Предельное значение этого наклона определяется опытным путем и обязательно со смазанными петлями. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну временно оставаться неподвижным, а после смазки трение уменьшится, и дверь начнет самопроизвольно закрываться. Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают.
После того как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова и при помощи шурупов фиксируют окончательно. Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь. Если все перечисленные требования выполнены, то устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3-4 мм.
Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки (перекладину) с тем же зазором между ней и верхним краем двери. В итоге учитываются люфты у петель и даже форма самого полотна. То есть при желании с помощью клиньев можно выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур полотна. Помимо необходимости соблюдения всех перечисленных требований, имеется еще ряд ключевых моментов, на которых хочется акцентировать внимание читателя.
Например, часто встает вопрос о том, каким должно быть расстояние между торцом дверного полотна и поверхностью коробки. Почему-то многие считают, что чем меньше этот зазор, тем лучше, и потому просят мастера сделать его минимальным.
Возникают также небольшие проблемы при монтаже дверей, коробка которых поставляется в собранном виде со срезанными под 45 градусов стойками и перекладиной. Зачастую такая перекладина оказывается коротковатой. Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор между торцом дверного полотна и коробкой (2-3 мм), оставляют в одном из верхних углов коробки 1-2 мм щель, которую при помощи шпаклевки можно сделать практически незаметной.
Основная часть проблем, возникающих при установке дверей, обусловлена недостаточным уровнем качества строительства и как следствие – неудовлетворительным состоянием строительных конструкций. Так, дверные проемы зачастую имеют любую форму, только не прямоугольную, их откосы не образуют с плоскостью стены прямой угол. В связи с этим при установке коробки приходится тратить много времени на проверку вертикальности каждой стойки. Удается существенно упростить задачу, используя “черновую коробку” – так обычно называют встраиваемый в проем каркас из толстой широкой доски. Если он установлен строго вертикально, то процесс монтажа всего дверного блока заметно облегчается.
Шляпки шурупов, с помощью которых осуществляется крепеж, можно спрятать под петли, хотя при этом возможность регулировки сильно усложнится, поскольку каждый раз придется снимать и дверное полотно, и сами петли. Но если «черновая коробка» выставлена точно, то регулировка может вовсе не понадобиться или, по крайней мере, будет сведена к минимуму.
Для закрепления дверной коробки бывает достаточно использовать по 3-4 шурупа на каждую стойку. Если дверь висит на трех петлях, появляется возможность «спрятать» под каждой из них по шурупу. На противоположной стойке один из шурупов “прячут” в ее средней части – под запорной планкой замка. Оставшиеся крайне необходимые два шурупа “спрятать” уже некуда. При значительной толщине коробки (4-5 см) можно «зацепиться» за край четырьмя шурупами, направленными наискосок, и прикрепить ее к деревянной доске фальш-короба. В дальнейшем шляпки шурупов и само отверстие закрываются наличником.
Почему этого нельзя сделать в бетоне или кирпиче без “черновой коробки”? Потому что под нужным углом просверлить отверстие в этих материалах крайне трудно, а иногда и просто невозможно.
Существует и другой вариант, когда дверная коробка закрепляется в стеновом проеме при помощи металлических уголков или пластин. Возможность регулировки в этом случае очень сильно ограничена, так как зафиксировать стойки необходимо уже с первой или, по крайней мере, со второй попытки. Этот способ крепления более трудоемкий, поскольку приходится выполнять двойную работу: сначала устанавливать и крепить “черновую коробку”, причем с очень высокой степенью точности, и затем уже монтировать сам дверной блок. Такой способ часто применяют при установке дверей в широкие проемы, которые позволяют помимо дверного блока размещать в них по две доски толщиной не менее 2 см.
Имеет смысл воспользоваться подобным вариантом при капитальном ремонте, когда сносятся старые стены и сооружаются новые: зная заранее, какие двери будут устанавливаться, можно в процессе строительства ставить в перегородках “черновые коробки” с нужным размером светового проема.
Заделка швов. Сегодня швы, как правило, заполняют пеной. Операция эта занимает всего несколько минут, а после высыхания пены ее излишки срезают ножом. Способ сквозного крепления с заливанием монтажной пеной швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки.
Но, несмотря на все удобства в использовании этого материала, следует помнить о некоторых отрицательных моментах. Как показывает практика, в некоторых случаях после поверхностного высыхания пена сохраняет способность расширяться, причем в течение весьма продолжительного времени.
Зачастую это сопровождается деформацией дверных коробок. Причины, вызывающие подобные негативные явления, могут быть самые разные: либо избыток пены в шве, либо недостаток влаги при вулканизации пены, а иногда – применение некачественной продукции. Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется принимать меры по пароизоляции шва.
Наиболее технологически правильным процессом является заделка швов цементным раствором. Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверная коробка может сместиться.
Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий скотч. К тому же совершенно необязательно стараться заполнить все пустоты – достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1-1,5 см.
Во время этой операции вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются. На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают специальный малярный скотч, клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления скотча.
Только после окончательной отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники. Нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике.