Поскольку двери в санузле чаще всего остаются закрытыми, то, казалось, можно было бы примириться с тем недостатком, что они будут самопроизвольно закрываться, и поставить двери по стене, то есть с тем же наклоном, который имеет стена. Но ведь рядом с ними под прямым углом к этой стене будет стоять кухонная дверь или дверь в другую комнату. Установленная по всем правилам, то есть вертикально, она будет лишний раз подчеркивать наклон дверей санузлов и кривизну стен.
Следовательно, стены необходимо выравнивать, что сопровождается не только лишними затратами, но и потерей полезной площади без того не слишком просторной ванной. Помимо собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком, предохраняющим квартиру от затопления.
Поэтому нижняя кромка дверей санузлов располагается примерно на 10 см выше, чем у остальных дверей квартиры. Как показывает практика, большинство заказчиков старается приобрести для всей квартиры двери одного типа. Часто и для санузла покупаются стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см.
Поэтому не являются редкостью ситуации, когда приходится приспосабливать двери либо проем под тот или иной дверной блок. Остановимся на этом моменте подробнее. Коробки. Стены в подобном санузле достаточно тонкие (4-5 см), поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале она должна превышать толщину стены не более чем на 1-1,5 см (с учетом толщины облицовочной плитки и слоя раствора). В крайнем случае, чтобы не наращивать всю стену, срезают с коробки лишние сантиметры (3-7). Например, такая необходимость часто возникает при установке финских дверей. Закрасить поверхность распила, сохранив первоначальное качество, мало кому удается, потому обрезанную сторону обычно закрывают наличником.
Тем не менее, линия среза все равно остается довольно-таки заметной. Подобные операции подгона коробки возможны, если она изготовлена из массива древесины. При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на линии среза может отслоиться сразу или спустя некоторое время. Коробки же, изготовленные из МДФ, при удалении лишних сантиметров просто придут в негодность. Расширение проема. При решении вопроса, что предпринять – расширить проем или укоротить дверь, нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем можно расширить.
Для начала желательно выяснить, хотите ли вы, чтобы верхняя отметка всех имеющихся в квартире дверей находилась на одном уровне. В большинстве случаев это имеет принципиальное значение, хотя некоторых людей соседство разноуровневых дверей совершенно не смущает.
Эта группа заказчиков не хочет подвергать новые двери риску быть испорченными и, как правило, настаивает на расширении дверного проема. Если сантехкабина сделана из гипса, то осуществить это не сложно. Во-первых, можно использовать болгарку, правда, при этом будет очень много пыли. Кроме того, гипс хорошо пилится обыкновенной ножовкой с крупным зубом, только придется приложить некоторое усилие, чтобы перерезать находящуюся в стенах стальную арматуру.
В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса – часть каркаса кабины. Если ее перерезать, то ослабится вся конструкция в целом. Кабина, конечно, не рухнет, но в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, могут появиться трещины.
Поэтому в подобных санузлах рекомендуется укорачивать дверь, чем расширять проем. Допускается укорачивать только те полотна, у которых расстояние от нижнего края до нижней филенки больше, чем расстояние от верхнего края до верхней филенки. Тогда после отпиливания нижней части расстояния до филенок станут примерно одинаковыми. Укоротить можно двери из сплошного массива, а также облегченные каркасные двери без заполнения или с сотовым картонным заполнением.
При этом сначала нижний связующий брусок (у каркасных дверей) удаляется, затем после отпиливания вклеивается обратно. Узкий проем. Существует немало многоэтажек, где в санузлах стоят двери, ширина которых равна 55 см. Такие модели можно найти на рынке, но выбор их крайне ограничен.
Поэтому нередко приходится приспосабливать к зауженному проему двери стандартной ширины (60 см). Двери в сантехкабинах этого типа разделены всего лишь широкой доской (около 20 см). На ней расположен стандартный блок выключателей с розеткой. Сложность заключается в том, что эта доска является элементом дверной коробки каждой из двух дверей. Удалив ее, мы лишаемся возможности закрепить стойку новой дверной коробки.
Обе стойки можно связать между собой, но как их прикрепить к сантиметровому листу асбоцемента? Оставить эту доску или хотя бы ее часть невозможно, так как придется расширять проем с другой стороны, а сделать это не позволяют размеры ванны: ее бортик будет выступать в дверной проем. Для такого случая можно использовать следующую схему.
Проем очищается полностью, снимается и разделительная доска. Крепятся к стенам стойки с петлями. Навешиваются и выставляются по уровню обе двери. Далее стойки (от разных коробок) связываются между собой общей перекладиной. Измеряется расстояние между полотнами, и с учетом необходимых зазоров под этот размер выстрагивается брусок. Он вставляется в промежуток между стойками и вверху крепится к перекладине, а внизу – к уголку, который остался от старой коробки.
Затем к бруску прибиваются ограничительные рейки. То есть получается конструкция, похожая на ранее существовавшую, только блок выключателей переносится на ближайшую стену. Выводы. Несмотря на то, что при установке даже не очень качественных дверей можно добиться приличного результата и приспособить к стандартному проему почти любые двери, все-таки наиболее рациональным представляется следующий подход.
1. При покупке двери не только учитывать внешний вид, но и обращать внимание на ее конструкцию и технологию изготовления. Независимо от фирмы-производителя брак может встретиться в любых изделиях. Неудовлетворительное качество импортных дверей чаще всего объясняется неправильной транспортировкой и хранением. Выбирая дверь из сосны, рекомендуется установить, из какого именно массива, наборного или цельного, изготовлены полотно и коробка. Если коробка изготовлена из цельного бруса, то нужно проследить, чтобы в ней не было больших сквозных сучков, поскольку не исключено, что при смене сезона, то есть при изменении влажности воздуха, такие двери будут деформироваться.
2. Если сантехкабина не имеет очевидных признаков брака, и ее не заменяют, то лучше подбирать двери для всей квартиры с учетом наличия в продаже однотипных укороченных моделей фабричного изготовления (высотой около 190 см и с шириной дверных коробок 6-6,5 см).
3. Если исправление заводского или строительного брака требует существенных финансовых затрат, имеет смысл снести всю старую сантехкабину и построить на том же месте новую. Этот вариант даже предпочтительнее в ситуациях, когда необходима новая разводка труб к раздельным кранам и полотенцесушителю. В противном случае старые стены сантехкабины пришлось бы прорезать, чтобы в образовавшихся пустотах (штробах) проложить водопроводные трубы. При этом в гипсовой кабине была бы перерезана металлическая каркасная сетка, а в асбоцементной – лист, образующий внутреннюю стенку, что не может не ослабить всей конструкции. Преимущества вновь построенного санузла достаточно очевидны. Новые стены будут вертикальны – следовательно, не понадобится их оштукатуривать или выравнивать, толщина стен будет соответствовать ширине дверной коробки.
В новую сантехкабину можно будет поставить стандартные двухметровые двери, а в целях защиты от затопления уровень пола сделать ниже уровня пола остальных помещений квартиры.