Как отреставрировать деревянные окна своими руками

Реставрация деревянных окон шаг за шагом

Если вы купили под дачу старый дом с деревянными окнами, которые выглядят непривлекательно, не спешите выбрасывать их и покупать новые. Вы можете своими руками отреставрировать старые рамы и с помощью наших советов и современных отделочных материалов превратить лягушку в царевну. Реставрация деревянных окон — процесс трудоемкий. Зато это намного дешевле, чем поставить новые окна. Мы расскажем вам, как отреставрировать деревянное окно своими руками.

Реставрация деревянных окон своими руками. Демонтаж

Первый шаг — это демонтаж. Зачастую в старых частных домах оконные рамы просто вставлены в проем, и их можно вынуть с помощью монтировки. Главное при этом — равномерно прикладывать усилие, перемещая монтировку по всей высоте окна и по обеим сторонам, чтобы окно не перекосилось.

Если вам потребуется открутить петли, закрашенные краской, вы можете снять краску с шурупов, постукивая молотком по отвертке. После этого открутить их будет намного легче.

Стекла необходимо снять. Обычно они держатся на нескольких мелких гвоздиках, которые часто бывают скрыты под остатками замазки. Для удаления замазки существуют специальные инструменты, но это вполне можно сделать и обычной стамеской.

Совет! Старая замазка будет сниматься легче, если вы прогреете ее феном.

Как отремонтировать старое окно

После того, как все стекла сняты, можно приступать к очистке и восстановлению деревянных поверхностей. Для снятия краски можно воспользоваться строительным феном.

Или специальной агрессивной смывкой для краски. Ее наносят на поверхность, и она разрушает краску. Но при работе с ней нужно быть осторожным — она опасна для кожи. Обязательно используйте перчатки.

Теперь, когда краска удалена, можно в полной мере оценить степень повреждения оконной рамы. Дальнейшие действия зависят от того, какая картина вам откроется.

Если на дереве есть подгнившие участки, то гнилую древесину нужно удалить. Дальше по обстоятельствам: если выбоины небольшие, и их можно зашпаклевать, то приступайте к шпаклевке. Иногда шпаклевка может проводиться в несколько этапов — это зависит от степени повреждений.

Для повреждений среднего размера, с которыми шпаклевка не справится, можно приготовить заполнитель из опилок и клея ПВА.

Заполните этой смесью поврежденные участки.

После того, как клей с опилками высох, зашпаклюйте любые мелкие выбоины, которые остались.

Если же сгнивший участок слишком большой для шпаклевки и заполнителя, то придется заполнить его брусочками, выпиленными по размеру. Их следует посадить на клей и — если есть такая возможность — дополнительно прибить или прикрутить саморезами.

После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.

Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.

Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам.

Реставрация деревянных окон. Отделка

Перед тем, как приступать к отделке, поверхность рамы нужно обезжирить уайт-спиритом или аналогичным растворителем. Спирт для этого не подойдет!

Дальше обязательно грунтуем наши окна.

Теперь рамы готовы к покраске. Если вам повезло, и ваши окна не повреждены, то вы можете использовать прозрачные краски.

Дерево — очень красивый материал, и деревянные окна, покрашенные прозрачной краской, выглядят невероятно притягательно. Но даже если вам придется покрасить ваши окна обычной непрозрачной краской для дерева, чтобы скрыть шпаклевку и следы ремонта, пластиковые окна все равно не смогут с ними сравниться.

После покраски рама готова к остеклению и возвращению на свое место, где она прослужит еще много лет. Реставрация деревянных окон требует немалых затрат времени и труда, но пусть вас это не пугает. Все затраченные усилия вернутся сторицей, ведь такие окна намного экологичнее и привлекательнее современных пластиковых. Кроме того, реставрация обойдется значительно дешевле, чем покупка и установка новых окон.

Реставрация деревянных окон своими руками

Реставрация старых деревянных окон популярна среди людей, не желающих по тем или иным причинам устанавливать ПВХ конструкции (не любят пластик, не хватает денег на замену и т. Д.). Но мало кто знает, что эту работу можно делать самостоятельно, без привлечения специалистов. Причина в том, что существует миф о невероятной сложности восстановления деревянных окон своими руками, поэтому мало кто принимает его за это.На самом деле это совсем не так. Да, работа кропотливая и требует терпения, но выполнить ее сможет каждый, даже если он немного подружился своими руками. Если вы относите себя к этой категории людей, то наша статья будет вам полезна. В нем мы используем реальный опыт, описанный в блоге Виктора Борисова (кстати, рекомендуем его прочитать - там много интересных отчетов).

Что нужно?

Для реставрации деревянных окон своими руками вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

Фен строительный (не обязательно самый мощный).
Станок шлифовальный и набор кругов к нему (60 и 100).
Жесткий шпатель с тупым концом (обычный с острым краем при снятии краски порежет дерево, что нам не нужно).
2 кисти.
Пятно.
Лак.
Штапики (можно очень дешево купить в магазинах из столярных мастерских).
Герметик.
Оконная фурнитура.
При необходимости новое стекло.

Фен и болгарку лучше взять на время у знакомых, так как покупать их дорого.Кроме того, вам понадобится дрель, но при желании можно обойтись и без нее.

Процесс реставрации окон своими руками

Сначала мы пытаемся удалить створку окна, а не повреждающие петли, так как найти похожие будет проблематично (но, возможно, мы проверили). Если винты не откручиваются - пробиваем их стержнем и пробуем еще раз. Не работает? Затем просверлите закисшие саморезы небольшим сверлом или удалите другим способом (подключите фантазию). Приклеиваем окно.Мы удалили листья, если они крепкие и не шатаются, пропустим этот шаг. Если люфт присутствует, то двери демонтируем, выбив деревянную колотушку стержнем, приклеиваем клеем для дерева и собираем обратно. Дожидаемся полного высыхания (время зависит от используемого клея) и переходим к следующему шагу. Открываем окно. Чтобы было легче удалить краску, рекомендуем сразу удалить всю фурнитуру, штапики и стекла. Штапики выбрасывают, один оставляют на пробу (сначала гниют, поэтому лучше заменить на новые).Удаление краски При реставрации деревянных окон своими руками мастер советует удалить краску с помощью строительного фена и слегка затупившегося шпателя. Поверхность окна нагревается, краска начинает «плавать» и в это время легко удаляется металлическим шпателем. Для максимальной эффективности шпатель следует держать возле нагретой поверхности, тогда краска снимется еще легче. Важно! Не держите сушилку над одним предметом слишком долго, иначе древесина начнет портиться.Удалить краску с большей части окна можно болгаркой с насадкой 60. Этот способ намного проще и быстрее, но увеличивает стоимость работ, так как круги от краски забиваются достаточно быстро и их нужно много. В труднодоступных местах некоторые мастера используют бор со специальной насадкой, которую заменяет небольшой кусочек наждачной бумаги. № Шлифование поверхности После удаления краски поверхность створок и оконных рам шлифуется сначала грубой насадкой, а затем мелкой.Для чего это:

Необходимо полностью удалить все остатки краски, оставив только древесину (шпателем не получится).
Перед обработкой требуется идеально выровнять поверхность.

Трудно поддающиеся шлифовке места обрабатываются бормашиной или ручной шлифовкой. Подготовка скоб из купленных заготовок Отрежьте бусинки нужного размера и просверлите в них отверстия очень маленьким сверлом для шипов. Если начать прибивать штапики без предварительного сверления, они могут потрескаться. Обработка морилкой и лаком. Обработка окон, створок и оконных балок Moril. Цвет подбираем индивидуально (продавец в строительном магазине обязан проконсультировать вас по этому поводу). После высыхания все элементы покрываются лаком в один или лучше в несколько слоев. Далее окна можно собрать и установить на место. Можно покрыть окна лаком и после сборки оклеить стекла строительным скотчем. Но штапики еще необходимо полностью обработать и дать высохнуть перед сборкой, так как установленный штапик не со всех сторон покрыт лаком.

Утепление деревянных окон

Резиновый уплотнитель используется для того, чтобы двери плотно закрывались (не продували), а окнам было теплее. Его можно установить двумя способами. Самый простой - это обычная вставка, как на входных металлических дверях. В этом случае используется тонкий уплотнитель из резины или поролона. № Второй метод - это контурное фрезерование створки канавки, в которую вводится герметик (так называемая шведская технология). Фрезерование требует определенного мастерства и наличия специального оборудования.Сделать правильно без опыта, скорее всего, не получится. Поэтому лучше использовать первый способ, хотя он менее долговечный. Ну или заказать утепление окон в мастерской, вместе с выездом мастера одно окно обойдется примерно в 1000 рублей.

Поменять лак на краску

Если вы хотите красить окна, а не лакировать, процесс реставрации будет несколько другим. В частности, после удаления старой краски и предварительной полировки необходимо заделать шпаклевкой все трещины и мелкие дефекты.Затем снова отшлифуйте поверхность, и в идеале. Древесину протереть влажной тканью, дать высохнуть и 2-3 раза загрунтовать. И только после этого можно раскрашивать. Краска наносится в 2-3 слоя. После высыхания его можно обработать мельчайшим абразивом, если покраска сделана с дефектами (для этого есть специальные полировальные насадки).

Редколлегия

Прежде чем браться за реставрацию деревянных окон своими руками, необходимо подготовиться к тому, что под слоем старой краски может оказаться не твердый и красивый массив, а гниль и гниль.Окна с поврежденным деревом следует выбросить. Но пришлось восстанавливать и такое - гниль убрана, на ее место устанавливается патчбар. Фиксируется клеем, стык маскируется шпаклевкой. При покраске запасная часть окна не видна, но под лаком заметна и прочна. Стекло Стекло при реставрации не подлежит замене. Однако во многих советских окнах они довольно кривые и ажурные. Их лучше заменить на толстые и гораздо более теплые, прочные, надежные и красивые.Впрочем, это доплата и не мала. Но если вы купите стекло оптом и порежете сами, это будет не слишком дорого (многие мастерские по резке стекла делают огромную наценку).

Как утеплить окна своими руками

Если в вашей квартире остались старые деревянные окна, то зимой вы обязательно промерзнете, потому что через них проникает большое количество холодного воздуха. Окна советского образца, помимо отверждения помещения, отличаются надуванием, что чревато очень серьезными простудными заболеваниями. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Вы можете сделать это разными способами, в том числе с помощью шпатлевки, оконного скотча и т. Д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утеплить окна своими руками. Он комбинированный и обойдется примерно в 400-500 рублей за окно.

Работаем в очках

Стекло на советских окнах не заклеивалось, а фиксировалось только деревянной бусиной изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается зазор, через который безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками необходимо избавиться от этой щели.Для этого:

Осторожно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем с окна все штапики стекол.
Снимите стекло.
Место, где стекло прилегает к дереву, промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.
После полного высыхания кладем туда прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, застрявшими на стекле и деревянном профиле.

Если штапики сильно изношены, есть смысл заменить их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят они дешево.

Обеспечиваем плотное закрытие листовок

Еще одно место проникновения холодного воздуха - это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпатлевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит усилий). Намного эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеящейся основе.Наклеивается по всему периметру полотна в месте соприкосновения с рамой. Задача герметика - дать усадку при закрытии створки, тем самым убрав имеющуюся щель и сделав окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать просохнуть и обезжирить место, где будет производиться наклеивание смоченной в спирте ткани. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно также использовать врезной уплотнитель.Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и его намного сложнее установить. Под него нужно фрезеровать паз по периметру каркаса или полотна, что, не имея опыта обработки дерева, качественно сделать не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

Удалить другие зазоры

При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах дерево так сильно потрескалось, что появляются щели и в местах стыка оконного профиля.От них также будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо закрыть. Сделать это можно по-дедовски при помощи шпатлевки или скотча (шпатлевка набивается в прорезь, на прорезь наклеивается скотч). А вот зазоры нужно заделать прозрачным силиконовым герметиком, тем более он останется после приклеивания стаканов и ничего лишнего. Преимущества комбинированного утепления окон Метод утепления окон своими руками, описанный выше, является наиболее эффективным и практичным. Это значительно повысит теплоизоляцию окна и снизит уровень шума с улицы.Не менее важно, чтобы он прослужил 3-4 года, а то и больше, то есть вам не придется каждую осень утеплять окна. Плюс не будет ограничений по раскрытию створок, как в случае использования оконной шпатлевки или специального оконного скотча. Так что не используйте устаревшие способы, ведь современные намного проще и лучше!

Ремонтируем оконную раму своими руками | Своими руками

Деревянные рамы практичны - и при правильном уходе служат долго. Тем не менее наступает момент, когда им требуется серьезный ремонт.

Чаще всего страдает нижняя часть каркаса (фото 1), где проточная вода проникает под шпаклевку в неплотные стыки и трещины. Древесина впитывает влагу - а вода под действием капиллярных сил оказывается под краской, что вызывает гниение древесины.Со временем предел распространения гнили смещается выше, разрушая детали переплета. Но если вовремя обнаружить признаки повреждения древесины, каркас можно спасти, заменив поврежденные детали на новые.

Подготовка рамы к ремонту

Каркас нужно снять и тщательно измерить не только внешние размеры, но и положение петель, замков, вырезов и скосов на стойках. Профиль боковых краев современных рам достаточно сложен, поэтому все замеры следует проводить аккуратно, а размеры записывать или наносить на импровизированный эскиз.

Теперь очищаем поврежденный участок от старой краски, а затем шилом определяем, насколько глубоко прогнило дерево. Определив границу повреждения, отмечаем ее - и по этой отметке отпиливаем стойки рамы (фото 2). Очистите аккуратно, поддерживая рамку, чтобы стекло не треснуло, а зубья ножовки не поцарапали его.

После разрезания стойки и нижней перекладины с трех сторон на стекло (фото 3) поврежденные гнилью фрагменты аккуратно удаляются легкими ударами молотка.Если прогнила только одна стойка, а вторая гнила, то разберите ее угловой стык с нижней перекладиной. Обычно это черенок с одним или несколькими шипами, скрепленный гвоздем или дюбелем. После очистки краски аккуратно выбейте дюбель и демонтируйте шпильку (фото г).

Не выбрасывайте вырезанные и снятые фрагменты, так как они послужат образцами для изготовления новых деталей. Выпилите их под углом 90 градусов и снимите краску, чтобы проверить профиль и снять размеры (фото 5).

Читайте также: Теплица на участке из старых каркасов своими руками (фото)

Производство новых запчастей

Для каждой новой детали подготовьте заготовку подходящего размера. Все заготовки должны иметь достаточный припуск по длине и поперечному сечению. На фрезерном станке прямым фрезерованием вырежьте основные контуры и выберите фальц для стекла.

Если профиль выбран с внутренней стороны старых деталей, вырежьте его подходящей фрезой на заготовке - обычно овальной или гуськом.Вряд ли он в точности совпадает со старым, но на стыке старых и новых деталей небольшие выступы можно подогнать напильником или скином.

Если стойка не повреждена, прикрепите ее к новой нижней перекладине и отметьте шип пропила (фото 6). Учтите, что шип нижней перекладины не должен выступать по толщине ни со стороны фальца, выбранной под стеклом, ни со стороны фаски, сделанной для слива проточной воды.

В новой части подставки для соединения ее с нижней перекладиной разметьте и прорежьте паз: сначала на верхнем торце просверлите сквозное отверстие (фото 7), а затем вырежьте боковые стенки ножовкой и добейте стамеской. .

Перед приклеиванием новых угловых стыков соберите их насухо и подогнайте. Шипы должны плотно входить в пазы, но без лишних усилий. В процессе примерки следите за прямыми углами и следите за соблюдением плоскости. Продольный стык старого и нового фрагмента стойки выполняется через пропил под углом Х5 градусов. Чтобы отметить положение разреза, прикрепите новую деталь к старой и отметьте линию разреза под углом 45 градусов одновременно на обеих частях.В этом случае следите за высотой стойки, то есть измеренной ранее высотой каркаса.

Рамы собирают в следующем порядке.

Сначала приклейте стыки шпилек нижней перекладины с новыми фрагментами обеих стоек. Используйте водостойкий клей и закрепите в каждом угловом соединении хотя бы один винт со сквозным отверстием. Во избежание перекосов поместите каркас на любую ровную поверхность и прижмите груз до полного высыхания клея.

Когда клей высохнет, склеиваемые детали загрунтовывают, новую часть переплета прикрепляют к старой и зажимами стягивают обрезанные концы старых стоек и новых деталей.Просверлите направляющие отверстия под углом 90 градусов к лицевым сторонам и закрутите два винта с внутренней стороны рамы и один с внешней стороны. Как только грунт высохнет, отшлифуйте стыки старых и новых деталей наждачной бумагой, еще раз залейте весь каркас и покрасьте.

Ремонт окон своими руками - ход работ

Старое окно с сильно прогнившей нижней перекладиной и большим количеством шпатлевки.
Поврежденные гнилые детали каркаса аккуратно срезаем, чтобы не разбить и не поцарапать стекло.
Легкими ударами молотка или киянки снимите нарезанные части деталей.
Снимите угловые соединения шпилек.
Старые и новые детали привязки в разделе.
Фальц для стекла и основные контуры на новых деталях подбираются на фрезерном станке прямым резцом.
Фаска для слива воды с внешней стороны новых деталей проще всего сделать дисковой пилой, установив диск под нужным углом.
Профиль рамы повторяется на свежих заготовках.
Разметка шипа на новой нижней поперечине. Чтобы не ошибиться, снятые части древесины растушевываются.
Выбирая паз для шипового соединения, сначала просверлите сквозное отверстие на его верхнем конце, затем срежьте боковые стенки ножовкой и доработайте стамеской.
Проверка правильности посадки резьбового соединения. Обратите внимание: колос следует обрезать.
Перед покраской выбросить и отшлифовать мелкой наждачной бумагой все новые детали рамы.

Ссылка по теме: Ремонт старых оконных рам своими руками

Ремонтируем оконную раму своими руками - фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

Как состариться рама зеркала: фото и мастер-класс Декор рамы зеркала своими руками...

Навесное оборудование для минитрактора своими руками. Самоделки "Универсальный" Стеллаж из ...

Реставрация старой мебели в винтажном стиле своими руками - МАСТЕР-КЛАСС КАК ВОССТАНОВИТЬ СТАРОЕ ЗЕРКАЛО И ...

Домик для кота с когтеточкой своими руками (Фото + чертежи) ДОМ ДЛЯ КОШЕК СВОИМИ РУКАМИ К ...

Кровать-подиум для матраса из дерева своими руками «Подиум» для матраса ОДИН ИЗ ...

Скамейка металлическая сварная для самообслуживания (+ чертеж) Как сделать своими руками металл ...

Гидравлический дровокол своими руками Как сделать своими руками гидравлику ...

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как восстановить отделку деревянной мебели: советы и рекомендации

.

Определение старой отделки Если вы не знаете, что такое отделка, вы можете в конечном итоге испортить идеально хорошую отделку или потратить время на технику, которая не сработает. Эти знания также необходимы при ремонтных работах; определение отделки особенно полезно, когда вы сопоставляете одну отделку с другой. Для целей реставрации единственное различие, которое действительно имеет значение, - это разница между тремя основными естественными или прозрачными покрытиями: шеллаком, лаком и лаком.Пигментированные покрытия, такие как краска или эмаль, легко определить. Единственные другие виды отделки, с которыми вы можете столкнуться, - это масло, воск и проникающие герметики, которые можно определить на ощупь и по отсутствию сильного блеска. Эти покрытия можно восстановить только повторным нанесением. Для большинства предметов мебели бесцветная отделка - одна из трех основных: шеллак, лак или лак. Прежде чем приступить к какой-либо работе с отделкой, необходимо ее идентифицировать. Сначала проверьте лак денатурированным спиртом; нанесите немного спирта на незаметный законченный участок.Если покрытие растворяется, это шеллак. Если он частично растворяется, вероятно, это комбинация шеллака и лака. Еще раз проверьте смесь денатурированным спиртом и разбавителем для лака; это должно полностью растворить финиш. Если спирт не влияет на отделку, нанесите немного разбавителя для лака на незаметное место. Если поверхность становится шероховатой, а затем снова гладкой, покрытие - лак; если финиш мнется и больше не становится гладким, это разновидность лака. Если на него не действует ни спирт, ни разбавитель для лака, финиш - лак.

После определения отделки вы готовы к ее восстановлению. Независимо от того, является ли проблема грязью, трещинами, обесцвечиванием или общим износом, ее часто можно решить с помощью следующих методов восстановления.

Объявление

Техника очистки

Самый простой процесс восстановления - это чистка; то, что сначала кажется потрепанной отделкой, может оказаться просто грязью. Со временем даже мебель, за которой хорошо ухаживают, может покрыться тусклым липким слоем воска и пыли.Во многих случаях это покрытие можно удалить с помощью коммерческого очистителя / кондиционера для древесины на масляной основе. Эти чистящие средства прорежут слои грязи и воска. Их можно купить в мебельных магазинах, супермаркетах и магазинах красок.

Следуя инструкциям производителя, обильно нанесите чистящее средство мягкой тканью и дайте постоять час или два. Затем вытрите очиститель другой тканью. Повторите процесс с большим количеством очистителя, пока древесина не станет чистой и блестящей - это может занять до четырех или пяти применений.Слегка отполируйте чистое дерево, чтобы удалить излишки масла.

Если коммерческий очиститель / кондиционер не справляется с этой задачей, удалите скопившуюся грязь мягким раствором теплой воды и жидкого моющего средства. Используйте экономно и работайте быстро; не замачивайте мебель и не поливайте ее раствором. Вода может вызвать появление белой дымки на шеллаке или лаке, ту же дымку, которая появляется, когда стакан оставляет белое кольцо на столе. Когда мебель станет чистой, смойте моющее средство водой, а затем тщательно и тщательно вытрите древесину мягкой тканью или полотенцем.

Дайте древесине полностью высохнуть. Если на отделке есть дымка, ее можно удалить стальной мочалкой. Слегка отполируйте поверхность шерстью дерева стальной мочалкой № 0000. Затем нанесите имеющийся в продаже очиститель / кондиционер и снова слегка отполируйте древесину.

Если чистка с помощью моющего средства не работает, используйте растворитель - в зависимости от типа отделки - для очистки древесины. Очистка растворителем - последнее средство, которое следует рассмотреть, поскольку это может повредить покрытие.Используйте уайт-спирит или скипидар для любой отделки; нанесите денатурированный спирт на лак или лак. Не используйте спирт для чистки шеллака или смеси шеллак / лак. При работе в хорошо проветриваемом помещении - лучше всего на открытом воздухе - нанесите растворитель грубой тканью, например мешковиной или старым полотенцем. Затем протрите древесину другой тканью. Наконец, нанесите имеющийся в продаже очиститель / кондиционер и слегка отполируйте древесину.

Моющие средства и растворители также можно использовать для омоложения плетеной и ротанговой мебели.Используйте те же методы, которые упоминались ранее, но будьте особенно осторожны, чтобы не использовать слишком много воды. Дайте мебели полностью высохнуть; по возможности поставьте его на солнце, чтобы он высох. Если старая отделка очень тонкая или изношенная, нанесите один или два слоя аэрозольного лака, осторожно распыляя, чтобы равномерно покрыть плетение или ротанг. Перед использованием мебели дайте новой отделке высохнуть в течение нескольких дней.

Если отделка вашей мебели потрескалась, поцарапалась или имеет текстуру типа аллигатора, в следующем разделе вы найдете другой вариант сделать ее похожей на новую.