Как поставить входную дверь

Как поставить входную железную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы .

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры. вставляют в отверстие и забивают.

Монтаж при помощи арматуры

В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.

Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Главная » Ремонт и отделка » Двери » Как правильно установить входную металлическую дверь своими руками: пошаговая инструкция

Как правильно установить входную металлическую дверь своими руками: пошаговая инструкция

В нашей статье мы приведем пошаговую инструкцию, как правильно установить входную металлическую дверь своими руками. Заменим старую изжившую себя морально входную металлическую дверь и заменим ее новой более совершенной моделью отвечающей самым высоким современным стандартам.

Следуя нашей поэтапной инструкции по монтажу, вы с легкостью повторите процесс установки дверей межкомнатных, металлических своими силами не затратив при этом много времени и сил.

Подготовительные мероприятия

Конструкция новой двери дает возможность снимать полотно с фиксирующих петель.
На боковых рамах коробки предусмотрены специальные монтажные отверстия.
Для начала прикрутим дверную ручку и проверим ее функционирование. В этом нет ничего сложного, вам понадобятся две крестовые отвертки.
Ручка закрывается декоративными колпачками.
На следующем шаге проверим работу ключей и оценим их исправную работу.
Замки должны исправно закрываться и открываться как при закрытии, так и при открытии дверного полотна.
Убедившись, что все работает исправно, дверь демонтируется с петель освобождая тем самым коробку.

Как самому правильно необходимо устанавливать входную металлическую дверь

Набор необходимых инструментов для монтажа двери

Из инструмента для монтажа двери входной нам потребуется:

Перфоратор и соответствующий бур для бурения отверстий под анкерные болты;
Небольшой строительный уровень;
Измерительная рулетка с рабочей лентой не менее 3-х метров;
Молоток для забивания клиньев и болтов;
Набор отверток или шуруповерт;
Строительный нож.

Инструменты для установки дверей металлических, входных своими руками

Пошаговая инструкция по самостоятельной установке двери металлической входной

Демонтажные работы

Для начала нам предстоит демонтировать старую дверь, которая крепилась к дверному проему сварными металлическими штырями.

Освободившийся дверной проем следует очистить от мусора и старой штукатурки.

Работаем с новой дверной коробкой

По периметру внутренней стороны обналичника прикрепим уплотнитель, для этих целей лучше подойдет само расширяющаяся уплотнительная лента.
В нашем случае дверь будет устанавливаться на границе улица-дом, а это означает тщательное запенивание и герметизацию всех швов.
Перед установкой короба защитим с помощью малярного скотча лакокрасочное покрытие на его внутренней стороне. Читайте также: Установка межкомнатной двери своими руками .
В комплекте нашей двери идет утеплитель из минеральной ваты. Его нужно вставить в соответствующие пазы снаружи дверной коробки.

Итак, утеплитель установлен в наружный паз дверной коробки, и мы можем двигаться дальше.

На следующем шаге мы устанавливаем дверную коробку в проем.

Устанавливаем дверную коробку в подготовленный проем

ВАЖНО: Следует отметить, что при выборе размера двери рекомендуется оставлять зазор по периметру дверной коробки 20 мм.

Дверной короб устанавливается на две подкладки, снизу обеспечивающие нужный зазор. Изменяя высоту подкладок, добиваемся горизонтальности дверного короба по порогу с помощью уровня.

Проверьте с помощью уровня горизонтальность установки дверной коробки

Установив коробку, горизонтально проверим ее вертикальное отклонение.
С помощью предварительно подготовленных подкладок и клиньев зафиксируем дверную коробку в вертикальном положении.
В расклиненном состоянии коробка должна быть полностью выровнена в горизонтальном и вертикальном положениях.
В боковых стенках коробки имеются монтажные отверстия, через которые, мы будем крепить коробку к стене.

На фото показано осуществление проверки с помощью строительного уровня вертикальности установки дверной коробки

Производим закрепление дверной коробки с помощью анкерных болтов

В соответствии с размером отверстия подберем необходимые анкеры.
В нашем случае подойдут болты под крестовую отвертку с размерами 10х135 мм .
Для более точного определения глубины засверливания можно воспользоваться маркером из куска малярного скотча.
Не трогая короб, просверлим первое отверстие в его верхней части со стороны петель.
Для засверливания в кирпичной стене использовался перфоратор и бита размером 30 см .

На фото показан процесс бурения отверстий в коробке перфоратором

В подготовленное отверстие вставляется болт. Его необходимо утопить вовнутрь до упора во внутреннюю платину короба, а после этого слегка подтянуть.
Перед началом сверления второго отверстия с помощью строительного уровня убедимся, что коробка осталась на месте.
Второе отверстие подготовим в нижней части короба со стороны петель.
После монтажа анкера слегка его подтянем.
И вновь проверим вертикальность установки короба.
Убедившись, что все в порядке, навешиваем на короб полотно.

Производим установку полотна в короб

На данном шаге проверяется правильность устройства замочной стойки короба. Открывая и закрывая дверь и соответственно замки, нам следует убедиться, что они работают без усилия в противном случае стоит отрегулировать замочную стойку короба с помощью подкладок. Если все в порядке следующее отверстие сверлится в стойке со стороны замков.

Устанавливая анкер, также слегка поджимаем его. Последовательно выполняем крепление двери через все восемь монтажных отверстий .

Закончив крепление, сделаем проверку, слегка приоткрытая дверь, при отсутствии ветра не должна двигаться. Кроме того защелка двери без лишнего шума и усилия должна закрываться одним пальцем. После проверки необходимо окончательно затянуть все крепежные элементы.

Герметизируем зазоры между дверной коробкой и стеной монтажной пеной

ВАЖНО: Напомним что для дверей, устанавливаемых на границе дом-улица, зазоры стенного проема и короба тщательно заполняются монтажной пеной. Если нет возможности глубоко вставить рабочую основу пистолета с монтажной пеной, задувка пены осуществляется с повышенным расходом, тем самым мы обеспечиваем дополнительным потоком прохождение пены дальше. Пена замещает собой все полости, обеспечивая надежную изоляцию.

Производим запенивание дверей входных, железных своими руками

Не рекомендуется при монтаже двери экономить на монтажной пене. Выполняйте запенивание не спеша, убедитесь в отсутствии пустот. Если какие-то из зазоров в дверном проеме оказались узкими можно использовать специальную пластиковую насадку на монтажный пистолет.

Не стоит вытаскивать из дверной коробки распорные клинья до момента полного высыхания монтажной пены. Только на следующий день можно произвести операцию по их удалению. Образовавшиеся полости после удаления клиньев необходимо тщательно запенить.

Обрезаем пену, устанавливаем заглушки в отверстия для болтов, при необходимости регулируем примыкание защелки

В комплекте к современным дверям обычно идут заглушки закрывающие отверстия. Произведем их установку. Если заглушка тяжело устанавливается от руки можно использовать рукоятку молотка.
Теперь дверь освобождена от клиньев и подкладок и нам остается дождаться полного высыхания пены и обрезать ее.
Закончив обрезку пены, удаляем малярный скотч.
В некоторых моделях входных дверей предусматривается специальный эксцентрик для регулирования примыкания защелки. В отдельных случаях желательно им воспользоваться, чтобы до конца настроить примыкание. Читайте также: Как сделать перегородку из гипсокартона с дверью своими руками .

Делаем выводы, смотрим видео, учимся ставить дверь входную, металлическую своими руками

Итак, входная металлическая дверь установлена по всем правилам и строго по инструкции монтажа, в этом легко убедиться если открыть и закрыть дверь. А если учитывать что цена на услуги монтажа не самая низкая, то целесообразно выполнить работу по установке дверей своими силами. К тому же вы получите бесценный опыт, которым легко поделитесь со своими друзьями.

Правильная установка входных металлических дверей: видео-инструкция

Правильная установка металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками .
Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм .
В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

демонтаж старой двери;
подготовку проема;
установку новой двери;
обработку технологических проемов;
монтаж наличников и фурнитуры;
установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке. а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
Демонтируют порожек.
Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
Срезают болгаркой крепежные прутья.
Вынимают коробку из проема.
Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
Рама устанавливается в проем. тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Данилко Степан Игоревич

Источники: http://stroychik.ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver, http://x-stroy.info/kak-pravilno-ustanovit-vxodnuyu-metallicheskuyu-dver.html, http://vhod.guru/ustanovka/pravilnaya-ustanovka-metallicheskoy-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami.html

Как правильно установить входную металлическую дверь -

Металлические стальные входные двери пользуются большой популярностью, как среди новосёлов, так и у владельцев старого жилья. Деревянные входные двери исправно служившие много лет постепенно исчезают с наших лестничных площадок.

Преимущества стальных входных дверей перед деревянными очевидны, и фирмы по их производству работают не покладая рук. Обычно, эти фирмы берут на себя работы по замеру и монтажу своей продукции, иногда бесплатно, но чаще взимая за это определённую сумму.

Однако, поставить входную металлическую дверь вполне по силам умелому хозяину. Но, даже не думая самостоятельно её устанавливать, лучше знать некоторые правила, чтобы квалифицированно проконтролировать работу монтажников.

Перед началом монтажа, нужно здраво оценить свои силы и подготовить необходимый инструмент. Следует также иметь в виду, что самостоятельная установка металлической двери лишает вас гарантии на эту самую дверь.

Итак, нам понадобится следующий инструмент: Строительный уровень. Среднего размера гвоздодёр или небольшой ломик (в народе его называют «фомка»).

Электрическая ударная дрель или перфоратор.

Все работы можно разделить на три этапа: демонтаж старой двери, подготовка проёма и собственно установка новой металлической двери.

Демонтаж старой деревянной двери

Снимаем с петель дверное полотно и убираем его подальше от места работ.

Далее приступаем к демонтажу дверной коробки. Желательно сразу же удалить все гвозди, чтобы коробка легко покинула своё место. Если достать гвозди не получается, нужно примерно посередине распилить боковые стойки и ломиком оторвать их.

После этого, верхняя и нижняя части коробки легко удаляются.

Отбиваем всю старую штукатурку и остатки раствора, удаляем торчащие гвозди и куски теплоизоляции.

Читайте также: Как террасирование склонов становится выгодным проектом?

Подготовка проёма

Если замеры новой двери были сделаны правильно, то дверной проём должен быть чуть шире размера двери. Это нужно для того, чтобы по горизонтали и вертикали оставалось место для выравнивания. Если же при замерах была допущена ошибка, придётся потрудиться.

Зауженный дверной проём расширяем с помощью перфоратора или болгарки со специальным кругом по камню. Широкий проём сужаем прочным строительным раствором на основе цемента высокой марки.

После этого нужно тщательно очистить место для следующего этапа работ.

Начинаем с монтажа дверной коробки. Деревянными клинышками предварительно закрепляем коробку в проёме. С помощью строительного уровня строго вертикально устанавливаем стойку коробки с петлями. Возможные отклонения устраняем при помощи клинышков.

Через имеющиеся в стойке монтажные отверстия сверлим стену сверлом 10 – 15 мм на глубину не менее 150 – 200 мм. В получившиеся гнёзда вставляем анкерные болты и ещё раз проверяем уровнем положение стойки. Если всё в порядке, закручиваем анкеры и закрываем их головки декоративными заглушками под цвет коробки.

Навешиваем металлическое дверное полотно, предварительно смазав петли. Закрепляем всю фурнитуру: замки, ручки и т.д. Закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном двери и стойкой (они не должны превышать 2 – 4 мм).

Проверяем работу замков и защёлок. Неточности устраняем всё теми же деревянными клинышками. Рассверливаем через стойку отверстия под анкерные болты и крепим вторую стойку так же, как и первую. Ещё раз проверяем плавность открывания – закрывания двери, мягкость хода замков.

Монтажной пеной заполняем все пустоты между коробом и стеной. После того, как пена окончательно застынет (это примерно 24 часа), срезаем монтажным ножом излишки пены. Заштукатуриваем и зашпаклёвываем проём.

Теперь можно приступать к уборке помещения. Дальнейшая отделка зависит только от дизайна интерьера прихожей.

Читайте также: В какую цену обойдется кровля?

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Установка металлических входных дверей Leganza

металлической монтажа цемента

Вам также может понравиться

Как поставить металлическую дверь своими руками быстро и просто

03.09.20166451

Металлическая дверь – надежный барьер, защищающий жилище от взлома. Спрос на двери из стали растет, их стоимость высока, поэтому вопрос экономии на монтаже актуален для многих. Цена работ по установке колеблется в пределах 3–10 тысяч рублей. Она составляет от 10 до 30% стоимости изделия, при этом за дешевые металлические двери специалисты берут больший процент. При полном комплексе работ – подъем на этаж, доставка, замер, демонтаж старого полотна, расширение проема, сварочные работы, заделка откосов – цена практически удваивается. Установить металлическую дверь можно своими руками, сэкономив значительную сумму.

Металлическая дверь

Технология установки стальных дверей отработана до мелочей, процесс осуществляется в 3 этапа:

подготовка дверного проема, включающая снятие старой коробки и корректировку по размерам новой;
монтаж металлической двери;
ремонтные отделочные работы – изоляция проемов и отделка откосов.

Перед тем, как приступить к первому этапу, необходимо оценить масштаб предстоящих работ, приобрести инструменты и материалы, быть готовым поставить металлическую дверь своими руками в течение одного дня.

Готовим орудия труда

Для работ по демонтажу старой дверной коробки и установки новой понадобятся:

уровень, рулетка;
дрель с отбойником или перфоратор;
сверла по бетону и металлу;
сварочный аппарат;
отвертка крестовидная;
анкерные болты;
монтажная пена с пистолетом для распыления;
гвоздодер, топор, лом;
болгарка с дисками по бетону и по металлу;
молоток (или кувалда);
средства защиты: перчатки, очки;
для отделки откосов может понадобиться бетон, песок, алебастр.

Первый этап – подготовка проема

Проем

Установка металлических дверей происходит в освобожденный и подогнанный по размерам дверной проем. Сначала необходимо демонтировать старый короб и измерить освободившееся пространство – может понадобиться расширение или сужение дверного проема.

Снимают дверь с петель, удаляют дверную коробку и крепежные элементы – гвозди, анкера. При невозможности отделить просто отрезают выступающие части болгаркой
Измеряют дверной проем, корректируют его размеры. Учитывают величину технологического зазора между ним и коробкой – она должна составлять 2– 2,5 см с каждой стороны.
Если проем слишком широкий, его суживают при помощи наращивания вертикальными деревянными стойками. При необходимости значительно сузить используют кирпичную кладку или пеноблоки. Понадобится раствор бетона с песком (1:3), разбавленный водой до густого состояния.
Если проем узкий, требуется его расширение. Размечают линиями, каким он должен быть. По этим линиям точечно высверливают сквозные отверстия в стене, чтобы ослабить кладку. По получившейся «перфорации» отбивают кирпичи и расширяют проем. Контролируют уровнем. Расширить проем можно также при помощи болгарки со специальным диском по бетону – просто вырезать лишнее.
Поверхность выравнивается, зачищается, убирается строительный мусор.

Совет. Короб легче снять, если предварительно распилить вертикальные стойки и порог посередине под углом 45 ̊ .

Второй этап – монтаж стальных дверей

Все манипуляции с новой дверью проводят, защитив ее пленкой и скотчем от возможных загрязнений и повреждений.

Шаг 1. Монтаж коробки

Дверь поставляется полным комплектом: полотно, короб, фурнитура. Установка металлических дверей начинается с дверного короба, сняв полотно с петель. Существует несколько вариантов его монтажа. Способ 1:

Отдельная коробка установочная металлическая помещается в проем (с внешней стороны) и фиксируется деревянными клиньями (с внутренней). В некоторых моделях по ее периметру предусмотрены канавки для заполнения раствором – рама «бетонируется» в проем.

Качественный монтаж зависит от того, насколько точно вертикально и горизонтально она выставлена. Начинают выравнивание со стороны петель, используют уровень.
Выровняв короб, приступают к креплению его анкерами к стене. Анкер должен войти в стену не менее чем на 15 см.
Технология монтажа дверей предусматривает крепление дверной рамы к проему анкерами в трех местах с каждой стороны: сверху, снизу, в середине. Иногда производители делают в раме готовые отверстия для анкеров. Правила установки предусматривают начало работ сверху со стороны петель: просверливают одно отверстие, вставляют туда анкерный болт и слегка затягивают. Контролируют вертикальность конструкции при помощи уровня, регулируют. Следующую манипуляцию с болтом проводят снизу, только после этого вставляют анкер в середину.
Зафиксировав плотно одну боковину, те же действия производят с противоположной стороны (притвор).
Сверху и снизу (порог) дверной рамы также вставляются анкера – по два на каждую поперечину.

Совет. Поскольку правильное центрирование короба вещь принципиальная при монтаже железной двери (малейший перекос грозит ее блокировкой), работы не рекомендуется производить в одиночку. Лучше, если рядом будет опытный установщик металлических дверей.

Монтаж

Иногда для крепления рамы используют второй способ – при помощи анкерных пластин. Они приварены к коробу, имеют отверстия. В них забивают, а затем приваривают болты. В данном случае требуется сварочный аппарат, представление о работе с ним или специалист по сварке. Способ 2:

Короб фиксируют в проем.
В отверстие монтажных пластин вставляют сверло дрели, делают в стене гнездо под анкера.
Забивают в него штырь, расплющивая верх кувалдой.
Приваривают верх анкера к пластине.
Углы пластины загибают по стене, впоследствии прячут под обналичкой.

Также возможно комбинировать первый способ со вторым.

Шаг 2. Навешивание дверного полотна, установка комплектующих

Если в комплекте не была предусмотрена фурнитура, то установка замка в металлическую дверь возможна на данном этапе, пока полотно еще не смонтировано: просверливаются необходимые отверстия и вставляются ручка и замок. Для работы по вставке замка используют дрель и болгарку.

Смазываются петли, надевается на них подшипник (если предусмотрен), дверное полотно навешивается на короб.

Проверяется плавность хода и отсутствие перекосов: открытая дверь должна оставаться в положении, в котором была оставлена, не закрываясь самостоятельно.

После навешивания крепятся по периметру уплотнители, контролируется плотность прилегания полотна к коробу, регулируются петли, тестируется работа запорного механизма.

Устанавливается глазок. Если толщина металлической двери недостаточна для его монтажа (полотно состоит из одного листа металла), приваривают небольшой участок профильной трубы на уровне глаз, через него сверлят отверстие и монтируют глазок.

Надеваются накладки на петли (если есть в комплекте).

Последний этап – финишная отделка

На завершающем этапе остается выполнить отделочные работы: изоляцию откосов, оштукатуривание и монтаж наличников.

Щель между коробом и стеной заливается строительной монтажной пеной. Достаточно одного баллона, так как ее объем увеличивается при высыхании вдвойне. Хотя выдавить стальную дверь пена не сможет, переусердствовать с ее количеством не желательно. Избыток пены убирается ножом после высыхания.

Дальнейшие ремонтные работы заключаются в заделывании выбоин в стене, оставшихся после демонтажных манипуляций: штукатурке откосов и креплении наличников.

Для оштукатуривания применяют цементный раствор. Предварительно заклеивают короб двери полосами малярного скотча и наносят раствор кельмой, выравнивая при необходимости правилом. Если площадь оштукатуривания большая, не перекроется наличниками, то поверхность зачищают наждачной бумагой, грунтуют, окрашивают в тон стен.

Крепление наличников начинают сверху, обрезая края под углом 45 ̊, фиксируя гвоздями или саморезами.

Если дверь выходит на улицу, материал, из которого сделаны наличники, должен быть водостойким, а также желательно предусмотреть изготовление козырька, защищающего вход от дождя.

Хотя установка входной металлической двери не проводится в одиночку из-за ее большого веса и опасности перекосов, но при наличии помощника справиться самостоятельно без обращения к специалистам вполне реально.

Металлическая входная дверь: особая роль для дома

На каждый вопрос найдётся ответ

Трудно представить себе современное жилище без дверей. Это важнейшая составляющая любого здания и помещения, выполняющая в первую очередь защитную функцию. Наиболее надежными на сегодня являются металлические конструкции. Наша статья расскажет все о функциональной стороне такого варианта защиты и подскажет, как поставить входную металлическую дверь своими руками.

Функциональные качества металла

Сейчас существует множество видов дверей, выполненных в различных дизайнерских решениях. Входная дверь – визитная карточка любого здания, дома или квартиры. Она является символом неприкосновенности жилища и жизни хозяев. Внешний вид двери может создать первое впечатление о вкусе владельца, его материальном достатке, и даже возрасте.

Металлические конструкции совершенствуются из года в год. Они приобретают все большую изящность, но при этом происходят небольшие потери по техническим показателям. Большую популярность данная модель приобрела благодаря своим отличным характеристикам:

Надежная конструкция. Здесь важно, как поставить входную металлическую дверь по всем правилам, чтобы она могла исполнять свою главную функцию, являясь непреодолимой преградой для непрошеных гостей.
Долговечность. Значительный срок службы, так как современные технологии создали материал, который не подвержен разрушению в течение длительного времени.
Прочность. Материал сложно повредить. Но если при изготовлении двери использовали тонкий металл, то конструкция легко подвергается деформации.
Звуконепроницаемость. Герметичный короб хорошо поглощает звуки.
Термоизоляция. Металл не способен удержать тепло, но качественные изделия имеют внутреннюю прослойку с утеплителем.

Как поставить входную металлическую дверь своими руками

Чтобы процесс самостоятельного монтажа двери упростить и сделать более качественным придется запастись некоторыми инструментами и найти крепкого помощника. В наборе должны присутствовать:

перфоратор;
рулетка;
строительный уровень;
отвес;
металлический столярный молоток;
монтажная пена;
шуруповерт.

Перед установкой разобраться с инструкцией и рассмотреть, что включает в себя дверной комплект, так как может потребоваться дополнительная фурнитура. Учитывается, что дверь будет открываться наружу. Проходит монтаж двери в несколько этапов.

Процесс установки начинается с демонтажа старого дверного полотна. Для этого пользуемся перфоратором и ломом.

Снимаем дверь с петель.
Демонтируем откосы. Для начала найдем место крепления коробки. Если установленная коробка из металла, то срезание креплений двери производим болгаркой.
Коробку выбиваем, стараясь не наносить больших повреждений проему.

После извлечения коробки, проем очищается от мусора. Если размер проема двери точно совпадает с размерами устанавливаемой конструкцией, можно приступать непосредственно к монтажу.

Обязательное условие! Зазор от стены до дверной коробки должен быть не менее 1-2 см, для возможности регулирования рамы.

В иных случаях требуется проведение подготовительных работ.

Подготовительные работы

Процесс подготовки сопровождается рядом особенностей:

Когда размеры проема значительно превышают дверной блок, его необходимо уменьшить, используя кирпичи или подходящие блоки.
Производя кладку, обязательно связываем ее с основной стеной, располагая закладные детали в виде металлической проволоки (сечение до 8 мм.) в швах между рядами.
Расширители для дверного блока применяем, если имеются незначительные расхождения между коробом и стеной.
В случаях, когда проём меньше дверной коробки, требуется расширить его, убрав часть стены перфоратором.
Получившиеся сколы должны быть ровными, Для этого наметим вертикальную линию, используя уровень. Длинным сверлом пробурим стену в двух местах на проведённой линии. На обратной стороне стены отверстия также соединяем линией.
Болгаркой, оснащенной режущим диском, стена прорезается с каждой стороны.
С помощью перфоратора убираем кирпич или бетон.

Подготовив соответствующим образом проем, приступаем к установке входной двери.

Монтаж металлической конструкции

Задавая вопрос – как поставить входную металлическую дверь своими руками по всем правилам, заостряем внимание на качественном монтаже дверного блока. От этого фактора зависит надежность и устойчивость всей конструкции.

Важно! Защитную плёнку с конструкции не снимаем до завершения всех работ.

в первую очередь необходимо снять дверное полотно с петель;
производим установку дверной коробки вертикально, начиная с той стороны, где расположены петли;
по периметру рамы подкладываем клинья;
строительным уровнем проверяем на вертикальность и горизонтальность, смещая при этом клинья в нужных направлениях. Со всех сторон отступы от стены должны быть примерно одинаковыми;
отрегулировав стороны и установив раму в нужном положении, следует прочно закрепить ее клиньями. В таком случае, она не будет смещаться, когда вы будете делать отверстия в стенах;
со стороны петель перфоратором просверливаем в стене отверстия нужного диаметра (диаметр зависит от размеров анкерных болтов);
в приготовленные отверстия вставляем болты. Гайки затягиваем ключом;
для проверки работоспособности, временно навесим дверь на петли. Проверяем правильность хода полотна. При необходимости корректируем зазоры;
произведя верный монтаж двери регулировкой сторон по периметру рамы, вновь снимаем ее с петель;
технологические зазоры заделываем монтажной пеной;
после застывания пены, срезаем излишки, производим облицовку непривлекательных участков.

Внимание! При застывании объем пены увеличивается в три раза. Внимательно изучив инструкцию, рассчитываем расход монтажной пены.

Важные рекомендации

Вопрос, как поставить входную металлическую дверь своими руками, решили. Теперь необходимо учесть некоторые нюансы.

Устанавливая дверь, помним, что толщина металла должна быть не меньше 2мм. Качественное изделие будет тяжёлым, так как изготовлено из толстого листа.
Если конструкция с внешними петлями, то устанавливаются противосъемные ригели.
Порог лучше заделать бетоном, так как пена разрушится от постоянных нагрузок.
В недорогих моделях утепление двери производим самостоятельно. По периметру производим крепление деревянных закладных при помощи саморезов. Используя пену, устанавливаем в полость полотна пенопласт. Затем обшиваем рейкой или декоративной панелью. Специальные уголки скроют резанные края.
По периметру входной двери устанавливаются уплотнители, во избежание попадания в квартиру холодного воздуха или запахов.

Выбирая дверь, следуйте здравому смыслу, пользуясь рекомендациями профессионалов. Из статьи вы извлекли необходимые нюансы, и теперь наверняка знаете, как поставить входную металлическую дверь своими руками. Процесс самостоятельной установки не так сложен и вполне по плечу начинающим мастерам, кроме того сопровождается такими положительными моментами, как экономия средств и приобретение полезных навыков. И всегда нужно помнить, что дом начинается со входной двери.

Сохранить