Чем обработать деревянную дверь чтобы не разбухала


Чем обработать деревянную дверь чтобы не разбухала

Древесина имеет свойство впитывать в себя влагу, под действием которой она разбухает, теряет качество и свои свойства. Поэтому изготовленные из нее изделия обязательно обрабатываются специальными составами, которые предотвращают именно проникновение влаги. Их разделяют на две группы: проникающие жидкости и пленкообразующие смеси. К примеру, чтобы дверь не разбухла, имеется в виду деревянная, то можно использовать и тот, и другой вариант. В некоторых случаях, к примеру, двери, установленные в банях, рекомендуется обрабатывать сразу двумя разновидностями защитных составов.

Чем обработать новую деревянную дверь

Такая дверь требует к себе комплексного подхода. Древесина ничем не защищена, поэтому необходимо провести ряд операций, связанных с обработкой всеми защитными материалами. Это касается не только повышения влагостойкости изделия, но его возможности противостоять заражению микроорганизмами – плесенью и грибками.

Вот алгоритм проводимых операций.

  • В первую очередь поверхности деревянной двери надо отшлифовать вручную мелкой наждачной бумагой.
  • Затем кисточкой наносится слой антисептического состава, который как раз и отвечает за антибактериальную защиту. Это проникающего действия жидкость, которая впитывается в древесину.
  • Необходимо дождаться, когда нанесенный слой высохнет, на это может уйти день, а затем еще раз нанести антисептик.
  • После его высыхания дверь обрабатывается грунтовкой для древесины, которую после высыхания наносят еще один раз.
  • Если дверь планируется окрасить, то вместо грунтовки лучше использовать олифу, которая наносится в один или два слоя.

Чем обработать деревянные двери в бане

Как уже упоминалось выше, банные двери подвергаются самому сильному воздействию влажности и перепадам температур. И если их не оградить от такого негативного воздействия, даже самые качественные изделия через год эксплуатации превратятся в негодный к применению хлам с большими щелями и трещинами.

Поэтому такие двери обязательно обрабатываются специальным составом, который так и называется – лак для бань и саун. Это прозрачный лак, сквозь который видна фактура древесины. Изготавливают его на акриловой основе, он является водорастворимым, быстро сохнет, практически не имеет постороннего запаха. После высыхания банная дверь пахнет деревом.

Наносится лак только на хорошо подготовленную поверхность. Она должна быть сухой и чистой, и обязательно обработана антисептическим составом глубокого проникновения, к примеру, NTOMID 200, который специально производится именно для помещений с повышенной влажность и сильными перепадами температуры. Антисептик наносится в два или три слоя, а после высыхания проводится обработка лаком. Наносится он только при температуре выше +5С в 1-3 слоя, каждый из которых перед нанесением последующего обязательно высушивается естественным способом.

Если температура в помещении +20С, а влажность 65%, то лак высохнет за один час. Одного литра хватит, чтобы обработать плоскость размерами 7-10 м². Его можно разбавить водой, но с учетом, что ее объема не будет больше 10%.

Чем обработать деревянные двери перед покрытием лаком

В принципе, технология подготовки деревянной двери к лакированию ничем не отличается от вышеописанной в первом разделе. Конечно, если дверь старая, и ее необходимо заново покрыть лаком, тогда прибавляется несколько дополнительных операций, что увеличивает время реставрации. Как все это происходит.

  • В первую очередь надо избавиться от старого слоя лака. Это можно сделать вручную, прошкурив поверхности дверного полотна наждачной бумагой, или воспользоваться шлифмашинкой. Главное в этом деле – использовать мелкозернистую наждачку. Обратите внимание, что использовать для удаления лака специальный раствор, который мастера называют смывка, нельзя. Жидкость начнет впитываться в древесину и изменять ее цвет. Если бы дверь в дальнейшем окрашивалась, тогда смывку можно было бы использовать.
  • Затем изделие исследуется на предмет наличия мелких и крупных дефектов, которые надо заделать шпаклевкой по дереву.
  • После высыхания шпаклевочного раствора места заделки шлифуются для придания ровной поверхности.
  • После чего на полотно наносится антисептик, лучше в два слоя.
  • Далее дверь обрабатывается грунтовкой.
  • Если есть необходимость изменить цвет древесины, сделать ее темнее, то именно сейчас ее покрывают морилкой.
  • И последний этап – лакирование, которое обязательно проводится в два слоя.

Читайте также:  Можно ли вырастить киви в домашних условиях

Обратите внимание, что все нанесенные слои перед укладкой следующего должны просохнуть. Это гарантия качества конечного результата. Еще один момент – лак, пропитки и грунтовки должна иметь одну и ту же основу. Если этого правила не соблюдать, то велика вероятность, что материалы будут отслаиваться друг от друга. Поэтому необходимо приобретать их от одного производителя.

Обязательным требованиям к любым дверным системам является легкость открывания и закрывания. Но что делать, если двери разбухли и для того, чтобы войти или выйти из комнаты, приходится тратить массу времени и прилагать огромные усилия? Для изделий из дерева это распространенная проблема, так что даже если сейчас у вас все в порядке, никто не гарантирует отсутствия сложностей в будущем. Наш обзор позволит выяснить, из-за чего она возникает, какими методами с ней можно бороться и какие существуют меры профилактики.

Основные причины того, что дверь разбухла

Очевидно, что такая деформация напрямую зависит от влажности. Вопрос, что делать, если разбухла деревянная дверь в ванной, туалете или кухне, возникает на разных этапах эксплуатации у большинства людей. Именно в этих помещениях наименее благоприятные условия для древесины – постоянные перепады температур, высокое содержание влаги в воздухе и т.д. Спровоцировать структурные изменения дверного полотна способны:

  • слишком маленькие или наоборот большие зазоры с коробкой;
  • отсутствие хорошей вентиляции в помещении и в доме в целом;
  • неправильно подобранные размеры или непрофессиональный монтаж, обусловившие недостаточную герметизацию проема;
  • низкая степень тепловой изоляции дома и отсутствие утепления входной двери;
  • нет дополнительного защитного покрытия снаружи полотна;
  • резкие температурные колебания в смежных комнатах;
  • образование механических повреждений (сколов, царапин, трещин и т.д.).

Очень важно знать, чем обработать деревянную дверь от влаги, чтобы не разбухала, и делать это регулярно, иначе рано или поздно она перестанет выполнять свои функции. Ничего сложно тут нет, и обращаться к специалистам не нужно, главное – выбрать правильное средство и соблюдать последовательность действий при нанесении (на каждом составе есть детальная инструкция).

Как добиться того, чтобы дверь не разбухла от влаги

Древесина, также как и МДФ, склонны накапливать воду, соответственно, если хотите, чтобы конструкция прослужила верой и правдой долгие годы, позаботьтесь о профилактике. Ничего сверхсложного делать не придется:

  1. Чтобы деревянная дверь не разбухла, проверьте зазоры полотна и коробки. В норме они не должны быть больше 4 мм, если больше – необходимо воспользоваться герметиком. Также проверьте, чтобы все углубления были примерно одинаковыми.
  2. Регулярно очищайте вентиляционную систему – кроме прочистки шахты и решетки для усиления тяги не лишним будет встроить вентилятор для принудительного оттока воздуха.
  3. Озаботьтесь теплоизоляционными свойствами оконных систем. В идеале, если в квартире стоят современные стеклопакеты. Нет возможности поставить новые окна? Тогда как минимум заложите уплотнитель и обеспечьте герметичность стыковых элементов.
  4. Периодически делайте осмотр защитной пленки на торцевых частях и на полотне. При выявлении повреждений нужно обновить защитный состав.
  5. Постарайтесь добиться того, чтобы в доме был стабильный микроклимат с оптимальными показателями температур и влажности. Также, чтобы межкомнатная дверь не разбухла, не нужно часто устраивать сквозняки.

Варианты, что делать, если разбухли межкомнатные двери в квартире или доме

Способ, как исправить ситуацию, напрямую зависит от того, что конкретно разбухло – коробка либо непосредственно полотно:

  • когда проблема в коробке, нужно сначала убрать поврежденный наличник, потом монтажную пену и вернуть его на место;
  • во втором случае замеряете деталь по диагонали и высоте, после чего устанавливаете наличие выпуклых частей по вертикалям.

Если от влажности разбухла межкомнатная дверь в ванную, следует со всей аккуратностью демонтировать замок. После этого выполняется шлифовка торца наждачной бумагой, чтобы удалить излишек древесины. Очень важно следить за тем, чтобы не сформировался большой зазор, который потом придется закрывать. Замочное отверстие нужно сделать немного глубже с учетом удаления части материала – так вы сможете обеспечить идеальную посадку в паз. Когда все готово, устанавливаем назад запорный механизм и пропитываем поверхность лаком или морилкой в месте зачистки.

Читайте также:  Как посадить игрока в тюрьму в samp

Эффективная защита двери от влаги

Напоследок расскажем, чем покрывать деревянную дверь, чтобы она не разбухала от влажности и нормально открывалась и закрывалась. Для этой цели существуют особые влагостойкие лаки. В зависимости от материала для достижения нужного эффекта необходимо от одного до трех вскрытий. Нанесение выполняется после снятия конструкции с петель, в горизонтальном положении и по направлению древесных волокон. Помещение должно хорошо проветриваться. Прошлое покрытие предстоит полностью удалить. При наличии выбоин и царапин сначала нужно их обработать шпатлевкой и наждачной бумагой, затем удалить пыль с грязью и вытереть влажной тряпкой. Гидрофобный слой наносят после окончательного просыхания. Он нужен не только для профилактики распухания, но также чтобы материал не рассыхался и выглядел привлекательно.

Старые деревянные двери иногда бывает проще заменить, чем отремонтировать, что и предлагают делать многие дизайнеры. Но очень часто бывает возможен ремонт деревянных дверей, поэтому не торопитесь их менять — сначала попробуйте восстановить.

Поводом для ремонта старой деревянной двери может стать как потеря ею своего первоначального вида, так и проблемы, возникшие с её функционированием. Многие причины, приводящие к проблемам с дверью, довольно легко устранить своими руками. Поэтому не спешите откладывать деньги на покупку нового изделия, сначала убедитесь, что ремонт деревянной двери не спасет ситуацию.

В каких случаях нужен ремонт

Пока дверь хорошо выглядит и не доставляет проблем с открыванием и закрыванием, мало кому приходит в голову ухаживать за ней. Но периодически даже самая качественная деревянная дверь нуждается в профилактическом осмотре и уходе — смазке и регулировке петель, чистке, покрытии специальными составами. Если этого не делать, в один прекрасный день вы можете обнаружить следующее:

  • Дверь просела и царапает пол.
  • Дверь болтается на петлях, скрипит.
  • Дверь плохо закрывается, туго входя в дверную коробку.
  • Наоборот — дверь не закрывается, потому что между ней и косяком образовались большие зазоры.
  • Шатается сама коробка.
  • Дверь рассохлась, в ней появились трещины.
  • Филенки плохо держатся в обвязке.

Ремонт дверей деревянных может потребоваться и в том случае, когда повреждена наружная декоративная отделка — облупилась краска, вздулся ламинат, отклеился шпон и т. д.

Как укрепить дверную коробку

Если вы заметили, что коробка плохо держится в проеме, исправить это можно так:

  1. Снимите наличники.
  2. Выровняйте коробку по вертикали и зафиксируйте её в правильном положении.
  3. В замковой и петлевой стойках просверлите по 2–3 отверстия, углубившись в стену на несколько сантиметров.
  4. Вбейте в отверстия стальные штыри или нагели, изготовленные из дерева твердых пород. Их перед этим нужно смазать эпоксидным клеем.
  5. Вновь установите наличники, отступив от краев коробки на 1–1,5 см.

Укрепление дверной коробки

Внимание! Если дверь стоит в проеме бетонной стены, потребуется снять коробку, чтобы просверлить в стене отверстия перфоратором.

Как устранить неполадки с петлями

Если дверь защемляется в верхней части, задевает пол или порог, плохо закрывается или болтается на петлях, требуется, скорее всего, не ремонт дверей, а регулировка, замена или перевешивание петель.

Для начала проверьте, прочно ли прикреплена верхняя петля, и, если это необходимо, подтяните шурупы. Если это не помогло, необходимо углубить выемку в брусе обвязки под пластину петли. Но сначала, если дверь осела не очень сильно, попробуйте надеть на петлевой штырь металлическую шайбу или кольцо, сделанное из проволоки (в случае с разъемными петлями).

Регулировка двери с помощью надетой на петлю шайбы

Важно! Петли и шайбы перед навешиванием двери следует обязательно смазать машинным маслом.

Иногда шурупы проворачиваются и их невозможно затянуть. В этом случае можно поступить одним из следующих способов:

  1. Заменить шурупы более длинными.
  2. Уплотнить отверстия под шурупы, вставив в них спички.
  3. Снять петли с косяка и двери, смазать отверстия для них клеем, также смазать клеем новые шурупы, дать клею высохнуть и снова вернуть петли на место.
  4. Переставить петли ниже или выше прежнего места крепления.

Читайте также:  Обустройство котельной в деревянном доме

Если дело не в петлях

Иногда даже при беглом осмотре становится понятно, что причина неисправности двери не в петлях, а в нарушении геометрии полотна. Оно может разбухнуть от повышенной влажности или, наоборот, ссохнуться. А иногда после нескольких окрашиваний на кромке двери и фальцах коробки образуется слишком большой слой краски, который не оставляет зазора между ними. Что делать в таких случаях?

Плотно закройте дверь, если это возможно сделать, и проверьте наличие зазора. Если его нет или он очень небольшой, необходимо либо счистить краску, либо снять дверь с петель и прострогать обвязку, добиваясь, чтобы зазор по всему периметру составил 2–3 мм.

Если дверь совсем не входит в фальцы коробки, встаньте со стороны притвора, прижмите дверь к коробке и очертите карандашом её просвет прямо по полотну двери. Таким образом вы получите правильный контур дверного полотна и сможете с помощью рубанка стесать лишнее.

Внимание! Прежде чем строгать дверь, убедитесь в том, что коробка стоит по уровню, и сохранила свою конфигурацию: измерьте её углы и диагонали.

Как устранить большие зазоры между дверью и коробкой

Если дверь была изготовлена из непросушенной древесины, во время эксплуатации она может высохнуть и уменьшиться в размерах. В результате между полотном и коробкой образуются большие щели, дверь начинает болтаться на петлях, а язычок защелки не дотягивается до ответной планки. В таких случаях также требуется ремонт двери деревянной, который осуществляется креплением к кромкам двери планок нужной толщины.

  1. Переставьте дверные петли, переместив дверь вверх, чтобы зазор остался только между полотном и порогом.
  2. Прикрутите к нижнему торцу планку нужной толщины и пристрогайте её заподлицо с поверхностью двери.

Устранение нижнего зазора

  • Боковые зазоры устраните, прикрепив планку к петлевому торцу двери.
  • Щели между планками и обвязкой зашпаклюйте, зачистите шкуркой после высыхания шпаклевки. Затем покрасьте планки в цвет двери.
  • Как укрепить филенки

    Если филенки плохо держатся в пазах обвязки из-за того, что дверь рассохлась, восстановление деревянных дверей можно произвести двумя способами:

    1. Укрепить дверь стальными угольниками. Они крепятся к брускам обвязки шурупами с двух сторон.
    2. Заново склеить бруски обвязки. Для этого дверь нужно снять с петель, разобрать и тщательно очистить от грязи и старого клея. Потом соединить между собой бруски, смазав шипы столярным клеем, вставить на место филенки и поместить дверь в зажимное устройство.

    Как устранить трещины в деревянной двери

    Методы устранения трещин и царапин зависят от их размера и глубины. Ниже дана подробная инструкция, как отремонтировать деревянную дверь в таких случаях.

    1. Снимите дверь с петель и положите на стол или на козлы.
    2. Удалите с поверхности старое покрытие, воспользовавшись специальными жидкими средствами (ацетон), наждачной бумагой или строительным феном и шпателем, которым легко снимать разогретую краску.
    3. Отшлифуйте поверхность мелкой шкуркой.

  • Царапины и небольшие трещины заделайте шпаклевкой по дереву подходящего цвета или смесью мелких опилок с эпоксидным клеем. Когда смесь затвердеет, снова обработайте поверхность шкуркой.
  • Большие сквозные щели заделайте выстроганными деревянными вставками, смазанными клеем. Неровности зашпаклюйте.
  • Загрунтуйте всю поверхность отремонтированной двери и покройте её краской или лаком. Для окрашивания больших поверхностей используйте валик, для тонких поверхностей и углов — небольшую кисть.
  • Внимание! Если дверь выходит на улицу, на неё необходимо наносить не менее 2–3 слоев лака для образования стойкого к атмосферным воздействиям покрытия.

    Как отремонтировать деревянные раздвижные двери

    Основной причиной ремонта раздвижных дверей является плохая работа роликов в направляющей рельсе. Это может произойти либо из-за того, что расшатался монтажный брус, на котором закреплена направляющая, либо из-за не отрегулированных механизмов кареток.

    В первом случае брус нужно укрепить примерно тем же способом, каким укрепляют дверную коробку. А во втором — отрегулировать дверь. Иногда бывает достаточно поставить контргайки под регулировочные болты.

    Надеемся, что наша статья поможет Вам сделать ремонт деревянных дверей по всем правилам.

    fishyk.ru

    Чем обработать деревянную дверь чтобы не разбухала

    Дерево - это очень благородный материал, который никогда не потеряет актуальности. Деревянные двери всегда хорошо смотрятся и могут вписаться в любой интерьер. Единственное, что всегда нужно учитывать, это то, что деревянные двери требуют обработки специальными средствами. Но сделать это очень просто.

    Естественно, перед тем как вы будете покрывать каким-либо составом изделие, его нужно как следует подготовить. Этот процесс не вызовет никаких затруднений, несмотря на то, что предстоит немало работы. Да и много времени уйдет на очистку ветхой краски и шлифование. Лучшее средство для удаления — это шлифовальная машинка с крупнозернистой наждачной бумагой или промышленный фен. Используя технику, вы получите много мусора и опилок. Кроме того, максимально израсходоваться будет ресурс наждачной ленты, что будет приводить к ее частой замене. Да и помещение убрать после такой работы будет не из простых задач. Лучше всего использовать для снятия краски производственный фен. Благодаря ему, краска легко нагревается до вздутия, а затем шпателем отделяется. При правильном обращении срок эксплуатации инструмента останется высоким. Соблюдайте технику безопасности и следите за тем, чтобы фен не перегревался. То есть периодически давайте ему время остыть.

    После очистки двери от краски или лака ее поверхность необходимо отшлифовать. Сначала можно обработать поверхность лентой со средней зернистостью. Это поможет удалить остатки краски с двери и убрать все неровности. В конце необходимо пройтись мелкозернистой лентой для получения более высокой гладкости поверхности двери.

    Основными врагами дверей из дерева считаются плесень и грибок, способные очень быстро разрушить изделие и испортить его внешний вид. Для того чтобы защитить их от такого врага, необходимо пропитать древесину специальным антисептиком. Приобрести его вы сможете в нашем интернет-магазине «КраскиНаДом». Состав этого средства глубоко проникает внутрь материала и очень надёжно защищает его на очень долгое время от любых повреждений.

    Наносить антисептик на поверхность двери можно любым удобным предметом. Например, кистью или валиком. Очень важно не пропустить ни одного участка, который бы оставался необработанным. Обработку антисептическими средствами лучше производить кистью, так как, используя губку или валик, можно пропустить труднодосягаемые места. Если вы хотите поставить дверь в ванную, на кухне или в коридоре, вам придется обработать ее антисептиком как минимум два раза. Из-за высокой влажности в этих частях квартиры опасность поражения выше. Но помните, каждые последующие слои наносятся не менее чем через сутки. После того как нанесен первый слой, необходимо оставить обсыхать дверь на пару суток. Помещение должно быть теплым и без сквозняков. Помните, лишь обработав правильным образом дверь антисептиком, вы защитите ее как минимум на несколько десятков лет от биопоражения.

    А для того чтобы убрать дефекты на поверхности, вы можете использовать шпаклёвку. Она очень легко и просто наносится шпателем. После того как она высохнет, нужно это место обработать наждачной бумагой.

    Если ваша дверь без повреждений, то шпаклёвка и не пригодится. Тогда незамедлительно покройте поверхность двери двумя слоями грунтовки. Это делается с тем, чтобы на поверхность дерева краска или лак ложились еще лучше. С грунтовкой можно использовать и олифу. Данная обработка принесет максимальный эффект, если вы в дальнейшем собираетесь окрашивать двери. В последнее время их красят все меньше. Теперь деревянные модели обрабатывают морилкой для насыщения цвета, которую также можно приобрести в нашем интернет-магазине, а потом лакируют для придания натуральности древесному рисунку. Морилка, по сути, имеет цвет оригинальной древесины. Но каждый состав различается между собой оттенками - от темного красного до светлого кленового. Морилка наносится только после того, как обработают поверхность грунтовкой и после того, как она хорошо просохнет. Количество обработок морилкой зависит от желаемого оттенка. Чем больше слоев, тем насыщенней будет цвет. После каждого слоя необходимо дать двери полностью обсохнуть. В среднем высыхание слоя морилки составляет около 12 часов. Время зависит от производителя, характеристики состава и толщины слоя.

    Наконец, можно приступать к покрытию двери лаком для придания блеска и защиты от поражающих факторов. Лаком также покрывают в два слоя. Один слой должен сохнуть двое суток, по окончании которых можно приступать ко второму. Теперь дверь готова к установке.

    Source: KraskiNaDom.ru

    ogorod.ahuman.ru

    Чем обработать деревянную дверь чтобы не разбухала

    (Двери испытывают большую нагрузку и со временем изнашиваются)

    От времени и неправильной эксплуатации дверные коробки могут расклеиваться, рассыхаться, перекашиваться и загнивать, двери деформируются, оседают, в деревянных деталях появляются трещины и выколы, отклеивается или отслаивается облицовка. Иначе говоря, двери начинают требовать ремонта. Большинство из этих дефектов можно устранить своими силами при помощи обычных столярных инструментов, клея, шурупов.

    Рис. 34. Исправление дефекта в накладке замка

    • Если дверь запирается с трудом, это обычно исправляют расточкой отверстия в накладке замка (рис. 34).
    • Если отверстие в накладке не совпадает со щеколдой замка меньше, чем на 5 мм, отвинтите накладку и расширьте отверстие с помощью драчевого напильника. Снимайте за один прием по 1,5 мм до тех пор, пока язык замка не войдет в щель накладки. Углубление в косяке под щелью накладки при необходимости расширьте долотом.
    • Если дверь двигается свободно, но не запирается, следует проверить, входит ли язычок замка в отверстие принимающей накладки, когда делается попытка закрыть дверь. Если отверстие накладки и язычок замка не совпадают на несколько миллиметров, то можно подточить напильником отверстие. Если же несовпадение значительное, можно расширить гнездо и переместить накладку замка. Однако, если дверь упирается в стопор раньше, чем щеколда замка может зацепить отверстие в накладке, необходимо переместить в нужное положение стопор. Прибитый стопор аккуратно отделяют, перемещают, а затем прибивают по контуру двери. Если же стопор профилирован на коробке, придется немного поработать рубанком.

    Сначала нужно зачистить торцы (рис. 35). Если дверь заедает сверху, ее нужно заклинить в открытом состоянии и зачистить верхний торец рубанком. Рубанком нужно работать до тех пор, пока зазор между верхним торцом двери и притолокой не станет равным 3 мм. Если дверь заедает вдоль петельного торца, то отвинтите петли от косяка и от двери. Зафиксируйте дверь и обработайте торец рубанком. Углубите петельные гнезда на нужную глубину стамеской и навесьте дверь.

    Рис. 35. Зачистка торцов

    • Если дверь защемляется в дверном фальце, с трудом открывается и закрывается, возможно несколько причин: размеры дверного полотна не соответствуют размерам коробки; дверь разбухла (при повышенной влажности воздуха), очень толстый слой краски на фальцах коробки и кромке двери или неплотно закреплены петли в своих гнездах. Прежде всего надо убедиться в надежности крепления петель, при необходимости довернуть крепящие их шурупы, а если и после этого они не держат дверь, значит, необходимо заменить их на более длинные. Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те же — иначе придется рассверливать отверстия в петлях.

    Рис. 36. Укрепление разболтанных шурупов

    Если шурупы проворачиваются, а не ввинчиваются, значит, разболтаны шурупные гнезда в косяке. Надо забить в гнезда деревянные пробки и вновь прикрутить шурупами петли (рис. 36). Для этого освободите обе петли и снимите дверь. Затем вырежьте деревянные пробки по размеру гнезд шурупов, смажьте их клеем и аккуратно забейте в гнезда. Когда клей схватится, просверлите направляющие отверстия в пробках и закрепите петлю.

    Не следует пытаться заменить разболтанные шурупы шурупами большего диаметра, так как их головки не войдут в зенковки петельных пластин. Если подходящих шурупов нет, можно уплотнить старые отверстия деревянными колышками — нагелями. Однако такой способ малоэффективен, так как шурупы, завертываемые в нагели вдоль волокон древесины, держат менее прочно, чем завернутые поперек. Лучше всего увеличить отверстия, расчистить их и заполнить смесью опилок с эпоксидной смолой, затем поставить на место петли, закрепить их шурупами и в таком виде оставить на сутки, не навешивая двери.

    Иногда шурупы завертывают в дюбели — круглые стержни из твердой древесины, забитые в отверстия, специально высверленные с боковой стороны бруска коробки или обвязки в 25-30 мм от кромки. Диаметр дюбелей 15-20 мм, длина 60-70 мм. Дюбели устанавливают так, чтобы их ось пересекалась с осью шурупов. При закреплении петель шурупы ввертываются в дюбели и прочно удерживаются в их древесине.

    Шурупы, которые используются при ремонте дверей, имеют различные размеры; они могут быть с потайной, полупотайной или полукруглой головкой. Их длина варьируется в пределах 7-120 мм, толщина — 1,6-10 мм, а диаметр головки — 3-20 мм. Для завертывания шурупов в головках прорезают шлицы, то есть канавки, разной ширины и глубины. Это зависит от размеров шурупов.

    Шурупы с потайной головкой завертывают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Такие шурупы в основном применяют для крепления петель, врезных замков и некоторых деталей. Шурупами с полупотайной и полукруглой головкой можно привертывать накладные замки, ручки, задвижки и другие приборы, в которых головки шурупов не будут мешать работе.

    Особое внимание следует обратить на резьбу шурупа, которая может быть острой или тупой. Шуруп, имеющий острую резьбу, врезается в древесину и перерезает ее волокна, тем самым прочно удерживаясь. А тупая резьба шурупа лишь сминает волокна, и такой шуруп плохо удерживается в древесине. Если использовать шуруп с тупой резьбой для укреплений дверных петель, то петли могут ослабеть, начать качаться или отойти. Кроме того, шурупы плохо держатся при завертывании их вдоль древесины, то есть в торцы. Можно просто переставить петли на новое место, если древесина коробки и обвязки достаточно прочная. В тех случаях, когда древесина уже недостаточно прочная, используют различные вставки из твердых пород дерева (береза, клен, дуб), хорошо удерживающие ввернутые в них шурупы.

    В достаточно толстых брусках коробки и дверной обвязки такие вставки в форме «ласточкина хвоста» толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм делают на клею и для надежности закрепляют шурупами. На этих вставках после пристрожки и устанавливают заново дверные петли.

    Если же коробка собрана из досок или недостаточно толстых брусков, то вставку в виде куска доски (из твердой древесины) толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в специально выбранном зазоре, чтобы длинные шурупы, пройдя насквозь коробку, как можно глубже вошли в подложенный кусок доски. Проверьте зазор по всему периметру двери. Если зазора практически нет, то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки до образования зазора, одинакового со всех сторон (2-3 мм). Петля состоит из двух карт с шарнирами, в которые вставляется стержень. В каждой карте имеется два или более отверстий для шурупов. Раззенковка отверстий должна быть такой, чтобы шляпка ввертываемого шурупа была либо на одном уровне с лицевой стороной карты (заподлицо), либо немного утопала в ней, но ни в коем случае не выступала из-за плоскости карты.

    Карта может состоять из одной или двух пластин (двойная намного прочнее). Петли бывают с заделанным в шарнире стержнем, полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте (съемные), и с вынимающимся стержнем. Полушарнирные петли и петли с вынимающимся стержнем используют для навешивания дверей. Особенно удобны петли с вынимающимися стержнями, так как дают возможность снимать двери, не вывертывая шурупов. Они незаменимы там, где по каким-либо причинам нельзя приподнять дверь во время их снятия.

    Петли подбирают по размерам створки или двери или по толщине брусков или горбыльков и брусков обвязки.

    Прирезкой называется установка петель на место, так как под петли на толщину карты нужно вырезать древесину. Карты петель не должны выступать из-за плоскости коробки или быть утоплены в нее, так как в этом случае дверь не будет плотно закрываться, а при сильном нажиме петли могут или погнуться, или даже вовсе вырвать шурупы. Но если петли все же немного выступают из плоскости двери, этот недостаток можно исправить, срезав древесину в гнездах под петлями. Если петли сильно утопают в гнездах, можно подложить под петли картон, плотную бумагу, но при этом шурупы приходится вывертывать, а петли снимать.

    В том случае, когда дверь имеет слишком большой люфт, плотно не закрывается, по сторонам двери большие зазоры, эти зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки выбирают, наклеивая или прибивая гвоздями к кромкам двери тонкие планки.

    Зазоры вверху и внизу двери можно ликвидировать, переставив дверные петли так, чтобы вместо двух зазоров остался один, предпочтительно внизу, который и заделывают планками. При ликвидации боковых зазоров планку ставят чаще всего со стороны петель — здесь она менее заметна. Установленную планку пристругивают заподлицо с дверью, щели между обвязкой и планкой (если они есть) шпатлюют, после чего планку зачищают наждачной шкуркой и красят под цвет двери.

    Если же шурупы держатся прочно, а дверь осела незначительно, достаточно надеть на стержни петель по 1-2 шайбы или кольца из латунной либо стальной проволоки подходящего сечения.

    Если осевшая дверь сильно трет по нижней четверти коробки, что иногда происходит от излишнего истирания петель, необходимо поднять дверь с помощью клиньев так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Затем изготовляют крючки в форме полуокружности (такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни) из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2-3 мм. Этот крючок пропускают между стержнем и картой, затем прижимают короткий конец к стержню, затем его длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают все смазкой, благодаря которой дверь станет закрываться легко и бесшумно. Так же поступают со второй петлей, затем вынимают клинья, и дверь опускается на место. Можно сначала загнуть кольца или выточить их, но тогда их можно будет надеть, только сняв дверь.

    Если дверь перекосилась, защемляется сверху со стороны замка, нижним углом царапает пол, нужно проверить прочность крепления верхней петли, при необходимости туже завернуть шурупы. Если шурупы завернуты туго, следует заглубить паз под пластину петли (зачастую достаточно 1 мм) в бруске обвязки. Для проверки правильности посадки в заглубляемом гнезде петлю сначала закрепляют одним шурупом и, лишь убедившись, что причина защемления двери устранена, заворачивают и все остальные шурупы. Если заглублением петли неисправность не устраняется, следует проверить прямоугольность самого дверного полотна и при необходимости сострогать слой древесины толщиной 1,5-3 мм с брусков обвязки со стороны петель или замка (где удобнее).

    Рис. 37. Подкладывание прокладки под петлю: 1 — петля; 2 — подкладка

    Если дверь задевает за верхний косяк, можно исправить этот дефект простым способом — подложить картонную прокладку под нижнюю петлю на закрывающейся стороне (рис. 37). Заклиньте открытую дверь, ослабьте шурупы, которыми петля привинчена к вертикальной стойке, и подложите под створку петли картонную прокладку с прорезанными на уровне шурупов щелями. При необходимости добавьте вторую прокладку.

    Если дверь заедает снизу, то прокладку подкладывают под верхнюю петлю.

    Свободному ходу двери также может мешать слой краски. Чтобы найти место, где именно заедает дверь, введите кусок тонкого картона между закрытой дверью и коробкой. В тех местах, где задерживается картон или сдавливается, удалите краску скребком или шкуркой.

    Рис. 38. Как выстрогать фальц при короблении двери: А — разметка фальца; Б — выборка фальца

    Продолжение рис. 38. Как выстрогать фальц при короблении двери: В — выстругивание фальца стопора

    Если дверь покороблена и требуется выстрогать фальц (см. рис. 38), сначала нужно плотно закрыть дверь так, чтобы она удерживалась в этом состоянии и прижималась створкой к фальцу стопора при открытом замке. Если щеколда замка захватывается щелью накладки, не прижимайте сильно дверь к стопору. Стопоры или фальцы фиксируют створки дверей при закрывании, а также уменьшают зазор между створками и краями проема. Стопоры — это планки, прибитые к внутренним плоскостям элементов коробки. Фальцем называется часть профиля элемента коробки, то есть ступенька, выбранная по периметру коробки в соответствии с размерами двери. Затем измерьте наибольшую ширину зазора между стопором и запирающим краем двери. Отрежьте брусок толщиной, равной толщине зазора. Прислоните брусок к притолоке и приложите карандаш грифелем к торцу бруска. Затем, придерживая карандаш и прижимая брусок к краю двери и притолоке, проведите брусок сверху вниз, по всей высоте дверной коробки, оставляя на стопоре карандашную линию.

    На конце фальца, из которого должен быть выбран излишек древесины (на рисунке — это нижний край), приложите к фальцу подошву зензубеля и от режущей кромки рубанка проведите горизонтальную линию до пересечения с разметочной карандашной линией, нанесенной вертикально. Излишек древесины из полученного прямоугольника удаляют стамеской и киянкой.

    Затем необходимо выстрогать фальц стопора. Осторожно, используя зензубель, сострогайте излишек древесины с фальца стопора. Строгать следует сверху вниз, прижимая край рубанка к притолоке, чтобы снять стружку по всей ширине фальца Затем фальц зачищают шкуркой, полируют и красят, чтобы восстановить первоначальный внешний вид.

    Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются. В этом случае их необходимо снять с петель, выбить нагели, разобрать, очистить угловые соединения от пыли и грязи, приготовить ваймы для сжатия двери после намазывания клеем. Клеем намазывают угловые соединения, соединяют бруски обвяза между собой, вставляют филенки, если для них выбраны пазы, сжимают в ваймах, ставят нагели на клею, сушат и после этого ставят на место.

    Филенки подвергаются ремонту, если они рассохлись и в них образовались трещины, через которые уходит тепло из помещения. Если ширина трещины не более 2 мм, то её можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив ее от пыли и грязи и проолифив. Трещины, шире указанной, лучше заделывать вставкой из сухой древесины.

    Если филенка закреплена раскладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли и грязи, изготовляют вставку из сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место.

    Если филенка вставлена в пазы в брусках обвязки, то разбирать дверь не следует. В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей, которые вставляют поочередно, и обязательно склеить места соединения вставки с филенкой. После высыхания клея производят зачистку. Филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4-5 мм.

    Обвязка двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Однако и они подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвязки ремонтируют путем установки новых брусков. Со старыми они соединяются прямым шипом. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвязки. Ставят бруски на клею, сушат, скрепляют нагелями и производят застрожку.

    Если бруски обвязки у притвора сильно разрушены, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют ее с вертикальным бруском прямым одинарным шипом, а с горизонтальным — двойным прямым шипом. Для прочности места соединений скрепляют нагелями.

    Бывает и так: петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, но дверь все равно пружинит. Это может быть оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. Четверть в таком случае подстрагивают с одной или с двух сторон, применяя необходимые струги и доборный инструмент. Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью стамески. Стамеска должна быть широкая и, конечно, острая. Снимают древесину со стороны петель. Толщина снимаемой древесины 1,5-2 мм.

    Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета при двухпольных дверях или дверях с одним узким полем появляется отщеп древесины. Такую древесину срезают, изготовляют вставку, ставят ее сначала насухо, а затем, после примерки, на водостойком клее с дополнительным креплением ее гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3-5 мм.

    Если между шипами и проушинами имеются значительные неплотности, в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской. Более простой ремонт таких дверей заключается в том, чтобы в угловых соединениях поставить с одной или двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, закрепляя их шурупами, длина которых должна быть меньше толщины брусков обвязки на 5-7 мм. Поставленные угольники или всю дверь окрашивают масляной краской.

    Случается и так, что дверное полотно нужно укоротить. Если дверь была сделана на заказ, лучше обратиться к специалистам. Это в первую очередь касается пластиковых дверей. Работы по укорачиванию полотен дверей, выполненных из массива или МДФ, выполняют ножовкой с мелкими зубьями или ручной дисковой электропилой. В последнем случае с обратной стороны дверного полотна нужно прикрепить доску для того, чтобы получить ровный отпил.

    Нижний участок легкого дверного полотна с заполнением обычно делают из массива или сплошного бруска, учитывая возможность укорачивания. Если этого участка из брусков недостаточно, то полотно обрезают по требуемому размеру, а открывшуюся полость закрывают бруском, вставленным на клею.

    При укорачивании дверного полотна филенчатой двери следует помнить о пропорциях его членений, то есть о соотношениях размеров всех деталей и целого между собой. Сильно изменив размер нижней части двери, можно нарушить гармонию не только в восприятии самого полотна, но и всего интерьера.

    Необходимость в изменении высоты навески полотна может возникнуть, например, после укладки напольного коврового покрытия. Если размер зазора верхнего притвора достаточен, то между навесами (баутами) разъемной петли можно уложить шайбу. Трущиеся поверхности навесов при этом следует смазать. Если зазор верхнего притвора мал, то можно подстрогать верхнюю часть дверной коробки. Это намного удобнее, чем подрезать дверное полотно, так как в последнем случае изменение высоты полотна является необратимым. Верхняя четверть коробки должна быть так отшлифована, чтобы дверь свободно закрывалась.

    Очень часто страдают наличники и стопоры двери от ударов. Наличники обрамляют двери и закрывают щели между коробками и прилегающими участками стены. Чем сложнее конструкция наличника или стопора, тем больше они страдают от ударов, царапин и слоев краски и могут потребовать замены.

    Наличники обычно устанавливают на расстоянии 5 мм от внутреннего края коробки, но с таким расчетом, чтобы их можно было прибить гвоздями. Две детали наличника в углах соединяют в «ус». Верхняя деталь наличника имеет два скоса в 45° для соединения с такими же скосами на двух боковых деталях наличника; при соединении образуется угол в 90°. Итак, для замены наличников сначала надо снять старые наличники и стопоры (рис. 39).

    Рис. 39. Как снять наличники и стопоры: А — снимаем стопоры (1 — стопор, 2 — косяк); Б — снимаем наличники

    Очистите соединение между стопором и косяком скребком или шпателем, затем, начиная с нижней части бокового стопора, введите долото между стопором и коробкой (скошенной стороной к коробке). Отделяйте стопор от коробки, помогая при необходимости киянкой. Повторите то же на другой стороне, затем ту же процедуру проделайте с верхним стопором. Затем отделите наличник от стены долотом настолько, чтобы в образовавшуюся щель можно было ввести вагу. Под вагу подложите деревянный брусок, чтобы не повредить стену. Начиная снизу, медленно отделяйте вагой наличник от стены. Противоположная и верхняя детали наличника удаляются точно так же.

    Теперь нужно удалить гвозди, которые остались в коробке или стене. Шляпку гвоздя зацепляют клещами, гвоздь расшатывают и вынимают. Если гвоздь остался в наличнике или стопоре, который вы собираетесь использовать, захватите острие гвоздя клещами и протолкните его сквозь деревянную деталь.

    Рис. 40. Как сделать новый наличник: А — разметка верхнего наличника; Б — прибивание наличника

    Продолжение рис. 40. Как сделать новый наличник: В — разметка боковых наличников

    Чтобы установить новый наличник (рис. 40), сначала выполняют разметку следующим образом: с помощью угольника наносят несколько точек на расстоянии установки наличника от края коробки, около 5 мм. Линии, проведенные для боковых и верхней деталей наличника, должны совпасть точно в центре угла. По верхней перекладине коробки измерьте расстояние между косяками, прибавьте к нему расстояние между краями наличника и коробки. Перенесите этот размер на заготовку наличника. Длина заготовки должна позволить сделать соединение в «ус». Скос для соединения выпиливается аккуратно и точно по отметке под углом 45°.

    Затем прибивается верхний наличник. Вместе с помощником приложите узкий край наличника к отметкам на верхней поперечине коробки и прибейте наличник к верхней перекладине коробки 37-миллиметровыми гвоздями с интервалом в 250 мм. Если стена деревянная, то наличник можно прибить к поперечной несущей балке. Шляпки гвоздей утапливают.

    Боковые наличники размечаются следующим образом: приложите заготовку наличника к верхней перекладине, чтобы ее другой конец упирался в пол или плинтусный блок, и отметьте на заготовке линию отреза по высоте. Излишек срезают по отметке под углом 45°. Затем боковую деталь ставят на место, чтобы убедиться в правильности соединения, и при необходимости подпиливают или подстругивают скос боковой стойки наличника. Разметку и установку наличника с другой стороны коробки производят так же.

    Рис. 41. Установка плинтусного блока

    Можно также установить плинтусные блоки — детали, которые являются переходными между наличником и плинтусом, профилированными по-разному. Для этого нужно отрезать два деревянных бруска, чтобы они по форме соответствовали наличнику. Затем блоки прибивают к дверной коробке с каждой стороны гвоздями с овальными шляпками и утапливают гвозди (рис. 41).

    К ОГЛАВЛЕНИЮ

    ---

    Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

    © 2000 - 2009 Oleg V. Mukhin.Ru™

    stroim-dom.radiomoon.ru

    Чем обработать деревянную дверь чтобы не разбухала

    Скрипучие двери жутко действуют на нервы. Особенно неприятный звук возникает, когда скрипит железная дверь. Что делать в такой ситуации? Как можно избавиться от скрипа в какой-либо комнате и во всей квартире? Как устранить скрип при открывании холодильника или балкона?

    Лучшие смазочные средства против скрипа петель

    На самом деле в большинстве случаев эти проблемы решается достаточно просто. Как правило, то, что дверь скрипит, является следствием трения элементов дверных петель друг об друга. Эти элементы нужно смазать. Есть несколько популярных и эффективных средств для этого:

    • машинное масло;
    • дизельное масло;
    • веретенное масло;
    • циатим;
    • солидол;
    • различные силиконовые смазки и аэрозоли;
    • специальные составы для смазки.

    Понятно, что перечисленные выше вещества и материалы вряд ли в нужный момент окажутся под рукой в квартире или в доме. За ними придется идти в специализированные магазины.

    А между тем существуют и альтернативные средства, которые почти стопроцентно найдутся в любом жилище:

    • растительное масло;
    • свечной парафин;
    • графитная стружка карандаша мягкой марки.

    Однако эти простые «народные» средства все-таки не могут сравниться по оказываемому эффекту, скажем, с машинным или дизельным маслом.

    Про растительное масло стоит сказать особо. Дверная конструкция после смазки петель этим маслом, скорее всего, через несколько дней вновь начнет издавать звуки. Кроме того, обильное и частое использование подсолнечного масла вызывает коррозию. А значит, вместо старого скрипа может появиться еще более неприятный скрежет. То есть для достижения кратковременного результата растительное масло вполне подходит, но для того, чтобы добиться долгосрочной победы, нужно все-таки применить что-то посерьезнее.

    Как лучше смазывать петли?

    Процедуру смазывания петель надо проводить очень аккуратно и осторожно. Есть весьма серьезный риск — прищемить пальцы. Голыми руками лучше ничего не трогать и не делать. Солидол можно наносить деревянной палочкой. А машинное масло лучше просто заливать в проблемную область, в зазоры петли, с помощью шприца. Кстати, машинное масло может быть использовано и для борьбы с ржавчиной.

    Совет

    Чтобы провести смазку максимально качественно и иметь возможность хорошо промыть петли, не будет лишним снять дверь, которая скрипит, со своего места, а потом, разумеется, поставить обратно.

    Конечно, любая смазка со временем может выработать свой ресурс. А значит, дверь – неважно, входная она или межкомнатная – опять начнет отворяться со скрипом. Но здесь уже нет ничего страшного: достаточно лишь повторить проверенную процедуру.

    Как справиться со скрипом металлических дверей?

    Современные двери изготавливают из разных материалов, и в данном вопросе это имеет значение.

    Для металлических дверей, безусловно, также будут эффективны и машинное масло, и другие указанные составы, но только в том случае, если металлоизделие скрипит из-за трения составных частей петли.

    Однако раздражающий звук может быть и следствием того, что при монтаже двери навесы были установлены неправильно. В таком случае, особенно если конструкция входная, вариант один — обратиться к профессионалу-монтажнику. Самостоятельно, без специальных знаний и навыков, вряд ли удастся все исправить.

    Скрипит деревянная дверь? Это тоже поправимо!

    Скрипеть вполне могут и дверки из дерева, например дверь старого шкафа. Дерево имеет одну существенную особенность: от времени или от частого соприкосновения оно разбухает. А это при открытии шкафа приводит к трению торца о дверную коробку. В результате появляется характерный скрип. От него можно избавиться с помощью такого инструмента, как рубанок.

    Также стоит добавить, что особенно часто проблемы со скрипом преследуют деревянные дверные конструкции эконом-класса.

    Избавляемся от скрипа пластиковой двери

    Двери в комнатах на сегодняшний день вполне могут делать и из пластика. Особенно часто этот материал используется для изготовления дверей, что ведут из комнаты на балкон. Это связано с тем, что сейчас в принципе пластиковая отделка на балконе – это модно.

    И вот возникает проблема: скрипит пластиковая дверь? Что делать и как быть? В общем и целом актуальны все средства, о которых говорится в данной статье. Впрочем, есть мнения, что некоторые масла (веретенное, машинное, дизельное) разрушают пластмассу, и поэтому лучше здесь выбрать, например, силиконовую смазку.

    Заметим, что любая пластиковая дверь на самом деле достаточно тяжелая, поэтому скрип может возникнуть из-за такого явления, как провисание. Чтобы устранить этот недостаток, необходима регулировка верхней петли. И для этого придется снять декоративную фурнитуру. То же самое нужно будет сделать, если проблемной является нижняя петля. Конечно, лучше, если данными операциями займется профессионал и специалист.

    Совет

    Если, несмотря на все усилия и способы, скрип так и не исчез, значит, фурнитура просто обслужила свой срок и ее надо поменять на новую.

    Как «вылечить» скрип дверцы холодильника?

    И наконец, стоит сказать про двери холодильника. Обычно в такой двери есть и металлические, и пластиковые элементы. Скрип здесь может возникать, например, лишь тогда, когда дверь холодильника распахивается широко. С другой стороны, нет ничего удивительного, если скрип появляется сразу при открытии.

    В таком случае первое, что нужно сделать, — это смазать каким-либо средством пластиковые кольца, находящиеся на нижней оси дверцы. Затем нужно подвигать дверцу вперед и назад, вверх и вниз, чтобы смазка распределилась равномерно.

    Может иметь место и иная причина скрипа — это истирание «родной» пластмассовой вставки. Ее можно заменить фторопластовой шайбой, это действительно поможет справиться с неприятными звуками при открывании холодильника.

    И еще одно: если у холодильника еще не кончился гарантийный срок, то скрип вполне является поводом для звонка в официальный сервисный центр — они обязаны отреагировать и прислать мастера.

    Итак, если входная, межкомнатная или балконная дверь стала издавать раздражающие звуки, это можно легко исправить. Несложно также привести в порядок дверцу шкафа или холодильника, главное – верно определить причину надоедливого скрипа.

    dacha.ahuman.ru

    Чем защитить деревянную дверь в доме

    Разница температур и показателей влажности воздуха негативно сказывается на состоянии деревянных дверей в доме. Что с ними происходит и можно ли предотвратить этот процесс.

    Как в двери образуется влага

    Больше всего страдают входные двери. Зимой разность показателей термометров внутри дома и снаружи может доходить до 40 °С. Чтобы снизить вредное воздействие разности температур на дверь, используют наполнители, оказывающие термическое сопротивление теплопередаче. Они гасят разность температур внутри дверного полотна.

    Но наполнители защищают не всю дверь – край полотна испытывает температурные нагрузки в полной мере. К чему это приводит?

    1. Внутри дверного полотна накапливается влага.
    2. В особо холодные дни она замерзает и разрушает структуру древесины. Иногда даже можно услышать, как потрескивает дверь.

    Но вреден не только мороз. И осенняя влажная погода отрицательно сказывается на состоянии двери. Под действием разности температур влага перемещается и скапливается в теплой зоне дверного полотна. В течение одного осеннего дня случаются многократные температурные перепады. В результате капля за каплей вода будет скапливаться в двери и она начнет гнить.

    Способ защиты

    Чтобы влага не разрушала дверь, нужно предотвратить ее попадание внутрь. С этой целью дверь красят краской. Слой красящего вещества при полимеризации образует защитную пленку. Для лучшей защиты нужно нанести два слоя краски. Теперь влага не проникнет внутрь.

    Но процесс попадания влаги возобновится, когда потрескается защитный слой краски или лака. А это происходит достаточно быстро, потому что двери в процессе эксплуатации испытывают динамическую нагрузку: проще говоря, их открывают и закрывают по несколько раз в день и не всегда легонько.

    Многие производители стараются использовать эластичные покрытия. Они меняют свою геометрию совместно с изменениями, происходящими при динамических нагрузках. Кроме масляных и лаковых покрытий, стали применять масляную обработку изделий. Этот способ защиты от влаги действует следующим образом:

    • масло проникает внутрь дерева, закрывает его поры, доступ влаги в них становится невозможен;
    • в соединениях отдельных деталей образуется единая твердая структура из полимеризованного масляного покрытия. Стыки заполнены, все имеющиеся щели закрыты.

    Этим способом защищают деревянные двери уже давно. Масло доказало свою эффективность в деле увеличения службы деревянных дверей.

    Правильно подобранное масло улучшит внешний вид двери и в разы продлит срок ее эксплуатации

    Виды масел для покрытия деревянных изделий

    Льняное масло наилучшим образом выполняет свою защитную функцию. Но объемы производства его невелики, а стоимость высока. Поэтому довольно широко используются минеральные масла, полученные в результате переработки нефти. Недостатком является длительный срок полимеризации.

    Экспорт пальмового масла значителен, на его основе изготавливают сухие смеси с высокой степенью жирности (до 80–85 %). Вот этот продукт стали применять для создания мастик. Получается некое подобие воска, который разбавляют растворителем или используют жидкое растительное масло.

    Способ № 1. Растворитель уайт-спирит и мастика.

    1. На водяной бане подогревают мастику из пальмового масла.
    2. При разжижении добавляют уайт-спирит – 10–15 % от объема и перемешивают до однородного состояния.
    3. Полученный раствор хранят в емкости с плотной крышкой – при испарении растворителя масса густеет.
    4. Подготовленное к обработке изделие покрывают раствором. Используют разные способы нанесения. При промышленном изготовлении деревянных изделий раствор распыляют с помощью краскопульта (иногда приходится добавлять растворитель для снижения вязкости).
    5. Сушат в сушилках в течение 1,5–2,5 часов при температуре 45–55 °С.

    В результате ускоренных испытаний, проведенных независимыми экспертами на специальных стендах, где двери принудительно открывались и закрывались, за 100 000 циклов никаких изменений не произошло. Герметичность дверного полотна не изменилась.

    Испытания холодом после завершения проверки на «хлопающем» стенде показали, что насыщения влагой не возникает при перепаде температур 60 °С и влажности 80 % с холодной стороны.

    Способ № 2. Используется мастика и хлопковое масло.

    1. На водяной бане подогревают мастику из пальмового масла.
    2. При разжижении добавляют хлопковое масло – 5–10 % от объема и перемешивают до однородного состояния. Раствор быстро не испаряется, но долго его не хранят. Обычно используют в течение 8–10 часов.
    3. Подготовленное к обработке изделие покрывают раствором. Преимущественно красят кистью или валиком. Раствор довольно густой.
    4. Сушат в сушилках в течение 4–6 часов при температуре 45–55 °С.

    В результате испытаний даже через 500 000 циклов открывания и закрывания двери не произошло никаких изменений. Дверь была как новая.

    Использование густых мастик с растворителями позволяет получать масляные покрытия высокой прочности. Обработанные ими входные и внутренние двери прослужат несколько десятилетий.

    progermetik.ru

    Что делать, если разбухла деревянная дверь

    В настоящий момент межкомнатные двери и уличные входные из дерева являются одним из наиболее популярных решений и в жилых, и в общественных зданиях. Они обладают такими преимуществами, как экологическая безопасность, внешняя привлекательность, относительно невысокая стоимость и длительный срок эксплуатации. Однако есть одно «но»: они очень плохо переносят перепады влажности.

    Если в помещении периодически или постоянно наблюдается конденсация влаги, если на полотно или коробку напрямую попадает вода, например, струи из душа или атмосферные осадки, то рано или поздно домовладелец столкнется с затруднениями или даже невозможностью закрыть или открыть дверь. И с этой проблемой не всегда получается справиться своими силами – может потребоваться вызов профессионального столяра.

    Почему разбухает деревянная дверь

    Нежелательное изменение геометрии деревянной межкомнатной двери могут быть связаны со следующими нарушениями технологии производства:

    • плохо или неправильно (слишком быстро) высушенной древесиной;
    • некачественно склеенными элементами;
    • плохой обработкой влагозащитными покрытиями.

    Если вы приобрели дверь с такими дефектами, то, возможно, оптимальным решением будет ее заменить. Но для начала можно попытаться устранить существующую проблему, после чего попробовать нормализовать влажность в помещении, покрыть полотно хорошим лаком и надеяться на лучшее.

    Что можно сделать с разбухшей дверью

    Перво-наперво необходимо проверить, «повело» ли вашу деревянную межкомнатную дверь или же проблема в коробке. Если проблема с коробкой – аккуратно немного обработать ее рубанком в выпирающих местах, если все нормально, то можно попытаться сделать следующее:

    1. Сначала привести помещение к нормальной или чуть пониженной влажности.
    2. Затем посмотреть, нельзя ли так отрегулировать петли, чтобы дверь все же «вписывалась» в коробку.
    3. Если это невозможно, то стоит рубанком или ножиком, стамеской обработать коробку, торцы двери, возможно, пол (если он деревянный), в зависимости от того, где это необходимо. Состругивать лишнее нужно совсем чуть-чуть, потому что после высыхания древесина даст усадку и появятся щели.
    4. Если предыдущая операция не дает результата, то можно на торцы скотчем приклеить кусочки картона и с силой вогнать дверь на место, после чего подсушивать ее сутки-двое феном, но не слишком горячим, чтобы полотно не растрескалось. Если мешают наличники, их нужно удалить.
    5. После высыхания следует посмотреть, не образовались ли щели, и если это так, то отрегулировать дверь на петлях, чтобы она закрывалась, после чего закрепить на торцах, где это необходимо, уплотнительный материал (специальную резинку, линолеум и так далее). 

    Чего не стоит делать, при реставрации разбухшей двери

    1. Ни в коем случае нельзя сушить саму дверь и помещения, которые она связывает, мощными фенами или обогревателями.
    2. Если дверь обстругана рубанком или другим инструментом, нужно обработать части входной или межкомнатной деревянной двери влагозащитным составом, даже если вы планируете в ближайшем будущем все перекрасить.
    3. Не пускать дело на самотек: со временем дверь разбухнет еще больше.

    Если очевидно, что своими силами справиться сложно, лучше сразу вызвать мастера, который сможет быстро и качественно реанимировать вашу дверь. 

    asta-ural.ru


    Смотрите также