из вагонки

Использованные материалы и инструменты

Смотрите также

Монтаж дверей

Цены на установку дверей: