Анкера для установки металлических дверей

Анкера Для Установки Металлических Дверей

Установка железной двери своими руками – пошаговая аннотация

Двери могут быть различными, межкомнатными либо входными, деревянными либо металлическими, ординарными и обустроенными различными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен производиться установка дверей соответственной трудности.

Производители дверей обычно занимаются установкой дверей без помощи других, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей предполагает вербование бригады экспертов, но в тоже время, работу можно выполнить без помощи других. Зная правила установки межкомнатных дверей, и аспекты монтажа железной двери, всю функцию можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, разглядим, как установить входную железную дверь своими руками.

Установка железной двери своими руками

Установка входных металлических дверей - инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Инструмент для установки железных дверей

Как лицезреем, потребности в особо узкоспециализированном проф инструменте не появляется.

Подготовка дверей к установке

Подготовка полученной двери также не займет много времени. Ее необходимо распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодня нерегулируемыми являются только подвесные приваренные петли кустарного производства.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки подразумевает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия либо его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли частей дизайна. Не считая того, стоит сразу обусловиться, в какую сторону должна раскрываться дверь и учитывать нужную величину зазора. Чтоб в предстоящем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового строения этот шаг не животрепещущ, но при подмене входных стальных дверей в квартире либо личном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж железной двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв ввысь. Дверь просто соскользнет с петель. Беря во внимание вес железной двери, может пригодиться ломик. Если же петли разборные, то их необходимо разобрать, используя отвертку;

демонтаж дверной коробки (железной либо деревянной). Встречается, что дверная коробка под железную дверь деревянная, тогда необходимо вывернуть все анкера и вытащить отдельные части из дверного проема. Может быть, придется распилить древесную породу на части и вынимать их при помощи лома. В большинстве случаев входная дверь устанавливается в железную коробку. Тогда необходимо срезать крепежные прутки и вытащить коробку. А потом убрать все выпуклости поверхности, удалить ненадобную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот шаг также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

Входную железную дверь нельзя надрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя надрезать, не нарушив целостности и внешнего облика. Как следует, чтоб установить дверь необходимо изменять характеристики проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (железной) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В таковой просвет комфортно вносить в дом мебель, домашнюю технику и т.п. Обычно, такую ширину имеют большая часть производимых входных дверей, потому можно просто подобрать дверь.

Чтоб уменьшить просвет можно установить железный каркас из швеллера либо квадрата. Схема установки входной железной двери в широкий просвет показана на рисунке.

Недочетом этого способа является возникновение мостиков холода. Их можно убрать обустройством и утеплением откосов.

Чтоб расширить просвет необходимо спилить часть стенки. Для этого употребляют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу еще труднее. Потому лучше еще до покупки дверного полотна высчитать требуемую ширину.

Входная железная дверь более томная. Хорошей шириной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более узкий лист можно разрезать средствами находящимися под рукой. Означает, ее можно установить не в хоть какой просвет. Так, к примеру, стенка кирпичного дома либо дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтоб выдержать вес железной двери. В данном случае отливается цельный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стенкой. И уже в него монтируют дверную коробку.

Рамный анкер. Принцип работы, установка

Рамный анкер употребляется для полнотелых материалов, при установке дверей, окон и крепления других элемент.

Секреты монтажа!!! На что установить дверь ? на анкера? или сварку?

Всем привет, меня зовут Илья , 9 Бригада и я мастерски занимаюсь установкой металлических входных.

Толщина дверной коробки превосходит толщину стенки. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стенку, толщина которой меньше 150 мм. В этом случае необходимо задуматься об утолщении стенки.

Возрастает нагрузка на пол. Для этого в дверном просвете проверяется крепкость покрытия пола. Если при установке ранее употреблялся деревянный брус либо кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич либо обработанный антисептиком брус из крепкой древесной породы.

На этом же шаге устраивают коммуникации. К примеру, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько методов установить дверной блок своими руками.

Разработка установки дверных блоков - схемы представлены на рисунке.

Выбор определенного варианта находится в зависимости от особенностей и веса входной двери. Для осознания коротко опишем каждый метод.

Метод 1 - установка дверного блока с применением монтажных пластинок (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый пользующийся популярностью из методов монтажа, т.к. многие производители и кусты изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтоб пластинки прилегали к наружной части стенки. А технологический зазор меж дверной коробкой и стенкой составлял 10-20 мм.

В стенке высверливается отверстие. Его глубина находится в зависимости от толщины стенки и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Дальше, через отверстие в проушине заводится анкерные либо сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Достаточно нередко в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прутка в 12-15 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтоб образовалась шляпка) либо приваривается к проушине.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Метод 2 - установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше либо чертеж на рисунке ниже.

Употребляется в этом случае, если дверь устанавливается в просвет с устройством внутренних и наружных откосов. В этом случае толщина стенки должна составлять более 150 мм, чтоб избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим методом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В их заводится анкерный болт и затягивается ключом либо же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора меж стенкой и дверной коробкой 5-10 мм.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Метод 3 - установка дверного блока методом бетонирования дверной коробки

Самый новый из имеющихся, но уже нашедший собственных приверженцев. Предугадывает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Сущность метода в том, что употребляется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с внедрением уровня, якорится (фиксируется) в стенке с внедрением анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Таковой метод установки можно считать сверхжестким и надежным. Не считая этого к его преимуществам можно отнести отсутствие необходимости в штроблении и сверлении стенок, также возможность установки в стенку с высочайшим показателем кривизны.

Установка входной железной двери - правила

Выбор того либо другого метода еще не значит, что железная входная дверь будет установлена верно. При выполнении монтажа необходимо придерживаться последующей последовательности работ с неотклонимым внедрением строительного уровня либо отвеса.

замерить ширину двери в 3-х местах (верх, низ, середина);

устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это дозволит избежать перекосов в предстоящем. Сначало фиксировать дверь у стенки с внедрением клиньев. Это поможет просто и вовремя скорректировать ее положение. При всем этом клинья рекомендуется располагать очень близко к углам, чтоб не разрушить покрытие коробки;

высверлить отверстия в стенке. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных частей;

завести в отверстия штыри либо болты и накрепко закрепить их;

обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться большая нагрузка;

установить дверные петли, смазать их, удалить ненадобную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить обычное функционирование всех запирающих устройств и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы поведаем, как сделать это верно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтоб отрегулировать дверные петли необходимо отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной бросить затянутой.

Если величина зазора превосходит норму сверху, то необходимо ослаблять крепеж на нижней петле. Как дверное полотно будет установлено верно, необходимо закрепить расслабленный винт на верхней петле, а потом другие винты на нижней петле. После чего закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

До того как приступить к наполнению пеной щелей меж дверной коробкой и стенкой многие мастера советую снять дверное полотно, чтоб не допустить попадания на него пены. Но, мастера рекомендуют закрыть его пленкой и задувать просветы при закрытой двери. Это дозволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже железный короб.

В течении суток пена застынет совсем и можно будет ее срезать. Если из дерева клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни при каких обстоятельствах не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ поновой.

Установка входных железных дверей - видео аннотация

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Содержит в себе оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Верно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Потому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

при порошковой расцветке можно использовать брутальные моющие средства;

при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать мокроватую ткань без хим средств;

при декорировании ламинатом можно использовать хоть какой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;

при использовании шпона в отделке двери лучше использовать для очистки особые полироли для дерева;

для очистки ручки и замков употребляют мягенькую ткань, а подвижная часть замка временами смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной аннотации собраны все аспекты по установке входной железной двери. Придерживаясь изложенных советов каждому будет под силу выполнить верный установка стальной двери своими руками.

Установка стальных дверей входных своими руками

Установка стальных входных дверей является надежной защитой вашего жилья и имущества от несанкционированного проникновения. Однако важно понимать, что сама по себе дверь не является гарантией от взлома.

Одним из важных факторов правильного функционирования конструкции является ее правильная установка. Неправильно установленный блок легко вскрывается, а еще доставляет массу хлопот ее хозяину во время эксплуатации.

Как установить стальную дверь, чтобы она правильно выполняла свои функции. (см. Установка входных металлических дверей)?

Установка так- же является важным этапом, влияющим на ее надежность. Малейшие перекосы способны привести к заклиниванию дверки (см. Ремонт стальных дверей). Важно понимать, что самым мощным сооружением вашего дома являются стены. Поэтому изделия должны быть закреплены именно в них.

Подготовка проема

Первым этапом является подготовка самого проема к установке новой дверцы. По возможности зазор между проемом и коробом новой двери должен быть минимальным.

10 — 15 мм более чем достаточно. Чем больше зазор вы оставите, тем менее надежно будет крепление дверки. Подготавливать проем удобно с помощью электроинструмента.

Крепление коробки

Крепить коробку необходимо при помощи анкеров. Чем больше анкеров установите, тем крепче будет держаться дверь. Главное, чтобы анкеры располагались равномерно по всему периметру коробки.

Важно: входить в стену анкеры должны не менее чем на 200 мм. Именно в стену, без учета расстояния между коробкой и стеной.

Регулируем установку коробки

Продолжаем установку. Следующим этапом является фиксация коробки в проеме. Для этого используем специально приготовленные деревянные клинья. Их толщина должна быть чуть больше зазора стена — коробка.

Забивать клинья нужно осторожно. Не должна произойти деформация коробки, иначе впоследствии дверца просто заклинит.

Наш совет: для изготовления клиньев используйте древесину мягких пород. Фиксация будет достаточной, а так вам сложнее деформировать короб.

Проверяем, уровнем, как коробка располагается в проеме. После этого с помощью рулетки необходимо измерить внутренний проем коробки. Забитые клинья не должны изменить ее размер. При необходимости проводим регулировку с помощью вбивания или замены клиньев.

Устанавливаем коробку в проем

Такую работу без помощника выполнить будет трудно. После этого маркером делаем разметку в тех местах, где предполагается установка анкеров.

Анкеры. Правильное крепление

Сверлим отверстия с помощью перфоратора. Размер сверла подбираем соответственно диаметру выбранных анкеров. Анкеры в отверстия должны входить с небольшим усилием.

Иногда чтобы установить конструкцию вместо анкеров используют пруты. Это неправильно.

Наш совет: используйте только анкеры. Их преимущество заключается в том, что входя в стены, они впоследствии расширяются, создавая дополнительное усилие.

Анкеры забивные — специальное крепление, применяемое для установки в бетонные или кирпичные стены. Анкер вставляется в специально просверленное отверстие. Отверстие обязательно очищается от пыли образовавшейся во время сверления.

После этого анкер затягивается обычным гаечным ключом. При этом специальное устройство анкера разжимается, за счет чего достигается надежное крепление в бетонной или кирпичной конструкции.

Крепление конструкции анкером (использовать можно болты)

На картинке:

Располагаться анкеры должны как можно дальше от внешней стороны стены. В этом случае взломать ее станет намного сложней.

Иногда хозяева устанавливают металлическую дверцу поверх проема. Такая установка является явным приглашение для злоумышленников.

Наш совет: никогда этого не делайте. Такую конструкцию очень просто сковырнуть при помощи обычного лома.

Крепим коробку

Вставляем анкеры. После этого еще раз проверяем вертикальность коробки. Если все нормально можно крепить коробку на анкеры. В зависимости от типа выбранной вами дверцы это может быть сварка или простое закручивание анкеров.

Монтируем дверную коробку

Если тип вашей дверки предполагает вкручивание, следите за внутренним периметром коробки. Она не должна деформироваться.

Проверка работоспособности двери

Коробка установлена. Навешиваем дверь и проверяем закрытие — открытие. Если все сделано правильно, она должна легко открываться и закрываться.

Если есть проблемы с небольшим заклиниванием двери, необходимо выяснить причины:

Обычно такое случается из-за деформации коробки. Если коробка крепится вкручиванием, можно меняя затягивание анкера отрегулировать точное совпадение элементов.

Иногда такое случается, если для крепления применялась сварка. При остывании сварочные швы сжимаются. Единственное решение, это разрезание швов болгаркой.

Наш совет: если для крепления коробки вы применяете сварку, после каждого стыка проверяйте плотность и четкость прилегания двери. Используя данный совет, вы избежите неприятности переделки всех сварных швов.

Смазываем петли и можно навешивать на них дверцу.

Навешиваем дверь на петли

Помните: установка дверей стальных не предполагает суеты и неточностей. В противном случае вам придется все переделывать заново.

Заделываем зазоры

Дверь открывается и закрывается идеально.

Но что делать если по каким-то причинам зазор оказался слишком большим? Более 20 мм.

Наш совет: используйте для его заделки раствор на основе цемента самых крепких марок. Хорошо подойдет ПЦ — 500 Д0.

Ни в коем случае не используйте различного вида замазки и затирки на основе алебастра или гипса, а тем более монтажную пену. Такая заделка может впоследствии вам дорого обойтись.
Можно заделывать зазор коробка — стена. Как было сказано выше, если зазор более 20 мм, для заделки используйте раствор на основе цемента. Если меньше, можно обойтись и монтажной пеной.

Помните: монтажная пена имеет свойство, расширяться в несколько раз от своего первоначального объема.

На следующий день, после того как пена хорошо высохла, обрезаем ее излишки, а поверхность заштукатуриваем.

Правильно установленная и выставленная по уровню металлическая дверь легко открывается и закрывается. Качество материалов, примененных при ее изготовлении, способно защитить ваш дом и имущество от несанкционированного посягательства (см. Как выбрать стальную дверь).

Ошибки установки

Иногда установка стальной двери своими руками приводит к тому, что неправильно рассчитанный замер и произведена подготовка. В результате образуются большие зазоры по обе стороны. В таком случае «горе» установщик заполняет пустое пространство различным наполнителем, включая монтажную пену.

Естественно в таком случае происходит увеличение длинны монтажных штырей, удерживающих коробку. При механическом воздействии на такую дверь извне, по закону рычага, она может просто рухнуть внутрь, со всеми замками, щеколдами и ригелями.

Перед тем как установить конструкцию подумайте, если вы сами правильно не монтируете ее, то все последующие неисправности вы будете устранять за собственный счет. Если вы не уверенны в собственных силах, может лучше обратиться к специалистам. Если такой возможности нет, а вы решились сами на установку, давайте приступать.

Мир и спокойствие вашему дому!

Порядок установки входной двери своими руками

Некоторые люди считают, что качественная установка входной двери своими руками невозможна и что обязательно должны быть привлечены профессионалы. Безусловно, идеальным вариантом станет привлечение специалистов, но не у всех есть для этого материальная возможность.

Решили установить входные металлические двери своими руками? Надеемся, что наш материал будет вам весьма полезен.

С чего начать?

В первую очередь нужно позаботиться об инструментах и материалах для установки, вам потребуется:

Молоток;
Крестообразные отвертки;
Монтажная пена;
Строительные уровни различной длины: 1,5 метра и чуть больше дверной коробки;
Перфоратор либо дрель со специальным отбойником;
Сверла со специальной победитовой напайкой. Размер рабочей поверхности бура должен составлять 20 см.

Внимание! Подбор диаметра бура осуществляется по толщине анкеров, входящих в комплектацию двери. При их отсутствии, приобретайте сразу 5-6 штук отдельно. Не забывайте о том, что толщина крепежа для максимальной прочности металлической двери должна составлять 12 мм.

Процедура предполагает не только применение строительного инструмента. Для герметизации двери во время фиксации нужен флакон полиуретановой пены с незначительной способностью к расширению. Нужны и клинья из крепкой древесины, чтобы предварительно зафиксировать в проеме дверной каркас.

Последовательность установки новой металлической двери

Классическая установка входных металлических дверей предполагает определенный порядок действий, рекомендуется предварительно изучить советующие видео-уроки, где можно посмотреть все нюансы данной работы. Этот процесс предполагает определенную последовательность действий:

На начальной стадии осуществляется съем старого дверного блока;
Далее осуществляется подготовка дверного блока к монтажу новой коробки;
Выполняется предварительная «примерка» нового блока, при получении желаемого результата, выполняется прочная фиксация новой двери в коробке;
Выполняется фиксация новой дверной коробки;
Навешивается новое полотно двери, врезается замок;
Осуществляется изоляция готовой конструкции монтажной пеной.

Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

Снятие старого дверного блока

Существует два метода демонтажа старого блока, в зависимости от того, из какого материала он выполнен.

При снятии старой металлической двери с петель снимают само дверное полотно. Далее вытаскивают анкера, на которых была закреплена коробка. Затем удаляют из проема старую металлическую коробку.

При демонтаже дверного каркаса из натуральной древесины, в первую очередь с петель снимают само полотно двери, потом выкручивают саморезы из бруса коробки. При установке полотна двери на гвозди потребуется болгарка. Ею аккуратно срезаются гвозди и только потом вытаскивается коробка.

Подготовка дверного проема до монтажа

Установка входной металлической двери своими руками доступна и новичкам, если следовать инструкции, представленной в видео в нашей статье. Подобная процедура предполагает первоначальную тщательную подготовку проема для установки новой двери. При замене блока на аналогичный по размерам, можно ограничиться обычным выравниванием проемной поверхности, не изменяя размеров. Чтобы правильно подогнать новый каркас под размер имеющегося проема, нужно знать некоторые нюансы.

Монтирование металлических дверей осуществляется в проем, у которого ширина примерно на 4 см превышает размер самого дверного блока по наружной части. Для сужения дверного проема используют штукатурную смесь. Для его расширения нужна болгарка с алмазным диском (по бетону). Проем необходимо очистить от саморезов, старых гвоздей, остатков монтажной пены.

Особенности установки и крепления

После того, как будет убран старый дверной блок и подготовлен проем, можно переходить к установке новой двери. Если вы хотите получить качественный результат собственной работы, не забывайте на протяжении всего монтажа пользоваться строительным уровнем. Для выставления вертикали нужен длинный уровень, для горизонтали – короткий.

Вначале новое полотно убирают с дверных петель, дверную коробку вставляют в подготовленный заранее проем. На данной стадии важно установить горизонтальный уровень, только потом клиньями зафиксировать коробку. Вбивать клинья нужно с внутренней части двери, вооружившись деревянным молотком. Далее заново проверяется уровень, рисуется карандашом разметка под анкерные крепежи. Коробку оставляем в дверном проеме, сверлим под крепежные анкера специальные отверстия. Глубина отверстия варьируется в диапазоне 120-150 миллиметров.

Вставку коробки начинают со стороны, на которой установлены дверные петли. В первую очередь забивают анкер сверху. До его углубления нужно сделать несколько витков гайки на закручивание. Дверь фиксируется не меньше, чем на три анкерных болта с каждой стороны: снизу, сверху, по центру. Производитель качественных металлических дверях изначально делает специальные отверстия для установки анкеров. Если изготовитель дверей не позаботился о подобных отверстиях, придется высверливать их самостоятельно.

После того, как первый крепеж будет надежно затянут торцевым ключом с нужной головкой к монтируемой конструкции опять прикладывают строительный уровень. При необходимости выполняется корректировка и выравнивание. Далее, внизу вертикальной дверной коробки делают отверстие, в него забивают болт. Средний крепеж выполняется в последнюю очередь. Как только петельная часть дверной коробки будет надежно зафиксирована, аналогичные действия выполняют с притворной частью.

Подгонку и выравнивание дверной коробки лучше всего выполнять с помощником. В таком случае вы упростите свою задачу, и получите желаемый результат.

Правила установки полотна двери и замка

Как только сама дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме, можно переходить к навешиванию на петли полотна. Важно проверить отсутствие у двери люфта. Кроме того, проверяйте, чтобы входные металлические двери, закрепленные к коробке, идеально прилегали по периметру дверного блока. Воспользуйтесь для этого слоем утеплителя. Любые неровности можно устранять путем регулировки на анкерных болтах гаек, либо путем подгонки отверткой регулируемых дверных петель.

Важным моментом при установке металлической двери считают подгонку элементов замка. Для начала, с помощью крестообразной отвертки выполняют подтягивание всех крепежных винтов корпуса замка, накладок, секрета. В процессе транспортировки двери, замковые элементы могут ослабнуть, поэтому их подгонка – необходимое действие. Затем закрывают дверь, проворачивают несколько раз механизмом секрета в разные стороны (закрывают и открывают замок). При нормальной работе запорного механизма все действия выполняются без дополнительных усилий, легко и естественно.

При установке входных дверей своими руками часто возникают проблемы с замковым механизмом: ригели касаются края дверного проема, а потому невозможно закрыть замок. Не советуем расстраиваться по этому поводу. Вооружившись обычным топором, молотком, напильником, можно расширить до нужных размеров отверстие.

Завершающий этап установки металлических входных дверей

На последнем этапе осуществляется качественная изоляция и декоративная отделка дверных откосов. На данном этапе нужно качественно залить монтажной пеной все отверстия, чтобы не допускать утечки тепла из помещения.

Не забывайте, что пеноуретановая пена способна увеличиваться в размерах в 2 раза! Не наносите ее в избыточном количестве, после застывания придется ее срезать. Флакона пены достаточно для установки нового металлического блока. Спустя 24 часа после использования пены все избытки нужно срезать, вооружившись острым ножом. До того как удалять избытки пены, в промежутки вкладывается материал для шумоизоляции. Все работы, связанные с установкой нового дверного полотна, нужно проводить аккуратно, с максимальной точностью. Вес стальной массивной конструкции внушителен, поэтому ошибки в установке приведут к деформации полотна, проблемам с открыванием (закрыванием) запирающего устройства.

Заключение

Дверь нужна для того, чтобы в дом не могли проникнуть «незваные гости». К сожалению, далеко не все металлические двери успешно справляются с подобной задачей.

Некачественные китайские двери имеют минимальную толщину (не больше 0,6 мм), в результате чего такая дверь вряд ли станет гарантией безопасности вашего жилища. Не советуем экономить, это чревато тем, что в ваш дом легко проникнут воры.

Для того, чтобы дверь входная металлическая дверь, установленная в квартире своими руками, стала защитой и украшением вашего жилища, четко следуйте всем инструкциям и рекомендациям профессионалов, не нарушайте порядок и технологию монтажа.

Установка входной металлической двери своими руками

Оформляя заказ на покупку входной металлической двери, можно отдать выполнение работы по установке профессионалам. Однако и у них имеют место погрешности, ведь часто под «ликом» знатоков бывают дилетанты. Это следствия рыночных отношений. Сегодня огромное количество фирм предлагают услуги по покупке и монтажу дверей разных моделей, категорий, из разных материалов. Трудно бывает в таком многообразии выявить действительно профессионалов. Если Вы имеете определенные навыки в строительной сфере, то установка входной двери своими руками не должна вызвать у Вас проблем.

Самое важное выставить дверь по уровню, тогда качество уже на половину будет гарантировано. Далее все зависит от правильности и надежности крепления. Выполняя работы, вы сами контролируете их качество на каждом этапе.

Инструменты

Необходимые инструменты и приспособления:

уровень;
перфоратор;
шуруповерт;
болгарка;
сверло по бетону для перфоратора 10 мм;
сверло по железу 2 мм;
монтажная пена (желательно профессиональная) и к ней пистолет;
анкера длиной 150 мм 6 штук;
карандаш;
разбрызгиватель для воды;
канцелярский нож;
малярный скотч 50 мм.

Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема к установке новой двери

С демонтажем все понятно должно быть. Здесь все понятно, главное не переусердствовать. Следует отметить, что дверной проем должен быть несколько больших размеров, чем коробка. Это необходимо для последующего выравнивания ее по уровню. Минимальный зазор 20 мм. Если необходимо, то с помощью болгарки следует расширить проем до требуемых размеров. Очищаем проем от мусора, посторонних предметов. Основное правило – под ногами всегда должно быть чисто.

Ориентируем ее в дверном проеме с учетом предусмотренных зазоров.

Выставляем коробку по уровню, при этом следим, чтобы уровень был и по горизонтальным и вертикальным сторонам коробки. Можно сделать отвес и проверить положение коробки дополнительно по отвесу.

С помощью перфоратора сверлим отверстия в стене, соответствующие положению отверстий в дверной коробке. Обычно таковые имеются. В данном случае их 6 штук по вертикальным сторонам. Если их нет, то количество отверстий должно быть не менее трех по каждой стороне, для лучшей фиксации и надежности двери.

Закрепляем коробку с помощью анкеров.

При зазоре 20 мм длина анкера должна быть не менее 150 мм. Преимущество анкера в том, что при вкручивании он расширяется, обеспечивая надежность и жесткость конструкции. Не нужно искать анкеру замену, иначе в последствие экономия на анкере непременно даст о себе знать.

Контролируем коробку по уровню. Если имеют место погрешности, регулируем с помощью анкеров, либо выпуская, либо наоборот их еще более затягивая.

Пеним коробку

По периметру коробки наклеиваем малярный скотч шириной 50 мм во избежании загрязнения ее монтажной пеной. После окончания процесса установки двери скотч просто удаляется.

Убедившись в том, что коробка установлена правильно, запениваем зазоры монтажной пеной. Перед этим лучше смочить стену водой с помощью разбрызгивателя, это обеспечит лучшую «сцепливаемость» между пеной и стеной.

Срезаем излишки пены канцелярским ножом по истечении 8 часов.

Не экономьте на пене. Ее характеристики играют важную роль в последующей прочности и тепло и звукоизоляции. Предпочтения лучше отдать профессиональной монтажной пене.

Разметка и крепление фурнитуры двери

На дверном полотне с помощью обычного карандаша размечаем положение накладок замков и ручки под имеющиеся отверстия.

С помощью шуруповерта по разметке сверлом 2,0 мм сверлим неглубокие отверстия. В полученные отверстия прикручиваем накладки и ручку.

Заключительный этап

Навешиваем дверное полотно. Проверяем рабочее состояние замков и ручки.

Чтобы убедиться в том, что дверь установлена верно, открываем ее примерно на 45 градусов. Если она не двигается – установка входной металлической двери своими руками выполнена правильно. Дверь стоит по уровню.

После установки двери можно переходить к отделке откосов. Для ознакомления предлагаем материал – «Как отделать откосы входной двери». Если имело место сужение проема, то необходимо выполнить штукатурные работы.