Как отремонтировать старое окно своими руками
реставрация стеклопакетов из дерева, капитальная или косметическая отделка, как вставить стекло и осуществить покраску старых оконных рам
Современные люди стараются, чтобы жилье было максимально экологичным, поэтому нередко можно увидеть проверенные временем деревянные окна, а не современный пластик. Это неспроста, так как такой натуральный материал, как древесина весьма высоко ценится. Еще одно основное преимущество деревянных окон – это возможность их ремонта. Конечно, ремонт и тем более реставрация деревянных окон задачи не из простых. Однако если взять немного современных материалов, к ним прибавить умение, терпение и немного усилий, то получится абсолютно новое окно.
Когда нужны ремонтные работы?
Ремонт и реставрация окон похожи между собой. В ходе и одной, и другой процедуры придется расчищать, шпаклевать, красить, уплотнять и утеплять. Подход к ремонтным и реставрационным работам по окнам зависит во многом от степени изношенности рам, фурнитуры, стекла. Чаще всего ремонт окнам нужен в связи с износившейся фурнитурой. Однако такой ремонт и производить довольно легко. Необходимо всего лишь заменить уже износившиеся детали новыми.
Реставрацию окон из дерева со стеклопакетом приходится проводить, если возникли проблемы с самой древесиной. Данный материал, к сожалению, легко подвержен влиянию различных внешних воздействий. Во избежание проблем лучше всего древесину пропитывать специальными антисептическими средствами, которые в частности защищают ее от насекомых. Насколько часто потребуется окнам ремонт подскажет сорт древесины, которая для них использовалась. Например, рамы из лиственницы способны прослужить 35 лет, а из дуба – могут более полувека.
Чаще всего ремонт необходим из-за неаккуратного внешнего вида деревянных окон. Причем зачастую это случается в результате нанесения большого количества слоев краски. Ремонт также необходим, если нарушаются теплоизоляционные качества окна, вызванные неплотным прилежанием рамы и фрамуг. Если на оконной раме или фрамуге встречаются подгнившие участки, то такое окно однозначно нуждается в ремонте. Нередко среди неисправностей встречаются перекосы оконных рам, закрывание окна с трудностями, небольшие трещины. Ремонт может понадобиться и из-за таких проблемных мест, как нижние углы. Ведь в них часто скапливается большое количество влаги.
Конечно, бывают такие повреждения, которые уже не подлежат никакому ремонту. К примеру, древесина стала настолько рыхлой, что если на нее надавить, то останутся вмятины. А также лучше заменить окна новыми, если рамы сильно шатаются в оконных проемах. Свидетельством о том, что древесина превратилась в труху и разлагается, свидетельствуют крупные темные пятна под краской. Не стоит подвергать рамы ремонту и в том случае, если они сильно деформированы или повреждены. Например, расколотые рамы лучше всего заменить новыми. Стоит заметить, что проводить ремонт деревянных окон лучше всего в теплый, солнечный и сухой день.
Если наблюдается высокая влажность, то лучше отложить ремонт, чтобы древесина не поменяла геометрию и лучше высохла.
Демонтаж и оценка повреждений
Косметический, как и капитальный ремонт деревянных окон начинают с осмотра конструкции, чтобы определить ее состояние. После этого принимается окончательное решение, нужен ли легкий ремонт или полнейшая реставрация окна. Для этого следует со всей тщательностью провести осмотр рамы, фрамуги и подоконника. Далее, необходимо определить каким способом будут крепиться стекла. Зачастую их держит замазка или штапики. Для удаления замазки достаточно ее счистить ножом или стамеской, а штапики (рейка для стекла) – аккуратно удалить, не повреждая стекло.
После этого стекла вынимают и демонтируют фурнитуру. Деревянные отливы осторожно снимаются, убираются все крепежи, а также металлические угольники, гвозди, саморезы и так далее. Затем раму без ничего следует положить на ровную поверхность и измерить ее диагонали. Все они должны иметь одну длину. Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок.
Далее, необходимо проверить в каком состоянии находятся оконные нагеля. Зачастую углы рамы соединены нагелями из дерева. Перед тем как красить и шлифовать, их лучше заменить новыми. Удалить нагеля можно при помощи выбивания молотком. Причем это следует делать с тонкой стороны, так как нагель имеет конусообразную форму. Конечно, такое возможно только при ровном, то есть симметричном угле их расположения.
Если рама имеет деформацию, то нагеля лучше высверливать. Болтающийся нагель можно перед высверливанием зафиксировать суперклеем за считаные минуты. Теперь, когда окно полностью разобрано, можно приступить к работам по очистке деревянных частей от краски.
Стоит напомнить, что отремонтировать правильно окно получится только после того, как все детали из древесины будут тщательнейшим образом просушены.
Удаление краски
Любая старая оконная рама из дерева нуждается в удалении краски. Однако данная работа требует осторожности. Лучше всего это делать в перчатках и защитных очках. Очистка рамы от краски может производиться двумя способами.
Строительным феном
Данный способ считается самым эффективным для снятия краски с древесины. Однако он требует предельного внимания. Работать с феном следует очень осторожно. Снимать стекла необходимо заранее, чтобы они не треснули от горячего воздуха. Температуру фена при этом лучше всего установить на +250 градусов.
Если температура будет выше, дерево может из-за процесса обугливания лишиться своих характеристик. В процессе накаливания краска пузырится. За счет этого ее несложно удалить при помощи специального ножа или мастихина (нож-мастерок, которым смешивают краски на палитре). Шпатель не годится для снятия краски, так как он будет или проскальзывать по краске, или оставлять заусеницы из-за врезания в древесину.
Следует учитывать, что этот процесс небыстрый, но зато получается качественный результат.
Химическими средствами
Специальные растворы способны удалить краску со старой деревянной рамы. А также можно это сделать при помощи «дедовского метода» в виде керосина и полиэтиленового мешка. Причем подходит именно керосин, так как он в отличие от других растворителей и сольвентов не разрушает структуру дерева. Данный метод заключается в том, что раму обматывают тканью и помещают в пластиковый пакет или мешок. После этого ткань очень хорошо смачивают керосином, завязывают мешок и так оставляют на день, а лучше на два. В итоге краска размягчается и легко снимается даже сапожным ножом.
Вынимать планки из пластика лучше постепенно, чтобы керосин не испарялся, а краска снова не засохла и перестала отделяться. Чаще всего раму не помещают в пакет или мешок целиком, а разбирают на детали. Есть еще вариант замотать ее в полиэтиленовую пленку и перевязать веревкой послойно для лучшей герметизации. Основной недостаток данного метода – это резкий запах и высокая пожароопасность. Поэтому лучше всего очищать таким способом раму на открытом воздухе.
После данного способа очистки рама еще не до конца готова для чистовых работ. Оставшуюся краску необходимо удалить при помощи наждачной бумаги или шлифмашинки. После того как рамы очищены от покрытия, краской необходимо удалить ее с внутренних откосов окна и подоконника.
Как только краска снята, сразу становятся видны все дефекты, которые были скрыты.
Обновление сгнивших участков
Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.
Эпоксидная шпаклевка
Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.
При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.
Данный метод лучше всего подойдет для глухих окон или тех, которыми редко пользуются.
Замена части рамы
Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.
Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.
Антисептик
Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.
Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.
- Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
- Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
- Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
- Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.
Если хочется делать перекраску как можно реже, то после вышеописанной процедуры их необходимо покрыть масляным составом.
Сборка створок и утепление
Когда створки окна очищены от краски, необходимо подготовить их для сборки. Для этого их укладывают на щит, а затем выравнивают по прямым углам. Особое внимание следует уделить деталям форточки, так как даже разница в диагоналях в 1 миллиметр способна привести к щели в 0,7 миллиметра. Как только выравнивание участка произведено, его тут же закрепляют клеем или гвоздями, которые аккуратно вбиваются в щит непосредственно возле створки. Обязательно нужно просмотреть и достать (если еще не сняты) нагиля.
После того как все углы собраны, получается весьма жесткая конструкция, готовая к установке в раму. Причем створки будут сидеть более плотно, если на раму будут приклеены полосы фанеры, соответствующих размеров. После установки все детали укладываются на выровненное полотно и придавливают грузом в размере около 100 килограмм. На полное подсыхание и выравнивание понадобится 2–3 суток.
Качественный ремонт деревянных окон не может обойтись без их утепления. К тому же утепляя окна, можно еще и существенно уменьшить теплопотери дома.
Для утепления окон существуют следующие способы:
- тканевые полоски;
- силиконовые герметики;
- специальные бумажные полоски;
- трубчатые профили;
- теплосберегающая пленка;
- уплотнители, которые закладываются в створки рам.
Самым лучшим считается утепление при помощи теплосберегающей пленки, а также с использованием уплотнителя в створках рам. Сперва на места, в которых соединяются створки и стекла, наносится силиконовый герметик. После этого берется фреза и проводится выпиливание по периметру створки углубления в 5 миллиметров. Причем отпиливать необходимо под углом в 45 градусов. Далее, необходимо очистить поверхности от стружек. Теперь можно в полученный паз вдавливать ПВХ-уплотнитель не растягивая. Таким образом, деревянные окна получаются надежно утепленными.
Покраска и остекление
Правильное остекление окон с деревянными рамами заключается в том, чтобы герметично установить стекла. Данный момент очень важен, так как между стеклом и рамой могут образовываться микрощели, в которые будет задувать.
Сажать стекла лучше всего на силиконовый клей, например, герметик для аквариумов. Клей наносится вдоль паза под стекло рамы, затем вставляется стекло и фиксируется штапиками. Если есть выступившие капли клея, то их необходимо вытереть губкой, которая предварительно смачивается уксусом. При этом не стоит оттирать шляпки гвоздей от клея, так как его слой станет дополнительной защитой от ржавчины. Окна необходимо оставить примерно на сутки для полного засыхания.
Иногда при ремонте деревянных окон необходимо заменить стекла, например, при наличии дефектов в виде трещин, помутнений, потертостей и так далее.
При заказе нового стекла необходимо произвести точные замеры проема, но при этом заказывать стекло на 2-3 миллиметра меньше. Это связано с тем, что под воздействием температуры стекло расширяется, а такой небольшой зазор предупредит раскол стекла. Стекло фиксировать в раме можно также при помощи штапиков и очень маленьких гвоздей. При этом штапики нуждаются в предварительной пропитке олифой, покраске или обработке морилкой. После этого можно в них проделать отверстия при помощи тонкого сверла под гвозди. Таким образом, при забивании гвоздей штапик останется целым, как и стекло.
Без штапика стекла устанавливают на шпаклевку. Ее можно приобрести готовую в магазине или сделать самостоятельно из мела и олифы. Перед покраской лучше всего подготовить окно. Для чего его ошкуривают, обрабатывают имеющиеся неровности при помощи шпаклевки. Затем, окно еще раз поверхностно ошкуривают. Последним моментом является нанесение масляно-клеевой шпаклевки и еще раз зачистка при помощи шкурки.
Для обработки деревянных окон есть различные средства. Например, если поверхность окна выглядит прилично, то лучше покрыть ее лаком. Для выравнивания или придания древесине другого тона используется морилка. Она также позволяет сделать незаметными небольшие дефекты. Если имеется большое количество зашпаклеванных участков, то лучше окна покрасить краской. Для окрашивания деревянных окон лучше всего подойдет акриловая или масляная краска. Преимущества акриловой краски заключаются в быстром высыхании, а масляной – дольше держится.
Для окрашивания краску предварительно разбавляют. Густая краска не позволяет хорошо пропитать дерево, могут образоваться потеки. Чтобы после окрашивания окно выглядело аккуратнее, лучше нанести более жидкую краску, но в несколько слоев. Перед покраской на оконное стекло следует нанести малярный скотч. Первый слой краски наносится для того, чтобы пропитать древесину. Только после его полного высыхания можно наносить второй и последующие слои. Начинают красить от стекла с внутренней поверхности.
Малярный скотч снимается со стекла до полного высыхания краски.
Если на стекле остаются окрашенные следы, то их необходимо удалить лезвием.
Иногда окна обклеивают упаковочным скотчем, от которого могут оставаться трудностираемые следы. Для их удаления лучше всего использовать обычное растительное масло, которое легко смывается моющим раствором. Бензин, спирт и солярка для этого не подходят, так как могут нанести вред лакокрасочным покрытиям. Конечно, идеальным решением для покраски рам станут вынутые стекла.
Данное решение позволит окрасить рамы более качественно и при этом не вымазать сами стекла.
Монтаж фурнитуры
При ремонте окон последним штрихом является монтаж фурнитуры, который легко выполнить своими руками. Только после этого окно нужно установить на место. При ремонте иногда изнашиваются не только ручки и шпингалеты, но еще и оконные петли. Для замены последних следует сперва определить место, где крепится окно. Чтобы правильно это сделать, необходимо раму вставить в оконный проем и произвести ее фиксацию при помощи клиньев. Когда зазор по всему периметру будет одинаковым, необходимо отметить места для монтажа. Для посадки петель нужно подготовить стамеской паз и прикрутить навесы саморезами.
Что такое шведская технология?
Реставрация деревянных окон довольно часто проводится по шведской технологии. Данная технология заключается в том, что в створке делается паз. Затем, в него устанавливается силиконовый трубчатый уплотнитель. Его основное преимущество в том, что он спокойно выдерживает низкие и высокие температуры, а также является экологичным. При этом такой уплотнитель имеет гарантийный срок 20 лет.
Стоит отметить, что в странах Европы данная технология получила популярность еще 40 лет назад. Однако придя в Россию, она получила некоторые изменения. В частности, они коснулись герметизации конструкций по периметру и подгонки замков и створок. Судя по отзывам, данная технология позволяет неплохо сэкономить по сравнению с покупкой новых окон. Ремонтировать по данной технологии лучше при помощи специалистов, так как ее исполнение требует определенных навыков и профессиональных инструментов. А также стоит учитывать, что шведская технология в первую очередь направлена на герметичность окон. Таким образом, для улучшения их внешнего вида придется прибегнуть к традиционным методам.
Ремонт окон по шведской технологии проводится в следующем порядке:
- с петель снимаются створки;
- в раме делаются пазы, в которые потом будут установлены уплотнительные ленты;
- на стекла наносится силиконовый герметик, на который затем накладывается уплотнитель;
- производится установка уплотнителя между рамами;
- створки ставятся на место, делается регулировка и их подгон, чтобы окно идеально открывалось и закрывалось;
- заменяется старая фурнитура новой;
- проводится регулировка замков и петель.
О том, как отремонтировать деревянное окно своими руками, смотрие в видео ниже.
ОТРЕМОНТИРУЙТЕ СТАРЫЕ ОКНА СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Так сложилось, что долгое время на строительство загородного дома за городом уходили почти все деньги и не нужно было содержать квартиру в нормальном виде. В итоге пришло время, когда, открыв окна в одной из комнат, я обнаружил, что стекла вместе могут просто выпасть из рамы. Признаюсь, к такому повороту событий я был не готов и в первый момент даже растерялся.Но что-то нужно было делать.
Сначала мысль - «закрыть, а не открыть» - на какое-то время могло подтолкнуть решение проблемы, но ненадолго. Вторая мысль - заменить старое окно на новомодный пластик - отпала сама собой. Пластиковые окна мне, с одной стороны, не очень нравятся и не вызывают особого доверия, с другой - очень дорогие, если делать по полноценной технологии, а не с шервичем.
Был только один вариант - отремонтировать старую раму своими руками, заменив ее нижнюю планку на новую.Большинство остальных деталей окна, как показал детальный осмотр, за 25 лет пострадали от внешних воздействий в гораздо меньшей степени и не требовали столь радикальных и срочных действий. Забегая вперед, скажу, что мне удалось не только отремонтировать и обновить раму, но и существенно улучшить ее конструкцию своими руками. Теперь окно больше не дует, а от уличного шума защищает намного лучше, чем раньше. Но обо всем по порядку.
Первым делом снял раму с петлями.Аккуратно, чтобы не оставлять зазубрин и вмятин на направляющих каркаса, отделите штапики остекления и выньте стекло. Сделать это далеко не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что по углам штапики соединяются «на глазок», поэтому разборку лучше начинать с середины длинного клюва, аккуратно отделяя его от рамки и выгибая до тех пор, пока концы не освободятся и оставить угловые стыки «в лицо». После этого снять короткие штапики и снять стекло станет намного проще.
Желательно разобрать все засовы, ограничители открывания дверей и прочую фурнитуру. Однако петли, если на них нет видимых следов износа или повреждений, можно оставить на месте, так как иногда очень сложно открутить туго затянутые винты, которыми они крепятся к каркасу и к коробке.
Затем снимите сливную планку. Обычно это сделать несложно. Держите на месте только пару коротких, подрезанных под углом гвоздик. У меня, например, не осталось даже следа клея, на который он когда-то наклеивался.
С удалением загнившей нижней планки рамы придется повозиться гораздо больше. Прежде всего, вам нужно самостоятельно очистить раму от грязи и слоев старой краски. Затем аккуратно просверлите оба нагеля. И только после этого можно приступать к разборке.
Обычно при сборке рам стыки шпилек склеиваются. Поэтому, чтобы не повредить шипы и глазки, действовать нужно очень осторожно. Сначала, очень легким ударом молотка по деревянной подушке, нужно попытаться ослабить оба соединения шпилек с боковыми распорками и только после этого попытаться снять нижний блок, не прилагая чрезмерных усилий.Как правило, если не с первого раза, то со второй или третьей попытки это удается. Только в крайних и очень редких случаях неповрежденные шипы снятого бруса нужно подбирать узким зубилом. В любом случае удаленный стержень или его уцелевшие фрагменты должны быть сохранены, чтобы можно было указать форму и размеры новой детали. Освободившиеся после демонтажа шипы и проушины на нижних концах боковых рам рамы необходимо очистить, стараясь не изменять их размеры.
Если у вас, как и у меня, кадры возрастом 25-30 лет, то у них скорее всего прямые фаски. В период массового промышленного строительства фигурных телят старались не делать. Напротив, технология изготовления столярных изделий была максимально упрощена. Сопряжение деталей в углах рамки также производилось не по профилю, а по прямым шипам с обрезкой «на ус» (рис. 1). Заменить планку на такие рамки в домашних условиях намного проще и у нас только под рукой.
Если рама старше, вполне вероятно, что на всех деталях привязки выбраны фигурные телята. И тогда возможны два возможных решения: либо сделать лезвия ножа подходящего профиля для деревообрабатывающей головки и подобрать валки (хотя сомневаюсь, что кто-то это сделает), либо заменить пруток фигурным образцом на пруток с прямым скосом. Ни на прочность, ни на долговечность это никак не повлияет.
Итак, сначала измерьте нижнюю планку и приготовьте (с учетом длины) новую.Я сделал это своими руками следующим образом (рисунок 2). Сначала фрезой отрезал полукруглую грань, а затем дисковой пилой на деревообрабатывающем станке выбрал четверть для установки стекла. В качестве «бонуса» было также остекление очень хорошего качества. Можно, конечно, выбрать и четверть, и ручной подбор, и электрический пистолет, и фрезер, но я считаю, что циркулярная пила позволяет делать это и точнее, и быстрее. (Вторую четверть под герметик, показанный на рисунке 2, лучше выбирать после сборки каркаса, без него будет проще разметить и вырезать шпильку на заготовке.)
Как дисковую пилу удобнее всего снимать и снимать фаски. Для этого необходимо измерить угол наклона пильного полотна (фаски), соответственно отрегулировать угол пильного полотна и положение направляющей, чтобы получить пруток нужного профиля. Точность станка необходимо проверить, сделав пробный надрез на технологической планке.
После завершения подготовительных операций обрежьте заготовку нижней планки на размер длины. В то же время очень важно распилить оба конца заготовки, чтобы устранить все неточности, которые могут появиться при входе в деревообрабатывающий инструмент и выходе из него.И лучше всего для этого использовать торцовочную пилу. Резка очень чистая и точная. Так что ни ручную пилу, ни электрический лобзик, ни электронный нож не обойтись.
После этого измерьте резьбовое соединение на боковых планках рамы и перенесите отметки на нижнюю планку. Как правило, это двойной шип. Измеряю и размечаю, обычно, штангенциркулем с разметочными губками. Им проще и проводить замеры, и переносить линии разметки на заготовку. И точность намного выше, чем при работе с любым другим измерителем.
Особое внимание хочу обратить на точность и полноту разметки. Это касается и разметки четверти, и фаски, или икры, и шипов. Желательно переносить на заготовку не только все линии разметки, но и отмечать удаленные фрагменты. Это еще больше избавит от досадных ошибок и от потери времени на их устранение.
Далее, ориентируясь по линиям разметки, вырезаем шипы, разрезаем щеки, вынимаем фрагменты стамески из стамески, регулируем шип шипа, вырезаем внутренний край нижней планки «на ус» и собрать каркас насухо, без клея.Подробно описывать всю технологию выполнения шпилькового соединения не буду. Это уже было сделано много раз и подробно описано в специальной литературе. Надеюсь, что терминология всем читателям также знакома и понятна.
Убедившись, что шип-стык отрегулирован правильно, собираем каркас на клей своими руками, вставляем в коробку и фиксируем клиньями. Когда клей высохнет, нанесите клей нагли. Ручной фрезой подбираем четверть под уплотнитель и паз под сливную планку, приклеиваем эту планку на место, закрепляя гвоздиками а еще лучше саморезами.
Шпаклюем и обязательно грунтуем все новые детали, после чего можно переходить к стекольным работам и установке рамы на прежнее место. Но рекомендую пойти дальше и с установкой стекла и рамы на место пока подождать.
Наверняка между рамой и оконной коробкой со временем образовались большие щели, через которые в дом проникают пыль, шум и холодный воздух. Одним из возможных вариантов решения этой проблемы может быть следующее.Для начала, чтобы убрать все неровности, нужно отфуговать внешние края каркаса, а затем приклеить их по всему периметру реек. Когда клей высохнет, нарисуйте коробку и отрегулируйте размеры рамы так, чтобы она входила в проем с минимально возможным зазором. Предварительно боковые стенки проема также необходимо очистить от слоев и отложений старой краски.
На первый взгляд эта работа не показалась очень сложной, но на самом деле заняла довольно много времени.Хотя о потраченном времени просто жалею меньше всего. Несмотря на все сложности, после завершения этого этапа ремонта окно стало выглядеть как новое, вернувшись в исходное состояние. Но и на этом я решил не останавливаться. Дело в том, что я давно вынашивал планы по установке и на внешние и внутренние рамки дополнительного второго стекла, только чтобы руки не "доходили". Забегая вперед, хочу сказать, что теперь у меня на всех окнах стеклопакет)!). Эффект потрясающий.Особенно летом, когда дети гуляют во дворе. Шум и грохот стоят как птичий рынок. И он закрыл окно, и как бы выключил все. Тишина! Поэтому рекомендую.
Чтобы поставить в раму дополнительный второй стакан, нужно было с внутренней стороны сделать еще одну четверть. Вы можете сделать это разными способами. Я выбрал вариант, показанный на рис. 3, - с помощью четырех дополнительных брусков толщиной 15 мм, одновременно превратив его гладкую рамку в рамку с «наплавкой».Это позволило помимо стеклопакета установить дополнительный уплотнитель, повышающий защиту окна от обдува.
Поверхность рамы , на которую я нанес дополнительные клеи на клей и саморезы, предварительно прокопчил ее с помощью виброшлифовальной машины. Вместо кожи я использовал абразивную сетку. Он не так быстро изнашивается и не смазывается, как наждачная бумага. Четверти под уплотнениями в плавающих штангах выбрали фрезу.
Для того, чтобы сделать второй дополнительный контур уплотнения по всему периметру рамы, одновременно с установкой плавающих планок, старые петли карты пришлось заменить новыми отверстиями (рис.4 и фото). В качестве герметика использован силиконовый самоклеящийся П-профиль с небольшим фланцем. Для более надежной фиксации пломбы его можно дополнительно прошить степлером.
В закрытом положении окна герметик должен плотно прилегать к краю оконной рамы по всему периметру и иметь складки примерно на 1/3 ее высоты профиля. В этом случае он надежно перекроет доступ холодного воздуха или пыли и прослужит долго. Замерить зазор между рамой и коробкой в закрытом положении окна очень просто, если использовать пластилиновую «колбаску», обернутую полиэтиленовой пленкой.Это необходимо сделать перед установкой самоклеящегося П-профиля и, при необходимости, отрегулировать глубину забора четверти под уплотнитель по всему периметру каркаса с помощью фрезы.
После того, как все зазоры были подогнаны, заштукатурил всю обновленную рамку, закопчил, загрунтовал и покрасил, вставил очки, установил аксессуары, приклеил уплотнитель и вернул рамку на законное место. Стекла, выходящие на улицу, установлены, пропущены по краям силиконовым герметиком, а вторые - зафиксированы только стеклопакетами.В этом случае возможно обслуживание стекла с двух сторон.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как отремонтировать и перекрасить старые оконные створки | инструкции
Снимите старое остекление и покрасьте, если требуется, чтобы удалить старые точки остекления - небольшие кусочки металла, помещенные через каждые шесть дюймов или около того в раму, чтобы крепко удерживать стекло на створке. Острия покрыты составом для остекления. Острым концом скребка для краски можно аккуратно удалить острие, не повредив стекло.
Удалите исходные точки остекления, а затем осторожно снимите стекло с створки.Очистите и сохраните для повторного использования.
После снятия стекла использовал инфракрасное средство для удаления краски, которое использует инфракрасное излучение при относительно низких температурах для смягчения и разрыхления старой краски. В результате краска отделяется от дерева, поэтому ее можно легко удалить с помощью скребка для краски. Эта система не только ускоряет и упрощает удаление краски, но и более безопасна и экологически безопасна, чем традиционные методы. Снижается вероятность образования вредных паров (например, при использовании теплового пистолета) или красящей пыли (как в случае «сухого соскабливания» и шлифования).Это может быть особенно важно при удалении старой краски, которая может содержать свинец.
.Ремонтируем оконную раму своими руками | Своими руками
Деревянные рамы практичны - и при правильном уходе служат долго. Тем не менее наступает момент, когда им требуется серьезный ремонт.
Чаще всего страдает нижняя часть каркаса (фото 1), где проточная вода проникает под шпаклевку в неплотные стыки и трещины. Древесина впитывает влагу - а вода под действием капиллярных сил оказывается под краской, что вызывает гниение древесины.Со временем предел распространения гнили смещается выше, разрушая детали переплета. Но если вовремя обнаружить признаки повреждения древесины, каркас можно спасти, заменив поврежденные детали на новые.
Подготовка рамы к ремонту
Каркас нужно снять и тщательно измерить не только внешние размеры, но и положение петель, замков, вырезов и скосов на стойках. Профиль боковых краев современных рам достаточно сложен, поэтому все замеры следует проводить аккуратно, а размеры записывать или наносить на импровизированный эскиз.
Теперь очищаем поврежденный участок от старой краски, а затем шилом определяем, насколько глубоко прогнило дерево. Определив границу повреждения, отмечаем ее - и по этой отметке отпиливаем стойки рамы (фото 2). Очистите аккуратно, поддерживая рамку, чтобы стекло не треснуло, а зубья ножовки не поцарапали его.
После разрезания стойки и нижней перекладины с трех сторон на стекло (фото 3) поврежденные гнилью фрагменты аккуратно удаляются легкими ударами молотка.Если прогнила только одна стойка, а вторая гнила, то разберите ее угловой стык с нижней перекладиной. Обычно это черенок с одним или несколькими шипами, скрепленный гвоздем или дюбелем. После очистки краски аккуратно выбейте дюбель и демонтируйте шпильку (фото г).
Не выбрасывайте вырезанные и снятые фрагменты, так как они послужат образцами для изготовления новых деталей. Выпилите их под углом 90 градусов и снимите краску, чтобы проверить профиль и снять размеры (фото 5).
Читайте также: Теплица на участке из старых каркасов своими руками (фото)
Производство новых запчастей
Для каждой новой детали подготовьте заготовку подходящего размера. Все заготовки должны иметь достаточный припуск по длине и поперечному сечению. На фрезерном станке прямым фрезерованием вырежьте основные контуры и выберите фальц для стекла.
Если профиль выбран с внутренней стороны старых деталей, вырежьте его подходящей фрезой на заготовке - обычно овальной или гуськом.Вряд ли он в точности совпадает со старым, но на стыке старых и новых деталей небольшие выступы можно подогнать напильником или скином.
Если стойка не повреждена, прикрепите ее к новой нижней перекладине и отметьте шип пропила (фото 6). Учтите, что шип нижней перекладины не должен выступать по толщине ни со стороны фальца, выбранной под стеклом, ни со стороны фаски, сделанной для слива проточной воды.
В новой части подставки для соединения ее с нижней перекладиной разметьте и прорежьте паз: сначала на верхнем торце просверлите сквозное отверстие (фото 7), а затем вырежьте боковые стенки ножовкой и добейте стамеской. .
Перед приклеиванием новых угловых стыков соберите их насухо и подогнайте. Шипы должны плотно входить в пазы, но без лишних усилий. В процессе примерки следите за прямыми углами и следите за соблюдением плоскости. Продольный стык старого и нового фрагмента стойки выполняется через пропил под углом Х5 градусов. Чтобы отметить положение разреза, прикрепите новую деталь к старой и отметьте линию разреза под углом 45 градусов одновременно на обеих частях.В этом случае следите за высотой стойки, то есть измеренной ранее высотой каркаса.
Рамы собирают в следующем порядке.
Сначала приклейте стыки шпилек нижней перекладины с новыми фрагментами обеих стоек. Используйте водостойкий клей и закрепите в каждом угловом соединении хотя бы один винт со сквозным отверстием. Во избежание перекосов поместите каркас на любую ровную поверхность и прижмите груз до полного высыхания клея.
Когда клей высохнет, склеиваемые детали загрунтовывают, новую часть переплета прикрепляют к старой и зажимами стягивают обрезанные концы старых стоек и новых деталей.Просверлите направляющие отверстия под углом 90 градусов к лицевым сторонам и закрутите два винта с внутренней стороны рамы и один с внешней стороны. Как только грунт высохнет, отшлифуйте стыки старых и новых деталей наждачной бумагой, еще раз залейте весь каркас и покрасьте.
Ремонт окон своими руками - ход работ
- Старое окно с сильно прогнившей нижней перекладиной и большим количеством шпатлевки.
- Поврежденные гнилые детали каркаса аккуратно срезаем, чтобы не разбить и не поцарапать стекло.
- Легкими ударами молотка или киянки снимите нарезанные части деталей.
- Снимите угловые соединения шпилек.
- Старые и новые детали привязки в разделе.
- Фальц для стекла и основные контуры на новых деталях подбираются на фрезерном станке прямым резцом.
- Фаска для слива воды с внешней стороны новых деталей проще всего сделать дисковой пилой, установив диск под нужным углом.
- Профиль рамы повторяется на свежих заготовках.
- Разметка шипа на новой нижней поперечине. Чтобы не ошибиться, снятые части древесины растушевываются.
- Выбирая паз для шипового соединения, сначала просверлите сквозное отверстие на его верхнем конце, затем срежьте боковые стенки ножовкой и доработайте стамеской.
- Проверка правильности посадки резьбового соединения. Обратите внимание: колос следует обрезать.
- Перед покраской выбросить и отшлифовать мелкой наждачной бумагой все новые детали рамы.
Ссылка по теме: Ремонт старых оконных рам своими руками
Ремонтируем оконную раму своими руками - фото
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как исправить оттенки окон - Как восстановить Windows: советы и рекомендации
Каждый домовладелец и житель квартиры, когда-либо пользовавшийся оконными шторами, знаком со многими проблемами, которые их преследуют. Есть оттенок, который так плотно намотан, что защелкивается полностью, тот, который настолько рыхлый, что не поднимается вообще, и тот, который заедает по краям или выпадает из кронштейнов. В большинстве случаев требуется только простая настройка, чтобы оттенки работали правильно.
Закрепляющая штора зажата скобами, установленными слишком близко друг к другу.Если кронштейны установлены на стене или снаружи оконной рамы, это легко исправить: слегка постучите по кронштейнам молотком наружу. Этот метод также может работать на кронштейнах, установленных внутри оконной рамы. Если оттенок все еще прилипает, снимите его. Вам нужно будет удалить немного дерева с валика.
Объявление
Снимите круглый стержень и металлический колпачок на конце ролика с круглым стержнем. Затем отшлифуйте конец валика наждачной бумагой среднего класса.Плохо связывающие оттенки могут потребовать дополнительной корректировки. Если кронштейны установлены снаружи рамы, вы можете немного выдвинуть один кронштейн. Заполните старые отверстия для шурупов древесным пластиком. Если кронштейны устанавливаются внутри, вам придется профессионально вырезать штору, чтобы он соответствовал раме, или замените.
Противоположная проблема возникает, когда монтажные скобы расположены слишком далеко друг от друга. В крайнем случае, тень может даже упасть, когда вы попытаетесь ее использовать. Если кронштейны установлены вне рамы, осторожно постучите по ним молотком или переместите один кронштейн ближе к другому.Если кронштейны установлены внутри рамы, вам придется отрегулировать пространство с помощью прокладок. Снимите штору и вырежьте кусок тонкого картона размером чуть меньше одного кронштейна. Отвинтите кронштейн, установите за ним регулировочную шайбу и прикрутите кронштейн к шайбе. При необходимости добавьте одну или несколько прокладок к обеим скобам.
Если штора не поднимается или не опускается должным образом, вероятно, неисправен роликовый механизм. Шторы приводятся в действие сильной спиральной пружиной внутри одного конца ролика.Штифт, удерживающий штору на этом конце валика, плоский; этот плоский штифт сжимает или ослабляет пружину, когда вы перекатываете штору вверх или вниз. На конце ролика с плоским штифтом пружина управляется защелкой и храповым механизмом, которые останавливают движение пружины при отпускании шторы. Если штора слишком тугая или слишком свободная, или если она не остается на месте, когда вы ее отпускаете, обычно проблема связана с пружиной или храповым механизмом. Если пружина не сломана, это легко исправить.
Если штора не держится, пружина слишком ослаблена. Опустите штору настолько, чтобы повернуть валик несколько раз; если он очень болтается, потяните его примерно наполовину. Выньте конец ролика с плоским штифтом из держателя. Затем скатайте штору вручную, плотно скатывая. Установите ролик обратно на кронштейн и попробуйте оттенок еще раз. Если он по-прежнему не встает, повторите процедуру.
Если штора поднимается вверх и ее трудно опустить, значит, пружина слишком тугая.Подняв штору, поднимите конец валика с плоским штифтом из держателя и раскрутите штору на два-три оборота рукой. Установите ролик на кронштейн и проверьте его работу. При необходимости отрегулируйте его дальше.
Если штора не остается опущенной, возможно, храповой механизм требует очистки. Опустите штору и снимите колпачок с плоского конца валика. Пропылесосьте видимую пыль и очистите механизм мягкой тканью. Распылите силиконовую смазку на механизм.Установите на место металлический колпачок и переставьте плафон.
Жалюзи часто предпочитают жалюзи, потому что они долговечны. В следующем разделе вы найдете советы о том, как поддерживать жалюзи в рабочем состоянии независимо от того, как долго вы их используете.
.
