Как подкрутить пластиковые окна чтобы не дуло

зимний, летний режим, верхние, нижние петли, замена ручки

Главная » Окна » Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.

Точки регулировки пластиковых окон

Зимний и летний режим

Содержание статьи

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Регулировка прижима створки пластикового окна к раме

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.

Как установить на окно москитную сетку читайте тут.

Как отрегулировать окно чтобы не дуло

Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.

Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)

При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.

Проверяем, где створка не держится

Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.

Регулировка нижней петли

Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

Регулировка нижней петли пластикового окна или двери

В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.

Изменение положения створки по вертикали

Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.

Регулировка верхней петли пластикового окна

Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.

Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).

Блокираторы пластиковых окон

Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна

Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.

Не закрывается пластиковое окно

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.

Виды ответных частей на раме

Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.

Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:

С той стороны, которую нужно подвинуть, снимается штапик (только один).
Между стеклопакетом и рамой чуть ниже места, где будем отодвигать, вставляется пластиковый или деревянный (не металлический) гладкий и узкий предмет. Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.
Что делать, если не закрывается пластиковое окно? Как отрегулировать
Отжимаете раму, вставляете пластиковую полоску, которая будет выгибать ее.
Линейку или лопатку вытаскиваете.
Устанавливаете на место штапик.

Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.

Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.

Как сделать откосы на окна из пластика на окна своими руками читайте тут.

Регулировка и замена ручек

Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.

Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

Места для смазки пластикового окна

Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.

Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.

Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.

Крепеж скрывается под декоративной накладкой

Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).

Подключение два раза с витой - как правильно сделать?

Переполнение стека

Около
Товары
Для команд

Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии

Как снять плотно закрытую пластиковую крышку с винтовой крышкой

Наконечник

Попробуйте открыть крышку с винтовой крышкой, отрегулировав положение бутылки. Например, поставив бутылку на землю и сядя на оба колена, можно увеличить силу открытия крышки.

Предупреждение

Избегайте порезов при открытии крышки. Удар банкой о поверхность, использование ножа или другого предмета для открытия крышки может привести к травме.

Мальчик держит плотно прилегающую пластиковую банку

Кредит изображения: Medioimages / Photodisc / Photodisc / Getty Images

Компании используют пластиковые крышки с завинчивающейся крышкой для всех типов банок и бутылок.Крышки сохраняют свежесть продуктов и других предметов, не допуская попадания воздуха. Однако крышки с завинчивающейся крышкой часто закрываются слишком туго, и их трудно снять. У многих людей также есть медицинские условия, из-за которых трудно захватывать и крутить предметы. К счастью, существует несколько методов и устройств, помогающих в решении этой задачи. Правильный выбор метода или устройства с учетом размера крышки и степени герметичности - ключ к снятию плотных пластиковых крышек.

Как работает пуленепробиваемое стекло?

Криса Вудфорда. Последнее обновление: 24 августа 2019 г.

Если ты на передовой, в опасной зоне, уклоняясь от пуль со всех сторон, вам понадобится всякая помощь. Никто не может двигаться достаточно быстро, чтобы увернуться от пули снайпера, когда он даже не видит, как она приближается. Есть только один способ защитить себя: поставить перед собой барьер, который рассеивает энергию пули. Это основная идея пуленепробиваемые стекла.Давайте посмотрим, как это работает!

Фото: Пуленепробиваемое стекло не существует. В этом контролируемом испытании, проведенном ВВС США, очень мощная штурмовая винтовка АК-47 разбил вдребезги кусок бронированного стекла. Изображение Гэри Эмери любезно предоставлено ВВС США.

Почему обычное стекло разбивается

Фото: Обычное стекло мало защищает от пуль. Когда пуля попадает в стекло, энергия пули отталкивается от стекла, заставляя трещины исходить из точки попадания пули по слабым линиям.Это то, что заставляет стекло разбиваться на огромные осколки. Поврежденное таким образом стекло добавляет дополнительный элемент опасности: если пуля не убьет вас, стекло может. Изображение Бенни Дж. Дэвиса III любезно предоставлено ВВС США.

Если вы когда-нибудь ловили быстро движущийся бейсбольный или крикетный мяч, вы знайте, что хитрость заключается в том, чтобы отвести руку назад и постепенно останавливать мяч, чтобы очень медленно снижать его энергию. Это снижает силу на руке, чтобы улов меньше болел. Говоря более научно, сила, которую мяч оказывает на вашу руку, равна скорости изменения количества движения мяча.Поэтому, если вы медленно изменяете его импульс, постепенно останавливая его, сила, которую вы чувствуете, уменьшается. Допустим, вы почти мгновенно останавливаете мяч за полсекунды. и вы чувствуете сильный шлепок, когда ваша рука поглощает удар. Теперь предположим, что вы можете воспроизвести момент и вместо этого потратить две секунды, чтобы остановить мяч. На этот раз, когда мяч остановится в четыре раза дольше, ваша рука почувствует всего на четверть меньше силы, поэтому мяч причинит вам гораздо меньше вреда.

В отличие от вашей руки, кусок стекла не может двигаться.Если кто-то выстрелит в обычный кусок стекло, стекло не может гнуться и поглощать энергию очень постепенно. Таким образом, он просто разбивается, и пуля проходит сквозь нее без потери импульса. Это почему обычное стекло не защищает от пуль: оно совершенно неэффективно для их замедления и поглощая их энергию.

Как работает пуленепробиваемое стекло

Фото: вверху: обычное стекло разбивается и ничего не делает, чтобы остановить летящую пулю.Внизу: пуленепробиваемое стекло тоже разбивается, но слои пластика, зажатые между слоями стекла, поглощают и рассеивают энергию пули. Если ему все же удастся проникнуть через стекло, он будет сильно замедлен и нанесет гораздо меньше повреждений.

«Пуленепробиваемое» стекло сильно отличается от обычного стекла. Правильнее называть пуленепробиваемое стекло (потому что ни одно стекло не является полностью пуленепробиваемым), оно сделано из многослойное прочное стекло с «прослойками» из различных пластиков.Иногда есть последний внутренний слой из поликарбоната (прочного типа пластика) или пластиковой пленки, чтобы предотвратить «растрескивание» (когда опасные осколки стекла или пластика отслаиваются после удара пули). Этот многослойный слой называется ламинатом. Оно может быть в десять раз толще одинарного обычного стекла и обычно очень тяжелое.

Когда пуля попадает в пуленепробиваемое стекло, ее энергия распространяется вбок через слои. Потому что энергия делится между множество различных кусочков стекла и пластика, а также разложенные по большой площади, быстро впитываются.Пуля так сильно замедляется, что у нее больше не хватает энергии, чтобы пробить - или нанести большой ущерб, если это произойдет. Хотя стекла разбиваются, пластиковые слои не дают им летать отдельно. Думайте о пуленепробиваемом стекле как о "энергопоглощающем" стекле и у вас будет хорошее представление, как это работает.

Как сделать пуленепробиваемое стекло?

Традиционное пуленепробиваемое стекло изготавливается из чередующихся слоев стекла (обычно 3–10 мм или & frac18; - & frac38; дюймов) и пластика, где пластик представляет собой просто тонкую пленку поливинилбутираль (ПВБ) (толщиной около 1–3 мм или 30–90 мил).В новых, более прочных видах пуленепробиваемого стекла используется сэндвич из стекла и пластика, сделанный из акриловое стекло, ионопластные полимеры (такие как SentryGlas®), этиленвинилацетат, или поликарбонат, с толстыми слоями стекла и пластика, разделенными более тонкими пленками из различных пластиков, таких как ПВБ или полиуретан.

Изображение: Пуленепробиваемое стекло - это, по сути, многослойный сэндвич из стекла и пластика, но есть много разных способов расстановки ингредиентов. В этом примере есть несколько слоев стекла. с тонкими пластиковыми прослойками, связывающими их вместе, и одним толстым слоем поликарбоната, но многие возможны другие варианты.

Чтобы сделать простое пуленепробиваемое стекло на основе ПВБ, тонкая пленка ПВБ помещается между более толстым стеклом, образуя ламинат, который нагревается и сжимается, так что пластик плавится и начинает сцепляться со стеклом. Часто этот процесс происходит в вакууме, чтобы предотвратить попадание воздуха между слоями, что делает ламинат более слабым и влияет на его оптические свойства (искажая проходящий свет). Затем устройство полностью «готовится» при гораздо более высокой температуре (примерно до 150 ° C или 300 ° F) и давлении (примерно в 13–14 раз превышающем нормальное атмосферное давление) в автоклаве (разновидность промышленной скороварки). .Основная сложность процесса заключается в том, чтобы слои пластика и стекла склеивались должным образом, и между ними не оставался воздух, а также чтобы температура и давление автоклава не искажали пластик, поэтому его становится трудно видеть. (Вы можете узнать больше о производственном процессе в патенте США: 5,445,890, который полностью указан в ссылках ниже.)

Где используется пуленепробиваемое стекло?

Фото: Эта пуленепробиваемая броня выдержала удар а.Бронебойная пуля калибра 30 выпущена с расстояния 23 м (25 ярдов) из российской снайперской винтовки М-44. Фотография любезно предоставлена ВВС США.

Пуленепробиваемое стекло бывает всех форм и размеров, чтобы обеспечить разный уровень защиты в разных ситуациях. Скорее всего, вы найдете его в таких местах, как банки, где кассиры обычно сидят за толстыми пуленепробиваемыми окнами и используют пуленепробиваемые ящики для обмена документами и деньгами с клиентами. Вообще говоря, чем толще стекло и чем больше у него слоев, тем больше энергии оно может поглотить и тем большую защиту оно дает.Обычное пуленепробиваемое стекло имеет толщину от 3 см (1,185 дюйма) до 4 см (1,59 дюйма), но при необходимости его можно сделать вдвое большей толщины.

Проблема только в том, что чем толще пуленепробиваемое стекло, тем оно тяжелее. Возможно, это не проблема для банка, но, безусловно, нужно учитывать, когда вы пытаетесь машина президента или «Папемобиль». Увеличение толщины пуленепробиваемого стекла также делает его немного более непрозрачным, потому что свету сложно пройти через все эти дополнительные слои.Это может вызвать трудности, если ухудшит видимость для водителя. Рэп-исполнитель Бастер Раймс столкнулся с проблемами в 2007 году, когда полиция остановила его внедорожник (с пуленепробиваемым стеклом толщиной 5 см) «из-за чрезмерно тонированных стекол» (светопропускание только 70%).

Стандарты на пуленепробиваемое стекло

Диаграмма: вам нужно более толстое стекло, чтобы остановить пули с более высокой скоростью и энергией. Эта диаграмма сравнивает эффективность пуленепробиваемого стекла BR1–7 по стандарту EN / CEN 1063.BR1 обычно имеет толщину около 13–15 мм (0,5–0,6 дюйма); BR7 был бы больше похож на 75–85 мм (3–3,5 дюйма) - примерно в шесть раз толще.

В разных частях мира существуют разные стандарты. В США эффективность Пуленепробиваемое стекло обычно сравнивается с использованием стандарта 0108 NIJ (Национального института юстиции) для баллистически стойких защитных материалов (сентябрь 1985 г.), в котором перечислены семь видов брони, разделенных на пять основных типов (типы I, II-A, II, III-A, III, IV и специальный).Высшая классификация, Тип IV, должна быть в состоянии справиться с одиночное попадание из бронебойной винтовки 30 калибра с массой пули 10,8 г и измеренной скоростью 868 ± 15 м / с. В Великобритании соответствующим британским стандартом является BS EN 1063: 2000, в котором сравниваются девять различных типов стекла (BR1 для пистолетов и винтовок, BR2–4 для пистолетов, BR5–7 для винтовок и SG1–2 для ружей). В других странах Европы это эквивалентно CEN 1063.

Кто изобрел пуленепробиваемое стекло?

Изображение: Идея Эрла Фикса заключалась в размещении поливинилацеталевой смолы (ПВА) между двумя слоями стекла.Иллюстрация из патента США 2 045 130: безопасное стекло, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Современное пуленепробиваемое стекло - это просто разновидность многослойного безопасного стекла, и это было изобретен французским химиком по имени Эдуард Бенедиктус (1878–1930), который получил патент на эту идею в 1909 году. В его первоначальной версии использовался целлулоид (ранний пластик) зажатый между двумя листами стекла. Идея использования поливинилпласта в ламинированном стекле датируется 1936 годом, когда он был впервые предложен графом Фиксом из компании Pittsburgh Plate Glass Company. Popular Science сигнализировал о возможном использовании пуленепробиваемого стекла в бронированной полиции. автобусы в следующем году (в выпуске за апрель 1937 г.). Если вы хотели «пуленепробиваемое стекло» до 1930-х годов, вам приходилось прибегать к использованию очень толстого обычного стекла: Кадиллак гангстера Аль Капоне 1928 года - один из первых в мире пуленепробиваемых автомобилей - имел не современное многослойное безопасное стекло, а обычное стекло толщиной в дюйм.

Крутить или не крутить?

Привет, народ

Кто-то может знать меня по сайту электриков на MSN, приятно видеть вас снова, парни. Хорошо, я наблюдал за вашими сообщениями, и я подумал, что пора вложить свои копейки, надеюсь, я не обижусь, поскольку это не мой путь.

Верно скручивание или нет, ответа нет. Да, все мы это сделали, и некоторые до сих пор это делают, но если подумать, то при тестировании намного легче не крутить. это при тестировании для поиска неисправностей и т. д. вам необходимо отсоединить провода, поэтому, если они скручены, они могут сломаться.Это может оставить вас с коротким проводом, поэтому мой совет - нет, и я видел это где-то, где говорится, что это неправильный способ делать это. Еще одна вещь, которую меня всегда учили снимать двойную и землю с помощью ножа, это более медленный метод, поэтому, как и все, кого я перешел на использование пары боковых ножей. Один мой приятель учился в колледже, и ему сказали, что снятие изоляции с кабеля с помощью боковых ножей приводит к нагрузке на кабель, правильным способом было ножом, и это был вопрос на экзамене. Ответьте мне на это: когда вы раздели кабель MICC (Piro) для тех, кто не знает, вы натягиваете сердечник с помощью пластин, так что в чем разница, какая куча треск, вы не думаете.

Также вальщики. Я видел много постов относительно Части P, я думаю, что мы все за то, чтобы избавиться от ковбоев и, наконец, от электриков, получивших свою ценность, но это не путь. Часть P касается только денег, если работа выполняется неправильно или установка не поддерживается в рабочем состоянии или регулярно проверяется, тогда страховщики не будут платить, но информируют ли они общественность Джо, да, но недостаточно быстро. Другое дело, если все должно быть сертифицировано, тогда налоговый инспектор знает все, что мы делаем, поэтому никаких шансов на работу за деньги или скидки.Кроме того, если вы задумаетесь, почему они позволяют выполнять некоторую работу Джо Публику, ответ таков, что B&Q, Wicks и т.д. все еще могут продавать свои товары, иначе они не будут счастливы. Если бы мы пошли, как газ, мы были бы единственными, кому разрешили прикоснуться к электричеству, это лучший способ.

С уважением ко всем и желаю счастливого Рождества

идиоту, придумавшему часть П, подождите, пока к вам домой не придет какой-нибудь электрик, если у вас возникнут проблемы, тогда извинись.